Поиск по теме

проще тада другой генератор впихнуть

факт неоспоримый, два болта открутить-закрутить проще чем с якорями баловаццо.

Рокки 1.6 АКПП 31х11,5хR15 МТ

А фигли нАм, викинганАм.

А вот кто их разбирал, можно ли крепления перекинуть на другой генератор?

ВСЕ. Воткнули чудо на место. Оказалось, не настолько сложно, как думалось вначале. Снизу подлезли, монтировочкой придержали, кувалдочкой стукнули — вошел как по маслу. А вот вкручивать болт за. сь. Ура!

Как же замучились мы вкручивать этот болт.

это первый раз снимать/ставить неочень, второй раз будете делать это намного бодрее и быстрей.

Привет, на форуме ползаю достаточно редко, а тут на днях с машинкой приключилась неприятная оказия. Приехали в магазин, через 10 минут вышел, заводиться не хочет. Прикурили, доехал до работы, там поставил аккум на зарядку на ночь, утром завел, ездил день, к вечеру опять сдохла батарейка. На следующий день на работе шарящий в электрике коллега при помощи тестера вынес вердикт что зарядки нет вааще, гдето 11.8 вольт на работающем двигле. Я пощупал ремень-натяжка в норме а вот провод, который выдает напругу с гены, болтается. Ну, думаю, сейчас я подтяну гаечку, которая крепит провод, контакт восстановится и все будет ровно. Свернул шпильку. Снимаю генератор, откручиваю заднюю крышку, думая что эта шпилька каклибо может быть заменена. Оказывается она образует одно целое с диодным мостом или как его там правильно не знаю. В прошлом годе заменил мотор на своей ферозке на HD-EP с Пизара, он пришел со всей навесной тряхом***ей, в том числе и геной. Решив отделаться малой кровью и много не мудрить, поменять местами те самые запчасти в генераторах, в которой у старого отвалилась шпилька, но они не взаимозаменяемы. Принял решение поставить пизаровский. Генератор, который с Пизара, тоже DENSO, каталожный номер на я не разобрал, есть большая наклейка G20, если это комуто о чемто говорит. Сначала поставил их рядом и сравнил-посадочные одинаковые, пизаровский больше по размерам, и шкивы разные. Шкив на пизаровском открутил без проблем, а вот с ферозовским пришлось повозиться. Гайка утоплена в шкив глубоко, можно подлезть только головкой на 22, да еще внутрь вставлять голову на 10, чтобы держать вал. Голову на 22 пришлось укорачивать и сваркой вырезать внутренности. Потом голову на 22 застопорил газовым ключом, вставил внутрь головку на 10 и отвернул. Сняв шкив, нужен токарь, потому что вал пизарвского гены 17 мм против 16 у феры. И шкив ферозовского генератора проточили на 4 мм со стороны ротора, чтобы убрать несоосность ремня. Перед установкой снял гидрач и отвел вверх держалку, которая состоит из кривых кронштейнов натяжки гены и гура. Кстати, их угол относительно друг друга тоже нужно поменять, тк пизаровский генератор больше. Остается поменять провода на фишке IG и L, схема их расположения показана на наклейках, а третий провод на пизаровском никуда не цепляем. Когда завел мотор, на холостых с включенными фарами тестер показал 14,6 вольт.Поезжу недельку потом снова замеряю, вдруг выкипать начнет.

я вот подумываю отказаться от установки более мощного генератора и поставить глелевую оптиму на 55 ампер. На выходных уезжаю в татйгу там лебедочкой произведу тесты . )

Тема очень интересная и для моего Рокки(f300s) больная.
А началось все с того, что после покупки в 2008 году из япы своего Рокки https://reviews.drom.ru/daihatsu/rocky/24635/
. через пол года при заводе в холодную или влажную погоду
стал появляться свист ремня, примерно секунд на 5-10, причем
свист появляется только после того как машина простоит больше 5 часов на морозе.
Решил что хреновый ремень или проблемы с генератором.
Заменил ремень, поставил генератор(предварительно отдав его электрику на диагностику и профилактику) от пузара (у него шкив больше) . какое то время свиста не было .
а сейчас опять вылез.
Причем стал проявляться при следующих условиях, если включить одновременно дальный свет и печку, даже при заведенном двигателе, выскакивает свист ремня, на холостых оборотах.
Если поддать газку примерно через пару секунд свист уходит.
В сухую и теплую погоду такого эффекта нет. (может я просто печку не включал)
Стоит аккум 55А + лампы поставил 100на140Вт (очень мощные, что аж началась плавиться фишка, нужно поменять Хотя у меня кенгури с туманками в них лампы не менее 40 ват. Если все включить будет та же нагрузка).

После покупки с япы рокки пришел с 35А аккумом, причем заводился в морозяку -30 — и ремень свистел.

Что кто думает? Куда копать?:)
Бывалые мастеровые советуют ездит и не париться, но как то психологический дискомфорт постоянно из за этого.

Кстати о замене генератора. От пузара, он подходит вполне нормально, даже без каких либо значительных переделок. Единственное, что это фишка другая. Я решил этот вопрос напаиванием
на родной провод второго разъема. Теперь можно подключать разные виды генераторов, родной или пузаровский.

Маленькая хронология:
1. Родной аккум, родной генератор — свист
2. Новый аккум 55А + генератор от пузара — свист
3. при заводе в холодную или влажную погоду (дождь) + печка + фары(б.свет) — свист
4. Теплый гараж(стоит ночь), выключена печка, фары, — свист

Рубрика «Часто задаваемые вопросы»: мощный генератор — никакого вреда, только польза для автомобиля!

Отвечает главный конструктор генераторов и стартеров «СтартВОЛЬТ», кандидат технических наук Шибаев Виктор Иванович:

В последнее время многие люди задают этот вопрос. Могу ответить сразу: МОЩНЫЙ ГЕНЕРАТОР НЕ ПОВРЕДИТ ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ!

Во всех автомобилях, даже в тех, которые выпускались ещё в 30-ые годы ХХ века (а в современных, тем более) есть две основных электрических цепи:
1. Сильноточная
2. Слаботочная

В сильноточную цепь входит система пуска двигателя — аккумулятор (АКБ), стартер и система заряда (генератор), то есть система восполнения потерь АКБ.

Подняв капот своего автомобиля, вы можете самостоятельно убедиться в том, что диаметр проводов, которые подходят к вышеперечисленным трём узлам (АКБ, стартер, генератор), за исключением управляющих проводов, имеют довольно большой диаметр. Как правило, все производители автомобилей используют такие провода, которые в 4-5 раз превышают максимальный ток, который должен проходить по этим проводами.

Например, если стартер автомобиля ВАЗ 2110 при пуске двигателя при температуре окружающей среды -30°С потребляет максимально 250-280A, то провод, который подходит к нему, выбран таким диаметром, чтобы он мог пропустить без последствий для изоляции 1000А за время в течении 10 секунд и 500А в течении 1 минуты.

Это интересно: штатный генератор ВАЗ 2110 рассчитан на максимальный ток 80А; провод, который подходит к нему, рассчитан на ток 320-350А.

Провода от генератора и стартера соединяются вместе и подходят к АКБ. По сути, эта система работает сама по себе, по замыкающемуся циклу.

В слаботочную цепь входят все потребители электроэнергии автомобиля. Сюда входит система зажигания, лампы правого и левого бортов, аудиосистема, подогрев сидений и т.д. и т.п. Все эти потребители также запитываются через свои провода определённого диаметра. Для каждого потребителя существует свой провод, который выбирается производителем с таким же трёх- или четырёхкратным запасом, в зависимости от степени значимости потребителя. Например, цепь прикуривателя или цепь питания аудиосистемы сделаны с четырёхкратным запасом, так как к этим цепям владельцы автомобилей могут подключить потребители большей мощности; все остальные цепи имеют меньший запас. Поэтому установка на автомобиль генератора высокой мощности позволит Вам как автовладельцу подключать больше дополнительных потребителей (или например, делать громче звук музыки) без боязни, что разрядится АКБ.

Почему? Постараюсь объяснить подробнее.

Представим себе, что сильноточная система автомобиля, это некая водопроводная система. АКБ это большая ёмкость, к которой от реки насос (это генератор автомобиля) качает воду. К этой ёмкости подключены различные потребители — это вся слаботочная цепь автомобиля. Потребители начинают забирать воду из этой ёмкости, и чем больше они её забирают, тем быстрее количество воды в ёмкости уменьшается. Как только количество воды достигло определённого низкого уровня, автоматика (это реле-регулятор генератора) включает насос (генератор) в работу, который начинает качать воду из реки в ёмкость, (то есть генератор начинает производить электроэнергию), так вот если насос слабый, то он не будет успевать наполнять емкость водой. Потребители в итоге забирают воды больше, чем насос может накачать и в конце концов ёмкость быстро опустеет.

Точно также Ваш АКБ разрядится, и Вы не сможете запустить двигатель Вашего автомобиля в нужный момент.

Продолжая аналогию, если Вы ставите насос большей мощности, то ёмкость начинает быстрее заполняться водой, то есть Ваш АКБ не будет разряжаться, и Вы всегда сможете запустить двигатель своего автомобиля.

Тут же возникает вопрос о том, что не возрастут ли затраты мощности (!) на такой генератор?

Да, эта мощность будет отбираться через ремень генератора от работающего двигателя, который в свою очередь будет потреблять чуть больше бензина, но это при условии, что Вы смогли позволить себе подключить большее количество потребителей. Если Вы не собираетесь подключать большее количество потребителей, то Вы даже выиграете в расходе бензина, так как генератор большей мощности быстрее наполнит Ваш АКБ энергией и выключится из работы за счёт реле-регулятора и будет вращаться вхолостую.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
Установка на Ваш автомобиль более мощного генератора ничего плохого не сделает Вашему автомобилю! А наоборот, только продлит срок службы Вашего АКБ, так как будет поддерживать его всё время в заряженном состоянии.

Помните, что имея слабый генератор и, подключая при этом большое количество потребителей (всевозможные подогревы, обдувы, и аудиосистему) Вы повышаете нагрузку на слаботочные цепи, и они в один прекрасный момент могут не выдержать, и у Вас сначала сгорит предохранитель, а затем и откажет АКБ. Но если Вы поставите более мощный генератор, то Ваш АКБ всегда будет в норме!

Такой генератор всегда будет готов к работе, практически в любых условиях эксплуатации, что в свою очередь продлит срок службы Вашего АКБ.

С уважением, главный конструктор СтартВОЛЬТ Шибаев В. И.

Что будет если поставить генератор от другой машины

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

• Список форумов AUTOLADA.RU
• «Классика»

• 1
• 2
• >

Хочу заменить свой 55А 37.3701 Эксплуатировал с одним/двумя дополнительными диодами.Прирост напряжения имеется,но оно как-то скачет(с доп.диодами),фары мерцают. Да и лампочка «батарея»(при исправных,по-моему мосте и регуляторе) живёт какой-то своей жизнью.То в полнакала горит ,то полным. Короче ,надоела такая жизнь!

Пишите больше. Много-ли гемора при установке,как с запчастями.Ну и собственно каков ЭФФЕКТ.

Ну как уже сказали, либо 73 родной, либо 80 от инжевой нивы + 2 кронштейна + болт крепления от десятки.

В любом случае ставить трехуровневое реле напряжения.

Сложного ничего нет, доработки напильником требует только свежекупленный нижний кронштейн на 80-амперный генератор, там дырки надо рассверлить (либо просто мне такая ‘заготовка’ попалась). Отвернул брызговик, отвернул гену, вынул-всунул снизу. Можно даже без ямы обойтись.

Уткин
Обрати внимание, что недостаток напряжения имеет место быть только на когда машина стоит на месте. Большей частью именно по этой причине на машине и установлен аккумулятор — он неотъемлемая часть бортовой сети автомобиля.
А когда машина едет — 55А генератора вполне достаточно (фары 10А, карлсон 7, сиденья — по пять на рыло.. простите на ж*пу , печка около 3, обогрев стекла приверно как фары, ну и остальное по мелочи). Надо еще постараться на 700 Вт нагрузки набрать.

ПС
Лампочка у тебя горит потому что дополнительные диоды спалил. Это печальный недостаток совета из «за рулем». Надо снимать мост и ставить хорошие кремниевые диоды на 5 А (импортные).

3-х уровневый РН нужен в силу того что на 80-амперном гене стоит РН от десятки, со всеми вытекающими, в самарской/матрёшной ветке должно быть подробно описано.

Родному ‘классическому’ РН не доверяю. поди найди его нормально спаянный.

Может уж лучше тогда сказать, что может потребоваться трехуровневый регулятор.

По собственному опыту скажу — на 80-амперный он именно НУЖЕН.
Я тоже год со штатным нормально отъездил, но когда энергомашевский поставил узнал много нового. X) Особенно зимой, когда даже на прогретом двигателе стрелка на вольтметре ближе к концу зеленой зоны. Но штатном дай б-г чтобы на пару миллиметров в начало залезала.

А когда машина едет — 55А генератора вполне достаточно (фары 10А, карлсон 7, сиденья — по пять на рыло.. простите на ж*пу , печка около 3, обогрев стекла приверно как фары, ну и остальное по мелочи). Надо еще постараться на 700 Вт нагрузки набрать.

А как же разряженный в пробке акк.? В него уходит по 25А!(сегодня обратил внимание),Туда же горящие фары и + карлсон.Не забываем про зажигание и прочие мелочи. Получается где-то 45А.Это почти предел мощности гены.Да и диодного моста(65А).А запас мощности очень желателен.
Итог: буду ставить более мощный генератор.Надоело раз в год менять ДМ!

Дело в том, что в пробке у тебя страрый генератор выдает например ампер 10 (остальное идет с аккума), а новый будет выдавать ампер 15. Посмотри токоскоростные характеристики. Стоит ли свечь игра?
А на рабочих оборотах 55А. хватает. Особенно если в пробке стараться двигаться равномерно, а не рывками.

А вот по второму вопросу согласен — з/ч г@$но. Если купить самый дорогой генератор, то высока вероятность, что он укомплектован качественным ДМ.

Но также рассмотри вариант, что у тебя где-нибудь косяк в электрической схеме, и мост сгорает из-за этого.
Например, если карлсон установлен самостоятельно, то был ли он шунтирован встречно включенным диодом?

Можно ли поменять генератор на более мощный?

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2012
Сообщений: 544
Откуда: Ярославль
Возраст: 34
Авто: Нива 21214, 2007 г.р

nibor
Полезненько. Знать бы, покупной обзор или нет.
Жаль что элдикса не рассмотрели .

Получается раз я уменьшил диаметр шкива, то мой стартвольт выходит на те же

120А примерно на ХХ или 1250.
А карбюраторная крыльчатка охлаждения, которую я приколхозил для дополнительного охлаждения двигателя, помогает генератору справляться с высокими нагрузками излишне не перегреваясь

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк — волк.

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 3686
Откуда: Ульяновск
Возраст: 58
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г

Имя: Владимир
Рег.: 20.02.2020
Сообщений: 270
Откуда: Томская область
Возраст: 66
Авто: ваз 21214 2014 год

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2012
Сообщений: 544
Откуда: Ярославль
Возраст: 34
Авто: Нива 21214, 2007 г.р

Vladimir55
Прими поздравления
Спасибо за предложенную помощь
Но.

Напряжение и мощность немного разные вещи.

Был у меня штатный генератор с 3-х уровневой таблеткой, который выдавал 14,8 при всех штатных включенных потребителях.
Но стоит добавить пару лишних потребителей, которые кушают поболее и всё, ловим просады.

Сейчас у меня стоит 135А генератор, силовая проводка КГ35 и КГ50, против 8 штатных квадратов.
Просадки в стоке идут только от карлосонов, да и то потому что нужно хотя бы иногда делать ревизию силы и обеспечивать надёжный контакт.
Зато вот потребитель поинтереснее: лебёдка или даже музыка, ток у некоторых любителей автозвука может быть равен и выше лебёдочного тока.
например: у меня три усилителя и батарея динамиков, об их мощности сейчас говорить не будем, но если сделать громкость чтобы «слышали в соседнем дворе через дорогу», то даже фары не моргают, что с 80А генератором будет явно напрягать
Так вот к чему это я: повысив напряжение, мы просто повысили напряжение, не увеличивая мощность самого генератора — не больше и не меньше, только так. Соответственно как только какой-нибудь шальной потребитель включится в работу, то появятся просадки напряжения, которые, в зависимости от мощности потребителя, будут или мизерными или огромными. Просто они будут начинаться не с 14 вольт, а с 14,5 и всё. И вот тут как раз нам приходит на помощь более мощный генератор, которому будет до фонаря этот жрущий потребитель и просадок попросту не будет, даже если напряжение сети 14 вольт, то он не будет просаживать с 14, а не с 14,5. Ну или они будут не такими выраженными.
А если совсем просто говорить, то высокое напряжение крайне полезно только для ускоренной зарядки аккумулятора, например зимой. И такой тюненг генератора не позволит нам пользоваться той же лебёдкой.

Так что вся эта радость от повышения напряжения будет длиться только до тех пор, пока проводка жива или пока не появится мощный жрун в машине

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк — волк.

Имя: Сергей
Рег.: 13.09.2014
Сообщений: 734
Откуда: Россия г.Буй
Возраст: 60
Авто: ВАЗ 21214 2004г.в.

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 3686
Откуда: Ульяновск
Возраст: 58
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г

Напряжение и мощность немного разные вещи.

Был у меня штатный генератор с 3-х уровневой таблеткой, который выдавал 14,8 при всех штатных включенных потребителях.
Но стоит добавить пару лишних потребителей, которые кушают поболее и всё, ловим просады.

Сейчас у меня стоит 135А генератор, силовая проводка КГ35 и КГ50, против 8 штатных квадратов.

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2012
Сообщений: 544
Откуда: Ярославль
Возраст: 34
Авто: Нива 21214, 2007 г.р

serz , а какой нам толк от высокого напряжения, если стандартные генератор и проводка не переварят ни большую мощность, ни высокие токи?

Я не говорю что идея с РР бредовая, она не бредовая. Просто повышение напряжения и установка более мощного генератора — разные вещи.

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк — волк.

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 3686
Откуда: Ульяновск
Возраст: 58
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2012
Сообщений: 544
Откуда: Ярославль
Возраст: 34
Авто: Нива 21214, 2007 г.р

Свою проводку менял со 135ым элдиксом, но её в последствии катал и на штатном генераторе. Можно было нормальные замеры сделать, но как то лень, да и хватало всего включенного и показаний вольтметра.

По памяти, штатный генератор из стока не вытягивает нормально только вертушки, но на них есть просады и у мощных генераторов, т.к провода менять надо скопом. А вот серьёзные потребители (тот же автозвук) ему уже трудно переварить.

Вообще, целесообразность замены генератора имеет какой то смысл только если в сети присутствуют прожоры, если таковых нет, то лучше потратить время и деньги на качественную проводку, которая пригодится в будущем для мощного генератора.

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк — волк.

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 3686
Откуда: Ульяновск
Возраст: 58
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2012
Сообщений: 544
Откуда: Ярославль
Возраст: 34
Авто: Нива 21214, 2007 г.р

Rikki
Мне не жалко
Даже наоборот, с удовольствием поделюсь, если это кому-то полезно будет.
Фоток нет, да и нет в них смысла, т.к. страшнецки всё сделано и в ближайшем будущем буду всё перетряхивать и убирать в змею или гофру.

Если не считать все тест-драйвы со скрученными проводами в один пучок и т.п., чего делать не рекомендую никому — бестолковое занятие и пустая трата времени, то.
Первым делом протянул дополнителный шнурок КГ35 от минуса АКБ до двигателя и генератора.
прикрутился к какой-то свободной шпильке, у которой было куда крутиться. У генератора на болт регулировки
После этого деяния датчик детонации перестал выдавать 328 ошибку и свалила куда подальше ошибка 1602.
Затем продублировал плюс с генератора до плюса АКБ также 35ым кабелем.
после этого получил стабильную работу со всеми потребителями.
На тот момент из нештатного у меня была только люстра (6х55w). И её полное включение с полным салонным боекомплектом давало просад в 0,2 вольта.

Затем вторая батарейка и моё «шило в заду» заставили приобрести КГ50, т.к. правило «Сечение всех масс должно быть равно или больше сечения всех плюсов» действует конкретно.
Соответственно все минусы под капотом были заменены на КГ50. Также они были продублированы на разные шпильки, в т.ч. и генератор. А все силовые подкапотные плюсы протянуты КГ35.

Источниками потерь в настоящее время являются: размыкатель плюса аккумуляторов, клеммы проводов, т.к. то ли обжаты криво, то ли пропаял плохо и выключатели массы, которые изначально идут с сопротивлением, от которого хрен избавишься.

Ну а по факту имею следующее: несколько килограмм проводов под капотом, две батарейки по 62А/ч и генератор 135А от стартвольта, в которого вкорячил трёхуровневый РР повышенного напряжения (тот что работает в режимах 14,2, 14,8, 15,2). Повышенный взял для условий полного разряда одной из батареек, чтобы максимально быстро оживить.
к примеру коллеге на работе 15ти минут заряда аккумулятора от меня хватило чтобы с дохлым генератором проехать 15 километров по пробкам и добраться до сервиса — результат считаю хорошим.
Сейчас провалы напряжения даёт только обогрев лобового

0,3-0,4В, обогрев зеркал даёт высокий провал, т.к. хреновые массы или помирает обогрев — нужно менять/чинить, ну и карлосоны хорошо поджирают. Все остальные потребители: ближний, птф, люстра, задний свет, габариты, печка 08, обогрев заднего стекла, музыка (если басу не наваливать на все деньги), дворники и т.п., даже в единовременном включении не парят меня.

В заключение: штатная шпилька массы давно без резьбы, потому использовал для массы любые свободные шпильки. Под все кабельные наконечники массы подкладывал острые шайбы, чтобы увеличить пятно контакта с кузовом. Сверху тоже острые шайбы. Крутил до усрачки, но чтобы не сорвать резьбу слабых шпилек.
По хорошему надо конечно вообще М8 болты вкрутить, а места соприкосновения залудить — но это уже руководство к действию для отморозков, которые хотят высосать из генератора несколько киловатт.
В стандарте хватит и простых шпилек.
Ещё желательно всё мазутами смазывать, для клемм аккумулятора или чем то подобным.

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк — волк.

Генератор меньшей мощности

#1 ОФФЛАЙН kuLi