Уаз генератор поменять шоколадку

Генератор УАЗ

Установка генератора 90 Амп УАЗ 469

После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ. В гараже был найден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот генератор пролежал 5 лет, и не известно, в каком он состоянии. Не поставишь — не узнаешь. Был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702). Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось.

Купил съемник для подшипников и шкив снят.

Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.

Теперь, устанавливаем и подключаем новый генератор.

Так зачем я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?

Дело в том, что мой старый генератор схематично выглядел так:

Новый от бычка на 90 А выглядит немного иначе:

Генератор на 90 А от Бычка

Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.

Я пользовался вот такой схемой для подключения:

Схема для подключения генератора с двухконтактным выводом от щеток

Результат: напряжение, как и положено, — 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В. Грешу на то, что:
1. Генератор Б/У.
2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение в зависимости от оборотов.
3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто.
4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, поэтому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю, тоже так сделать.

Перенос генератора на верх УАЗ-469 (417 Двигатель) УАЗ 3151

— Генератор 90А БАТЭ — 1 шт. 4300р.
— Ремень генератора Клиновой 1225/10 200р.

Старый генератор перестал держать заряд, и я решил его отремонтировать и возить как запасной, а себе купить более мощнее на 90А и поднять сразу же повыше от уровня будущей воды, чтобы прожил он у меня чуточку дольше, чем тот который постоянно плавает в воде, да и зарядка чтобы была, когда в воде по колесо стоишь…
Нашел уголок у друга, купил ремень 1225/10, купил генератор БАТЭ на 90А и вперед! Сначала снял старый генератор, проблем не стояло передо мной, разве, что немного мешалась новая волговская бочка для шноркеля. Отметил и просверлил на уголке и примерил его к двигателю, вроде все идет по плану, потом просверлил еще два отверстия на другой стороне уголка для крепления гены и собираем все в кучу и ставим на место. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Пробуем на уголке пересверлить отверстия ниже на 1 см. и ничего это нам не дает — все равно задевает чуть-чуть. Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Взял кусок картона и ножницы и начал делать лекало для будущей детали, что-то там помял, погнул, и вот оно — произведение искусств. Обводим ее на металл, и я с болгаркой в руках приступаю к вырисовыванию из грубого и некрасивого куска металла к качественной и обработанной, чуть было не заводской, детали, хоть штамп ставь и на продажу! В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! Потом друг все это дело сваривает, делает ребро жесткости и дает мне обратно на высверливание четырех отверстий: 2 на двигатель, 2 на генератор. Уже через мин. 10 мы ставим все обратно и подсоединяем проводки. Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне — просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично! водим хороводы вокруг авто 10 мин.

Авто не глохнет после поворота и вытаскивания ключа из замка зажигания! Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе. Перекусил провод пополам и вставил туда обычную галогеновую маленькую лампочку — временно (потом хочу заменить на диод не на светодиод, а просто на диод — сам в этом не особо разбираюсь, но друг электрик сказал так будет лучше! Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно. Когда поехал уже домой, увидел, что на панели приборов борт сеть показывает 12V в рабочем состоянии на холостых. Пишу, опять же, письмо другу-электрику. Он мне в ответ, что это из-за лампочки, и что если поставим диод, то будет все отлично.

Творите и создавайте!

Новый гена на месте, осталось помыть подкапотное пространство

Как было — старый гена на месте

зазор нормальный — полет нормальный!

вот этот провод резался пополам и внедряли в него обычную лампочку

12V это из за лампочки, мультиметров под капотом проверяли — показывал 13.7

Замена генератора УАЗ 3962

Решил заменить старый сорока Амперный генератор на более мощный. В магазине сразу подвернулся генератор БАТЭ 3282.3771 (90 Ампер) для двигателя УМЗ-421 под клиновый ремень. Ну раз на 421 подходит, думаю на 417 тоже подойдет.

У этого генератора регулятор напряжения уже встроен в щеточный узел самого генератора, а у меня был выносной поэтому старый регулятор напряжения открутил как лишнюю деталь и выкинул лишние провода. С установкой самого генератора проблем не возникло, так как он предназначен для уаза, а вот с проводами пришлось повозиться, так как при подключении в штатном режиме (Аккумулятор на B+, от замка зажигания на D) двигатель отказывается глохнуть (Хорошо хоть фильтр на карбюратор не успел надеть и заглушил как мотоблок, перекрыв подачу воздуха рукой). На уазбуке и вазовском форумах почитал про генераторы с самовозбуждением (у нас питается от бортсети) и попробовал зацепить через контрольную лампочку и шунт, как там было написано. Получил: поворачиваю ключ, загорается контролька, завожу двигатель, контролька гаснет, пытаюсь заглушить и вытаскиваю ключ, контролька загорается, а двигатель продолжает работать. Снова глушу как мотоблок и иду изучать просторы интернета дальше.
На просторах интернета случайно попалась какая та схема зажигания в которой я увидел, что управление на генератор идет через реле и я решил попробовать. Наконец то я достиг правильного результата. Итог: При включенными ближнем свете, противотуманными фарами, дворниками, двумя печками, доп. электропомпой и музыкой — зарядка аккумулятора в плюсе. Вот теперь уже можно думать и о люстре.
Выкладываю схему подключения генератора чтобы не наступали на мои грабли.

Генератор ЗиЛ 131 в УАЗ 469

Поскольку автомобиль уже почти восстановлен, начинаю попутную доработку (тюнинг).
Ещё летом было решено установить дополнительную печку, рацию с усилителем, музыку и ПТФки. И это только начало.
Сразу понял, что родной генератор будет работать на пределе своих возможностей даже с такими потребителями.
Решено было установить генератор на 90 А от 131 ЗиЛа. Купил генератор с рук, по «легенде» продавца он стоял на «консервированном» военном грузовике и когда машина пошла в разбор, на одометре был пробег 1000км. Ну, вероятно это правда. Износ щеток минимален, генератор не шибко грязный, осталась заводская окраска.
Установка не заняла много времени, единственное что, переточил шкив от родного генератора, удлинил натяжной «серп» и удлинил регулировочную канавку в заднем кронштейне генератора вчера поставил переточенный шкив меньшего диаметра и за это получил щедрый подарок от генератора: 17,5 вольт на холостом ходу!
Сначала подумал, что «+» не стабильный приходит на щетки, сегодня перепаял провода теперь генератор менее щедр, подарил всего 16 вольт на холостом ходу. Снял генератор снова, разобрал. Обнаружил выгоревший световой диод, ну думаю вот ОНО! Слетал в магазин за новым диодным мостом, установил, никаких изменений! Пошёл смотреть проводку и понял, где ошибся. Плюсовой провод от реле регулятора был отсоединен. Прикрутил провод на место и напряжение стабилизировалось в пределах 13.6- 13.8 В на ХХ. В общем, всю систему я установил так, что установить штатный генератор обратно можно всего лишь за 10-15 минут.

Выливаю содержимое ибо не употребляю такую гадость. Теперь имеется отличная алюминиевая банка.

Отрезаю нужный мне кусок

Заворачиваю в алюминий кусок термоленты оставшейся в запаснике.

Тепловой экран готов. Так, на всякий случай.

Ремень генератора установлен : 10Х1110.
Да и меня достал постоянно текущий левый бак. Поставил новый, усиленный.

https://www.drive2.ru/l/245914/, https://www.drive2.ru/l/6502573/, https://www.drive2.ru/l/288230376153050182/, https://www.drive2.ru/l/4920611/

Стартер УАЗ 469

Устройство стартера УАЗ
Технические характеристики редукторного стартера «СтартВОЛЬТ

Схема Подключения Генератора Уаз

Замена и снятие электрогенератора Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Выполнение любой работы происходит поэтапно.

Возникают проблемы и с генератором. Периодически снимайте генератор с автомобиля для разборки и очистки его от грязи и пыли.

Далее необходимо установить новый ремень.
Установка генератора от Мерседес Бенц Mercedes-Benz на Газель 3302 (уаз) 402 и 417 двигатель

После чего, слишком высокое значение приводит к отключению реле, чтобы не перезарядить аккумулятор и не испортить электроприборы, подключенные в бортовую сеть.

Есть три вида устройства Хартли: генератор с общим эмиттером, с общим коллектором и с общей базой.

С помощью омметра проверяется сопротивление обмотки якоря.

Предупреждения 1.

Проверить генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра. Основная проблема генераторов постоянного тока — пригорание и залипание щеток при съеме с якоря токов большой величины — решена переходом на генераторы переменного тока.

УАЗ ЗАРЯДКА АКБ

Генератор УАЗ: подключение, характеристики

Сбор генератора осуществляется в последовательности, противоположной разборке. Включить и прогреть бензогенератор. Неполадок в его работе не так много. Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно.

Щетки не должны заедать в щеткодержателях. Впоследствии параметр увеличился до 60А.

Ввиду того, что в наше время УАЗы используют как внедорожные машины для охоты, рыбалки или экстремальных видов спорта, на них устанавливается большое количество дополнительного электрооборудования. Это вызывает опасное повышение напряжения, что влечет за собой повреждение диодов и регулятора напряжения.

На автомобилях до года — это 6РК один ремень , после го — с двумя ремнями 6РК Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора. При работе двигателя узел подзаряжает аккумуляторную батарею и обеспечивает систему зажигания, обслуживающие системы и сам автомобиль электрическим током.

Отсоединить аккумуляторную батарею. Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

Поделить с друзьями: Вам так же может быть интересно.
Схема цепи генератора .

Как работает генератор

При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. После этих действий откручивается болтик клеммы фиксатора щеток.

Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок!

Снимается сам якорь.

Далее изымается и заменяется подшипник. Извлекается сам держатель.

Обязательно должна присутствовать контрольная лампа, подключенная к системе. Если, при подключении генератора УАЗ что-либо будет сделано не так, устройство может выйти из строя. Не рекомендуется использовать прибор с переменным током.

Этот агрегат необходим для питания автомобиля электричеством и подзарядки аккумуляторной батареи. В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! К сожалению, механика, какой бы надежной она ни была, все же не вечна. Если вы видите, что он износился, то вероятнее всего, вам придется его поменять.

Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне — просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. При прохождении технического обслуживания проводится проверка креплений узла и натяжки ремней.

На просторах интернета случайно попалась какая та схема зажигания в которой я увидел, что управление на генератор идет через реле и я решил попробовать. Новые генераторы имеют другую конструкцию и, соответственно, иную схему подключения. А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе.
УАЗ 31512, 31514, 31519 Мультимедийное руководство

Характеристики генератор для УАЗ

Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично!

Рекомендуется проводить разборку механизма только в специальном сервисе. Но величина этого тока зависит от частоты вращения ротора и, соответственно, оборотов двигателя.

В генераторе очень много небольших деталей, потому их необходимо рассортировать на столе.

В ходе технического обслуживания необходимо удостовериться в том, что генераторное устройство а или любое другое на двигателе надежно установлено. У этого генератора регулятор напряжения уже встроен в щеточный узел самого генератора, а у меня был выносной поэтому старый регулятор напряжения открутил как лишнюю деталь и выкинул лишние провода. Номинальный ток, А

Далее отворачивается длинный болт, крепящий генератор к блоку цилиндров снизу. Убедитесь, что щетки целы, не заедают в щеткодержателях и надежно соприкасаются с контактными кольцами; проверьте натяжение пружин щеток.

Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Осматривается статор. Износ щеток минимален, генератор не шибко грязный, осталась заводская окраска. Изымается крышка вместе с ротором. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше.

3 метода проверки регулятора напряжения генератора

Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Какие модификации имеет ремень генератора? При отсоединении проводов необходимо вытянуть саму колодку. В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть!

Ну раз на подходит, думаю на тоже подойдет. Дальнейшие действия следует выполнять в таком порядке. Выбирая подходящий элемент, надо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а также каталогом деталей конкретного двигателя. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается.
3. Система зарядки — 2

Генератор УАЗ 469

Автомобильный двигатель внутреннего сгорания УМЗ-417, устанавливаемый на УАЗ 469, комплектуется генератором постоянного тока Г250П2. Главная и единственная функция этого агрегата – преобразование механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую энергию.

При движении транспортного средства все элементы электросети получают необходимое электричество только от работающего генератора. Это система зажигания, приборы освещения, коммутационное оборудование, бортовой компьютер, диагностическая система. От генератора также заряжается аккумуляторная батарея. Обычно для всех легковых автомобилей используются генераторы мощностью около 1 кВт.

Устройство генератора УАЗ 469

Генератор на УАЗ 469 представляет собой установку для выработки электрической энергии. Агрегат запускается при повороте ключа на старт в выключателе зажигания автомобиля. В режиме запущенного двигателя генератор вращается постоянно до самой остановки двигателя внутреннего сгорания.

Вокруг генераторного шкива имеются гнутые пластины, изготовленные в форме русской буквы «Г». Набор таких пластин составляет 12 штук. Это лопасти генератора, которые при вращении шкива нагнетают холодный воздух на корпус агрегата. Таким образом, осуществляется его охлаждение, поскольку при интенсивном вращении корпус сильно разогревается.

На автомобилях УАЗ 469 используется генератор Г250П2 переменного тока со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 или ПБВ-4-45, работающий совместно с регулятором напряжения, 665.3701-01 или 161.3771, переменного тока со встроенными интегральными регуляторами напряжения.

• 1. Генератор
• 2. Регулятор напряжения
• 4. Разъем 4-х контактный
• 4а. Разъем (вид со стороны проводов)

Генератор Г250П2 представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным кремниевым выпрямителем БПВ4-45. Генератор Г250П2 имеет не один, а два вывода «Ш». Подключение генератора УАЗ 469 осуществляется по схеме.

Конструкция генератора содержит следующие основные элементы: неподвижный статор, вращающийся ротор, крышку со стороны контактных колец, щеткодержатель, выпрямительный блок, крышку со стороны привода и шкив вентилятора.

Генератор Г250П2

1. Крышка подшипника
2. Втулка
3. Задний шарикоподшипник
4. Вывод «Ш»
5. Щеткодержатель
6. Щетки
7. Обмотка статора
8. Статор
9. Обмотка ротора
10. Ротор
11. Передняя крышка
12. Крыльчатка
13. Шкив
14. Шпонка
15. Втулка
16. Передний шарикоподшипник
17. Передняя крышка
18. Крышка подшипника
19. Втулка
20. Вал ротора
21. Контактные кольца
22. Выпрямительный блок
23. Задняя крышка

Технические характеристики генератора Г250П2

• Направление вращения (со стороны привода) — правое;
• Напряжение (номинальное), В — 14;
• Номинальный ток, А — 28;
• Максимальный ток, А — 40+-5;
• Частота вращения вала генератора, при которой достигается напряжение на клеммах 12.5 Вольт при температуре окружающего воздуха и генератора 20 градусов, оборотов в минуту :
  • при токе, равном нулю : 900;
  • при токе нагрузки 28 А : 2100.
• Число фаз статора (соединены звездой) — 3;
• Число катушек в фазе — 6;
• Число катушек статора — 18;
• Число витков в катушке статора — 13;
• Обмотка статора — провод ПЭВ-2, 1.35-1.46 мм;
• Катушка обмотки возбуждения — провод ПЭВ, 0.74-0.83 мм;
• Число витков в катушке — 490+-10;
• Сопротивление обмотки возбуждений при 20 градусов, Ом — 3.7+0.2;
• Ток обмотки возбуждения, А — не более 3.05+-0,2;
• Тип щеток — М1;
• Усилие нажатия пружин на щетки, гс — 180-260;
• Шариковые подшипники :
  • в передней крышке : 180603-КС9;
  • в задней крышке : 180502-КС9Ш.
• Число диодов выпрямительного блока : 6;
• Допустимый ток на каждый диод, А : 10.;
• Допустимое падение напряжения при токе 10 А, В : не более 1.

Изготовителями и поставщиками генераторов Г250П2 для Ульяновского автомобильного завода являются предприятие АТЭ-1 г. Москва и объединение ПРАМО, город Ржев. Этими генераторами комплектуется бензиновый двигатель внутреннего сгорания УМЗ-417, устанавливаемый на автомобиль УАЗ 469.

Схема подключения генератора УАЗ 469

Электрическая схема подключения генератора Г250П2:

1. Тахометр
2. Электродвигатель
3. Генератор
4. Вольтметр
5. Амперметр
6. Выключатель
7. Реостат на 40 А
8. Вольтметр
9. Реостат на 5 А
10. Выключатель
11. Аккумуляторная батарея

Схема подключения генератора УАЗ 469 показана на рисунке вверху. Статор набран из отдельных пластин, соединенных в пакет, и имеет 36 пазов, в которых заложены трехфазные обмотки, соединенные в звезду. Ротор генератора состоит из обмотки возбуждения, намотанной на отдельную втулку.

К торцам втулки примыкают два клювообразных полюсных наконечника, образующих двенадцатиполюсную магнитную систему. Концы обмотки возбуждения припаяны к двум контактным кольцам. Втулка, полюсные наконечники и контактные кольца напрессованы на вал. В алюминиевой крышке со стороны контактных колец установлены выпрямительный блок и щеткодержатель.

Крышка со стороны привода также изготовлена из алюминия. В обеих крышках имеются вентиляционные окна и лапы для крепления на двигателе. Шкив и вентилятор устанавливаются на вал генератора на шпонке и закрепляются гайкой с пружинной шайбой. Схема подключения генератора УАЗ 469 старого образца приблизительно аналогичная нынешнему прибору. Схема сборки генератора Г250П2 изображена на рисунке внизу.

• Щетка
• Контактное кольцо
• Обмотка возбудителя
• Выпрямитель
• Теплоотвод
• Обмотка статора

Ремень генератора

Приводом от коленчатого вала двигателя на шкив генераторной установки служит гибкая ременная передача. Ремень стандартного размера, он вставляется в ручьи шкивов на валу двигателя и на самом генераторе. Натяжение ремня осуществляется регулировкой кронштейна генератора на двигателе.

Генератор Г250П2 крепится на кронштейне к блоку двигателя УМЗ-417 с правой стороны. Приводится во вращение с помощью клиновидного ремня от шкива коленчатого вала. На УАЗ обычно ставится ремень генератора УАЗ 469, размер которого 1 275 мм. Модель ремня 6 РK 1275. Аббревиатура означает: 6 ручейков, РК – поликлиновой, длина 1 275 миллиметров. Это размер ремня генератора УАЗ 469 двигатель 417.

Принцип действия генератора Г250П2

Принцип действия генератора Г250П2 основан на явлении магнитной индукции. При пуске двигателя на обмотку ротора от аккумуляторной батареи подается ток, создающий магнитное поле возбуждения. При вращении ротора это магнитное поле пересекает проводники обмоток статора, в результате чего в обмотках статора индуцируется переменная электродвижущая сила.

Поскольку обмотки сдвинуты друг относительно друга, то и их ЭДС также сдвинуты на 120 градусов. Таким образом, на выходе обмоток статора при вращении ротора появляется трехфазный переменный ток. Но все потребители в автомобиле работают на постоянном токе. Чтобы его получить, в генератор встроен выпрямительный блок БПВ4-45, который содержит шесть диодов Д104-20 или Д104-20Х.

Подключение генератора УАЗ 469

Для удобства и понимания действий, проводимых с генератором, рекомендуется изучить схему подключения. На рисунке показана схема проводов, которые используются в процессе зарядки.

Особое внимание необходимо уделить размеру ремня, который является важной составляющей в работе генератора. На УАЗ обычно ставится ремень 6 РK 1275. Выполнение любой работы происходит поэтапно. От соблюдения очередности действий зависит успех проводимых операций. Для подключения генератора к системе автомобиля достаточно совершить 5 простых шагов.

1. Первым делом следует отключить подачу электричества.
2. Включить и прогреть бензогенератор.
3. Подключить агрегат к сети.
4. Отсоединить генератор от резервной сети и заглушить. Если сделать это неправильно, агрегат может повредиться и прийти в негодность.
5. Подключить электросеть.

Транспортное средство нужно подготовить к проведению ремонта. Перед тем как отключить генератор для замены, необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и зафиксировать. Обязательным условием является очистка всех элементов машины, в том числе днища.

Работы следует проводить только в присутствии механика. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше. Следует учесть цену самого генератора. Так как ситуация на рынке нестабильная, стоимость агрегата может быстро меняться.

При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. Рекомендуется приобретать изделия только известных производителей. При выходе из строя генератора нередко приходится менять и ремень. Для этого необходимо проделать несколько простых действий.

Ремень привода извлекается из автомобиля. Затянутый болт следует немного ослабить, но не откручивать полностью, благодаря этому натяжение ремня уменьшится. Далее необходимо установить новый ремень. При этом нужно соблюсти все стандарты, главным из которых является ослабление не более 15 мм при нагрузке в 8 кгс.

Нагрузка должна придаваться на середине механизма. После проверки следует закрепить регулировочный болт и установить на прежнее место ремень привода. Вот так подключается генератор уаз 469. Цена агрегата в Москве – около 5000 рублей, на российских рынках – 4000 рублей.

Видео: Проблемы с генератором УАЗ 469 и пути их решения

Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

1. Генератор.
2. Выпрямительный блок (диодный мост).
3. Реле-регулятор.
4. Блок предохранителей.
5. Замок зажигания.
6. Контрольная лампа заряда.
7. АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

1. После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
2. Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
3. После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
4. После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

1. Реле-регулятор.
2. Цепь системы зарядки (все соединения).
3. Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Про реле зарядки ВАЗ 2107

Про реле зарядки ВАЗ 2107

О том, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, знает не каждый водитель, кроме того, об этом устройстве вспоминают крайне редко. Реле зарядки – это регулятор напряжения или «шоколадка», которые располагаются в генераторе. Уделяют внимание данной детали владельцы «семерки» только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в один момент не пришлось заводить автомобиль «с толкача», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле зарядки.

«Воет» автомобильный генератор, причины

Определим причины неисправности «воет генератор» и попробуем самостоятельно выяснить, что конкретно произошло. Проделаем все это на примере штатного генератора 37.3701 автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099).

Признаки неисправности

Постоянный или периодический «вой» (звук высокой тональности) со стороны генератора автомобиля.

Исчезновение зарядки (либо полное, либо ее снижение). Горит или моргает лампа заряда аккумулятора на щитке приборов.

«Воет» автомобильный генератор, причины неисправности

Основная причина — короткое замыкание обмоток статора на «массу»

Без снятия генератора с двигателя самостоятельно диагностировать эту неисправность можно только заодно с иными его неисправностями. Сделать это можно так: включить мощные потребители (печку, фары), установить обороты в пределах 3000 об/мин и замерить напряжение на клеммах АКБ. Должно быть не менее 13 В.

Если меньше, генератор неисправен. Но, тут возможно еще имеется проблема с регулятором напряжения, обмотками ротора, диодным мостом, а не только с обмотками статора.

Поэтому, что бы точно установить, что обмотки статора замыкают на «массу», нужно снять генератор с двигателя. Разобрать его. И при помощи мультиметра в режиме омметра проверить наличие КЗ.

См. фото в начале статьи.

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

Если нет мультиметра для проверки обмотки статора генератора на наличие короткого замыкания можно использовать контрольную лампу.

При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс на контрольную лампу. Другим выводом лампы касаемся любого вывода обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.

Таким бесхитростным способом можно установить неисправность обмоток статора генератора и выяснить причину его «воя». Вышедший из строя статор генератора нужно заменить.

Примечания и дополнения

Попутно можно проверить обмотки статора генератора на «обрыв».

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.

В ряде случаев может «подвывать» слабо натянутый ремень генератора. Для точной диагностики неисправности рекомендуется снять ремень и послушать работу генератора. В случае необходимости отрегулировать его натяжение или (и) заменить новым.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.

Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.

Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.

Меры предосторожности

Напряжение, необходимое для активации генератора при включенном зажигании, подводится к его положительному контакту, предварительно соединив с контрольным индикатором. После полного пуска мотора, Обмотка получает ток от трех диодов выпрямителя.

1. Положительный выход аккумулятора должен контактировать с плюсовым выходом генератора, а от отрицательной клеммы провод должен соединяться с «массой». Ни в коем случае, нельзя допускать ошибки, ибо это повлечет за собой резкое усиление тока, что приведет к повреждению вентилей генератора.
2. Не допускается работа генератора, при отсоединенном аккумуляторе. Короткие перенапряжения повредят реле генератора и электроприборы сети автомобиля.
3. Недозволительно проверять генератор измерительными электронными приборами, с напряжением выше 12В. Иногда требуется проверка статорных обмоток такими приборами. Делать это можно только с отсоединенным генератором.
4. Во время сварочных работ на кузове автомобиля, все провода и контакты генератора нужно отсоединять

Меняем щетки генератора, последовательность процесса

Произвести замену щеток генератора на Приоре, которые износились, вполне можно и без его съема. Но, как утверждают специалисты своего дела, все же процесс упрощается, если замену генератора предваряет извлечение его из обычного месторасположения.

Важно! Проводя какие бы то ни было работы с генератором (замена ли, починка и так далее), непременно отсоединяйте аккумуляторную батарею.

После снятия генератора на Приоре, замена производится следующим образом:

• отверткой извлеките пластиковую крышку, которая предназначена для защиты устройства. Проделав это, вы получаете доступ к щеткам;
• отсоедините от них соединительный штекер;
• не спеша отвинтите оба фиксатора-крепежа (они располагаются по краям элементов, которые осматриваются);
• возьмите вышеназванный ключ, открутите болт-фиксатор. Проделайте это по центру элемента;
• открутив все крепления, достаньте щетки, осмотрите их, оцените состояние и замените новыми, подключите провода.

По каким признакам понять, что щетки генератора стали непригодными

В этом помогут такие внешние «приметы»:

• если осматривая данный элемент, вы обнаружите, что его длина менее 5 мм, он непременно требует замены;
• если щетки неравномерно изношены, это также отрицательно скажется на функционировании генератора, поэтому их требуется поменять.

На покупке новых щеток не стоит экономить. Если вы найдете дешевый вариант, очень сомнительно, что они прослужат долго. Больше вероятности того, что подобная экономия приведет к необходимости повторной замены вышеназванных комплектующих.

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2107

Если регулятор неисправен, щетки выработались или заедают, то устройство необходимо менять. Ремонту оно не подлежит. Для реле-регулятора в случае неисправности щеток достаточно замены только одного щеточного узла. Обычно меняют на новый электронный, а можно поставить трехуровневый, типа 67.3702-02. Они обеспечивают лучшую, чем штатные регуляторы, стабилизацию напряжения, с учетом температуры окружающей среды и условий эксплуатации автомобиля.

Называют их трехуровневыми за заложенные в них 3 режима регулирования напряжения. Их выбор осуществляется вручную переключателем на регуляторе, который устанавливают отдельно от самого генератора в удобном защищенном месте. Устройство подсоединено к генератору проводами через щеточный узел, который поставляется в комплекте с регулятором.

Уаз генератор поменять шоколадку

На УАЗах могут стоять разные генераторы, в этой статье описываются генераторы производства КЗАТЭ 6631.3701 и 6651.3701

Генераторы 6631.3701 с двойным шкивом для двигателей ЗМЗ

Генераторы 6651.3701 с одинарным шкивом для двигателей УМЗ

Кроме шкива генераторы ничем не отличаются и полностью взаимозаменяемы при замене шкивов. Можно поставить другой генератор и без замены шкивов.

Генератор состоит из корпуса, обмотки статора, ротора, диодного моста и встроенного регулятора напряжения.

Особенность устройства данного типа генератора в том, что в задней части генератора сделан колпак, у в котором, смонтирован регулятор напряжения. Такая конструкция повышает брызгозащищенность, необходимую для автомобилей внедорожников. При ремонте таких генераторов не сразу понятно как, расставить провода, соединяющие регулятор напряжения и генератор.

Схема генератора 6631, и 6651

При запуске, первоначальное возбуждение происходит от аккумулятора. Потом, когда генератор заработает, он сам отдает часть своего тока на возбуждение.

При включении зажигания на клемму В приходит плюс, который попадает на точку Б регулятора по синему проводу, при этом транзистор регулятора напряжения открывается. По цепи начинает протекать ток возбуждения – от точки 151, через лампочку, на точку Д, далее по зеленому проводу на щеточный узел генератора, через щетки в обмотку возбуждения, далее, через открытый транзистор регулятора на массу. Для питания регулятора, плюс должен быть на его точке В. Этот плюс попадает со щеточного узла по оранжевому проводу на дополнительный выпрямитель, и с него по красному проводу на точку В регулятора. Сам дополнительный выпрямитель пока не работает. Ток, протекающий в этой цепи, зажигает лампочку, которая подтверждает, что цепь возбуждения целая и генератор готов к работе. Небольшой ток этой цепи намагничивает ротор, когда ротор начинает вращаться, его магнитные полюса, сменяя друг друга, создают изменяющееся магнитное поле и в обмотке генератора возникает ЭДС, то есть, генератор возбуждается и начинает работать.

Лампочка своим сопротивлением ограничивает первоначальный ток возбуждения до 100 мА. Такого тока достаточно для возбуждения генератора. Лампочка горит, сообщая, что цепь возбуждения целая, ток возбуждения идет и генератор готов к работе.

Далее стартер раскручивает двигатель, и вращение намагниченного ротора возбуждает ЭДС в генераторе, то есть, он начинает работать. Теперь генератор отдает ток в нагрузку, заряжает аккумулятор и сам создает для себя ток возбуждения.

В этом генераторе для питания обмотки возбуждения используется схема с дополнительными диодами. В диодном мосте генератора предусмотрен дополнительный выпрямитель, из трех маленьких диодов.

При запуске двигателя, возбуждение генератора происходит от аккумулятора, через замок зажигания и через лампочку. Когда генератор возбудился, то ток возбуждения идет через дополнительный выпрямитель уже внутри генератора, внешние цепи и замок зажигания не используя. Такая схема оказывается более надежной и исключает случайную разрядку аккумулятора.

Первоначальное возбуждение через лампочку, облегчает пуск двигателя. Ток возбуждения получается маленьким и генератор почти не сопротивляется вращению, облегчая запуск двигателя, когда генератор полностью возбуждается, стартер уже отключен.

Лампочка, когда генератор заработал, получает плюс со стороны дополнительных диодов, а с другой стороны продолжает действовать плюс с выхода генератора, получается, что на лампочку действует один и тот же плюс с двух сторон, напряжение равно нулю и лампочка гаснет.

Таким образом, если после запуска двигателя лампочка погасла, значит все нормально и генератор заработал.

Регулятор напряжения который работает в этом генераторе Я112В ( и его аналоги) с выводами Б,В,Ш. Регулятор напряжения Я112А (и его аналоги) с выводами В,В,Ш не подходит.

Как правильно соединить провода при сборке генератора, то есть, как подключить регулятор напряжения.

Что может быть с генератором

Если при включении зажигания на панели приборов не загорелась лампочка разрядки аккумулятора, то генератор после запуска двигателя не заработает, смотрите по вольтметру, стрелка останется слева.

Если двигатель заработал, а лампочка не погасла, значит генератор не заработал (проверьте ремень)

Генератор работает, но на стоянке аккумулятор быстро разряжается. Вместо регулятора Я 112 В установлен регулятор Я 112 А

Если лампочка загорелась на ходу, то значит генератор перестал работать

Если лапочка помаргивает, это значит, что пора заменить щетки

Если лампочка слабо подсвечивается – генератор неисправен

Если лампочки светятся слишком ярко, помаргивают, а аккумулятор становится мокрым, значит напряжение слишком высокое, надо срочно заменить регулятор напряжения.

Если лампочка гаснет только на высоких оборотах, то генератор неисправен

Если генератор громко шумит, надо менять подшипники. Если генератор очень старый, то лучше поменять целиком генератор.

При любой неисправности надо ехать туда, где сделаю ремонт генератора, иначе через два часа можно безнадежно встать

Если генератор 6631.3701 сломался, а на замену есть генератор без доп диодов 6631.3701-01, то можно его поставить, только лампочка не будет работать. подробности почитай в конце другой статьи

Работать будет и другое соединение генератора 6631,3701 (6651.3701) и регулятора напряжения Я112В, так как схема остается прежней.