Зафиксировать маховик с помощью специнструмента 09924–17810.
Выкрутить болты нажимного диска (1).
Снять нажимной диск и ведомый диск сцепления (2).
Проверка нажимного диска.
Проверить лепестки нажимной пружины на ослабление или повреждение (1).
Проверить поверхность диска на замасливание (2).
Проверка ведомого диска сцепления.
Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска. Если измеренное расстояние меньше допустимого, заменить диск.
Единица, мм (дюйм)
Осевое биение ведомого диска сцепления.
Проверить осевое биение ведомого диска сцепления. Если биение больше допустимого, заменить диск.
Единица, мм (дюйм)
Установить нажимной и ведомый диск сцепления.
Установить ведомый диск сцепления.
Установить нажимной диск сцепления (1).
Отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью оправки DW210-010 и фиксатора 09924-17810.
Вкрутить болты крепления нажимного диска к маховику.
Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B2, «Пятиступенчатая механическая коробка передач с главной передачей в сборе (Y4M HD)».
Снять рычаг вилки выключения сцепления. См. «Рычаг вилки выключения сцепления» в этом разделе.
Снять подшипник выключения сцепления.
Снять вилку выключения сцепления и втулку.
Снять втулку (№ 2) и сальник с помощью приспособления для демонтажа/установки втулки DT-49085 и молотка.
Снять вилку выключения сцепления.
Установить приспособление для демонтажа/установки втулки DT-49086 и приспособление для демонтажа втулки DT-49087 на втулку (№ 1).
Присоединить отбойник 09930-30102 к торцу приспособления для демонтажа/установки втулки DT-49086.
Извлечь втулку (№1) движением на себя.
Проверка подшипника выключения сцепления.
Проверить наличие шума в работе подшипника, следов износа или повреждений.
Проверить подшипника на заедание при вращении.
При необходимости заменить подшипник.
Проверка вилки выключения сцепления.
Проверить вилку на деформацию (1).
Проверить вилку на износ (2).
При необходимости заменить вилку выключения сцепления.
Установить втулку вилки выключения сцепления (№ 1) с помощью приспособления для демонтажа/установки втулки DT-49086, втулки, приспособления для установки подшипников 09943-88211 и молотка.
Установить вилку выключения сцепления.
Смазать вилку выключения сцепления и втулку.
Установить втулку вилки выключения сцепления (№ 2) и сальник с помощью приспособления для демонтажа/установки втулки DT-49085 и молотка.
Вытянуть и снять трос из монтажного отверстия (3).
Отсоединить трос привода сцепления от педали сцепления.
Скрутить гайки крепления троса и вынуть трос.
Вставить трос сцепления и накрутить гайки крепления троса.
Подсоединить трос привода сцепления к педали.
Присоединить трос привода сцепления.
Установить трос в монтажное отверстие КПП.
Установить переднюю пластину выключения сцепления, шайбу и заднюю пластину выключения сцепления.
Установить на место регулировочную гайку троса.
Отрегулировать трос привода сцепления. См. «Диагностика» в этом разделе.
Присоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.
Отсоединить трос привода сцепления. См. «Трос привода сцепления» в этом разделе.
Снять педаль сцепления.
Отсоединить возвратную пружину педали сцепления.
Выкрутить гайку.
Снять ось педали.
Снять педаль сцепления.
Снять втулки.
Снять возвратную пружину педали сцепления.
Установить возвратную пружину педали.
Установить втулки.
Установить педаль сцепления.
Установить ось педали.
Накрутить гайку.
Закрепить возвратную пружину педали сцепления.
Присоединить трос привода сцепления.
Отрегулировать трос привода сцепления. См. «Диагностика» в этом разделе.
Центровка сцепления шевроле авео
1. Устанавливаем машину на место, где будем производить замену сцепления (яма, эстакада).
2. Под задние колеса устанавливаем предметы препятствующие качению колес вперед и назад.
3 .Включаем стояночный тормоз.
4. Металлической щеткой зачистить поверхность ступичных гаек для того что бы жидкость от ВД-40 попала на резьбу, произвести нанесение жидкости, выждать некоторое время что бы жидкость проникла в зазоры.
5. Керном или другим инструментом разблокировать ступичные гайки.
6.Взять головку на 30 или 32 в зависимости от того какие гайки у вас установлены, очень прочный вороток с четырехгранником на 0,5дюйма, трубу на вороток и без фанатизма приложить усилие. Резьба гайки ступицы и левого и правого колеса правая, и все болты, которые впоследствии придётся раскручивать, тоже имеют правую резьбу. Откручиваются против хода часовой стрелки, закручиваются по часовой. Хочу обратить особое внимание на выбор воротка для откручивания ступичных гаек. На рынке основная масса таких ключей подделки. В процессе замены сцепления сломал 5 ключей. Ступичные гайки на раз открутил воротком, сделанным в СССР, который попросил у знакомого. До этого, сломав 2 современных с надписями: кованный, закаленный, сталь 40Х на одном из которых закрутил стержень более 180 град. Вот так, обстоят дела с инструментом у нас.
7. После этого надо сорвать гайки крепления переднего левого колеса и немного ослабить их пока колесо стоит на грунте и не прокручиваются.
8. Поддомкратить левое переднее колесо до высоты, что бы можно было его снять, установить под машину пень или другой предмет, надежно страхующий машину от опускания, если домкрат вдруг невыдержит.
10.Снять с аккумулятора минусовую клемму, снять плюсовую клемму, снять аккумулятор.
11.Оттянуть защелку на разъеме контроллера примерно на 60мм и снять разъем.
12. Снять полку, на которую устанавливается аккумулятор.
13. Снять защиту двигателя. Поддомкратить двигатель, зафиксировав его в исходном состоянии.
На левой стороне открутить 2 болта крепящих поворотный кулак к стойке, полностью выкрутить ступичную гайку, вывернуть руль влево до упора и отклоняя поворотный кулак вытащить левую полуось из ступицы.
14. Снять левую усиливающую рейку, крепящуюся на 3 болтах. (Иначе вы не сможете вытащить коробку передач).
16.Раскрутить нижнюю и левую опору двигателя.
17.Разъединить все разъемы, подключенные к коробке передач, нажимая или отжимая фиксаторы и оттягивая розеточную и вилочную часть разъема.
18.Жгуты увязываем и отодвигаем из рабочей зоны насколько возможно.
19.Открутить гайку крепления тросика к рычагу сцепления.
20. Сверху к коробке передач крепится трубка системы охлаждения, я ее разъединял ближе к радиатору, сливал в емкость часть антифриза и шланги подвязывал, что бы остаток ни сливался и открывался доступ к верхнему болту, крепящему стартер, который в противном случае трудно было бы открутить.
21. Снимаем 2 тросика переключения передач на коробке передач.
22.Снимаем корпус, на котором они крепились.
23.Откручиваем 2 болта на 12 на стартере, нижний снизу из ямы, верхний сверху оттянув трубку системы охлаждения.
Я это делал накидным ключом, так как с трещоткой не подлезть. Так же накидным ключом откручивал болт спереди коробки передач у трубы, отводящей выхлопные газы от двигателя.
22. Раскручиваем все болты, соединяющую коробку передач с двигателем предварительно подложив под неё доску
23. Выкручиваем полностью правую ступичную гайку.
24. Снимаем коробку передач.
25.Откручиваем корзину сцепления, запоминая какой стороной установлен диск сцепления к вам, так как диск не симметричен и новый диск надо установить так же.
Меняем прижимной подшипник, для этого выкручиваем болт, который крепит рычаг сцепления , снимаем рычаг , если его не снять то он упирается в корпус коробки передач и не позволяет вывести прижимной подшипник в ту зону где он легко снимается. Перед сборкой прижимной подшипник должен находиться в крайнем удаленном от корзины сцепления месте.
26. Начинаем сборку в обратном порядке.
27.Устанавливая новый диск сцепления и корзину , диск сцепления надо отцентрировать, что бы при установке коробки- шлицы первичного вала легко вошли в шлицевое отверстие диска сцепления. Затягивать болты на корзине сцепления надо равномерно , противоположные друг другу.
28. После того как все собрали, блокируем ступичные гайки, загибая избыточную кромку гайки в паз на оси.
29. Поворачиваем рычаг сцепления по часовой стрелки до упора прижимного подшипника в лепестки корзины сцепления и натягиваем тросик так что бы педаль сцепления в исходном состоянии находилась на уровне с педалью тормоза и закручиваем гайку на оконцовке тросика так что бы зафиксировать это состояние. Свободного хода педали сцепления не должно быть.
Внимание:При проверке работы сцепления запомните, где происходит передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии, на какой стадии хода педали, по мере износа фрикционного слоя сцепления эта точка будет сдвигаться в сторону полностью отпущенной педали сцепления. Таким образом, косвенно можно контролировать степень износа. А при покупке бу машины требовать скидку или отказ от покупки, если эта точка находится в конце хода педали сцепления.
Я установил сцепление Valeo 828053 — работает хорошо, без проблем, выжимается легко.
Напоминаю про безопасность с освещением: нельзя пользоваться при работе переносками, работающими от 220в, так как это опасно, так как кругом связанные с землёй предметы. Освещать надо либо автономными фонариками или источниками света, работающими от 12 вольт.
#028 Замена сцепления b12d1 Шевроле авео
Итак. Официально сразу говорю что я был на грани нервного срыва…
Видео инструкций в интернете по снятию коробки именно на двигателе B12D1 не нашел. Хотя шурстил много. Сделал примерные выводы на основе других двигателей.
Собрался духом и решил начать. На 08 менял уже. Загнал другу в гараж. Очень долго разбирался как снять коробку. В итоге снимал площадку АКБ, его кронштейн. ЧЯ. Бак ОЖ откручивал. Далее открутил крепления коробки с двигателем (4болта). Подушку боковую полностью снял. На коробке много крепления проводов. Много фишек отсоединить надо. Стартер вообще жара. Один еще видно болт второй рукой только щупается причем чтобы открутить и щупать одновременно речь и быть не может. Туда либо ключь тыкать либо палец. Выбивал шрусы. Для этого шаровые откручивал и рулевой наконечник. Только потом коробка поддалась. Снял. Двигатель домкратится. Нижнюю опору тоже снимал. Дел там до попы, крутить много чего а места для этого нет.
Скинув коробку решил центровать народным средством. Клеем секундным несколько точек делается на корзине и далее аккуратно ровненько кладем сцепление. Далее при первом запуске на скорости без выжитой педали крутим стартером доли секунды чтобы просто сорвать сцепление с клея. Все. В общем поставили сцепление. Очень долго и нудно вешали коробку. Собрали двигатель. Тяжело было повесить коробку обратно…Очень тяжело…Но когда собрали всё на место столкнулись с новым квестом…Не могли выкрутить пробку заливную…+ Еще четыре часа епли, содраных пальц и кучи нервов. Все таки открутили…Залили новое масло. Брал Зик 4 литра…Когда заливал пролили на себя на колени смачно…Под робой были джинсы чистые и единственные целые…Масло дошло до них… Матерился.залил масло. Лезу проверять в машину. Жму на педалт, а она провалилась без намека на выжатое сцепление…Мне сразу это не понравилось… Завожу. Нет сцепления. Скорости не включаются…Думали может что с тросом… Облазили его всего…И регулировали и так сяк…Потратили еще два часа и бестолку… Плюнули и пошли домой.грязные, чумазые и без сил… начал я в 11 утра. Домой я приехал в 3 ночи. Спать лег в пол четвертого. За день я не ел и не пил…Утром в 7 я проснулся от боли в теле. До 8 лежал и думал что может быть…Потом интернет шурстил. Версии были разные. Не долго думая поехал и купил комплект нового сцепления. Приехал к 10-11 в гараж. В одиночку скинул коробку. Открутил корзину и офигел… Сцепление на мертво было приклеено к корзине… как?Как китайский клей смог так склеить что двигатель своими оборотами не смогло сорвать его?Как?Отложил его. Достал новое. Отцентровал «на глаз»…Пришел друг… Показал этот прикол…Он в шоке. Отнесли в соседний гараж соседу поржать. Он тоже знает про народный способ с клеем. Увидел сцепление склееное . Послушал…Офигел тоже… Поржали…
После были траблы с установкой. Плохо отцентровали и около 4 попыток были тщетны…Потом было принято решение опять клеем приклеить но уже двумя точками. Так и сделали. Вошла коробка хорошо, но один болт крепления коробки слизал в ней резьбу…Вот тут я чуть не получил нервный срыв…Вот тут реально меня тресло…Я не знал что делать…Сил уже не было. Опять не ел целый день…В общем сняли опять коробку. Прошлая метчиком. Вроде немного восстановил резьбу. Ставим. Вошло хорошо. Все встало. Болт наполовину прошел и прокрутился и всё…Дальше я толком работать не мог. Я нервничал…Кричал матом на машину. Руки роняли инструмент. Я не мог найти удобного положения. Дергался. Практически дальше собирал машину мой друг, я лишь тыкал что надо сделать и постоянно выбегал из гаража…Просто тупо двигался…Просто круг вокруг гаража или пройти туда сюда проветриться… Что делать если резьбы нет? Нарезать резьбу большего размера и заменить болт. Ок. Надо опять скидывать коробку. Сверлить как коробку так и двигатель. Делать резьбу. Подбирать болт и снова ставить коробку. Для справки: ничего этого нет. Время семь вечера…Все закрыто… Воскресенье…Меня опять начало трясти…Если не сегодня то уже только через неделю…Я был готов даже оттащить ее на эвакуаторе куда-нибудь лишь бы сделали (денег кстати нет)…В итоге начали искать что есть и какие есть варианты…Минус час на бегатню и звонки…С каждым разом паника нарастала… В итоге я просто обмотал изолентой болт и полез крутить…Он не крутился, вернее прокручивался на месте, но я все равно крутил…Потом прижали коробку и каким то чудом этот болт схватился за что-то и притянул коробас!О как я был рад! Но ненадолго…Дав команду что крутить я пошел пытаться оторвать то самое горе сцепление склееное…Оно ни как не поддавалось пока просто не разлетелось на две части… Сцепление (диск) оторвался от своего фрикциона, последний так же мертво остался на корзине…Только стамеской и молотом разломав его я смог оторвать фрикцион…Вот тут паника номер два! Новое по той же технологии и тем же клеем отцентровано…А вдруг и оно…Ааааа… Масло…Масло осталось на одну заливку… Тест? Как же тест? Сборка была поверхностной. Чисто коробка, приводы, стартер. Даже АКБ был подвешен. Заводим. Вроде переключаются скорости(машина весит, колёса не прикручены, даже шаровые и рулевые не соеденены)…Переключаются скоростя даже без сцепления легко…Как на Жигулях у нас- так успокаивал меня напарник…Я паниковать а вдруг что-то не так…Время уже ближе к 8 наверное…За временем не следил…Было утро и ночь… Решено было собирать все на место по полной, кроме масла. Сначало решил выехать на колесах из гаража и въехать обратно. Быстро но чтобы точно было… Так и сдалал. Все. Далее заливаем масло. Одеваем колесо. Все вроде готово. Провода не крепил на стяжки…Я уже не мог это делать…Меня колбасило…Но после тестовой проездки я чуть не расплакался… Наконец все получилось… Ура!Ура!Ура! Быстро все на места собрали, прибрали, мое в машину покидали. Уехали…Два раза я глох пока делал тесты… Сцепление новое. Ведет себя абсолютно иначе. Если раньше сопротивление было одинаковое на всем протяжении нажатия то щас чувствуется упругость в низу потом резкое ослабление. Как восьмере, только там еще чувствуется удар сцепления (момент касания) а тут нет… Только поехав домой меня отпустило немного… Приехал. Искупался. Поел, попил пива от которого я не получил удовольствия т.к. был обессилен и физически и эмоционально…Мне было больно поднимать бокал…Ушел спать… Ночью спал плохо…Дочери снились кошмары и она всю ночь кричала во сне… Приходилось вставать…Кароче пишу щас из последних сил…По размерам новое по толщине 8.5мм как и промежуточное горесцепление. Старое было 6.5 мм. Почти до клепок. Ну и как бы всё. На этом. Ну еще до кучи появились рывки при резком разгоне…Тупит чет двигатель…думаю свечи и бронепровода ибо это на обоих видах топлива происходит. Было еще и до замены сцепления, но с буксующим сцепление это было не так яро заметно ибо трогался я только с 2000 оборотов иначе ни как. А при резком нажатии на педаль пасли только обороты…а при плавном наборе в скорости рывков нет.а я так и ездил…Икак обычно не без бед. Руки сбиты все. Все 10 пальцев имеют раны, на ногу упал брусок-болит, удары трещеткой по голове и зубам даже было…Две раны на пальцах загноились. Щенок дома отравился. Второй день не есть и не пьет. Блюет, поносит и лежит…Кароче 33 несчастья…
Инструкция которую я в интернете так и не нашел. Пишу ее для тех кто будет делать все сам. Фото своих нет. Буду пытаться как то выкрутиться текстом. Итак. Дело неблагодарное. Трудное.
Для начала. Демонтируется все сверху: АКБ. Площадка АКБ (4болта), под площадкой еще кронштейн крепления площадки АКБ (два болта), к площадке АКБ крепиться болтом бачек ГУРа, монтажный блок. Последний еще крепиться болтом к стакану со стороны расширительного бочка ОЖ. Для удобства я и его разобрал оставив чисто сам монтажный блок убрав нижнюю и верхнюю часть. Бачек ОЖ тоже откручиваем ибо будет мешать и его надо будет передвигать. Снимаем клейму с мозгов. Мозги оставил на площадке АКБ. Далее.
На коробке сверху ослабляем болты. Просто ослабляем на полоборота. Два болта будут под термостатом. Кстати они же прижимают трубку ОЖ. Она будет тоже мешаться как при снятии так и при установке.следите за ней. Болт со стороны катализатора вы не сможете выкрутить, но сможете открутить его рожковым ключем. Он будет упираться в кат, но этого будет достаточно чтобы он перестал держать коробку. Другой болт находиться на противоположной стороне коробки. Он смотрит шляпкой как и тот что у катализатора. Трещеткой я смог подлезть. В отличии от тех трех болтов он короткий. Но прежде чем откручивать коробку от двигателя надо освободить ее от других элементов. На верху снимаем тросы кулисы. Два тросика. Видим шпильки. Вытягиваем их. Круглобуцы с загнутыми краями хорошо справились. Под этими шпильками шайбы. Убираем их. Теперь трос снимается. Далее смотрите на крепление оболочки троса кронштейну. Там просто заглушка. Продлеваем ее вверх и убираем скобу. Далее выдавливаем трос из отверстия. Убираем его максимально вверх. Сам кронштейн скручиваем. Он на двух болтах. Внимательно! На кронштейне есть подвижный элемент который поднимает или опускает шток (второй тросик) на его кончике надет пластиковый колпачок. Не потеряете, он не закреплен. Убираем кронштейн. Рядом кстати увидите соединение проводов (фишка). Разъеденяем, а ту часть которая вставлена в металлический кронштейн тоже отсоеденяем. Там же рядом увидите этот же кронштейн держит проводку хомутами и под ними есть еще одна фишка. Остоеденяем от кронштейна фишку и рассоеденяем ее. Это вроде как датчик заднего хода. Сразу посмотрите по проводу что он идет к подушке. Когда будете снимать и ставить обратите внимание на то что датчик находиться в «очке» подушки))))еще провода крепиться хомутами в верху коробки и со стороны катализатора(три колодки). После осоеденения проводов отсоеденяем волшебный стартер. Ад. Один болт видно с низу автомобиля. Он над тем самым болтом крепления коробки. Смотрит шляпка на дверь водителя (на лево). А вот второй уже не увидите…Его можно только нащупать.И то либо щупать рукой либо лезть ключем…Разу и щупать и ключь накидывать не выйдет…шляпа болта смотрит на право…Благо после срыва болта он откручивался от руки. Искать этот болт надо в районе кронштейна тросов кулисы. Для доступа именно мы его и снимали…Видно будут только дырочку под болт ибо она сквозная. Да кстати этот болт помимо того что крепит стартер к коробке он еще крепит изогнутый кронштейн для крепления провода хомутом. Провод убираем сразу, кронштейн гнем к нам. Сняли? Часа два три провозились?)))на второй раз я его за 10минут скрутил)))) еще забыл сказать что грузик «вертолета» кулисы бедет мешать тоже. Скручиваем его тоже а рычаг отодвигается в лево. Не знаю какая скорость это включится. Ну вроде все. Стартер скинут, висит там на проводах и пусть. Настал момент когда можно домкратить двигатель. Далее скручиваем нижнюю опору которая крепиться к коробке тремя болтами, а сама опора к подрамнику крепиться двумя болтами. Тут кстати я уже советую и коробку подомкратить. Выбиваем шрусы. Если вы хотите слить масло и заменить его то выбивать будем из коробки, если нет то из ступиц. Но тут я уже хз как будет вам. Я сливал. Для этого я открутил шаровую опору именно с рычага (два болта) и рулевой наконечник. Машина на скобочках стояла кстати Изначально. Забыл сказать. Вытаскиваем опору из рычага на половину просто потянув за стойку на себя. Далее привод поддеваем монтировкой и он выходит из своего посадочного места. Льется масло. ШРУС одеваем аккуратно в целофан а дырку в коробке я затыкивал тряпкой от грязи после слива масла. Можно дергать ШРУС и не снимая опору. Снять её можно потом. Просто было удобнее одевать пакет без опоры…На другой стороне делаем то же самое, только монтировкой не подлезть. Чтобы выдернуть привод надо резко дергать за стойку на себя. Он выскочит. Тоже в пакет его от грязи. Масло слилось. Останется еще в коробке масло. После снятия можно наклонить и слить остатки. Теперь откручиваем опору верхнюю, заранее подставьте под коробку домкраты или привяжите ее сверху чтобы она не рухнула. Три болта держат коробку на опоре. Скручиваем. Откручиваем болты которые крепят коробку к двигателю (те четыре болта. Я кстати сразу выкрутил тот что под стартером и у катализатора оставив держаться на двух верхних и опоре.). Мммм. Еще сабля. Ее тоже снять надо. Удрьно будет. Некоторые ложат на нее корзину. Теперь ничего не держит коробку. Приспкскаем домкраты. Наклоняем двигатель (приспкскаем домкрат двигателя) и отведя коробку в сторону спускаем ее вниз. Всё. Мы не вытаскивали коробку из под двигателя поэтому трос сцепления не снимали, но и не давали на нем висеть. Он нам не мешал. Если что крепиться он двумя болтами (кронштейн) и одни болтом с гайкой(сама лапка). Не забываем ставить насечку как была лапка. И еще не забудьте про датчик скорости со стороны короткого болта крепления коробки к двигателю. Он пластиковый. Я его на всякий случай выкручивал вообще.
Открыт доступ к корзине и выжимному. Как снять выжимной? Выжимной фиксируется втулкой с одной стороны. Вдавливаем ее до конца или вытаскиваем плоскогубцами. После этого вынимаем выжимной. Установка так же. Одели и вернули на место шпильку на вилке. Корзина крепиться 6 болтиками на 12. Я чтобы не прокручивался коленвал выдвигал болт крепления коробки который у катализатора и использовал его в качестве упора для отвертки. Отвертку вставлял в шлицы маховика фиксируя его.
Сборка в обратном порядке. Как совет для заправки масла, пока коробка лежит сдвиньте эту пробку заливную. Открытие сразу, а то потом будет трудно. Либо заливайте через вверх. Удачи!))))есть вопросы пишите)))
Снятие и установка сцепления
Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка.
. оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).
Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы <ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, и если их установить вновь, то может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности часть последующих операций показана на снятом двигателе.
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
ПРИМЕЧАНИЕ: Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.
10. . и нажимного диска, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и быть без явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.
ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы надпись «FLYWHEEL SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).
18. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.
19. Болты вворачивайте моментом 15 Н·м равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.
20. Снимите оправку и установите коробку передач (см. «Снятие и установка механической коробки передач»).
Замена сцепления Chevrolet Aveo
Износ сцепления полностью зависит от характера вождения водителя. На автомобилях Chevrolet Aveo 2 и 3 поколения коробки переключения передач и комплект сцепления имели достаточно богатый ресурс жизни.
Бывало даже, что они работали без замены составляющих до 150 тыс. км, что не может не радовать. Лично на моем автомобиле уже на 90 тыс. км. сцепление начало вести себя неадекватно. Что же именно начало происходить:
При отпускании педали сцепления появлялся какой-то шум в коробке. Поначалу не обращал внимания, но потом это начало доставать.
Сцепление «ведет» при включении передачи.
Иногда, когда едешь на горку, сцепление пробуксовывало, когда притиралось к маховику, и даже самую обычную горку я не мог преодолеть на 2-3 передаче. Заезжал только, когда включал пониженную передачу, хотя при исправном сцеплении залетал и на 4 передаче.
Было решено поменять детали и составляющие сцепления, которые износились. Сама замена сцепления занимает немного времени, до двух-трех часов. А вот разборка коробки переключения передач может тянуться от полудня до двух дней.
Не говоря уже о том, что понадобится множество инструментов и подъемный бокс или смотровая яма, так как, подняв автомобиль домкратом, места для коробки, чтоб вытащить её снизу, все равно не будет достаточно.
Я настоятельно рекомендую производить замену сцепления или составляющих коробки передач на автомастерских, так как вручную это очень долго и трудно. Не факт, что вы не подключите или демонтируете что-либо неправильно. Рекомендую приступать к замене только тем, кто действительно имеет опыт в ремонте трансмиссии.
Инструменты, необходимые для замены сцепления
Набор ключей.
Набор головок.
Оправка.
Вороток.
Трещотка.
Шестигранник.
Опоры на двигатель.
Набор отверток.
Тара для слива масла из коробки.
Ветошь.
Терпение J
Инструкция по замене составляющих сцепления
Для начала необходимо извлечь из подкапотного пространства коробку переключения передач. Это очень долго и я это опишу в другой статье. Но если в двух словах, то необходимо установить опоры на двигатель и после демонтажа всех кронштейнов и патрубков с болтами, извлечь коробки с напарником (она очень тяжелая).
После демонтажа коробки передач разобрать её и внутри перед нами корзина сцепления.
Извлечь все возможные детали сцепления, включая выжимной подшипник и привод скорости.
Оценить состояние всех деталей. На ведомых и нажимных дисках не должно быть следов износа, кроме легких потертостей. При наличии сколов, отсутствия деталей, тяжести передвижения пружин и большой выработки – не задумываясь заменить детали. Вы должны понимать, что если деталь доживает последние дни, то её обязательно нужно заменить, так как все равно рано или поздно придется разбирать коробку переключения передач, доставать её и демонтировать сцепления. Чтобы избежать повторных мучений – легче изначально все заменить новым. Это и увеличит ресурс жизни коробки и сцепления, и сократит ваше личное время.
Загерметизировать коробку, когда соберете сцепление.
Установить коробку переключения передач в обратной снятию последовательности.
Все еще находясь на подъемном боксе, проверить поведение сцепления и коробки, включая передачи и прокручивая колеса вручную (тут опять понадобится помощник/напарник).
Опустить автомобиль и залить масло в коробку.
Если все работает как положено, а проблемы со сцеплением пропали – замена прошла успешно.
Я настоятельно рекомендую все, что касается трансмиссии и сцепления ремонтировать вместе с автомеханиками. Есть большая вероятность нанести вред автомобилю и еще больше вложить денег, чем изначально попросят на СТО. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.
Замена комплекта сцепления Шевроле Авео: фото и видео
Эксплуатация автомобиля требует постоянного ухода и обслуживания. Так, даже при очень тщательной и бережном эксплуатировании транспортного средства, детали выходят со строя. Нечастой, но очень неприятной поломкой на Шевроле Авео считается выход со строя сцепления. Рассмотрим, процесс замены данного конструктивного элемента, а также разберем, какой комплект можно установить на Авео.
Видео
Видеоматериал расскажет о процессе замены сцепления на Шевроле Авео, а также поведет о некоторых нюансах и тонкостях процесса
Процесс замены
Процесс замены сцепления на Шевроле Авео почти идентичный всем остальным автомобилям, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как и всегда, для замены данного конструктивного элемента потребуется яма или подъемник, а также набор инструментария.
Два диска и подшипник — комплект сцепления.
Итак, рассмотрим, какую необходимо провести последовательность действий для того, чтобы заменить сцепление на Шевроле Авео:
В любом случае проведения ремонтно-восстановительных операций необходимо снять клемму-минус с аккумулятора.
Для замены сцепления, необходим демонтаж коробки переключения передач (КПП).
Откручиваем болты, которые крепят коробку передач к двигателю, и отсоединяем элементы. Стоит быть предельно аккуратным, чтобы не повредить другие конструктивные элементы.
Рассоединив две важнейшие детали можно увидеть сцепление. Прежде всего, необходимо провести наружный осмотр корзины, а точнее ее лепестков на предмет износа. Но, как показывает практика, комплект сцепления на Авео необходимо менять полностью.
Старая корзина сцепления.
Чтобы снять сцепление, для начала стоит зафиксировать маховик. Для этого закрутим болт крепления двигателя к КПП.
Откручиваем болты крепления корзины, чтобы начать процесс демонтажа.
Комплект нового сцепления фирмы «VALEO» (рекомендуем из не оригинала).
Теперь снимаем нажимной и ведомый диски.
Устанавливаем КПП в обратной последовательности (крепеж, шарниры, электро разъемы и т.д.)
Ставим новый комплект сцепления на место и фиксируем его. Затягивать болты необходимо до момента затяжки 15 Нм.
После установки следует проверить работоспособность узла.
Выбор изделия
К выбору комплекта сцепления, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Шевроле Авео стоит относиться со всей серьезностью.
Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.
Оригинал
96652654 (производства General Motors) — оригинальный ведомый диск сцепления для Шевроле Авео. Средняя стоимость составляет 4000 рублей.
96325012 (General Motors) — оригинальный нажимной диск сцепления (корзина) для Авео/Нубира. Стоимость составляет 6000 рублей.
96652655 (General Motors) — каталожный номер комплекта сцепления с корзиной в сборе. Средняя стоимость составляет 11 000 рублей.
Аналоги деталей можно найти по оригинальному каталожному номеру.
Вывод
Заменить комплект сцепления на Шевроле Авео достаточно просто даже своими руками. Для этого понадобиться яма, набор инструментария, руки, растущие из нужного места и знания конструктивных особенностей транспортного средства.
Чаще всего автомобилисты срезаются на выборе комплекта сцепления, поскольку авторынок переполнен подделками, даже самых известных и узнаваемых брендов. Поэтому рекомендуется проверять наличие сертификатов внутри коробки и голограмм качества. От качества изделия зависит, насколько долго прослужит весь узел.
Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.
