Центровка диска сцепления Форд Фокус 1

Замена выжимного со всеми вытекающими. Часть 2 — Процесс.

Ну вот запчасти приобретены, день выбран. За печеньки договорился со знакомыми ребятами (спасибо Женьку и дядь Гене))) krokadilll56 ) по поводу теплого гаража с ямой на один день. Накануне вечером притащили на галстуке Фунтика к месту ремонта и закатили ночевать в гараж. В 10 утра следующего дня я уже решительно топал к гаражу, чтобы засучив рукава победить очередную болячку Форда. Сильно расписывать процесс не буду, в предыдущем посте есть ссылка на видео. Именно его я и использовал в качестве руководства к действию. Практически все я делал в одну каску) Помогли только непосредственно отделить КПП от двигателя и воткнуть обратно. Ибо весит коробка немало (25-30 кг) да и неудобно одному в яме придерживать и окручивать последний болтик. Плюс помогли прокачать контур сцепления (за это спасибо Дениске) Denisko55 )
«Ну-с, приступим» как сказал напарник Шурика из к/ф Л.Гайдая. Для начала нужно «подраскидать» под капотом. Необходимо снять короб воздушного фильтра. Затем снять АКБ. Полку АКБ вместе блоком ЭБУ снимать совсем необязательно, достаточно открутить три болтика крепления полки АКБ и откинуть все это хозяйство в сторону на двигатель. После открутить и отцепить все, что каким либо образом держится за КПП. А держится там всего немало))) уж поверьте на слово. И как я потом все это собрал без лишних болтов ума не приложу))) Ослабляем крепление (три болта) левой подушки КПП (потом объясню зачем) Обязательно ставим противооткаты под колеса и домкратим передок машины. Лезем под машину и разбираем пластиковый кожух закрывающий тросы переключения КПП. Мне это нужно было для того чтобы аккуратно слить масло из коробки, так как я буду заливать его обратно. Менять не вижу смысла, потому что менял не так давно при замене сальника привода и сальника штока управления. Далее снимаем два троса управления и вытягиваем их наверх, чтобы не мешались при демонтаже/монтаже коробки. Выкручиваем сливную пробку и сливаем масло в заранее подготовленную чистую тару.

Слив масло отставляем тару в сторону и накрываем чистой тряпкой, чтобы туда ничего не попало.
Скидываем передние колеса, откручиваем и выбиваем шаровые вместе с нижними рычагами из ступицы с обоих сторон. Вставив отвертку в тормозной диск и уперев ее в тормозной суппорт откручиваем болт держащий левый и правый привода. Вытаскиваем левый привод из КПП при помощи монтажки, т.к. на конце привода находящемся внутри КПП установлено стопорное колечко, необходим небольшой рывок, чтобы выдернуть привод. При изъятии привода из КПП будьте аккуратны и не повредите шлицевой частью привода сальник. Вынув привод откладываем его в сторону (не забудьте заодно осмотреть пыльники привода на наличие трещин и разрывов, если не хотите в скором времени встрять на его замену). В отверстие КПП вместо привода аккуратно вставляем смотанную чистую тряпочку. На видео советуют затолкать туда крышку от канистры, обернутую в тряпицу или целлофан. Я попытался это сделать и решил, что менять новые сальники мне ни к чему — разжав сальник этой крышкой, где гарантия, что он потом плотно обнимет вал привода? Правый привод вынимается без рывков немного поворачивая его по оси. Только необходимо предварительно открутить два болта крепежной скобы подвесного подшипника правого привода (заодно проверьте подшипник на подклинивания и люфт — я свой недавно менял все в норме). Привод в сторону и на место привода вставляем такую же свернутую чистую тряпочку. Далее необходимо вывесить двигатель т.к. без КПП двигатель будет держаться только на правой опоре ДВС. С помощью домкрата и швелера поперек ямы приподнимаем двигатель.

И вот тут то сыграет роль тот факт что мы заранее ослабили болты крепления левой подушки КПП. Потому что как только двигатель вывесится на домкрате то пропадет нагрузка на крепление этой подушки и крепление пойдет немного вверх — можно полностью выкручивать болты подушки и снимать саму подушку. Осмотрите ее резиновую часть на наличие трещин и разрывов — всегда легче предупредить поломку чем расхлебывать ее последствия как я)))). Затем снова под машину снимать нижнюю подушку ДВС/КПП по другому ограничитель крутящего момента ДВС.

Затем окручиваем почти все болты крепления коробки к двигателю, оставляем по одному болту с каждой стороны для страховки и зовем на помощь — одному наверное можно справиться с помощью подкатного домкрата но я извращаться не стал. Снимаем и вытаскиваем КПП из ямы на свет божий.

Откручиваем от КПП три болтика выжимного и вот он ВРАЖИНА собственной персоной обоссанец этакий)))

Выжимной заклинил в одном положении. Причина мне не ясна. Выжимной кстати FTE))) Т.е. если это с завода то где-то еще на 100 ткм хватит))) расходник))) Но у меня вопрос к Фокусоводам мой выжимной уже с тонким креплением под короткие болтики говорит ли это о том что выжимной уже меняный? Или с завода необязательно с толстым креплением ставят?
Осматриваю сальник первичного вала КПП — вроде бы потеков нет.

Не представляю как выдернуть сальник с посадочного места. Да и ребята говорят не мешай машине работать. Но ведь как обидно будет если сальник потечет через пару месяцев — это ж опять коробку снимать. Нет уж раз добрался сюда и сальник в наличии значит менять любой ценой. Немало потратив времени на извлечение «живого» сальника из коробки я его все таки победил. Новый запрессовал, используя старый как оправку. Не забывайте вытаскивать из сальника пружинку и подкручивать ее, у меня была недокручена вот Вам и оригинал. Не докрутив я эту пружинку сейчас и новый сальник потек бы тысяч через 10 и снова все разбирать. Опять же не забывайте перед установкой смазать маслом рабочую кромку нового сальника.

Осматриваю корзину и диск сцепления. Корзина вроде бы ничего — лепестки в одной плоскости, только видно что сцепление уже на грани и пошоркало корзину заклепками или это следы от перегрева.

При осмотре диска сцепления не заметил что где то доставало заклепками хотя до них осталось немного. Значит сцепление жгли до меня т.к. я никого не буксировал да и не буксовал нигде.

Далее осмотр двигателя под маховиком — там стоит задний сальник коленвала — потеков не видно. Но это же я))) Откручиваем 6 болтов крепления маховика и вот он сальник не течет но потеет.

Выходит вовремя я к нему добрался. Снимаем.

При установке нового сальника с держателем не забываем смазать рабочую кромку сальника маслом, а контур резиновой прокладки на всякий случай промазать черным (формирующим прокладку) герметиком. Важно при установке не заверните неправильно рабочую кромку сальника.
Теперь необходимо установить диск сцепления с корзиной и диск нужно отцентровать. Для этой цели прекрасно подходит инструментальная головка на 12 длиной 70 мм.

Ну и сборка в обратной последовательности

Дойдя до стадии установки полки АКБ, самого АКБ и корпуса воздушного фильтра прокачал контур сцепления пока штуцер прокачки был легкодоступен. Закупленная жижа не понадобилась, хватило остатков XADO DOT 4 с замены главного цилиндра сцепления почти год назад. Все отлично прокачалось. Дособирал машину, сразу пробовать работу сцепления не стал мысленно себя уверив, что все сделано как надо и проверять работу я буду уезжая домой на своем ходу. Время было около часа ночи))) Ноги гудят, спина отваливается, руки болят что уж там говорит про мозг)))) он уже давно спал))) Но я все таки затеял замену приводных ремней))) Маньяк))) Сначала подумал, а не буду я резать старые ремни как говорит букварь, сниму так и оставлю на всякий случай. Через полчаса мучений с дикими воплями и тупым маленьким ножичком (первым что попалось под руки) я за секунду перегрыз оба ремня и они полетели в мусорку. Потом еще полчаса пытаясь распинать мозг и настроить его на работу устанавливал приспособы на шкивы. А все потому что умники из букваря все это делали на снятом двигателе. Как там было написано Вы типо не обращайте внимание мы это делаем на снятом двигателе для удобства представления Вам картинки. Хрена ли, конечно у них то нет стенки кузова рядом со шкивом помпы на который надо прилепить приспособу и в без того тесном пространстве. Короче какой ремонт без матов и в тот день я их вспомнил все какие только знал. В итоге с третьей попытки мне удалось посадить главный приводной ремень на место. Ремень кондиционера влетел на место с первой попытки.
Итак в два часа ночи я грязный как черт, но довольный собой с идиотской улыбкой наконец-то удостоверился, что все работает как часы. Собрав все ключи и инструменты, прибрав за собой в гараже я поехал домой так до конца и не поверив что я это сделал.

P.S. Всем вечного сцепления и неломающихся выжимных. Спасибо что осилили до конца, надеюсь, мой отчет окажется полезным .

Артикулы:
3000951024 SACHS — Комплект сцепления без выжимного (диск сцепления + корзина сцепления + пакетик смазки на шлицевую часть первичного вала КПП) — 5940,00 р.
ZA280247 FTE — Подшипник выжимной гидравлический (подшипник идет в сборе с рабочим цилиндром сцепелния) — 3421,00 р.
1784775 FORD — Сальник коленвала задний — 1372,00 р.
1013800 FORD — Сальник первичного вала КПП — 750,00 р.
1708273 FORD — Ремни приводные комплект (ремень привода ГУР, генератора, помпы + ремень привода компрессора кондиционера + монтажные приспособления) — 3181,00 р.
LUXE DOT 4 -Тормозная жидкость 1 л. — 200 р. (не пригодилось)
Shell Spirax S4 G 75W-90 — Трансмиссионное масло 1 л. (на доливку в КПП) — 990,00 р.

Меняем сцепление на Focus I Ford Focus

Менял на своем так как большой пробег — почти 110тыс. Задняя передача не всегда включается с первого раза после долгой езды или включается со щелчком, при включении любой передачи есть легкое подергивание стрелки тахометра от нормальных оборотов хх.

Т.е.что может быть? Либо масло в кпп, либо сцепление перегревалось, которое скорее всего его и вело и давало неприятный эффект. У педали был очень длинный ход и сцепление хватало только в конце хода. Троганье и переключение были жестковаты как будто износ демпферных пружинок — тем не менее сцепление держало, не буксовало и иных притензий не было.

Что нужно для начала? Купить все, что будет меняться. При вскрытии, имеет смысл менять все по максимуму т.к. процедура весьма неприятная.

У меня были: диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник всборе с рабочим цилиндром сцепления, ступичные гайки, новое масло для мкпп 3л. 2 книжки по замене- хайнес и зарулевская. Затем еще пришлось докупать трубку в сборе подающую тормозную жидкость от главного цилиндра сцепления (в салоне) к рабочему.

Для замены нужны:

свет
подъемник
подпорки или домкраты гидравлические большие 2 или 3
доски размера от 10 и до 40см на от 30 до 50см несколько штук
1 человек который будет постоянно рядом и помогать
2 человека для помощи при снятии и установке сцепления
2 полностью комплектных больших хороших набора инструмента, прозрачная бутылка, тормозная жидкость, воронка, клизма.
Смазки, раскислители, жидкости и другая мелочь.

При выборе запчастей штатное сцепление маркировано как МОТОРКРАФТ, так и LUK. То есть это — люковское сцепление для моторкрафта, что означает, что необязательно брать оригинал. То же самое и с корзиной и с диском и с выжимным.

Непосредственно сама ЗАМЕНА с подробной последовательностью действий:

1.открутичиваем левую ступичную гайку и ослабляем крепления обоих передних колес.

2. снимаем с акб клеммы, снимаем впуск полностью от дросселя (ослабляем хомут у дросселя, корпус фильтра просто вытянуть вверх (он на 3х защелках), снимаем акб (болты на клеммах, скинуть клеммы, сам акб держится на матерчатой ленте а она на болте на 13) и поддончик (3 болта), откачиваем тормозную жидкость до минимума (с помощью клизмы или шприца).

3. Также удобнее сверху открутить болты крепления картера сцепления к двигателю и стартер (те что доступнее сверху)

4. авто — на подъемник, снизу снимаем защиту двигателя

5. откручиваем болты шаровых опор и выводим опоры из рычагов

6. разъединяем разъемы датчика коленвала, заднего хода, и остальные что мешают при снятии кпп

7. подвешиваем стартер, ослабляем все болты крепления картера сцепления и закрепленной к нему кпп к двигателю, но не выкручиваем минимум 3 болта (кстати они разной длины но разобраться какие откуда легко)

8. далее — открыть 7 пластиковых защелок спереди на кпп и отсоединить переднюю пластиковую крышку. Нажав на кнопку разъединить нижний привод тросов к кпп, верхний просто стянуть. Открутить кронштейн и весь пластиковый корпус с кпп.

9. вынув шплинт, отсоединить трубку подвода ДОТа к цилиндру в кпп. ВНИМАНИЕ НЕ ПОВТОРЯЕМ МОЮ ОШИБКУ И НЕ ПЫТАЕМСЯ КРУТИТЬ ПЕРЕХОДНИК НА ТРУБКЕ КЛЮЧОМ – он ломается. Его нельзя открутить. Вынимаем трубку вместе с переходником, просто вынув шплинт и выдернув трубку вместе с переходником. ДОТ плохо соседствует с пластиков и жжот ранки и слизистую- не залейте все.

10. снять передние колеса с автомобиля

11. приготовить емкость для сбора масла из кпп. Открутить 2 болта, что крепят промежуточный подшипник правого приводного вала (здесь и дальше ориентация право- лево если сидеть на кресле водителя а не бегать вокруг авто). Отводя в сторону стойку вместе с поворотным кулаком выньте аккуратно вал из кпп, просто вытягивая его на себя. Он легко выходит. Из кпп при этом польет масло из дырки где был вал. При вытягивании аккуратно- не разъедините гранаты, тяните именно вал всборе, не повредите пыльники. Короче аккуратно тянем весь вал и вытягиваем его из кпп.

12. Теперь также отводим в сторону стойку и кулак слева, при этом вынимаем вал из ступицы (или выбиваем если сидит крепко, или съемником специальным выжимаем его) приводной вал.

13. помощник шатает или крутит аккуратно (пыльники и гранаты) приводной вал, а другой в это время светит фонариком в дыру от правого вала в кпп и смотрит, что крутится. Потом берет шлицевую отвертку и аккуратно упирает ее, просунув в дырку от правого вала в кпп, при этом надо ни в коем случае не задеть ничего в кпп вокруг и упереть отвертку четко в вал что крутился. Теперь помощник, чтоб убедится что отвертка встала куда надо шатает к кпп и от кпп вал насколько это возможно, если отвертка гуляет вместе с валом, то аккуратно начинаем бить по ней молотком через доску. При этом визуально проверяя и контролируя, что стучим куда надо и ничего вокруг не портим в кпп. НЕ СПЕШИТЕ! ДИФФЕРЕНЦИАЛ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ, ДОРОЖЕ ВРЕМЕНИ НА ПРАВИЛЬНОЕ ВЫБИВАНИЕ ЛЕВОГО ВАЛА.

14. Левый вал выходит из кпп и стекают остатки масла из кпп. Теперь его можно вынуть и отложить, аккуратно с ним. На нем стопорное кольцо- если оно ок, то оставляем, если плохое то замена. Все дырки в кпп нужно заткнуть, чтоб туда ничего не упало и не попало.

15. правый вал подвешиваем и укрепляем чтоб не мешал.

16. опускаем машину настолько чтоб можно было открутить гайку левой опоры двигателя (на 21).

17. удерживая в месте сочленения кпп и двигателя подпоркой их, медленно нужно выкрутить гайку опоры, опуская кпп и мотор. Пока они не повиснут на правой гидроопоре двигателя и нижней поре- ограничителе крена двигателя/кпп. При этом подпорка тоже должна поддерживать их, совсем ее убрать нельзя.

18. Еще раз смотрим все вокруг и убеждаемся, что больше ничто кроме задней опоры и оставшихся болтов сочленения с двигателем не будет мешать снять и вынуть кпп. Теперь подпираем другой подпоркой двигатель, надежно, чтоб он устоял на подпорке в процессе снятия кпп, когда их будут шатать и не дал мотору порвать правую гидроопору.

19. приподняв подпорками кпп и мотор, откручиваем заднюю опору сначала от подрамника, затем от кпп и выбиваем ее из ушей крепления кпп. Аккуратно, картер сцепления и картер кпп из алюминия, он колется.

20. дооткручиваем все болты что крепят кпп к мотору. Откручиваем и снимаем левый подкрылок.

21. Теперь при помощи помошников пытаемся сдернуть кпп влево и вниз, максимально вывесив вниз мотор и кпп на подпорках но так чтоб не убить правую опору. Левая опора будет мешать цепляясь сверху за лонжерон и кпп очень тяжелая так что готовьтесь.

22. Поворачивая кпп по оси вокруг маховика и вытягивая ее влево и вниз снимаем ее с авто. При этом из дырок валов польет масло.

23. когда кпп снята, можно открутить от нее выжимной всборе с цилиндром, он на 3х болтах.

24. От маховика откручиваем корзину и вынимаем диск, протираем маховик тряпкой от пыли, ставим новый диск, центруем оправкой, ставим корзину и прикручиваем ее, затягивая динамометрическим ключом с услием 27Нм, или 3кг. Правильно отцентровать важно, иначе не поставите кпп т.к. диск на вал не сядет.

25. Прикручиваем новый выжимной к кпп. Вынимаем тряпочки из дырок валов на время и сливаем остатки масла из кпп, возвращаем тряпочки на место и ставим кпп обратно, как снимали по тому же принципу заводя на место. Притягиваем кпп к двигателю, подперев их как было до момента снятия. Возвращаем на место заднюю опору и максимально возможное количество болтов крепления кпп к двигателю, не забывая о том, что они разной длины, железные, а вкручиваются в алюминий.

26. закручиваем поднявшись на стремянку гайку левой опоры. Когда все опоры прикручены на прежнее место и кпп закреплена в мотору можно убрать подпорки.

27. Откручиваем шестигранником на 8 пробку контрольно-заливного отверстия на кпп спереди. Вставляем на место в кпп как были валы. Сначала левый, пока не защелкнется кольцо, потом правый и затягиваем промежуточный подшипник с нужным усилием динамометрическим ключом. Заливаем в КПП новое масло (общий объем 2,8л) уровень когда из дырки отверстия потечет масло наружу.

28. Затягиваем пробку как была, максимально возвращаем все снизу в прежний рабочий вид, как было, потом тоже самое делаем сверху, только оставляем доступ к штуцеру прокачки выжимного.

29. контролируя уровень жижи в бачке тормозной жидкости, чтоб был по максимуму, ослабляем прокачечный штуцер на выжимном и одеваем на него прозрачную трубку. Трубку опускаем в прозрачную бутыль с тормозной жижой (ДОТ 5 или 4 в зависимости от того, что было изначально налито, росинку не льем, льем что-то приличное и желательно с фордовским допуском) наливаем через воронку тормознуху в бачок ну и как обычно прокачиваем привод выжимного, один качает потом держит, второй закручивает и откручивает прокачечный штуцер и подливает жижу в бачок и так до тех пор, пока из трубки не пойдет чистая тормознуха без пузырьков воздуха.

30. В обратной последовательности собираем, возвращаем все как было на авто до снятия кпп. Еще раз контролируем проверяем, все ли собрано и все ли затянуто как нужно. Целы ли все пыльники и сальники, нигде ли ничего не течет.

31. Все, снимаем авто с подъемника и едем проверять как работает новое сцепление.

Следует сказать, что после проделанного — появились заметные улучшения, хотя старого диска еще было много- по 2–3мм фрикционных накладок, но корзина была потертая и с синевой, выжимной люфтил, да и на на диске были отслоения фрикционного материала, а внутри трещины. Вообщем, главное в этом деле — аккуратность и неспешность. Не медлительность, а именно не спешность. Удачных починок!

Сцепление, проблемы, замена. (Р)

замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления

SHAKH007
А Ваш — это какой? Укажи двигатель и что в твоём понимании

цитата:

с улучшенными характеристиками

Итак, отчет о самостоятельной замене сцепления полным чайником, без ямы, тали или подъемника. Фоток не будет, и так работа (и устранение собственноручно учиненных косяков) заняла два дня полных, фоткать некогда было.

Пользовался тремя разными руководствами, которые на форуме, так что буду уделять внимание деталям, не описанным в них, но неочевидным для чайника. Право-лево везде где непонятно — для

Инструменты: ключи-головки на 13,15,17, Torx T50, шестигранник на 5 ну и там молоток, монтировка, отверток пару штук. Домкрат желателен подкатной гидравлический. Чистые тряпочки затыкать всякие дырки от грязи. И напарник, в одиночку нереально.

Снимаем аккумулятор, коробку аккумулятора, крышку воздушного фильтра и сам фильтр, нижнюю коробку фильтра (она просто на резинках, ничего откручивать не надо, просто аккуратно потянуть вверх). Снимаем дроссельную заслонку (4 самореза), заворачиваем ее в тряпочку, еще тряпочкой затыкаем впускное отверстие.
Снимаем колеса — как обычно — приотпустили гайки, пока машина стоит, потом подняли по очереди каждую сторону домкратом и подставили надежные основания-подставки, выстота от пола машины до земли у меня была около полуметра. Снимаем защиту двигателя. Сняли колеса, пробрызгали вдшкой гайки стоек стабилизатора, болты-фиксаторы шаровых опор, можно сразу и болты, крепящие подушки двигателя — внизу («восьмерка» с двумя сайлентблоками, она же ограничитель крена двигателя) и вверху слева опора коробки — три болта с головами на 15.

Снимаем пластмассовую крышку спереди коробки (на защелках), сливаем масло в чистую емкость, смотрим на его количество и состояние, принимаем решение о замене или доливе если надо.

Начинаем снимать правый кулак с шаровой. Открутили стойки стаба (шестигранником держать болт-ось шарового шарнира, рожковым ключом крутить гайку, все с одной стороны). Открутили гайку пальца-болта шаровой. Лупим хорошенько через алюминиевую проставку по болту и выбиваем его. На одной стороне мне понадобилось подставить с обратной стороны к кулаку (в районе направляющей суппорта) большую железяку (груз от барабанной стиралки, просто железный кирпич кил 12 весом) — тогда удалось нормально ударить по болту и выбить его, очень прикипел. Теперь пытаемся вынуть штырь шаровой из «хомута» кулака (который был зажат вышеупомянутым пальцем-болтом) — тоже на одной стороне понадобилось побить по штырю шаровой сверху при помощи длинного штыря, просунутого сверху мимо пыльника внешнего шруса. Отгибаем рычаг вниз, снимаем кулак с шаровой, отводим чуть в сторону, стараемся не повредить пыльники шаровой и шруса. Лезем под пузо, откручиваем хомут промежуточного подшипника правой полуоси (2 гайки кажется на 13), снимаем хомут, напарник аккуратно тянет за диск и за полуось на себя, вынимаем полуось из коробки, дырку затыкаем чистой тряпочкой, полуось оборачиваем с торца тряпочкой и подвязываем в сторону к чему-нить в районе рулевой рейки, я уже не помню, в общем чтоб не мешал.

Повторяем все операции по снятию с шаровой для левого привода, у него в отличие от правого есть стопорное кольцо, он просто так из коробки не вылезает. Пользуемся советом одного из форумчан, просовываем тонкую отвертку в дырку от правой полуоси сквозь дифференциал, просим напарника покрутить левый диск, убеждаемся что уперли отвертку именно в вал (торец левой полуоси), а не в какую-то нежную и полезную часть дифференциала, стучим по отвертке, выбиваем левую полуось (напарник опять же отводит на себя правый диск), затыкаем уже оба отверстия в дифференциале чистыми тряпочками, полуось тоже оборачиваем тряпочкой, отводим назад и подвязываем к подрамнику чтоб не мешал. С полуосями аккуратнее, просто так их растягивать нельзя, внутренние шрусы никак не держат растяжение, если хорошо потянуть можно и пыльник порвать, и шрус развалить.

Откручиваем по кругу болты крепления коробки к мотору, но сначала два болта вверху и один внизу просто сдергиваем (чтобы потом движок не качать) и легонько притягиваем обратно, чтобы коробка раньше времени не отпала Болты раскладываем в той же последовательности как открутили, чтобы закрутить все ровно на свои места.

Откручиваем болты крепления нижней опоры — есть варианты, я открутил 3 болта крепления такой неправильного вида хреновины (части опоры со стороны коробки) и болт котрый внутри горизонтального сайлента между упомянутой хреновиной и восьмеркой. Саму восьмерку от подрамника не откручивал, просто повернул в сторону чтоб не мешала.

Сдергиваем все три болта крепления левой опоры-подвеса к коробке, передний закручиваем назад чтобы не отпало, два задних выкручиваем совсем.

Снимаем с коробки трубку гидропривода от педали сцепления. Не откручивать! Просто вынуть вверх стальную скобочку-фиксатор и вытянуть трубку. Оттуда потечет тормозуха, трубку поднять вверх и положить на бачок тормозухи, тогда течь не будет. Отцепить от коробки тросы (просто сдернуть их концы с шаров на рычагах, штуку с оранжевой кнопкой на одном тросе не трогать, это регулятор длины одного из тросов, который соответствует движению ручки влево-вправо).

Подставляем под поддон движка подходящий пенек (оставить 2-3 см), а домкрат под ребро где соединяются движок и коробка. Поднимаем домкрат, глядя на состояние левой опоры коробки — чобы она немного подалась вверх, т.е. расслабилась. Выкручиваем оттуда последний болт. Опускаем потихоньку коробку с движком вниз, глядя на правую опроу движка (гидроопору), чтобы не сильно перекашивало и еще чтобы шкивы на правой стороне не упирались в кузов.

Как-то фиксируем коробку от упадения вниз — я протягивал прочную веревку от того места где крепится левая опора, вниз под коробкой и наверх к поперечиной части кузова над радиатором, делал на этой поперечине петлю, там дырка подходящая есть, и использовал как кнехт, для плавного опускания коробки. Дополнительно сначала стоял еще и домкрат, но потом убрали, маневренность ограничивает. Откручиваем оставшиеся болты коробки к двигателю. Разделяем коробку и двиг потихоньку. В этот момент я еще привязал к движку за дырку от болта коробки веревку и притянул его к раме за передним бампером, там где защита крепится, чтобы подать движок и коробку вперед — а то сзади не проходило мимо подрамника.

Дальше, убеждаемся что от коробки все провода-шланги-тросы отцеплены и при помощи напарника, монтировки и какой-то матери, протаскиваем коробку вперед и влево до ее снятия, стравливая по необходимости веревку на которой она подвешена. Ура, полдела сделано.

На коробке откручиваем выжимной и прикручиваем новый, на маховике движка откручиваем корзину (6 болтов) и прикручиваем (наживляем, не притягиваем!) новую вместе с диском, центруя диск с помощью приспособы из одного из здешних обзоров, или на глаз. Я центровал круглым прутком 16 мм, обточенным на конце чтобы он хоть как-то вошел в 15 мм на коленвалу, размещая торчащий пруток по центру круга лепестков корзины, на глаз. Затягиваем болты корзины.

Теперь опять с помощью напарника, веревки, домкрата, монтировки и упомянутой матери водружаем коробку на место, пытаясь попасть валом коробки в шлицы диска. В какой-то момент верчения коробки туда-сюда это получается само . Помогает сначала поднять коробку немного с поворотом против часовой стрелки (стартер вытолкнуть со своего места, он все равно уже откручен, крепится теми же болтами что и коробка), тогда она легче перелезет через выступ подрамника сзади, а потом уже на месте развернуть.

Все, если валом попали и коробка встала на свое место — радуемся, убираем веревку которая тянет двиг вперед, прикручиваем все болты коробки (вернув на место стартер), и начинаем в обратной последовательности все собирать. Поднимаем коробку и двиг домкратом вверх, прикручиваем левую опору коробки двумя болтами — тот, который держит трубку сцепления, пока не ставим. Ставим нижнюю опору. Ставим полуоси — левую полуось может понадобиться немного забить в коробку, правая встанет легко. Вставляем шаровые, прикручиваем пальцы, прикручиваем стойки стабилизатора.

Прицепляем к коробке тросы, разъемы (спидометра и заднего хода). Вставляем трубку с тормозухой в выжимной. Готовим прозрачную трубочку, одеваем ее на второй штуцер выжимного и открываем на нем клапан (ну у меня клапан позволял так делать, выжимной LUK). Трубку поднимаем и засовываем в бачок с тормозухой. наливаем тормозухи полный бачок. Это важно, у меня пока было полбачка, цилиндр сцепления хватал воздух. Качаем педаль сцепления, пока не перестанут идти пузырьки воздуха и пойдет чистая тормозуха. Закрываем клапан прокачки выжимного, снимаем трубку.

Тестируем — стопорим правое колесо, ставим нейтралку, крутим левое — должно крутиться. Ставим первую передачу — при выжатом сцеплении должно крутиться, при отпущенном — не должно. Ставим пятую передачу, отпускаем сцепу, крутим — должен крутиться коленвал, смотреть на шкивы справа от движка.

Ну и все, ставим на место дроссельную заслонку, воздухан и аккум и пытаемся завести автомобиль. Я заводил на козликах, на случай если что-то не так — чтобы не терять время на подъем-опускание.

Пишу по памяти, если что забыл — ну извините

Самостоятельная замена сцепления на Форде Фокус 1

Автомобиль Форд Фокус 1 имеет конструкцию, надежность которой проверена многими годами и миллионами километров пробега. Однако по истечении определенного срока может потребоваться ремонт или замена различных систем и узлов, в том числе сцепления. Как правило, этот узел служит от 70000 до 80000 километров пробега на отечественных машинах, а на Форде Фокус может проходить около 150000 км. Следует отметить, что срок эксплуатации во многом зависит от условий эксплуатации, уровня нагрузки и т. д. Сегодня мы расскажем о том, когда нужно замена сцепления и как ее выполнить своими руками.

Чтобы определить, нужна замена сцепления или нет, следует обратить внимание на определенные признаки. Основными из них являются:

Неполное включение сцепления, которое проявляется в том, что его ведет или оно буксует.
При включении сцепления и переключении передач проявляются рывки.
Необычный шум, который появляется при нажатии на педаль сцепления.

Отдельное внимание необходимо обратить на выбор нового узла, поскольку довольно часто люди экономят деньги и приобретают детали низкого качества. В итоге это становится причиной нестабильной работы или преждевременно поломки, которая может привести к возникновению ДТП.

Помните, что главная функция сцепления – прерывание крутящего момента мотора при смене передач, уменьшение рывков КПП и т. д. Но помимо этого, оно также является средством для обеспечения безопасности, играет роль предохранительной муфты. В итоге критическая ситуация не приводит к разрушению и повреждению более дорогостоящих узлов, в том числе коробки передач, мотора и ведущего моста.

При возникновении каких-то проблем, замена сцепления не должна вызывать никаких вопросов. Выполнить ее нужно без промедления, а о том, как это сделать, читайте ниже.

Процедура и основные нюансы замены

Как уже было сказано выше, сцепление Форда Фокус 1 должно всегда находиться в хорошем состоянии, что позволит обеспечить надежное и безопасное передвижение в любых условиях. Его замена своими руками является не очень сложной операцией и требует выполнения следующих действий:

Демонтируем КПП.
Помечаем расположение маховика и кожуха диска (только в случае установки прежнего нажимного диска).
Выворачиваем болты крепления кожуха диска сцепления с маховиком. Причем каждый болт откручивать нужно постепенно, по несколько оборотов.
Демонтируем нажимной диск и ведомые диски. При этом важно осмотреть последнюю деталь на предмет наличия трещин и других повреждений.
Осматривает фрикционные накладки. Если они покрыты маслом (возможно проблема с сальником первичного вала КПП), соединения ослаблены или заклепки утоплены на 0,2 мм (или меньше), то ведомый диск ждет замена.
Осматриваем и проверяем места фиксации ведомого диска пружин в ступице, шевеля их рукой. Если они свободно двигаются или повреждены, то диск также нужно будет заменить.
Проверяем ведомый диск на биение и если оно больше чем 0,5 мм, то меняем его.
Осматриваем поверхность контакта нажимного диска и маховика. Если есть какие-то царапины, задиры или следы износа (перегрева), то замена узлов неизбежна.
Заменяем нажимной диск.
Осматриваем диафрагменную пружину на наличие повреждений, которых быть не должно. Место соединения подшипника и лепестка пружины должно быть в одной плоскости и не иметь признаков износа.
Проверяем соединения диска и звенья кожуха. Если есть повреждения – меняем нажимной диск.
Осматриваем опорные кольца нажимной пружины с разных сторон. На них не должно быть трещин или сколов. Если есть – требуется замена.
Проверяем легкость движения ведомого диска по каналам первичного вала КПП. Если он заедает, необходимо решить эту проблему.
Наносим на шлицы ступицы специальную смазку (консистентную).

После того необходимо аккуратно установить новое сцепление на Форд Фокус 1 и все, замена своими руками окончена. Конечно же, его необходимо будет проверить и в случае необходимости отрегулировать. Основное правило при замене сцепления заключается в одновременной замене всех поврежденных или изношенных деталей. Обслуживайте и ухаживайте за своим Фордом Фокус 1 и проблем с его эксплуатацией не будет!

Сцепление Ford Focus

Признаки неисправности сцепления

Неисправное сцепление ощутит даже самый неопытный водитель. Это рывки при работе со сцеплением, повышенный шум, буксирование сцепления (неполное включение) или ведение сцепления (неполное выключение). В таких ситуациях необходимо сразу производить замену сцепления. Конечно же, данную процедуру рекомендуется делать на специализированных сервис-центрах, но, если таковой возможности нет – можно произвести замену своими руками.

Практика показывает, что при выходе хотя бы одной из комплектующих сцепления, самым оптимальным вариантом будет заменить сцепление комплектом. Так как работа по замене сцепления трудоемкая, а если менять «по частям», то стоит учитывать, что ресурс у других составляющих сцепления меньше и рано или поздно возникнет необходимость повторного разбора коробки передач и замены составляющих сцепления.

Необходимые инструменты

Набор головок и гаечных ключей (от 8 мм).
Трещотка.
Монтажная лопатка.
Оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить самому).
Пассатижи.
Набор отверток разного диаметра и наконечника.
Молоток.
Опоры под двигатель и КПП.

Снятие коробки передач

Перед процедурой снятия коробки передач необходимо отключить питание аккумулятора. Для этого достаточно снять клемму «минус» от АКБ. Необходимость заключается в том, что перед снятием коробки нужно будет снять стартер и также работать с некоторыми электрическими разъемами.

В момент снятия коробки передач необходима помощь минимум одного механика/соседа/товарища, так как вес и геометрические пропорции коробки довольно неудобные для самостоятельного демонтирования. Процесс снятия коробки:

Установить автомобиль на смотровую яму или на подъемнике.
Демонтировать воздушный фильтр с автомобиля.
Демонтировать защиту картера двигателя.
Слить масло из коробки передач. Сливать необходимо на нагретый двигатель, так как в данном случае мало обладает хорошей текучестью, и сократить время на слив.
Демонтировать привода передних колес.
Снять кулису с автомобиля. Крепится она болтами с самосрезающимися головками. При обратной установке кулисы необходимо заменить эти болты.
Снять крышку кожуха механизма переключения передач путем отстегивания семи фиксаторов.
Снять трос с рычага переключения передач.
Демонтировать передний термоэкран.
Извлечь крепежный крошнтейн воздушного фильтра.
Снять колодку проводного жгута с датчика скорости.
Снять шланг с трубки гидравлического привода.
Демонтировать стартер.
Подпереть двигатель так, чтоб он не мешал дальнейшей работе. Опоры ставить на кузов автомобиля.
Подобную опору установить и под коробку передач.
Отсоединить провод массы «массы» от шпильки кронштейна.
Демонтировать левую опору силового агрегата вместе с кроштейном.
Выкрутить болты сверху, слева, снизу и справа от коробки передач к двигателя по порядку.
Демонтировать заднюю опору силового агрегата.
Максимально сместить коробку до момента возможности извлечения первичного вала из ступицы ведомого диска.
Максимально сместить коробку назад, убрав опору и максимально наклонив заднюю часть коробки, демонтировать её. Не рекомендуется упирать первичный вал в лепестки диафрагменной пружины. Есть вероятность их деформации.
Коробка снята. Теперь необходимо заняться сцеплением.

Замена сцепления

После снятия коробки передач можно заняться ремонтом и заменой комплектующих сцепления.

Пометить краской нажимной диск, если нет возможности заменить новым. Необходимо это для сохранения балансировки.
Выкрутить 6 болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховика, удерживая его монтажной лопаткой или отверткой.
Снять нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, удерживая при этом ведомый диск.
Оценить состояние дисков. Трещины и сколы на деталях не допускаются. В противном случае – срочная замена.
Проверить изношенность фрикционных накладок. При утоплении головок заклепок менее, чем на 0,2 мм следует заменить ведомый диск, ибо поверхность накладок замаслена и заклепочные соединения ослаблены.
Проверить надежность фиксации демпферных пружин, путем перемещения их руками. Если они перемещаются легко, это говорит о том, что пружины сломаны и требуется срочно заменить ведомый диск.
Проверить биение диска. Если оно превышает 0,5 мм – заменить диск.
Осмотреть поверхность трения маховика и нажимного диска. При наличии глубоких царапин, забоин, наличия грязи, сколов и явных следов износа или перегрева детали – заменить детали в сборе.
Проверить заклепочные соединения деталей кожуха и нажимного диска. При ослабленном соединении – заменить нажимной диск в сборе.

Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. При обнаружении трещин и сколов – заменить срочно. Контакты лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны быть в одной плоскости. Если они находятся не в одной плоскости или обнаружены явные следы износа – замена нажимного диска в сборе.
Детально изучить внешне звенья кожуха и диска. При деформированных или сломанных звеньях – срочная замена нажимного диска в сборе.
Оценить состояние опорных колец нажимной пружины с внутренней и внешней стороны. При наличии трещин и следов износа – заменить нажимной диск в сборе.
Проверить легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала. При наличии заеданий и других дефектов – устранить причины путем замены ведомого диска или шлицев.
Нанести тугоплавкую смазку на шлицы ступицы ведомого диска.
При установке сцепления для начала необходимо установить ведомый диск с помощью оправки. Надпись Gearbox-side должна быть направлена в сторону коробки передач.
Вернуть болты крепления кожуха к маховику. Вкручивать болты необходимо равномерно, по одному обороту ключа каждый, крест-накрест.
Снять оправку и монтировать коробку передач.
Проверить работу сцепления. При наличии заеданий и некорректной работы – повторить процедуру.

Замена комплекта сцепления – трудоемкий процесс, требующий определенных навыков Мы все же настоятельно рекомендуем производить замену на СТО. Велика вероятность того, что при замене сцепления можно повредить другие детали, что обойдется в разы дороже, чем изначальная стоимость замены сцепления. На замену уходит, как правило, от 5 часов и больше, так как большую часть времени займет демонтаж коробки.

Видео

FF1: Как самому поменять сцепление

Rain
Главный ньюсмейкер

С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 4072

Для замены нужны:

Подъемник
свет
подпорки или домкраты гидравлические большие 2 или 3
доски размера от 10 и до 40см на от 30 до 50см несколько штук
1 человек который будет постоянно рядом и помогать
еще 1 или 2 человека для помощи при снятии и установке сцепления
2 полностью комплектных больших хороших набора инструмента, прозрачная бутылка, тормозная жидкость, воронка, клизма- все стойкое к тормознухе
Всякие смазки, раскислители и другая мелочь…

При выборе з/ч- штатное сцепление маркировано как МОТОРКРАФТ, так и LUK т.е. это люковское сцепление для моторкрафта, значит необязательно брать оригинал. Это относится и к корзине и к диску и к выжимному.

ЗАМЕНА:

1.открутить левую ступичную гайку и ослабить крепления обоих передних колес.

2. снять с акб клеммы, снять впуск полностью от дросселя (ослабить хомут у дросселя, корпус фильтра просто вытянуть вверх (он на 3х защелках), снять акб (болты на клеммах, скинуть клеммы, сам акб держится на матерчатой ленте а она на болте на 13) и поддончик (3 болта), откачать тормозную жидкость до минимума (нужна клизма или шприц).

3. Также сверху удобнее открутить болты крепления картера сцепления к двигателю и стартер (те что доступнее сверху)

4. закатить авто на подъемник- снизу снять защиту двигателя

5. открутить болты шаровых опор и вывести опоры из рычагов

6. разъединить разъемы датчика коленвала, заднего хода, и остальные что мешают при снятии кпп

7. подвесить стартер, ослабить все болты крепления картера сцепления и закрепленной к нему кпп к двигателю, но не выкручивать минимум 3 болта (кстати они разной длины но разобраться какие откуда легко)

8. открыть 7 пластиковых защелок спереди на кпп и отсоединить переднюю пластиковую крышку. Нажав на кнопку разъединить нижний привод тросов к кпп, верхний просто стянуть. Открутить кронштейн и весь пластиковый корпус с кпп.

10. снимите передние колеса с машины

11. приготовьте емкость для сбора масла из кпп. Открутите 2 болта, что крепят промежуточный подшипник правого приводного вала (здесь и дальше ориентация право- лево если сидеть на кресле водителя а не бегать вокруг авто). Отводя в сторону стойку вместе с поворотным кулаком выньте аккуратно вал из кпп, просто вытягивая его на себя. Он легко выходит. Из кпп при этом польет масло из дырки где был вал. При вытягивании аккуратно- не разъедините гранаты, тяните именно вал всборе, не повредите пыльники. Короче аккуратно тянем весь вал и вытягиваем его из кпп.

15. правый вал надо подвесить и укрепить чтоб не мешал.

16. опустить машину настолько чтоб можно было открутить гайку левой опоры двигателя, оно кажется на 21.

20. дооткручиваем все болты что крепят кпп к мотору. Откручиваем и снимаем левый подкрылок.

23. когда кпп снята, можно открутить от нее выжимной всборе с цилиндром, он на 3х болтах.

31. Все, снимаем авто с подъемника и едем проверять как работает новое сцепление.