Чем можно почистить генератор машины

Чем можно почистить генератор машины Сообщение mike » 01 июн 2009, 15:55 Сообщение Testudo » 01 июн 2009, 18:54 Сообщение Артём » 10 июн 2009, 14:56 Сообщение ZILLA

Чем можно почистить генератор машины

Чем можно почистить генератор машины

Сообщение mike » 01 июн 2009, 15:55

Сообщение Testudo » 01 июн 2009, 18:54

Сообщение Артём » 10 июн 2009, 14:56

Сообщение ZILLA » 10 июн 2009, 15:44

  • Pajero 4×4 Off-Road Club
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2021
  • ↳ Подготовка к Зиме 2012-2021 и не только.
  • ↳ Pajero 4×4 Off-Road Club
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Клубные Мероприятия
  • ↳ Pajero Wiki
  • ↳ Мемориал
  • ↳ Клубные Мероприятия (TRT,ПТФ,Снежный Барс,ET)
  • ↳ Фото и Видео отчеты с ТРТ и Клубных выездов
  • ↳ 2000-2021 (ПТФ, Снежный Барс, День Рождения,Endurance Trophy)
  • ↳ Endurance Trophy
  • ↳ Снежный Барс 2015
  • ↳ День Рождения Клуба 2015
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2015 (12-14 Июня 2015 г.)
  • ↳ Масленица 2013 — 16 Марта
  • ↳ День Рождения Клуба 13-15 сентября 2013
  • ↳ Масленица 2012
  • ↳ Снежный Барс 2011
  • ↳ Юбилейный Паджеро Трофи Фестиваль 14-15 Июня 2013 г.
  • ↳ «Pajero Трофи Фестиваль» 2012
  • ↳ Снежный Барс 2013
  • ↳ День рождения клуба 2012
  • ↳ День Рождения Клуба 20-21 Сентябрь 2014 года.
  • ↳ Снежный Барс 2014
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2014 (12-15 Июня)
  • ↳ Снежный Барс 2016
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2016
  • ↳ Снежный Барс 2017
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2017
  • ↳ ПТФ 2018 — Паджеро Трофи Фестиваль
  • ↳ Снежный Барс 2018
  • ↳ Снежный Барс-2019
  • ↳ 12 Сентября 2020 г. День Рождения Клуба.
  • ↳ ПТФ-2019 Ежегодный Паджеро Трофи Фестиваль
  • ↳ Снежный Барс-2020
  • ↳ Off-Road, Трофи-Рейды, Экспедиции, Aвтопутешествия
  • ↳ Алтай
  • ↳ Карелия, Кольский полуостров,Архангельская область
  • ↳ Севера (Коми, Пермский край, Полярный Урал и дальше до Магадана)
  • ↳ Средняя полоса России
  • ↳ Поволжье
  • ↳ Кавказ, Абхазия, Грузия
  • ↳ Урал
  • ↳ Байкал, забайкалье
  • ↳ Дальний Восток
  • ↳ Зарубежье
  • ↳ Архив
  • ↳ Крым
  • ↳ Мой автомобиль. Бортжурнал.
  • ↳ SOS — Просьба о помощи — Сегодня и Сейчас
  • ↳ Техподдержка сайта
  • Коммерческий раздел. Запчасти новые и б/у от магазинов, авторазборок и частных продавцов. Услуги и иные товары
  • ↳ Продажа шин и дисков
  • ↳ Продажа off-road оборудования и снаряжения
  • ↳ Быстросборные палатки Maverick
  • ↳ Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1-2 сток,под бодик
  • ↳ Продажа запасных частей
  • ↳ Услуги и непрофильные товары. Продажа автомобилей.
  • ↳ Мототехника BRP
  • ↳ Разборка автомобилей
  • Mitsubishi Pajero I, II, III, IV, .
  • ↳ Сервисы и магазины: поиск, отзывы и впечатления.
  • ↳ Магазины и сервисы
  • ↳ ТехЦентр Автофор — Клубный автосервис. (985)970-50-14
  • ↳ Паджеро Клуб Сервис 8(925)506-36-47
  • ↳ Подготовка и обслуживание внедорожников «Pajero Shop»
  • ↳ Партнер клуба — Техцентр «Ми-Авто»
  • ↳ СТО Автофор — Клубный автосервис. (Ташкенская 28с1)
  • ↳ dr.motor Сервис
  • ↳ JapKor 8(977)860-98-86
  • ↳ Файн-Авто +7 (977) 890 33 60
  • ↳ Голубев-Сервис
  • ↳ Автомастерская MEKS.RU
  • ↳ Дизельный двигатель Mitsubishi
  • ↳ Общие вопросы по дизельным двигателям
  • ↳ 4D56 и его модификации 57-116л.с.
  • ↳ 4D56 и его модификации 136-178л.с.
  • ↳ 4М41 и его модификации
  • ↳ 4М40 и его модификации
  • ↳ 4N15 и его модификации
  • ↳ Бензиновый двигатель Mitsubishi
  • ↳ Mitsubishi Pajero I и II общий
  • ↳ Электрика
  • ↳ Mitsubishi Pajero/Montero III
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ Mitsubishi Pajero/Montero IV
  • ↳ FAQ по Pajero IV
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ Mitsubishi Pajero Sport I-III
  • ↳ Паджеро/Монтеро Спорт 1996-2008
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ FAQ по Mitsubishi Pajero Sport
  • ↳ Pajero Sport 2008-2016
  • ↳ Подготовка автомобиля
  • ↳ Все про шины и колеса
  • ↳ Электрика
  • ↳ Тюнинг
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ FAQ по NEW Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)
  • ↳ Паджеро-Спорт 2016-.
  • ↳ Электрика
  • ↳ Дизельный двигатель
  • ↳ Бензиновый двигатель
  • ↳ Mitsubishi L200
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ Pajero JR, IO, Mini, Pinin
  • ↳ Mitsubishi Pajero iO/Pinin
  • ↳ Mitsubishi Pajero Junior/Mini
  • ↳ Барахолка JR, IO, Mini, Pinin
  • ↳ Другие автомобили
  • ↳ Автомобиль на газу
  • ↳ Электрика
  • ↳ Тюнинг
  • ↳ Уход за автомобилем
  • ↳ Защита от угона
  • ↳ АКПП
  • Общие темы
  • ↳ Поиск работы, поиск сотрудников
  • ↳ Государство и закон
  • ↳ Дела домашние
  • ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
  • ↳ Покупка Pajero
  • ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
  • ↳ Юмор
  • Off-Road
  • ↳ В Бой, Подготовка автомобиля.
  • ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
  • ↳ Преодолеваем бездорожье
  • ↳ Необходимое Снаряжение
  • ↳ CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы
  • ↳ Рыбалка, охота и отдых
  • ↳ Покатушки с 4×4 Тур
  • ↳ Outdoor — Экстрим на открытом воздухе
  • Барахолка
  • ↳ Куплю, Продам — Pajero.
  • ↳ Продажа автомобилей других марок
  • ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
  • ↳ Запасные части, разборка.
  • ↳ Запчасти для Mitsubishi.
  • ↳ Разборки. Запасные части. Новые и б/у
  • ↳ Куплю
  • ↳ Продам
  • ↳ Продам куплю все остальное.
  • ↳ Off-Road снаряжение Продаю — Куплю.
  • ↳ Куплю, Продам, Шины, Колеса
  • ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
  • ↳ Новая и б/у резина и диски
  • ↳ Шины R15″
  • ↳ Шины R16″
  • ↳ Шины R17″ и более
  • ↳ Диски R15″
  • ↳ Диски R16″
  • ↳ Диски R17″ и более
  • ↳ Колеса в сборе
  • ↳ Архив
  • ↳ Сообщения с ошибками.
  • Регионы
  • ↳ Петербург
  • ↳ Петербург — Клубная жизнь
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Петербург — Продам — Куплю
  • ↳ Петербург — Off-Road
  • ↳ Петербург-Курилка
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Cосисочная
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Сервисы и магазины в Санкт-Петербурге: поиск, отзывы и впечатления.
  • ↳ Тверь
  • ↳ Тверская барахолка
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Карелия-Петрозаводск
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Мурманская область
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Балтия
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Беларусь
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Сибирь
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Омск
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Дальний Восток
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Самара
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Поволжье
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Урал
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Красноярский край
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Крым и Севастополь
  • ↳ Юг России — Ростоff road, Кубань
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Сочи и окрестности
  • ↳ Нижний Новгород
  • ↳ Барахолка Нижний Новгород
  • ↳ Курилка Нижний Новгород
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Украина
  • ↳ Украинская барахолка
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Иркутск
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Казахстан
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Центрально-Черноземный регион
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Ульяновск
  • ↳ Барахолка Ульяновск
  • ↳ Ярославская область
  • Pajero World Wide (English forum)
  • ↳ Pajero World Wide
  • ↳ Mitsubishi Models
  • ↳ Technical
  • ↳ Снежный Барс 2010 Состоится [ 23.Апреля.2011]
  • ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
  • ↳ Партнёр клуба- компания SOUNDSPEED
  • ↳ ПТФ
  • ↳ ПТФ 2011
  • ↳ ПТФ-2010
  • ↳ ПТФ-2009
  • ↳ Cнежный Барс 2009
  • ↳ Мероприятия с клубом «Все 4х4»
  • ↳ Рольф Центр — официальный дилер Mitsubishi
  • ↳ Барс 4х4 — Партнер Клуба +7(495) 410-4500
  • Список форумов
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Чем помыть генератор авто

Мойка двигателя автомобиля своими руками

Нужно ли мыть двигатель автомобиля? Этим вопросом рано или поздно задается почти каждый автовладелец. Неизбежно образовывающийся слой грязи, масла и солей на моторе не только придает подкапотному пространству непривлекательный внешний вид, но и вызывает опасения о будущей работоспособности авто.

Грязевые отложения на «движке» действительно не лучшим образом сказываются на сроке его службы, поэтому периодически очищать рабочие механизмы все-таки нужно. Главное при этом – знать, как правильно помыть двигатель автомобиля.

Частота мойки

Чем мыть двигатель

Чем помыть двигатель автомобиля и смыть налет масла и сажи?

Существует ряд автомобилистов, которые верят в опасность мойки двигателя машины. Речь идет не о внутренней промывке с помощью специальных средств и жидких масел, а о внешней очистке грязи, накопившейся за годы эксплуатации силового агрегата. Подтекающие жидкости системы охлаждения, топливные и масляные смеси создают многолетний слой густого налета, который держится на двигателе долго, поднимает температуру его работы и мешает нормальному функционированию периферийных устройств. Если вы хотите, чтобы силовой агрегат работал нормально, лучше всего обратиться внимание на услуги мойки двигателя специальными средствами или самостоятельно выполнить эту процедуру.

При отсутствии нормального очищения сажи и масла создается эффект кокона, силовой агрегат не может функционировать в нормальном режиме. Это способствует тому, что температура охлаждающей жидкости поднимается, от трения нагревается корпус агрегата, растет температура внутри поршневого блока. Это приводит к повышенному износу и более ранней необходимости капитального ремонта. Также замасленные контакты могут плохо работать, создавать сбои в функционировании электрической системы вашего авто. В общем, оставлять двигатель грязным не стоит.

Почему стоит мыть двигатель — главные «за» и «против»

Всегда есть противники полезных автомобильных процедур, которые расскажут вам, как опасно мыть двигатель, можно получить гидроудар и вообще остаться без машины. На автомойке мы действительно не рекомендуем мыть силовой агрегат. Это можно делать только в том случае, если вы уверены в надежности мойки, в качественном выполнении всех процедур специалистами. Обычно «администрация не несет ответственности за работу двигателя после мойки», потому будьте осторожны. В гаражных условиях почистить двигатель можно, а делать это необходимо по следующим причинам:

  • когда капли масла попадают на коллектор или на другие горячие рабочие части агрегата, они могут загореться;
  • масло выгорает и дымит, создавая явные помехи и неприятные запахи при эксплуатации автомобиля;

Впрочем, если вы решили перед продажей хорошенько вымыть двигатель снаружи, будьте готовы к лишним вопросам со стороны покупателей. Зачастую мойку двигателя устраивают в том случае, если силовой агрегат поврежден, из него подтекает масло. Чтобы скрыть этот дефект выполняется мойка, покупатель не замечает проблем и доверчиво покупает машину, которая нуждается в капитальном ремонте двигателя. Так что не старайтесь натереть алюминиевый корпус вашего силового агрегата до блеска перед продажей — это может вызвать неприятную реакцию покупателей.

Чем и как мыть двигатель и очищать его от всех загрязнений?

Очищение силового агрегата от старого масла и потеков других жидкостей — задача достаточно сложная. Если вы окончательно решили самостоятельно выполнять этот процесс, придется подготовиться и сделать определенные покупки. Вам понадобится средство для мытья двигателя, которое вполне можно заменить обычным автомобильным шампунем. При сильных загрязнениях можно использовать жидкость WD-40, чтобы растворить застывшее масло. Процесс мойки силового агрегата снаружи выглядит достаточно просто, но важно соблюдать корректность каждого действия:

  • нагрейте воду или наберите горячей воды для выполнения мойки двигателя — это позволит вам без проблем вымыть агрегат;
  • не используйте никаких распылителей и пульверизаторов, просто наносите жидкость и моющие средства тряпкой;
  • для начала растворите нужное количество шампуня в ведре воды, аккуратно нанесите на двигатель воду с моющим средством;
  • затем наберите чистой теплой воды, чтобы смыть жидкость с активным моющим средством;
  • далее оцените результат, при необходимости покройте загрязнения жидкостью WD-40 или другим активным веществом;

Будьте осторожны и предусмотрительны, не лейте воду на клеммы аккумулятора, генератор или стартер. Им крайне не понравится такой вариант мойки двигателя, любые электрические детали вашего авто могут выйти из строя, если их намочить, а затем заставить работать. Достаточно одного неверного движения, чтобы получить ненужные и неприятные проблемы, которые затем придется решать на СТО. Одной из самых досадных ошибок является заливание водой свечей. После этого невероятно сложно добиться нормальной работы двигателя. Так что свечи перед выполнением этой процедуры лучше всего защитить.

Почем не стоит мыть двигатель на автомойке?

Вы можете сами убедиться при следующей мойке вашего автомобиля, что каждая компания предлагает услуги очистки двигателя. В идеале эта процедура выполняется достаточно осторожно. Закрываются пленкой все элементы, которые могут быть повреждены, затем подается под большим напором поток горячей воды. Это помогает убрать любую грязь с двигателя и добиться его заводского внешнего вида. Но есть ряд проблем, которые могут сделать мойку двигателя в такой компании настоящей проблемой для вас в будущем:

  • залитые электрические контакты могут уже не заработать нормально, возможно короткое замыкание;
  • аккумулятор будет подвержен крайне неприятному воздействию воды, клеммы могут окислиться;
  • заливание свечей, датчиков и прочих механизмов угрожает их работе и может стать причиной больших неприятностей;
  • очищенный подобным образом двигатель вполне может дать зачатки коррозии на элементах, которые выполнены не из алюминия;
  • в каждом автомобиле могут быть свои проблемы в подкапотном пространстве, которые проявятся после поливания горячей водой;
  • вода подается под напором, потому вполне возможно силовое разрушение некоторых контактов, обрыв проводков и прочие неполадки.

Если под капотом вашего автомобиля есть определенное тонкое место, которое может оказаться жертвой большого напора воды, такое место обязательно окажется поломанным. Интересно, что определить неполадку после такой причины будет достаточно сложно, ведь не всегда неисправность будет видна именно в момент мойки двигателя. Проблема может показать себя через несколько дней, и владелец автомобиля не будет приравнивать ее возникновение с процессами и услугами на автомойке. Потому этот процесс является опасным, особенно в непрофессиональном исполнении. Рекомендуем мыть двигатель своими руками. Предлагаем посмотреть на выполнение мойки двигателя в ускоренном варианте:

Подводим итоги

Качественная работа автомобиля невозможна в том случае, если двигатель автомобиля измазан различными загрязнениями. Если вы желаете, чтобы машина работала достаточно хорошо, воспользуйтесь самостоятельной мойкой с помощью дорогостоящих качественных средств. Это поможет вам получить необходимое состояние силового агрегата и не переживать по поводу его условий работы. Также хорошо вымытый двигатель сразу покажет, где есть проблемы с отсутствием герметичности. Это будет хорошо заметно по новым потекам различных жидкостей.

Помыть двигатель своими руками не составит труда, если в вашем распоряжении достаточно горячей воды. С помощью холодной воды вымыть силовой агрегат не получится, поскольку такая вода не сможет растворить застывшее масло даже с помощью очень сильных реагентов. Можете также использовать вспомогательные химические средства для мойки двигателя. Это поможет выполнить работу быстрее и получить более эффективный результат. Занимались ли вы когда-нибудь самостоятельной мойкой силового агрегата в своем автомобиле?

Делаем средство для мытья двигателя автомобиля своими руками. Дешево и доступно

Как и чем правильно мыть двигатель автомобиля в домашних условиях? Чистый движок радует глаз

Как выбрать мини-мойку для автомобиля

Есть ли у Вас личная автомобильная мини-мойка?

Да 18.6% (58) Нет 17.6% (55) Нет, но собираюсь купить 63.8% (199) Loading.

Мойка двигателя

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Генератор можно не накрывать, ничего с ним не будет. Закрыть надо трамблер, если есть. Клеммы аккума желательно скинуть. А вообще мою на автомойке, по крайней мере они в ответе.

    Смотря какая машина. Яповские можно лить. за исключением некоторых моделей .

    Мою сам летом 1-2 раза в год. Мою губкой и 7000-кой. Обычно уходит почти целая банка. Аккум снимаю, на все элементы зажигания и генератор стараюсь сильно не лить, потом катушки, броники протираю насухо, свечи смотрю, чтоб воды не было, даю просохнуть часок.

    Всё правильно только УПУСТИЛИ САМОЕ ГЛАВНОЕ , я прочитал кто чё пишет а про ВОЗДУХОЗАБОРНИК НИКТО НЕЗАКРЫВАЛ, хватит и несколько мл.воды для гидроудара , и всё мотор можно продавать по з/частям :))) . поэтому надо закрывать воздухозаборник который идёт к воздушному фильтру, например кусочек целофана и резинку, или тупо кляп вставить .

    клеммы , просушить часок, бронники насухо смешно просто. если вода попала туда куда не надо за часок она точно не испариться. а фишки у япов просто чудо вода туда ну не как не попадет. просто не надо под давление лить воду на головку в район колодцев. и на радиаторы тоже соты гнет очень хорошо

    Мыть надо на мойке и у проверенных специалистов. Но если уж совсем бюджет и фанатизм, то последовтельность такая: Скинуть клемы(достаточно минус). На теплый, но не на горячий мотор нанести моющее средство. химия лучше работает при высоких температурах. Надо отметить, что в обычных магазинах продается слабенькая химия и без механического вмешательства отмоет соответствующе. Далее тчательно сбить под далением, избегая длительных контактов с пластмассой и силиконовыми деталями. При необходимости повторить процедуру. После мойки подуть воздухом все электрические системы (особенно генератор), если нет компрессора, то лучше и не начинать. И самое главное, не поступать так, как делаю многие счастливчики, отписавшиеся здесь — Не сушить генератор и т.д.
    P.S Если у тебя машина с трамблером, да еще тойота (редкостная дырка), то сразу запастись ключиком на 8, для снятия крышки трамблера. Там все запотеет.

    Может и в ответе , только ничего ты с них потом не возьмешь.

    мою двигатель ну как минимум раз 15 в год . особенно часто летом . крайне редко продувал его компрессором. хотя сдувая капли оставшейся воды не остается концентрицеских разводов на крышках блока предохранителях и всяких разных других подобных пластиковых поверхностях. зимой мою в теплом гараже и сразу же выезжаю на улицу где мороз -30. и поверьте ничего страшного, главное не глушить и ни один механизм при этом не заклинит и не замерзнет если он вращаеться а остатки воды высохнут в подкопотном пространстве от тепла работающего двигателя. и еще полезно очень после мойки двигателя , после его высыхания рапылить на двигатель и подкапотное пространство на проводку , броне провода и все остальное WD-40 или русскую унисму. смотриться весьма симпотично а главное это очень полезно. она устраняет лишнюю влагу от всех механизмов, оказывает смазывающее действие , устраняет утечку тока от электооборудования. что особенно важно для бронепроводов.

    Хорошие кожухи на подвеске в районе двигателя позволяют на 95 процентов содержать его в чистоте!

    Если все будет сделано правильно, то объявление так и останется просто объявлением. Но если все-таки говорить об ответственности, то почему кто-то кроме хозяина авто, должен отвечать за высоковольтные провода, к примеру, которые уже доживают свое и после мойки наверняка не станут лучше работать. Машины разные бывают. Другое дело, что все должно быть тчательно продуто воздухом, вот за этим деиствительно невозмозно уследить

    Вполне возможно. продуваю на мойке всегда сам.

    у меня мазда фамилия. очень хочу помыть двиг. грязный жуть. (на зиму снимал защиту так как ооочень низкая она с ней. ципляла все что можно. ездил по неровностям аккуратно и не рисковал. поэтому и снял. )за весну двиг покрылся толстым слоем грязи. противно смотреть. собираюсь мыть..и вспоминаю случай как мой друг мыл короллу и потом час иб..а..лся с двигом. сначало машина завелась-поехала. потом заглох один,второй,третий цылиндр. а на одном машина неехала:))как потом выяснилось вода(одна капля)попала в трамблер. после чего его разобрали протерли-продули и машина завелась и поехала.

    Че савсем крышня едит. дай остыть. Двиг нужно мыть когда он горячий, чтобы быстрее высох, а он высохнет по твоему быстрее когда будет холодный. ПЗДЦ умники кругом. Один знакомый мыл на холодную, да еще и на ночь на улице оставил была осень, писец высоковольтным проводам пришел. Саветуют хер знает что.

    я мыл тоже регулярно двиг. после зимы и перед зимой. приятно ведь — капот открыл, а там не катастрофа грязная, а чистота, приятно уровень масла проверить.
    ничего никогда не горело, все всегда заводилось.
    с умом надо мыть главное, не лить воду прямо на мотор. гену накрывал всегда. аккум не отсоединял.

    Гы, а телевизоры с сотовыми вы тоже из карчера моете?)))) Иномарки, конечно немного брызгозащищенные, но давление карчера теплозвукоизоляцию капота рвет на раз, также элементарно сможет загнуть соты на радиаторе, набить песка в подшипники и щетки того же гены, вода может попасть в контакты и вызвать там коррозию с последующими отказами электрики, (а шампунь еще и ускорит эту коррозию) высоковольтное оборудование во влажном состоянии будет потихонечку «шить» на массу, пока не прожжет окончательно. Струя карчера запросто может выдернуть плохо закрепленный провод из колодки. Дальше продолжать??))))) Все это может и не с первого раза, но вполне может быть. Ведро стряпочкой в руки, и остывший двигун (а то и головку блока повести может)) и тряпочкой, без фанатизма)))

    Последний раз редактировалось VNick; 20.04.2009 в 22:08 .

    В Хабаровске можно купить и Кёрхер, и другое, что попроще. Кёрхерами занимается «Кристофер», ещё есть в Баярде(Выбор) и много еще где наверное. Цена примерно от 5000 за начальные модели. Я купил себе пару лет назад в Эльдорадо мойку ELENBERG то-ли за 1700 то-ли за 1900р (и что-бы там не говорили, фуфло-не фуфло, за такие деньги она свое отработала, и еще работает дальше). 10 моек -отбивка средств , а далее чистая экономия! :)
    Отличаются в модельных рядах производительностью (что-то около 300л/час) и создаваемым давлением 70-90-100-110 бар. У меня мининимальные 70 бар, мне хватает грязь посмывать. На 70 бар струя руку не режет, а чел мыл мойкой на 110 или 120 бар, случайно рука попала под струю, реально порезало кожу. Кстати, и что будет с краской на сколах и трещинах от такого давления? Сдерет как коросту видимо :) Но вообще-то струя регулируется от «мягкого» веера до «острого» луча распылителем на конце пистолета.
    По инструкции вода (чистая, без шампуня) подается из крана, т.е. необходимо внешнее давление. Но это фигня, берешь необходимую емкость побольше, шланг (стандартный от стиралки, и лучше подлинее), один конец к аппарату, другой конец(грузик примотать обязательно) в бак. Только вначале надо полность залить шланг водой, чтобы дошла до помпы, и не было воздушных пропусков. Далее ВКЛ и моешь.
    В комплекте у меня были всякие мелочи и распылитель-пеногенератор для шампуня, а Кёрхер кстати продает его отдельно около 500р. Мой аппарат весит раза в 3 тяжелее такого-же класса Кёрхера, по форумам читал, это вроде как лучше, т.к. у него вся помпа из металла, а в Кёрхе только крыльчатка или что-то еще (не дай бог на зиму в гараже забудешь, растрескает льдом помпу нафиг).
    И последнее, купил как-то в розлив в ПЭТ бутылку 1 литр профессионального автомоечного шампуня. И забыл его в гараже на все лето. Потом нашел пустую бутылку, все вытекло, днище проело химией. Поэтому настоятельно рекомендуется пену смывать сразу-же после нанесения.
    Вот вроде фсё.
    ЗЫ: работает от розетки (и лучше с заземлением).

    проблемка залило генератор маслом

    #1 ОФФЛАЙН oleg666

  • Пользователи
  • Cообщений: 115
  • Вообщем не знаю, не доконца задвинул щуп или что, но завелся и из щупа фантан на генератор, весь в масле. Как быть теперь, машина у работы стоит, горит лампа акб.

    mercedes 200 w124 92 год

    #2 ОФФЛАЙН Cinema

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 103
    • Город: Москва

    Не по топику,но в продолжение темы «улетает масло».

    Ты вентиляцию картера проверь. В клапанной крышке. Тебе двиг. сам ответ на твой вопрос дал. «куда уходит масло?» Вентиляция картера забита,вот и давит масло ото всюду. Включая и камеру сгорания.

    Сейчас:
    190 wdb201028 5МКПП
    Мотик Honda CBR929RR
    Камри SV21 2,0 акпп
    Были :
    Митсу Галант 2,5 АКПП продал
    Митсу Легнам 1,8 GDI АКПП продал
    Фольксваген Пасстат В2 хетч 1,6 продал
    Ауди 80 1,9 4МКПП продал
    Ауди 80 1,6 4МКПП продал
    Форд Эскорт 1,3 HCS продал
    Сузуки RF400RV разбился

    #3 ОФФЛАЙН Cinema

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 103
    • Город: Москва

    По топику. Промой гену растворителем. Прям сверху. Лучше купи пойди Карб Клинер в баллончике. Лучше два баллончика. Поливай прям сверху. Не боись. Акб отключи тока.

    Сейчас:
    190 wdb201028 5МКПП
    Мотик Honda CBR929RR
    Камри SV21 2,0 акпп
    Были :
    Митсу Галант 2,5 АКПП продал
    Митсу Легнам 1,8 GDI АКПП продал
    Фольксваген Пасстат В2 хетч 1,6 продал
    Ауди 80 1,9 4МКПП продал
    Ауди 80 1,6 4МКПП продал
    Форд Эскорт 1,3 HCS продал
    Сузуки RF400RV разбился

    #4 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    Таблетку обязательно сними, отмой отдельно.
    Помнится тема была, у форумчанина антифризом генератор умылся. Я посоветовал теплой водой генератор промыть (просто сверху облить), сняв клемму аккума. Он отписал, что на станции так и сделали — горячей водой из шланга.
    Удачи !

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    #5 ОФФЛАЙН Корнелий Шнапс

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 3 773
    • Город: ЮВАО г.Понаехавск.
    • Автомобиль:
      заз 965

    Карб клинер зверская штука жрет все что только можно. Может просто бензинчиком из брызгалки, что для цветочков по 10 рублей. да на обычную бутылку от колы. Сольется, высохнет можно и клемку на гену накинуть и попробывать завести.
    При промывке я бы слял ремень с генератора и покрутил вручную, побрызгивая на кольца. Таблэтку лучше снять до промывки и удобней и надежней.
    Её лучше отдельно промыть. Можно в спиртом.

    Реставрaция, фанерование, ламинировние

    #6 ОФФЛАЙН vik

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 2 145
    • Город: Дедовск

    Вентиляция картера забита,вот и давит масло ото всюду.

    #7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ игорёха

    Вечно молодой,вечно пьяный!

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 11 727
    • Город: КАЗ.ССРг.РУДНЫЙ
    • Автомобиль:
      W201 был,VOLVO 760 сейчас.

    Мой гараж

    Volvo 760GLE.83г.В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,круиз,кожа.рожа и т.д

    #8 ОФФЛАЙН Корнелий Шнапс

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 3 773
    • Город: ЮВАО г.Понаехавск.
    • Автомобиль:
      заз 965

    Спирт можно изопропиловый, в запчастях продается как вытеснитель влаги из топливных систем.
    Всегда им пользуюсь.

    Я же не предлагаю текилой или абсентом промывать, за такое сам к стенке встану .

    Реставрaция, фанерование, ламинировние

    #9 ОФФЛАЙН Олег190 Минск

  • Пользователи
  • Cообщений: 11
    • Город: Минск

    Вообщем не знаю, не доконца задвинул щуп или что, но завелся и из щупа фантан на генератор, весь в масле. Как быть теперь, машина у работы стоит, горит лампа акб.

    MB 190E 1985 г.в., М102 962, KE — Jet, 4МКПП

    #10 ОФФЛАЙН vano-sha

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 938
    • Город: Москва

    а чистить вентиляцию не пробовали чумазики, водой генератор мыть нильзя, — бензином или карбклинером можно

    Как сделать ремонт генератора своими руками: диагностика, замена деталей, чистка

    Генератор автомобиля относится к категории сложных приборов электрооборудования, поэтому его отказ в работе доставляет массу неприятностей хозяину. В этом случае аккумулятор не будет получать зарядки, двигатель не сможет функционировать. Поездки на машине становятся затруднительными. Получается, что генератор следует отправлять в ремонт или же покупать новый.

    Любой вариант будет не дешевым. Следует уточнить цены на новые изделия, подержанные генераторы. Затем сравнить стоимость с расценками на ремонт. Тогда можно принять правильное решение. А если автомобилист знаком с паяльником, владеет электротехническими знаниями, то он вполне может осилить самостоятельный ремонт генератора. У данного устройства может просматриваться несколько причин отказа.

    Вот перечень неисправностей генератора:

    • генератор не осуществляет зарядку;
    • устройство дает малое напряжение;
    • происходит перезаряд;
    • зарядка выполняется генератором, но при этом на приборной панели мигает контрольная лампа;
    • возникает посторонний шум при работе генератора.

    Итак, обсудим все неисправности по порядку:

    Если не наблюдается зарядки аккумулятора, то возможны следующие варианты развития сценария.

    1. Отошел или перегорел предохранитель
    2. Возник предельный износ щеток, произошла поломка или заедание
    3. Реле регулятора неисправно
    4. Наблюдается обрыв в цепи статора (ротора), замыкание обмотки

    При первых трех неисправностях нужно совершить замену деталей, которые вышли из строя. Наиболее серьезный в ремонте – это пункт 4. Бывает несколько выходов. Требуется обмотку статора сдать в ремонт, или купить новую и самому ее заменить. Второй вариант по замене более приемлемый. Возможно, необходим ремонт ротора, если дело в обрыве обмотки.

    Рассмотрим наиболее встречающийся вариант — обрыв возник рядом с кольцами контактными, произошла распайка одного конца обмотки. Тогда требуется отмотать виток назад с обмотки ротора на участке разрыва. Длины провода должно хватить для припайки к контактному кольцу. Затем отломанный конец обмотки выпаивается от контактного кольца, монтируется «живой» конец этой обмотки (то есть провод, который отмотали назад).

    Возможно, была только распайка конца у обмотки ротора. Значит нужно лишь ее припаять. Если необходимо, стоит зачистить контактные кольца. При глубоком износе дефект устраняется обычным мягким напильником.

    Заодно можно уточнить еще одну категорию неисправностей, это «шум генератора». Осмотрите подшипник ротора. Если он вышел из строя, замените его. Возможно, у подшипника не наблюдается люфта, создается только шум. Тогда снимите защитную накладку подшипника, промойте ее в бензине, внедрите новую смазку (это треть от объема подшипника). Смазку используют стандартную, к примеру, Литол -24.

    • происходит недозаряд (перезаряд), значит, проблема с реле регулятором, требуется его замена. Возможно, наблюдается пробой диода в диодном мосту;
    • отмечено горение контрольной лампы при исправном токе, видимо, пробой одного из диодов, отвечающих за цепь питания этой контрольной лампы.

    Находятся они тоже в диодном мосту. Чтобы достичь диодного моста, следует открутить на разобранном генераторе три гайки (понадобится ключ на «7»). Снять крепления статорной обмотки, отдать гайку крепежа плюсового вывода генератора, снять диодный мост. Осуществляя подобную операцию, вполне можно поменять обмотку статора.

    При должных навыках, все это понятно и не вызовет затруднений. Однако, если до сих пор Вы никогда ничего не чинили, то не стоит начинать с такого важного агрегата, как генератор Вашего автомобиля. Потренируйтесь на чужих :). Это шутка, конечно.

    БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

    Студенческий блог для электромеханика. Обучение и практика, новости науки и техники. В помощь студентам и специалистам

    • главная
    • инфо
    • блог
    • словарь электромеханика
    • электроника
    • крюинговые компании
      • Одесса/Odessa
      • Николаев/Nikolaev
    • Обучение
      • Предметы по специальности
        • АГЭУ
        • АСЭЭС
        • Диагностика и обслуживание судовых технических средств
        • Мехатронные системы
        • Микропроцессоры
        • Моделирование электромеханических систем
        • МПСУ
        • САЭП
        • САЭЭС
        • СДВС
        • СИВС
        • Силовая электроника
        • Судовые компьютерные ceти
        • СУЭ и ОСУ
        • ТАУ
        • Технология судоремонта
        • ТЭП
        • ТЭЭО и АС
      • Общие предметы
        • Безопасность жизнедеятельности
        • Высшая математика
        • Ділова українська мова
        • Интеллектуальная собственность
        • Культурология
        • Материаловедение
        • Охрана труда
        • Политология
        • Системы технологий
        • Судовые вспомогательные механизмы
        • Судовые холодильные установки
      • I курс
        • конспекты
        • ргр
        • контрольные
        • лабораторные
        • курсовые
        • зачёты
        • экзамены
      • II курс
        • конспекты
        • ргр
        • контрольные
        • лабораторные
        • курсовые
        • зачёты
        • экзамены
      • III курс
        • конспекты
        • ргр
        • контрольные
        • лабораторные
        • курсовые
        • зачёты
        • экзамены
      • IV курс
        • конспекты
        • ргр
        • контрольные
        • лабораторные
        • курсовые
        • зачёты
        • экзамены
      • V курс
        • конспекты
        • ргр
        • контрольные
        • лабораторные
        • курсовые
        • зачёты
        • экзамены
    • Теория
      • английский
      • интернет-ресурсы
      • литература
      • тематические статьи
    • Практика
      • типы судов
      • пиратство
      • видеоуроки
    • мануалы
    • морской словарь
    • технический словарь
    • история
    • новости науки и техники
      • авиация
      • автомобили
      • военная техника
      • робототехника

    20.02.2015

    Промывка и сушка электрических машин

    Промывку электрических машин производят либо в случае сильного загрязнения обмоток машины маслом, топливом и пр., либо после попадания на обмотки морской воды.

    В первом случае промывку обмоток и вентиляционных каналов якоря или ротора производят четыреххлористым углеродом, трихлорэтиленом или бензином Б-70.

    Промывка осуществляется с помощью распылителя или путем протирки обмоток кистью, смоченной моющей жидкостью.

    Сразу же после промывки следует продуть машину и обмотки сухим сжатым воздухом, давлением не выше 2 атм. При такой обдувке запрещается пользоваться шлангами с металлическим наконечником.

    После продувки воздухом, если это необходимо, производят сушку машины.

    При пользовании четыреххлористым углеродом или трихлорэтиленом следует соблюдать особые меры предосторожности, так как оба этих моющих вещества сильно ядовиты.

    Главнейшие из мер предосторожности сводятся к следующим: работы, связанные с применением указанных веществ, могут производиться только в помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией при непрерывной работе вентиляции; лица, непосредственно занятые промывкой, должны работать в шланговых противогазах с механической подачей воздуха только в резиновых перчатках и в комбинезоне из плотной водонепроницаемой ткани; время непрерывного пребывания в атмосфере с содержанием паров четыреххлористого углерода или трихлорэтилена не должно превышать 30 мин и т. д.

    После попадания на обмотки электрических машин морской воды для извлечения соли обмотки должны быть промыты пресной горячей водой, имеющей температуру около 80° С. В тяжелых случаях обмотки помещают в пресную воду и кипятят.

    После сушки обмотки пропитывают лаком, вторично сушат и покрывают один-два раза электротехнической эмалью СВД.

    Работы по восстановлению изоляции электрических машин, залитых морской водой, следует производить сразу же после обнаружения факта подмочки.

    Сушка электрических машин производится после их промывки, а также в случаях падения сопротивления изоляции обмоток машины ниже допускаемых норм.

    Сушка может производиться как внешним нагревом, так и нагревом при пропускании через обмотки машины электрического тока. Предпочтение должно отдаваться сушке при внешнем нагреве. Сушка током допускается только для машин, имеющих сопротивление изоляции не ниже 0,1 мг. Если сопротивление ниже, увеличивается опасность электрического пробоя изоляции обмоток машины.

    Особенно опасна сушка постоянным током, так как в этом случае имеет место электролитическое действие тока.

    Независимо от способа сушка должна вестись по определенным правилам.

    Перед сушкой машина должна быть тщательно очищена от грязи.

    Нагревание машины не следует производить очень быстро: при быстром нагреве возможно появление местных перегревов вплоть до интенсивного парообразования, могущего вызвать механические повреждения изоляции и преждевременное ее тепловое старение. Подогрев следует производить так, чтобы температура электрической машины в первые 2—3 час сушки не превышала 50° С и поднялась до 70° С не ранее чем через 5—6 час после начала сушки.

    Обычно процесс сушки проходит три стадии: сначала сопротивление изоляции падает, затем, достигнув определенного минимума, сопротивление изоляции начинает повышаться, в последней стадии оно либо перестает увеличиваться, либо растет очень медленно.

    Запрещается прерывать сушку в первой стадии, когда сопротивление изоляции падает. Рекомендуется после наступления стадии установившейся величины сопротивления изоляции продолжать сушку еще в течение двух-трех часов при постоянной температуре машины. В процессе сушки следует периодически замерять и записывать температуру машины и сопротивление изоляции ее обмоток.

    Если машина сушке не поддается, то следует сушку прекратить, дать машине остыть, подвергнуть машину повторной очистке или промывке, после чего процесс сушки возобновить.

    Рекомендуется сушку производить при умеренной вентиляции, которая ускоряет процесс сушки. Вентиляция может быть осуществлена вращением якоря (ротора) машины с пониженными оборотами.

    Полезно во время сушки машины покрыть ее брезентом, в покрытии оставить отверстия для выхода паров воды.

    Сушка внешним нагреванием может производиться с помощью ламп накаливания или закрытых нагревательных печей либо их элементов, размещаемых внутри машины. Ближайшие к источнику тепла части машины не должны нагреваться выше 70—80° С.

    Мелкие машины можно сушить, помещая их целиком или в разобранном виде в какое-либо горячее место, например, на кожух парового котла, выхлопной коллектор дизеля и т. п.

    При сушке электрическим током может применяться как постоянный, так и переменный ток. Однако сушка машин постоянного тока пропусканием через их обмотки переменного тока не допускается.

    Для сушки с помощью электрического тока применяется ряд способов. Ниже дается описание главнейших из них.

    Сушка генераторов постоянного тока производится обычно методом короткого замыкания.

    При этом методе якорь генератор а, соединенный последовательно с обмоткой дополнительных полюсов, замыкают накоротко, через рубильник, предохранитель на номинальный ток генератора и амперметр. У генераторов смешанного возбуждения последовательную обмотку полюсов отключают (концы ее оставляют свободными, не замыкая их накоротко друг с другом). Параллельную обмотку возбуждения присоединяют через реостат возбуждения к зажимам якоря.

    Подготовив схему, пускают в ход на пониженных оборотах первичный двигатель генератора. Передвижением щеточной траверсы в сторону, противоположную направлению вращения якоря генератора, повышают ток в короткозамкнутой цепи так, чтобы он достиг номинального (но не превысил его).

    Если таким способом достигнуть номинального тока не удается, то параллельную обмотку возбуждения отсоединяют от зажимов якоря и подключают (через реостат) к напряжению судовой сети или к какому-либо независимому источнику напряжения, например к аккумуляторной батарее.

    Номинальный ток поддерживают все время, пока температура обмоток в наиболее горячем месте не достигнет 70° С. После этого величину тока несколько снижают, поддерживая температуру постоянной.

    Сушка машины постоянного тока током от постороннего источника производится при подаче на машину пониженного напряжения. Обмотка якоря дополнительных полюсов и последовательная обмотка возбуждения образуют общую цепь, ток в которой не должен превышать 0,5—0,6 от номинального тока. В процессе сушки якорь машины следует по возможности медленно проворачивать. Необходимо внимательно наблюдать за машиной, чтобы своевременно ее отключить при разносе, который может произойти при незначительном сдвиге щеток с нейтрали ненагруженного и невозбужденного двигателя. При отсутствии постоянного наблюдения якорь машины притормаживают.

    Сушка синхронных генераторов током короткого замыкания производится при пониженной скорости вращения и ослабленном возбуждении. Все три фазы обмоток статора замыкаются накоротко через амперметр. Ток в обмотках не должен превышать 0,5—0,8 от номинального. Температура обмоток регулируется величиной тока.

    Сушку синхронных генераторов можно производить и от посторонних источников переменного тока.

    Если используется однофазный ток, то генератор не разбирается, обмотки статора соединяют в открытый треугольник (последовательно) и подключают к источнику однофазного напряжения, величина которого должна составлять 0,08—0,2 от номинального напряжения генератора. Изменением подводимого напряжения ток в статоре поддерживают в пределах 0,5—0,7 от номинального.

    При использовании трехфазного тока напряжение, подводимое к обмоткам статора, не должно превосходить 0,15—0,25 от номинального (для получения в обмотках статора номинального тока). Зажимы статора генератора замыкают накоротко, а в цепь каждой фазы включают по амперметру.

    Ротор генератора при этом способе сушки должен быть вынут из статора. Если этого не сделать, то возможен его чрезмерный перегрев от потерь в роторных катушках из-за наличия вращающегося магнитного поля статора.

    При сушке синхронных генераторов постоянным током возможны несколько вариантов соединения обмоток генератора в зависимости от располагаемого напряжения источника постоянного тока и данных обмоток генератора.

    Если номинальный ток ротора близок к номинальному току статора, то все три фазы статора и обмотку ротора соединяют последовательно. Если токи статора и ротора различны по величине, то постоянный ток подводят только к статору или только к ротору.

    Обмотки статора можно соединять либо последовательно (все три фазы), либо две фазы параллельно, а третью последовательно с ними. В последнем случае для равномерного нагрева фазы статора через каждый час необходимо переключать.

    При сушке постоянным током ток, проходящий через обмотки статора и ротора, обычно поддерживают в пределах 0,5—0,9 от номинального. Включение и выключение надо производить через реостат при токе, не превышающем 0,2 от номинального во избежание пробоя изоляции обмоток, подвергаемых сушке. С целью обеспечить выполнение последнего требования запрещается установка выключателей в цепи постоянного тока.

    Асинхронные двигатели могут подвергаться сушке от постороннего источника трехфазного тока, постоянного либо однофазного переменного тока.

    В первом случае ротор двигателя надежно затормаживают, а статор подключают через амперметр к трехфазной сети пониженного напряжения (0,1—0,15 от номинального). Ток сушки должен составлять 0,5—0,7 от номинального, температура обмоток регулируется периодическим включением и отключением тока либо, если это возможно, регулированием подводимого напряжения.

    При использовании для сушки постоянного тока или однофазного переменного ротор двигателя также затормаживается. Обмотки статора соединяются либо последовательно, либо две параллельно, а третья последовательно с ними. В этом случае через каждый час необходимо обмотки переключать. Располагаемое напряжение постороннего источника тока должно составлять 0,2—0,3 от номинального напряжения электродвигателя. Температура обмоток регулируется периодическим их отключением.

    Иногда применяют сушку машины потерями от вихревых токов в станине машины. При этом способе сушки на машину (без ее разборки) поверх станины накладываются витки изолированным проводом, через которые пропускают переменный ток. В станине возникают вихревые токи, нагревающие станину.

    При любом способе сушки температура машины должна измеряться несколькими термометрами, размещенными в различных частях машины и надежно в них укрепленными. Шарики (концы) термометров, укрепляемые в обмотках, должны быть обернуты станиолем для улучшения условий передачи тепла от обмотки к термометру. Термометр покрывают сверху ватой. Эти меры обеспечивают повышение точности измерения температуры.

    Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: