Уаз хантер дизель змз 514 как снять генератор

ЗМЗ-514 замена генератора: Инструкция для блондинок)))

Преамбула :
После покатушки УАЗ просто обязан довезти безбашенного хозяина до дома))) не зря ж его кормят)))
Довез) и до дома, высадив штурмана и потом до дачи ))
Пару раз в пути загорелась лампочка Аккума )) потом гасла)) по приезду — звуки под капотом, даже с учетом дизеля, были явно не те)))))
На следующий день стало ясно : как минимум — клинит генератор))))

А теперь пару дней спустя, почти нифига не найдя в безграничных просторах инета, рассмотрим замену оного…

1. Снимаем, , мясорубку, , )))) он же- вентилятор.
Ключ на 36 ( но пилили на глаз)))) если до гайки тоже не подобраться, откручиваем один болт с вискомуфты.
Ставим ключ и рывком ( кувалдочкой — без нее в УАЗ лучше и вовсе не лезть при абсолютно любом ремонте! До сих пор не понимаю, почему без нее продают камасутру по эксплуатации- по идее — должна сразу идти в комплекте!))
— рывком сбиваем большую гайку в Правую! сторону, потом легко откручиваем и вынимаем.

Далее: Низкий поклон, молитвы и прочие воздаяния нашим конструкторам! )))
Чтобы поменять ремень генератора — вам придется снять и два других ремня)))
Всё-таки, отдадим должное, что этот дизель собирался в кратчайшие сроки и видимо в темных холодных подвалах, грея разработчиков только изнутри )))))
На этом моменте адекватно понимаешь, что попути лучше и ролики махнуть заодно)))

2. Ремень генератора ( всего 300рэ — цена смутила, но в базе сказали, что Чешский и хороший)))
натяжной ролик: болт на самом ролике по его центру — ослабляем и сверху, почти за ним — в безуууумно удобном положении для всяческих ролевых игр))))) находится болт натяжки ремня! Долго и муторно крутим)) — мне снизу больше понравилось)))

3. Ремень ТНВД : (он же- ГРМ от 2109)
Ставим метки маркером: я ставила одну сверху со стрелкой направления ремня и две снизу.
Просто выбираем саааамый красивый зубец и проводим общую линию на нем и на самом ремне.
( была бы тогда чуть умнее — купила б запасной ремень и сразу перенесла бы и на него метки подсчетом зубцов, но… Блондинка… Чо уж теперь))))

Натяжной ролик:
Откручиваем само крепление — сверху над ним. Дальше я попыталась его отодвинуть… выдернуть… и даже почти сняла)) но всё же мешает пружина))
Держится она сверху на болтике ( у меня под слоем глины он еле нашелся) — снимаем нах))) ( откручиваем болт)

4. Ремень гура.
Два болта над роликом : один сверху вдоль — с гайками — я так понимаю, ослабляет натяжку ремня. Но этого как всегда мало))) Второй болт — посередине первого снизу торчит шляпка, за грязью- еле видно)) как оказалось — держит пластину насоса гура )) и если его ослабить, то насос можно подвинуть в сторону движка и снять ремень))))

5. Ура!) Наконец-то снимаем сам генератор!)))
Снизу небольшой болт.
Сверху — всё весело)))
Длинный болт-шпилька ( как подсказали — верхний палец генератора) проходит сквозь кронштейн ТНВД, гену и на конце — натяжной ролик ГРМ )
Шпильку на всякий случай купила заранее)) Выпускают её- эксклюзивно и подпольно на ювелирном заводе)) потому и цена около 1000 рэ)))
Благо своя нетрудно сдернулась с помощью трубки — потому как купленная под Хантер 2007г евро2 — оказалась на порядок толще))
Как мне объяснили — и Гена по сути должен быть другим) с вакуумным насосом в сопровождении космо-цены)) Видимо, кто-то ранее уже колхозил под обычный)))))

Сори) отвлеклась))
Сзади на шпильке гайка. После снятия натяжного ролика — вполне есть за что ухватиться спереди. Тяяяяянем-потяяяянем!)) Хрентам!)))) — упираемся в, , юбку, , ( простите за описание, по подсказке Юбка оказалась — диффузором радиатора))
Скидываем ее и просто отодвигаем, не вынимая…
Снова: бабка-за дедку, дедка-за репку… Уперлись шпилькой теперь в сам радиатор)))))
У меня бодик и верхнее крепление- полный колхоз! Который уже дважды срывало)) в общем, его откручиваем и чуток наклоняем радик на себя. Мне этого хватило, т к болт целиком не вынимала.
Далее: сначала — нееежно и ласково крутим гену вверх-вниз вверх-вниз))) пытаемся вынуть!
Мой — не оценил прилюдии))) пришлось снова взять кувалду)))))
Вылез из пазиков и был бережно пойман снизу))
При осмотре жутко трещал подшипник и сам шкив ходил во все стороны)))
Его ремонтом займусь позже))
Берем новый…
— сцуко, не лезет!))) даже молотком — не лезет!)))) — крепеж пошире! Выход из положения: чуток снимаем болгаркой)))
( так же — неотъемлемый инструмент — Потому как, когда покупала амортизаторы и передних на УАЗ не было — в Балткаме сказали, что подойдут и эти клевые импортные от Газели! Но, блин, не уточнили, что они подходят лишь с болгаркой и напильником!)))))
Опять отвлеклась))

Далее совершаем много толкательных движений со стороны болта-шпильки и одновременно — вращательных движений самим генератором))))) Целесообразнее производить их вдвоем!
Бинго! Гена в домике)))))

Всегда пугала эта фраза во всех мануалах, ( т.к. Я чаще не снимаю, а выламываю), но…:
, , Собираем всё в обратной последовательности, , ))))

Добавлю: по руководству других моторов ( по ЗМЗ не нашла )
Одеваем ремень тнвд и головкой на 32 с помощью воротка прокручиваем 2 раза коленвал …
По письменам — ремень аффигенно садится и натягивается)) потом уже затягиваем ролик)

Завела без этого — было все норм))
Про натяжку ремней, по уму, можно и почитать … Тож читала)) но ума не хватило)))) — эти килограммы на сантиметр мне были непонятны )) делалось все на глаз))))
И едет же)) — куда ему деваться!)))))

Снятие, ремонт и замена генератора и ремня приводя УАЗ Hunter

Обрыв ремня генератора – вещь довольно неприятная, поскольку случается всегда внезапно. В лучшем случае вы останетесь без генератора, в худшем – ещё и без ГУР и/или кондиционера. Случись такое где-то вдали от дома, и проблемы обеспечены. Поэтому так важно предупреждать возникновение проблем с генератором и уметь их самостоятельно устранять.

1. Признаки растянувшегося приводного ремня
2. Какие приводные ремни нужны для УАЗ Hunter
3. Как подтянуть ремень генератора УАЗ Hunter
4. Замена ремня генератора УАЗ Hunter
5. Замена ролика натяжителя УАЗ Hunter
6. Ремонт, замена генератора

Признаки растянувшегося приводного ремня

О том, что ремень находится в состоянии, близком к критическому, требующему его немедленной замены, можно догадаться по следующим симптомам:

• на его внутренней поверхности имеются поперечные трещины. Такой дефект – явный признак того, что поликлиновый ремень может порваться именно в таких местах. Подобные трещины можно заметить на тех изгибах, которые огибают ролик внешней стороной;
• сквозные дыры в ремне. Если это единичный случай, то это не страшно, а вот множественные сквозные повреждения свидетельствуют о том, что внутренняя структура ремня, включая корд, нарушена, и он может начать рваться;
• свист ремня – признак того, что он растянулся и провисает больше нужного. А раз так, то, если ситуация запущена, ремень начинает проскальзывать, что сказывается на мощности генератора и его способности заряжать АКБ;
• износ ролика. Не обязательно натяжного – на современных автомобилях роликов много, как и шкивов. Чем грозит такая неприятность? Более быстрым износом ремня, вероятностью его спадания со шкивов, и если это случилось на ходу, ремень может наделать немало неприятных дел в моторном отсеке;
• о необходимости замены ремня свидетельствуют и дефекты на его внешней стороне – растрескивания, обширные пятна, отличающиеся другим цветом, распушивание внешнего слоя.

Какие приводные ремни нужны для УАЗ Hunter

Поскольку автомобиль в зависимости от года выпуска и комплектации снабжался разными двигателями, отличаются длиной и шириной и приводные ремни.

Так, для УАЗ Hunter с мотором 409 (Евро 0-2) нужен ремень генератора с каталожным номером 6РК1220, для ремня ГУР подходит изделие 1210/1220. Если нужно поменять и натяжной ролик, то его артикул – 406-1308080.

Размер ремня генератора того же двигателя, но соответствующего стандарту Евро 3, немного больше. Каталожный номер – 6РК1275, ремня ГУР – 6РК1195, артикул натяжного ролика такой же, 406-1308080.

Для мотора ЗМЗ-514 требуется ремень генератора с номером 6РК1220, ГУР– 6РК923, натяжной ролик – 514.1308080, направляющий ролик – 514.3407070.

Как подтянуть ремень генератора УАЗ Hunter

Запищал ремень – выполняйте эту процедуру, особо не затягивая. Тем более, что она несложная, из инструментов понадобится только ключ на 13, рожковый и торцовый.

• ослабляем болт натяжного ролика, осуществляем натяжку ремня с помощью регулировочного болта;
• нормальным прогибом приводного ремня считается провисание на 16-18 мм, если проверять надавливанием на участок ремня между помпой и генератором с усилием 80 Н;
• затягиваем болт натяжителя.

[advice] Если динамометра под руками нет, пригодится безмен, крюком которого нужно оттягивать ремень с усилием 8 кг. [/advice]

Замена ремня генератора УАЗ Hunter

Эта процедура сложнее, но ненамного:

• демонтируем ремень привода насоса рулевого гидроусилителя и шкива коленвала;
• откручиваем на 2-3 полных оборота болт натяжного ролика;
• начинаем откручивать регулировочный болт, добиваясь ослабления ремня, при котором его можно будет снять;
• устанавливаем новый ремень и производим его натяжку в соответствии с правилами, описанными в предыдущем разделе;
• затягиваем болт натяжителя;
• надеваем ремень ГУР.

Замена ролика натяжителя УАЗ Hunter

• ослабляем гайку крепления ролика;
• откручиваем регулировочный болт, снимаем ремень;
• полностью откручиваем гайку натяжителя, под которой имеется пружинная шайба;
• демонтируем ролик, следим, чтобы дистанционное кольцо под роликом не потерялось (лучше его снять);
• проверяем, насколько легко крутится ролик. Если имеются заедания, или заметный люфт, или видны следы смазки – ролик подлежит безусловной замене;
• устанавливаем новый ролик в порядке, обратном снятию, выполнив при этом натяжку ремня.

Обычно ролик меняют вместе с ремнём – если он изношен, то и ролик, скорее всего, тоже.

Ремонт, замена генератора

Если с приводным ремнём всё в порядке, но зарядки АКБ нет – очевидно, что проблема кроется в самом генераторе. Рассмотрим, как его можно снять:

• отсоединяем минусовую клемму аккумулятора;
• то же проделываем с проводами, идущими к обмотке возбуждения генератора;
• отсоединяем также плюсовую клемму генератора;
• снимаем приводной ремень;
• откручиваем болты крепления генератора (один нижний и два верхних)
• аккуратно снимаем его и отправляем для диагностики и ремонта.

Установка генератора производится в обратном порядке.

Можно ли самостоятельно определить, что не так с генератором УАЗ Hunter и выполнить его ремонт? Ответ будет положительным, чего не скажешь о генераторах на иномарках – там эта процедура затруднена или невозможна.

• перед разборкой очищаем генератор от грязи;
• откручиваем шпильки крепления задней крышки, демонтируем её;
• теперь можно снять регулятор вместе со щёткодержателем, для чего откручиваем винт и гайки крепления щёткодержателя;
• используя паяльник, отпаиваем провода от диодного моста, откручиваем шпильки его крепления и снимаем выпрямительный блок;
• открутив четыре бота передней крышки, вытаскиваем её вместе с ротором;
• надеваем головку соответствующего размера на гайку шкива, фиксируем её пассатижами, в отверстие головки продеваем шестигранник и откручиваем гайку, после чего можно снять шкив с якоря (фиксировать гайку и шкив от проворачивания можно и любым другим способом);
• приступаем к диагностике реле генератора УАЗ Hunter. Если подать 12 В на плюсовую клемму щёткодержателя, а минусовую соединить с массой и включить в цепь 12-вольтовую лампочку, то при исправном регуляторе она должна загореться. В противном случае реле нужно заменить;
• проверяем износ щёток генератора УАЗ Hunter, в случае необходимости заменяем их;
• с контактными кольцами немного сложнее, но и они поддаются ремонту (шлифовке или расточке с последующей шлифовкой), если на них имеются царапины и задиры;
• неисправность генератора может быть вызвана обрывом обмотки якоря. Проверить это можно тестером или омметром, подключив его выводы к контактным кольцам. Если показания прибора зашкалят, то обрыв-таки имеется, и ротор придётся заменить;
• такую же процедуру следует проделать с якорем, для чего один вывод омметра подключить к корпусу якоря, другой – сначала к одному кольцу, затем к другому. Норма – бесконечность, если это не так, значит, обмотка якоря закорочена;
• теперь можно произвести визуальный осмотр статора на предмет наличия на его внутренней поверхности задиров и потёртостей, свидетельствующих о том, что якорь трётся о статор. Если они имеются, нужно заменить один из подшипников (крышки генератора или вала якоря);
• если предыдущие процедуры не выявили отклонений, следует проверить обмотку статора на предмет её КЗ на корпус генератора. Для этого подаём 12 В (можно от аккумулятора) к корпусу статора, 12-вольтовую лампу подключаем к обмотке статора. Если она загорается, тогда имеет место замыкание обмотки статора, и его нужно заменить (или заменить обмотку, но это работа для квалифицированного электрика);
• если КЗ отсутствует, проверяем обмотку статора на обрыв, для чего подключаем концы омметра к выводам обмотки статора. Если показания прибора – бесконечность, значит, обрыв есть;
• неисправность может заключаться в перегоревшем диодном мосту. Для его проверки один вывод омметра подключаем к массе, другой – к выводу выпрямительного блока, затем меняем выводы местами. В одном случае прибор должен показывать бесконечность, в другом – какое-то значение. Если показания в обоих случаях одинаковы, диодный мост нужно заменить;
• наконец, проверяем подшипник задней крышки генератора (которая находится со стороны привода). Если, вращая подшипник, вы чувствуете наличие люфта между кольцами или его заедания, подшипник нуждается в замене. При наличии трещин на крышке – вместе с ней;
• для этого демонтируем пластину крепления подшипника, выкрутив 4 винта;
• с помощью отвёртки и молотка выпрессовываем подшипник, действуя аккуратно, чтобы не повредить её;
• устанавливаем новый подшипник и проверяем, насколько легко он вращается;
• теперь проверяем таким же способом подшипник с другой стороны генератора;
• при наличии люфта и заеданий его тоже нужно заменить, выпрессовав его с вала ротора;
• одеваем новый, используя оправку подходящего диаметра;
• осмотрите крышку, находящуюся со стороны контактных колец, при наличии трещин – заменимте её;
• последняя операция – проверка целостности уплотнительной прокладки передней крышки. При наличии потёртостей и дефектов резиновый уплотнитель подлежит замене.

После окончания ревизии собираем генератор в обратном порядке. Если проблем с генератором выявлено не было, нужно проверить предохранитель генератора (вернее, это нужно было сделать в первую очередь). Его перегорание возможно, если суммарная мощность потребителей превышает мощность генератора или при неправильном подключении одного из потребителей.

Отметим, что УАЗ Hunter – машина, которую легко и обслуживать, и ремонтировать, чего не скажешь о большинстве иномарок.

Генератор на УАЗ Хантер

Генератор – неотъемлемая часть любого автомобиля, благодаря которой организуется его стабильная эксплуатация и передвижение. Генератор отвечает за подпитку электрических систем, преобразуя механическую энергию в электрическую. Данный агрегат питает аккумулятор, различные устройства и датчики в автомобиле.

В случае с УАЗом Хантер заводом-производителем установлен генератор с артикулом 9422.3701. Стоимость оригинальной модели колеблется в пределах от 5 до 8 тысяч рублей.

В случае замены автовладелец может установить аналог генератора, который ничуть не уступает по качеству оригиналу. В таблицу сведены популярные генераторы, их артикулы и цены.

Аналоги значительно дешевле штатного генератора, поэтому при необходимости можно выполнить бюджетную замену.

Виды неисправностей генератора

Процесс эксплуатации любого транспортного средства связан с возникновением различных проблем, и УАЗ Хантер с 409 двигателем не стал в этом случае исключением. Часто в модели страдает именно генератор, и среди распространенных неисправностей можно выделить следующие:

• проскальзывание ремня привода генератора;
• неисправность регулятора напряжения;
• обрыв обмотки или ее короткое замыкание;
• износ щеток генератора или их зависание;
• окисление контактных колец.

Любой из перечисленных случаев требует проведения полного осмотра автомобиля, а также ремонта или замены вышедшего из строя элемента.

За чем нужно следить?

В процессе эксплуатации владелец УАЗ Хантер должен следить за:

• Состоянием проводов электрической цепи, за надежностью их соединений, чистотой. Это важно, ведь, например, при плохих контактах может резко увеличиться напряжение в генераторе, и он выйдет из строя.
• Правильным натяжением приводного ремня. Если ремень слабо натянут, работа генератора будет неэффективной, а сильное натяжение способно привести к разрушению подшипников узла.

При обнаружении проблем в проводке или в конструкции генератора рекомендуется как можно быстрее приступить к ремонту или замене. Обычно за проведением ремонтных работ обращаются в специализированные СТО, но иногда можно выполнить замену генератора своими руками. Для этого стоит ознакомиться с особенностями его конструкции.

Особенность конструкции

Генераторы представляют собой сложный узел, состоящий из нескольких элементов. Помимо выпрямительного блока и регулятора напряжения в некоторых моделях генераторов встроен вакуумный насос. Регулятор предназначен для поддержания напряжения на необходимом уровне, а насос регулирует создание вакуума в тормозной системе и системе отработавших газов.

Чтобы работы по замене генератора прошли успешно, рекомендуется выполнять их максимально осторожно. Это позволит сохранить целостность проводов и других элементов, которые потребуется впоследствии подключить к новому генератору.

Замена генератора

Замена генератора на УАЗ «Хантер» подразумевает выполнение нескольких этапов. Сначала идет подготовительный, потом основной, и последний этап – это проверка работоспособности генератора.

Подготовительный этап

В этом случае автовладельцу следует подготовить необходимые для работы инструменты. К ним относятся:

• ключи;
• отвертки;
• молоток;
• удлинитель.

Также потребуется заранее приобрести новый генератор, чтобы было, чем заменять вышедший из строя.

Основной этап

Данный этап подразделяется на несколько шагов:

• Сначала необходимо позаботиться о безопасности проводимых работ. Для этого потребуется установить автомобиль на ремонтное место, зафиксировав колеса противооткатными упорами. После этого нужно заглушить двигатель и отсоединить клеммы от аккумулятора.
• Следующий шаг – это демонтаж колодки с проводами. Для этого потребуется отсоединить колодку от вывода обмотки возбуждения генератора и открутить гайку, отвечающую за ее крепление.

• После этого можно снять клемму с вывода «+» генератора и приступить к демонтажу, который подразумевает снятие ремня привода генератора посредством ослабления его натяжения и выкручивания болтов, а также откручивания двух болтов крепления агрегата, которые находятся вверху и внизу. Чтобы открутить крепежные болты, потребуется сначала простучать их молотком. В процессе выкручивания, возможно, потребуется придерживать генератор, чтобы он не прокрутился.

• Последний шаг – извлечение генератора из конструкции. Доставать его нужно постепенно, медленно покачивая из стороны в сторону, чтобы соединение разболталось. После того, как генератор будет демонтирован, потребуется очистить освободившееся пространство от грязи и установить новый генератор.

Окончательным действием станет сборка конструкции в обратной последовательности.

Проверка работоспособности

На последнем этапе следует проверить работоспособность нового генератора. Для этого потребуется подсоединить клеммы к аккумулятору и завести двигатель.

Если в процессе работы двигателя нет никаких посторонних шумов со стороны генератора, лампы света работают без подмигиваний и на приборной панели не загорается лампочка разряда аккумулятора, значит, замена проведена правильно.

В результате следует сказать, что во избежание регулярных замен и финансовых затрат на новый генератор, рекомендуется регулярно проводить осмотр автомобиля УАЗ «Хантер» и осуществлять своевременный ремонт.

Уаз хантер дизель змз 514 как снять генератор

а форсунки как? меняли

_петрп_, Форсунки не проблема заменить, есть новые, причина только, что с выхода ТНВД нет топлива.

Может обратку проверь где воздух хапает

я, обратку точно не смотрели, обязательно посмотрю, хотя, как она может влиять на выход топлива с тнвд. Металлические трубки все отсоединены от форсунок, с них кое как капает при запуске.

vel930, ТНВД BOSCH — 0460414217

а электроклапан отсечки топлива есть?

_петрп_, 4. Напрямую подавали (+) на эл/магнитный клапан ТНВД, щелкает отлично. Самое главное меняли весь ТНВД на рабочий, но с него так же не идет топливо на форсунки.

что то не так далаете — насос обычный

возможно залип подкачивающий насос он лепесткого типа — пробуйте падать давление электронасосом

vel930, 2. Компрессором накачивали давление в баке, топливо до ТНВД идет отлично. Электро насоса там нету, топливо качает плунжер.

я очень хорошо знаю как и что работает

плунжер не будет качать если не работает подкачивающий насос который находится внутри ТНВД

kexytu, если уж разобрали то на бутылку опустите подкачивающий шланг и обратку на подсос и смотрите идет топливо не идет

_петрп_, с обраткой чуть позже займусь, спасибо

ссылку откройте там номер 7 подкачивающий насос и номер 135 клапан внутреннего давления

kexytu, я поставил дополнительно топливный насос газелевский пойдёт внизу возле фильтра грубой очистки когда не нужен перебрасываю шланги, в кабине поставил выключатель на него зато нет завоздушивания.

vel930, спасибо, еду в гараж разбираться дальше, для начала обратку проверю, потому что на двух тнвд одинаковая причина мало вероятна. Позже отпишусь.

есть такое когда детали насоса покрываются парафином

и другой насос тоже мог быть с таким же косяком

Что там с машиной?

vel930, Машину завели, работает как часы, заводится с пол оборота. Причина из за чего заглохла точно не установили но скорей всего подсос воздуха возле фильтра грубой очистки, который возле правого бака находится. В итоге этот фильтр вообще убрали, сепаратор и фильтр тонкой очистки отлично справляются, да и саляра всегда отстаивается бочками. Когда приехал в гараж, заново подключил электро насос и начал качать и тут топливо секунд через 5 полилось ручьем из металлических подводок к форсункам. Хотя до этого все так же делали, результат был нулевой. Сразу затянули форсунки, завелся родной как ни в чем не бывало. Зато теперь все шланги, хомуты новые можно не бояться о воздухе. Всем спасибо огромное за помощь. И с Новым Годом друзья!

Друзья-товарищи, помогите разобраться)Хантер 2006 года,дв.514,ТНВД 0460414217,достался от отца как конструктор на досуг,с машиной вот что: Заводится без проблем, двигатель работает ровно, но после поездки минут в 20 ,машина глохнет, последний раз заглохла когда сбросил обороты на повороте,после того как заглохла приходится выпускать воздух, причем из всех 4 подводящих на форсунки трубок.В ходе поисков был заменён фильтр тонкой очистки,шланги от бака до фильтра и от фильтра на ТНВД, был проверен клапан блокировки подачи топлива-рабочий, но из-за сомнений по поводу того на сколько он должен греться,был снят, из него достана «заглушка»и закручен обратно без подачи напряжения. При поездке опять заглох.Подкачивающий насос работает,новый практически.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Электронная система управления (ЭСУД) дизельным двигателем ЗМЗ-5143 на Уаз Хантер модели УАЗ-315148 предназначена для запуска двигателя, управления его работой в различных режимах движения и его остановки.

В состав комплексной микропроцессорной системы управления двигателем Уаз Хантер модели УАЗ-315148 входят электронный блок управления, датчики, исполнительные электромеханизмы, контрольная диагностическая лампа неисправности, жгут проводов, диагностический разъем.

Основными функциями системы являются :

— управление свечами накаливания для обеспечения холодного пуска двигателя и его прогрева;
— управление рециркуляцией отработавших газов для снижения содержания окислов азота в отработавших газах;
— управление работой электрического подкачивающего насоса для улучшения подачи топлива.

На автомобили Уаз Хантер модели УАЗ-315148 с дизельным двигателем ЗМЗ-5143.10 Евро-2 и Евро-3 устанавливалась система управления двигателем (ЭСУД) с электронными блоками управления, контроллерами, типа VS-9.2, 514.3763.

Схемы ЭСУД Уаз Хантер модели УАЗ-315148 с двигателем ЗМЗ-5143.10 Евро-2 и блоком управления 514.3763.

Схема ЭСУД Уаз Хантер модели УАЗ-315148 с двигателем ЗМЗ-5143.10 Евро-3 и блоком управления VS-9.2.

Состав, датчики и исполнительные механизмы системы управления Уаз Хантер с дизельным двигателем ЗМЗ-5143 Евро-2 и Евро-3, рассмотрены в отдельном материале.

Основные функции и схема ЭСУД ЗМЗ-51432 CRS с блоком управления BOSCH EDC16C39 на Уаз Хантер.

На автомобили Уаз Хантер модели УАЗ-315148 с дизельным двигателем ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 устанавливается система управления двигателем (ЭСУД) с электронным блоком управления типа BOSCH EDC16C39.

В системе управления реализовано управление дизельным двигателем ЗМЗ-51432 CRS по величине крутящего момента. Поступающие в блок управления BOSCH EDC16C39 данные о требуемом крутящем моменте систематизируются, обрабатываются и используются для корректировки топливоподачи. Этот принцип управления позволяет улучшить согласование работы отдельных систем и агрегатов автомобиля для повышения комфортности управления автомобилем.

Основными функциями данной системы являются :

— управление топливоподачей для обеспечения требуемого для движения автомобиля крутящего момента развиваемого двигателем с учетом затрат мощности на привод агрегатов автомобильных систем — насос ГУР, компрессор кондиционера, и изменения нагрузки на генератор;

— управление рециркуляцией отработавших газов для снижения содержания окислов азота в выбросах отработавших газов;
— управление работой свечей накаливания для обеспечения пуска двигателя и его прогрева;

— бортовая диагностика EOBD за работоспособностью агрегатов систем влияющих на токсичность отработавших газов и включение диагностической лампы на панели приборов в случае обнаружения неисправностей и перевод двигателя в безопасный режим работы до устранения возникшей неисправности с записью кода неисправности в память ЭБУ;

— диагностика датчиков и исполнительных механизмов ЭСУД с включением диагностической лампы на панели приборов автомобиля в случае обнаружения неисправностей и записью кода неисправности в память ЭБУ и перевод двигателя в безопасный режим работы до устранения неисправности;

— снижение видимого дыма, противодымная функция;
— защита двигателя и топливной аппаратуры.

Терминальная диаграмма ЭСУД BOSCH EDC16C39 на Уаз Хантер модели УАЗ-315148 с дизельным двигателем ЗМЗ-51432 CRS Евро-4.

Обозначения компонентов и цепей на схемах :

A1 — контроллер (блок) управления двигателем;
A2 — модуль топливный электробензонасоса с датчиком уровня;
A3 — комбинация или панель приборов;
A4 — иммобилайзер (автомобильная противоугонная система — АПС);
A5 — маршрутный компьютер;
A6 — модуль педали акселератора (Е-газ);
A7 — дроссельное устройство с электроприводом;
B1 — датчик положения дроссельной заслонки;
B2 — датчик массового расхода воздуха;
B3 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
B4 — датчик температуры воздуха;
B5 — датчик детонации;
B6 — датчик кислорода № 1;
B7 — датчик кислорода № 2;
B8 — датчик неровной дороги;
BP1 — датчик абсолютного давления впускного воздуха;
BP2 — датчик-сигнализатор аварийного давления масла;
BP3 — датчик-сигнализатор давления хладагента кондиционера;
BR1 — датчик синхронизации (положения коленчатого вала);
BR2 — датчик фазы (положения распределительного вала);
BV1 — датчик скорости автомобиля;
F1-F4 — свечи зажигания искровые для цилиндров 1-4;
FU1-FU6 — предохранитель плавкий;
HL1 — лампа MIL для диагностики двигателя;
HL2 — лампа IMMO состояния иммобилайзера (блока АПС);
GB1 — батарея аккумуляторная;
KA1 — реле главное;
KA2 — реле электробензонасоса;
KA3, KA4 — реле электровентиляторов № 1 и № 2 охлаждения двигателя;
KA5 — реле муфты компрессора кондиционера;
L1 – приемо-передающая антенна иммобилайзера;
M1 — электробензонасос;
M2, M3 — электровентиляторы 1 и 2;
PF1 — тахометр;
PS1 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
TV1, TV2 — катушка зажигания двухвыводные;
TV3 — модуль зажигания с двухвыводными катушками;
TV4-TV7 — катушки зажигания индивидуальные;
TV8 – катушка зажигания четырехвыводная;
W1-W4 — провода зажигания высоковольтные;
SA1 — выключатель зажигания;
SA2 — выключатель массы;
SA3 — выключатель кондиционера;
SA4 — выключатель педали тормоза двухканальный;
SA5 – выключатель педали сцепления;
XS1 — соединитель диагностический;
XS2 — соединитель форсуночный;
Y1-Y4 — форсунки бензиновые;
Y5 — регулятор дополнительного воздуха (холостого хода);
Y6 — клапан продувки адсорбера;
Y7 — электромуфта компрессора кондиционера;
* — компонент может устанавливаться как дополнительная комплектация.

Электрические цепи на схемах :

«15» — цепь от выключателя зажигания;
«30» — цепь питания от аккумулятора;
«Um» — цепь питания от главного реле системы;
«Ue» — цепь питания от реле электробензонасоса;
GNP — «масса» силовая выходных каскадов контроллера;
GNI — «масса» для силовых каналов зажигания;
GND — «масса» для логических и цифровых цепей контроллера;
GNA — «масса» для сигнальных (аналоговых) цепей контроллера.

Остальные цепи имеют наименование выводов электронного блока управления. Не допускается эксплуатация двигателей ЗМЗ-5143 и ЗМЗ-51432 CRS Уаз Хантер с горящей диагностической лампой. Постоянное горение лампы указывает на наличие неисправностей в ЭСУД.

При наличии неисправностей система управления автоматически переходит в аварийный режим работы — ухудшается запуск, особенно холодного двигателя, увеличивается токсичность отработавших газов и расход топлива. Необходимо провести диагностику системы управления и устранить обнаруженные неисправности.

Дизельный двигатель ЗМЗ-51432 CRS. Руководство — часть 57

Дизельный двигатель ЗМЗ-51432 CRS. Руководство — часть 57

Рис.140. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндров,

крышки распределительных валов и крышки клапанов.

Затянуть болты. Затяжку болтов головки цилиндров производить в строго

определенной последовательности (рис.140) в четыре этапа:

 произвести предварительную затяжку болтов моментом 39,2…58,9 Н·м

(4…6 кгс·м) и выждать не менее 2 мин;

 произвести затяжку болтов моментом 119…132 Н·м (12…13,5 кгс·м) и вы-

ждать не менее 2 мин;

 произвести затяжку болтов моментом 147,1…162 Н·м (15…16,5 кгс·м) и вы-

ждать не менее 7 мин;

 отвернуть болты на угол 90. 100

 затянуть окончательно болты моментом 147,1…162 Н·м (15…16,5 кгс·м).

Затянуть винты крепления головки цилиндров к крышке цепи.
Отвернуть болты крепления и снять крышки распределительных валов.
Смазать моторным маслом отверстия в головке цилиндров под гидроопоры.
Подсобрать гидроопоры с рычагами привода клапанов и установить гидро-

опоры с рычагами в головку цилиндров.

ВНИМАНИЕ!
Новые гидроопоры полностью заполнены маслом и принимают рабочее по-

ложение (проседают) не ранее, чем через 30 минут после затяжки болтов
крепления крышек распределительных валов. В течение этого времени за-
пуск двигателя не допускается во избежание удара поршней по клапанам и
поломки двигателя.

Протереть хлопчатобумажной салфеткой опоры распределительных валов в

головке цилиндров и крышках. Протереть хлопчатобумажной салфеткой опорные
шейки и кулачки распределительных валов.

Смазать постели опор распределительных валов головки цилиндров моторным

Смазать резьбу стяжных болтов звездочек распределительных валов.
Уложить распределительные валы в опоры. Сориентировать валы таким обра-

зом, чтобы установочные отверстия на первых шейках были направлены вверх. Пе-
ред укладкой валов убедиться, что впускной вал подсобран с отметчиком датчика
фазы.

Установить в отверстия звездочек разрезные втулки, вытянуть цепь из ниши

крышки цепи, подводя поочередно звездочки под цепь, установить и закрепить их
стяжными болтами с шайбами на хвостовиках валов, не затягивая болты оконча-
тельно. Звездочки при этом должны свободно вращаться, а зазор между торцевыми
поверхностями ступиц звездочек и опорными торцами распределительных валов
должен отсутствовать, метка «П» на торцах звездочек должна быть направлена в
сторону переда двигателя.

ВНИМАНИЕ!
Распределительный вал впускных клапанов имеет маркировку «ВП» на зад-
нем торце, распределительный вал выпускных клапанов имеет маркировку
«ВЫП» на заднем торце

Смазать моторным маслом кулачки распределительных валов.
Установить резиновые уплотнители над колодцами под топливные форсунки,

установочные втулки крышек распределительных валов.

Смазать опорные шейки и проточки в первых опорных шейках распредели-

тельных валов моторным маслом. Установить упорные фланцы в первую крышку
распределительных валов.

Установить, не затягивая болты, переднюю крышку распределительных валов

с установленными в ней упорными фланцами на установочные втулки. За счет про-
дольного перемещения распределительных валов, обеспечить установку упорных
фланцев в канавки распределительных валов.

Установить, не затягивая болты, крышку остальных опор распределительных

Завернуть болты крепления крышек распределительных валов (рис.140).
Поворачивая поочередно распределительные валы за лыски на первой проме-

жуточной шейке, совместить установочные отверстия в первых опорных шейках
распределительных валов и передней крышке распределительных валов. Кулачки
распределительных валов первого цилиндра при этом должны быть направлены
наружу и развернуты в противоположные стороны.

В данном положении зафиксировать распределительные валы с помощью

приспособления ЗМ 7820-4579. Штифты приспособления ЗМ 7820-4579 должны
зайти через отверстия передней крышки распределительных валов в отверстия рас-
пределительных валов.

Снять с собранного гидронатяжителя транспортный стопор (предохранитель-

Смазать моторным маслом отверстие в головке цилиндров под гидронатяжи-

Вставить собранный гидронатяжитель в отверстие головки цилиндров до ка-

сания в упор рычага натяжного устройства, но не нажимать на торец гидронатяжи-
теля, с целью исключения выхода плунжера из корпуса гидронатяжителя.

Установить крышку гидронатяжителя с уплотнительной прокладкой и закре-

пить двумя болтами к головке цилиндров.

Через отверстие в крышке гидронатяжителя оправкой нажать на гидронатяжи-

тель с усилием, обеспечивающим выход плунжера из корпуса гидронатяжителя. Под
действием пружины корпус гидронатяжителя переместится до упора в крышку, а
плунжер через натяжное устройство натянет цепь, при этом звездочки распредели-
тельных валов должны свободно повернуться. При необходимости, принудитель-
ным поворотом звездочек ключом ЗМ 7812-4791 против часовой стрелки натянуть
рабочие ветви цепи до устранения слабины.

Завернуть в крышку гидронатяжителя пробку.
Удерживая звездочку распределительного вала впускных клапанов ключом

ЗМ 7812-4791, поочередно завернуть стяжные болты звездочек распределительных
валов моментом 98. 107,9 Н·м (10. 11 кгс·м). Убедиться в отсутствии зазора между
торцовыми поверхностями звездочек и опорными торцами распределительных ва-
лов.

Установить средний успокоитель цепи и затянуть болты крепления.
Вынуть установочный штифт коленчатого вала и приспособления для фикса-

ции распределительных валов.

Повернуть коленчатый вал на два оборота по ходу вращения и снова зафикси-

ровать положение коленчатого вала штифтом. Проверить положение распредели-
тельных валов установкой приспособления ЗМ 7820-4579. Штифты приспособления
должны свободно входить в отверстия распределительных валов.

При ремонте двигателя, связанном со снятием звездочек распредели-

тельных валов, последующую установку при сборке привода распредели-
тельных валов производить, как указано выше.

Для точной установки распределительных валов перед разборкой реко-

мендуется установить коленчатый вал в положение, соответствующее нахож-
дению поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, и точно зафиксиро-
вать данное положение штифтом через отверстие блока цилиндров в паз ма-
ховика. Данное положение коленчатого вала можно установить по совпаде-
нию отверстий в передних шейках распределительных валов с отверстиями в
передней крышке опор валов. Кулачки распределительных валов клапанов
первого цилиндра при этом направлены наружу вверх и развернуты в проти-
воположные стороны (клапаны закрыты).

Запрессовать установочные втулки крышки в передний торец головки цилин-

Установить в вакуумный насос трубку подачи масла, предварительно смазав

резиновые уплотнительные кольца моторным маслом. При этом трубку соориенти-
ровать таким образом, чтобы калиброванное отверстие Ø1 мм в трубке было обра-
щено в сторону масляного канала в головке цилиндров (рис.33 и рис.70).

Установить переднюю крышку головки цилиндров с вакуумным насосом и

прокладкой, совместив трубку подвода масла к вакуумному насосу с отверстием в
головке цилиндров, и закрепить болтами. Установить в крышку клапанов уплотни-
тели и прокладку крышки.

Установить крышку клапанов с уплотнителями и прокладкой на плоскость го-

ловки цилиндров. Установить и затянуть болты (рис.140).

Установить болты крепления крышки клапанов с держателем колодки, скоба-

ми, держателями электропроводов (скоб).

Скобы, держатели скоб и держатель колодки располагать в соответствии со

Рис.138. Схема установки скоб и держателей скоб крепления проводов:

1 – держатель скобы; 2 – держатель колодки.

Установить и завернуть в горловину крышки клапанов крышку маслоналивно-

го патрубка. Установить и закрепить датчик фазы.

Нанести на запрессовываемый в блок цилиндров конец трубки указателя

уровня масла анаэробный герметик «LOCTITE-638» и запрессовать трубку в блок
цилиндров, сориентировав в соответствии с рис.5.

Установить в трубку указатель уровня масла.
Завернуть штуцер масляного фильтра в отверстие блока цилиндров.
Смазать прокладку жидкостно-масляного теплообменника моторным маслом.
Установить жидкостно-масляный теплообменник на штуцер прокладкой к

блоку цилиндров, повернуть теплообменник примерно на 15° по часовой стрелке
(штуцерами в сторону крышки цепи) и закрепить теплообменник гайкой штуцера.

Установить шланги подвода-отвода охлаждающей жидкости на патрубки теп-

лообменника и головки цилиндров и затянуть хомуты шлангов.

Смазать прокладку масляного фильтра моторным маслом. Завернуть рукой

масляный фильтр на штуцер на 3/4 оборота после касания прокладкой поверхности
теплообменника.