Что такое интегралка для генератора

Генераторные установки с интегральными регуляторами напряжения В настоящее время интегральные регуляторы напряжения (Я112А, ЯП2В, Я120АТ и ЯП2Б) широко используются на автомобильных и тракторных

Что такое интегралка для генератора

Генераторные установки с интегральными регуляторами напряжения

В настоящее время интегральные регуляторы напряжения (Я112А, ЯП2В, Я120АТ и ЯП2Б) широко используются на автомобильных и тракторных генераторах. В них часть элементов выполнены неразъемными по методу толстопленочной технологии на теплопроводящей кера­мической пластине (блок пассивных элементов—резисторы, проводники). Вторая часть (блок мощных активных элементов — бескор­пусные кремниевые транзисторы и диод выходного каскада) напаяна на высокотеплопроводную металлизированную керамическую под­ложку.

Блок пассивных элементов смонтирован на металлическом основании, служащем минусовым выводом схемы и теплоотводом мощных активных элементов. К контактным площадкам блока пассивных элементов припаяны выводы дискретных (отдельных) элементов схемы—конденсаторов, транзисторов — и блока мощных активных элементов. Схема регулятора закрыта пластмассовой крышкой для защиты от механических повреждений. Свободное простран­ство под крышкой заполнено герметизирующим топливоводостойким компаундом. Выводы ИРН (контактные площадки) изолированно закреплены на основании и обозначены на крышке буквами «В», «В», «Ш» на одних регуляторах и «В», «Ш», «Д», «С» на других. Схема не подлежит разборке и ремонту. Работа ИРН описана ниже.

Генераторная установка 15.3701 номинальной мощностью 1000 Вт напряжением 14 В используется на тракторах Т-150К, ДТ-75С и ком­байнах, имеющих потребители повышенной мощности. Установка создана на базе генератора Г309. Она представляет собой бескон­тактную индукторную пятифазную одноименнополюсную машину с односторонним электромагнитным возбуждением, встроенным ин­тегральным регулятором напряжения Я112Б, основным и дополни­тельным выпрямителями (блоком БПВ 12-100).

Рис. Генераторная установка 15.3701:
а — конструкция 1— крышка регулятора; 2 — регулятор напряжения; 3 — вы­прямитель; 4, 10 — подшипники; 5 — обмотка статора; 6 — пакет ротора; 7 — статор;8 — передняя крышка; 9 — обмотка возбуждения; 11 — шкив; 12 — втулка фланцевая, 13 — вентилятор генератора; 14—задняя крышка; 15 —вентилятор выпрямителя;
б — выпрямительный блок БПВ 12-100 с интегральным регулятором напряже­ния Я112Б; 1 — диод ВА-20 обратной полярности; 2—-диод ВА-20 прямой по­лярности; 3 — болт крепления теплоотвода; 4— диод дополнительного выпря­мителя; 5 — теплоотвод диодов прямой полярности; 6 — крышка выпрями­тельного блока; 7 — корпус ИРН конденсатора фильтра и двух резисторов; 8 — выводной болт «В»; 9 — резистор ППР; 10 — конденсатор; 11 — резистор подпитки обмотки возбуждения; 12 — ИPH; 13 — крышка корпуса ИРН; 14 — винт крепления ИРН; 15 — вывод «Д» дополнительного выпрямителя, 16 — ППР; 17 -— соединительная пластина диодов; 18 — корпус выпрямительного блока;
в — схема генераторной установки.

Схема генераторной установки 15.3701 с ИРН Я112Б приведена на рис. 4, в. Пять фазных выводов подве­дены от углов пятиугольника к основному двухполупериодному вы­прямителю. Три фазных вывода (от двух смежных и одного несмеж­ного углов) подведены к дополнительному однополупериодному вы­прямителю для питания обмотки возбуждения. Конденсатор фильтра в этой установке подключен выводом «+» к клемме «С», а вторым — к клемме «Ш» ИРН.

Схема интегрального регулятора напряжения Я112Б состоит из ряда функциональных каскадов. Измеритель напряжения (чувстви­тельный каскад) включает в себя стабилитрон Vст с входным дели­телем напряжения на резисторах Rl, R2, Rрег. Резистор Rрег служит для настройки регулятора на требуемый уровень напряжения. В ре­гулирующий каскад включены составной транзистор V3-V2, управля­емый транзистором VI, и резисторы Re, R4, R5. В схему регулятора подключены дополнительные элементы: резистор подпитки Rп (между клеммами «Б» и «Д»), улучшающий самовозбуждение генератора, конденсатор Сф, обеспечивающий работу генераторной установки без аккумуляторной батареи (сглаживает пульсацию выпрямительного напряжения), резистор Rup с переключателем посезонной регулировки ППР —для повышения уровня регулируемого напряжения на 0,8… 1,2 В при работе зимой.

Рис. Генераторная установка 17.3701: а — схема генераторной установки 17.3701; б — щеткодержатель с ИРН; 1 — ИРН; 2 — кожух; 3, 4 — контактные пластины щеток; 5 — щеткодержатель; 6 — контактная пластина вывода «Ш»; 7 — щетка.

Регуляторы напряжения Я112А и Я112В – применение, замена, разница

Применяется для генераторов без доп. диодов

Применяется для генераторов с доп. диодами

Если перепутать и поставить вместо Я112А Я112В, то генератор не заработает

Если вместо Я112В поставить Я112А то работать будет, но есть риск разрядить аккумулятор

Регуляторы напряжения Я112А имеют общую шину питания для схемы управления и для выходного ключевого транзистора.

Регуляторы напряжения Я112В стали следующим поколением. В них цепь управления и цепь выходного транзистора разделены.

Разберемся чем отличаются эти регуляторы напряжения

Регуляторы напряжения Я112А имеют общую шину питания для схемы управления и для выходного ключевого транзистора.

При подаче плюса на схему регулятора. Выходной транзистор открывается и пропускает ток возбуждения. Такая схема работает аналогично старым электромагнитным регуляторам напряжения.

В схеме генератора с регулятором напряжении Я112А, ток возбуждения проходит через замок зажигания. Пустить его, минуя замок зажигания по короткому пути нельзя, надо, чтобы замок зажигания размыкал цепь возбуждения при выключенном двигателе, иначе это приведет к быстрой разрядке аккумулятора через ротор генератора.

Регулятор напряжения Я112В оказался применим для более прогрессивных генераторов, в которых питание обмотки возбуждения происходило от дополнительного выпрямителя, такие генераторы называют – генераторы с дополнительными диодами. (см.здесь)

Преимущество схемы с доп. диодами состоит в том, что, она питает обмотку возбуждения по короткой цепи от дополнительного выпрямителя. Аккумулятор не подключен напрямую к точке питания обмотки возбуждения, поэтому цепь возбуждения не проходит через замок зажигания и разрядка аккумулятора через обмотку возбуждения не происходит.

Регулятор напряжения Я 112В оказался подходящим для такой схемы. У него два входа, на один приходит ток возбуждения от доп. диодов а на другой приходит маленький ток управления через замок зажигания. Благодаря такой схеме регулятора цепь возбуждения и цепь управления разделены.

Для целой серии генераторов первого поколения для Зила, ГАЗа, «Волги», УАЗов, Автобусов были разработаны генераторы в прежних корпусах, но с доп. диодами, для них и был использован регулятор напряжения Я112В.

Поэтому, если генератор с доп. диодами в нем ставится регулятор напряжения Я112В.

Если генератор без доп. диодов, в нем ставится регулятор напряжения Я112А

При замене генератора может возникнуть путаница

Генераторы с доп. диодами и без доп. диодов имеют одинаковые корпуса и присоединительные размеры, но проводка к ним разная, поэтому если старый генератор был без доп диодов, то надо ставить такой же генератор. Если генератор был с доп диодами, то надо ставить такой же. Если приходится устанавливать не соответствующий генератор, то придется либо менять регулятор напряжения, либо делать небольшие изменения в проводке.

А если генератор не менять, а менять только регулятор напряжения?

Регуляторы сделаны в одинаковых корпусах, и легко ставятся один вместо другого.

Что произойдет если мы поставим в генератор без доп. диодов регулятор Я112В. Генератор не заработает. Цепь тока возбуждения окажется разорванной. Так что, надо ставить регулятор Я112А.

Или доработать схему таким образом, чтобы превратить регулятор Я112В в Я112А. При сборке регулятора в корпусе, надо коротким проводком соединить точки Б и В, получится регулятор Я112А.

Что произойдет, если мы поставим в генератор с доп. диодами регулятор Я112А. генератор заработает, но при выключении зажигания двигатель не заглохнет. Дело в том, что через регулятор Я112А от доп. диодов генератора будет питаться система зажигания. Так что, надо ставить регулятор Я112В.

Или доработать схему – отрезать проводок, который питает обмотку возбуждения от доп. диодов. Генератор превратиться в обычный – без доп. диодов. Лампочка контроля зарядки престанет работать, но с этим можно смириться, или купите регулятор Я112В.

Что такое интегралка в генераторе

Очень срочно интересуют два вопроса:
1. Что такое интегралка
2. Как ее поменять на генераторе ГАЗ 3******6 инжектор самому

1. Интегральный регулятор напряжения, он же «шоколадка».
2. Наверно стоит посмотреть в книгу по эксплуатации, там все с картинками доходчиво написано. Можно и в интернете руководство по замене легко найти.

Интегральный регулятор напряжения Одним воскресным днем решил проверить заряд аккумулятора и работоспособность генератора. Диагностикой пришлось заняться по причине слабо горящей на панели приборов лампы генератора. Запустил двигатель, мультиметр подключил на клеммы аккумулятора. Прибор показал колебания напряжения 16-18В. От оборотов показания не менялись.

Первое на что подумал при данной проблеме это вышедшая из строя интегралка. Штатный интегральный регулятор Я112В. Поехал купил новую интегралку, установил но показания мультиметра стали чуть лучше 16-17В. Проблема сохранилась. Возможно интегралка была брак, тогда я решил разобраться с принципом работы возможных вариантов интегралок. Слышал что Я112А и Я112В в принципе взаимозаменяемы, скажу сразу без доработок нет.

Обшарил практически весь инет но нормального комплексного решения не нашел поэтому и решил сделать эту запись может кому и пригодится. В чем же принципиальные отличия Я112А и я 112В? разобрал обе интегралки я обнаружил что отличий практически и нет они даже комплектуются одними и теми же транзисторами. Отличие их заключается в том, что контакты (на интегралке Я112В) Б и В разъединены между собой а на Я112А спаяны.

Поэтому можно приобрести интегралку Я112А на которой будут выводы Ш-Б-В и Я11В(В1,В2) с маркировкой Ш-В-В, не знаю кто их производит но явно не запариваются насчет маркировки. Но правильно было бы маркировать как есть Ш-В-В для 112А и Ш-В-Б для Я112В. Решил проверить купленную интегралку на работоспособность. Приобрел лампу 12В, 5Вт усадил ее на клемы Ш и В (Б и В запаял между собой) схему проверки привожу тут же.

Читайте также  Установка ремня генератора м104

Схема проверки хоть и для Я112А отличия этих интегралок я привел выше. Регулируемым блоком питания подал напряжение с 12В постепенно поднимая выше. Интегралка отработала ровно как и положено в пределах нормы с 13,6В до 14,2В. Вопрос о ее браке отпал. Почему нельзя заместо Я112В поставить Я112А.

Согласно их схемам подключения в Я112А постоянно держит под потенциалом обмотку подмагничивания, поэтому даже когда авто не работает ток потребления составляет 1А. А Я112В потребляет лишь малую долю на радиоэлементы. Но заменить 112В на 112А можно если сделать переключатель и отдельно подвести питание к ней через этот переключатель. Этот переключатель в обход замка зажигания (если через замок, то он замок, долго не проживет). Сечение провода должно выдерживать ток 5А, но лучше и с запасом.

В настоящее время интегральные регуляторы напряжения (Я112А, ЯП2В, Я120АТ и ЯП2Б) широко используются на автомобильных и тракторных генераторах. В них часть элементов выполнены неразъемными по методу толстопленочной технологии на теплопроводящей кера­мической пластине (блок пассивных элементов—резисторы, проводники). Вторая часть (блок мощных активных элементов — бескор­пусные кремниевые транзисторы и диод выходного каскада) напаяна на высокотеплопроводную металлизированную керамическую под­ложку.

Блок пассивных элементов смонтирован на металлическом основании, служащем минусовым выводом схемы и теплоотводом мощных активных элементов. К контактным площадкам блока пассивных элементов припаяны выводы дискретных (отдельных) элементов схемы—конденсаторов, транзисторов — и блока мощных активных элементов. Схема регулятора закрыта пластмассовой крышкой для защиты от механических повреждений. Свободное простран­ство под крышкой заполнено герметизирующим топливоводостойким компаундом. Выводы ИРН (контактные площадки) изолированно закреплены на основании и обозначены на крышке буквами «В», «В», «Ш» на одних регуляторах и «В», «Ш», «Д», «С» на других. Схема не подлежит разборке и ремонту. Работа ИРН описана ниже.

Генераторная установка 15.3701 номинальной мощностью 1000 Вт напряжением 14 В используется на тракторах Т-150К, ДТ-75С и ком­байнах, имеющих потребители повышенной мощности. Установка создана на базе генератора Г309. Она представляет собой бескон­тактную индукторную пятифазную одноименнополюсную машину с односторонним электромагнитным возбуждением, встроенным ин­тегральным регулятором напряжения Я112Б, основным и дополни­тельным выпрямителями (блоком БПВ 12-100).

Рис. Генераторная установка 15.3701:
а — конструкция 1— крышка регулятора; 2 — регулятор напряжения; 3 — вы­прямитель; 4, 10 — подшипники; 5 — обмотка статора; 6 — пакет ротора; 7 — статор;8 — передняя крышка; 9 — обмотка возбуждения; 11 — шкив; 12 — втулка фланцевая, 13 — вентилятор генератора; 14—задняя крышка; 15 —вентилятор выпрямителя;
б — выпрямительный блок БПВ 12-100 с интегральным регулятором напряже­ния Я112Б; 1 — диод ВА-20 обратной полярности; 2—-диод ВА-20 прямой по­лярности; 3 — болт крепления теплоотвода; 4— диод дополнительного выпря­мителя; 5 — теплоотвод диодов прямой полярности; 6 — крышка выпрями­тельного блока; 7 — корпус ИРН конденсатора фильтра и двух резисторов; 8 — выводной болт «В»; 9 — резистор ППР; 10 — конденсатор; 11 — резистор подпитки обмотки возбуждения; 12 — ИPH; 13 — крышка корпуса ИРН; 14 — винт крепления ИРН; 15 — вывод «Д» дополнительного выпрямителя, 16 — ППР; 17 -— соединительная пластина диодов; 18 — корпус выпрямительного блока;
в — схема генераторной установки.

Схема генераторной установки 15.3701 с ИРН Я112Б приведена на рис. 4, в. Пять фазных выводов подве­дены от углов пятиугольника к основному двухполупериодному вы­прямителю. Три фазных вывода (от двух смежных и одного несмеж­ного углов) подведены к дополнительному однополупериодному вы­прямителю для питания обмотки возбуждения. Конденсатор фильтра в этой установке подключен выводом «+» к клемме «С», а вторым — к клемме «Ш» ИРН.

Схема интегрального регулятора напряжения Я112Б состоит из ряда функциональных каскадов. Измеритель напряжения (чувстви­тельный каскад) включает в себя стабилитрон Vст с входным дели­телем напряжения на резисторах Rl, R2, Rрег. Резистор Rрег служит для настройки регулятора на требуемый уровень напряжения. В ре­гулирующий каскад включены составной транзистор V3-V2, управля­емый транзистором VI, и резисторы Re, R4, R5. В схему регулятора подключены дополнительные элементы: резистор подпитки Rп (между клеммами «Б» и «Д»), улучшающий самовозбуждение генератора, конденсатор Сф, обеспечивающий работу генераторной установки без аккумуляторной батареи (сглаживает пульсацию выпрямительного напряжения), резистор Rup с переключателем посезонной регулировки ППР —для повышения уровня регулируемого напряжения на 0,8… 1,2 В при работе зимой.

Рис. Генераторная установка 17.3701: а — схема генераторной установки 17.3701; б — щеткодержатель с ИРН; 1 — ИРН; 2 — кожух; 3, 4 — контактные пластины щеток; 5 — щеткодержатель; 6 — контактная пластина вывода «Ш»; 7 — щетка.

Как быстро проверить зарядку генератора

Проблема с генератором приводит к остановке автомобиля, поскольку он больше не вырабатывает ток, необходимый для питания функциональных узлов машины. Генератор автомобиля выполнен из многих узлов, каждый способен вызвать сбой. Чтобы правильно диагностировать поломку, потребуется протестировать каждый узел. До того как проверить зарядку генератора, исполнитель должен ознакомится с инструкцией по параметрам работы автогенератора и его составляющих узлов.

Для чего нужен автогенератор

Генератор обеспечивает электроэнергией приемники. Установленные в машине, такие элементы, как аккумулятор, системы освещения, отопления, кондиционер, компьютер и стереосистему. Генератор вырабатывает ток только тогда, когда двигатель машины работает.

Он состоит из 2-х базовых устройств: статора и ротора, или якоря. Первый — неподвижный, а второй — подвижный. В корпусе статора генератора размещены медные катушки, через которые проходит электрический ток. Работа двигателя транспортного средства через ремень автомобильного генератора активирует работу ротора. При его вращении, в статорных обмотках создается ток, используемый для работы внутренних систем авто и для зарядки АКБ.

Обратить внимание! Перед тем как проверить генератор мультиметром, пользователь должен знать, где он находится. Он расположен в передней части автомобиля, обычно находится справа, и связан с движком ремнем.

Как установить сбои в работе генератора

До того как проверить генератор на работоспособность, внешне осматривают машину. Первоначально характеризует ее горящая лампочка «аккумулятора» на передней панели при работающем движке. В этом случае АКБ разряжен, а автогенератор не заряжает его в необходимом объеме. Потребуется уточнить, идет ли речь о сбое в АКБ, либо автогенераторе. Падение мощности фар, когда машина работает на высоких оборотах, подтверждает, что неисправен генератор.

Аномальный шум под капотом также свидетельствует о сбое в системе генерации тока. Он возникает, либо в момент разрыва ремня, либо когда он неправильно натянут. Чтобы вращать ротор, ремень не должен быть натянутым или ослабленным.

Также водитель может услышать скрипы из-за неправильного вращения генератора. Еще один признак неисправности генератора — запах гари, что также связано с неправильным вращением.

Как протестировать электрогенератор не снимая с авто

Проверка генератора мультиметром самая точная и надежная. Вначале настраивают прибор на 20 V. Черный провод «минус» к гнезду COM и красный в гнездо с указанием «V».

Далее тестируют показатель «U» АКБ батареи перед автогенератором. Для этой цели подсоединяют щупы прибора к соответствующим клеммам аккумулятора. Если полученный результат больше 12.2 V, то аккумулятор исправен, и тогда автогенератор возможно проверить мультиметром.

Проверка генератора на автомобиле осуществляют в момент функционирования движка. Он должен разогнаться, пока не достигнет примерно 2100 об/мин. Новые генераторы могут проверяться в режиме холостого хода. Далее тестируют U на выходе из автогенератора, логически подключив клеммы АКБ и кабелей мультиметра.

Результаты тестирования U на выходе автогенератора мультиметром:

  1. Менее 13.3 V, он не рабочий, его необходимо заменить.
  2. Между 13.3 и 14.7 V — он работает правильно.
  3. Напряжение больше 14.7 V — он не в состоянии ограничивать подачу напряжения, возникшее перенапряжение может привести к сгоранию электроцепи и токоприемников.

Такое тестирование «U» на аккумуляторе относится к косвенному методу. Оно может оказаться неточным, поэтому надежнее измерение выполнять на автогенераторе. Прогревают движок авто в течение 15–20 мин. и измеряют «U» на генераторных выводах «30». Если на дисплее «U» свыше разрешенного для каждого вида машины — значит у регулятора напряжения сбой.

Тестирование демонтированного генератора

Если результат первого тестирования отрицательный, то есть точно установлено, что автогенератор неработоспособный, его снимают с машины и тестируют в разобранном виде. Перед тем как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром в разобранном виде, потребуется проверить на работоспособность отдельно все узлы.

Для этого снятый генератор разбирают.

Ротор

Ротор, или якорь, может иметь обрыв обмоточного провода. Чтобы определить этот сбой, потребуется мультиметром установить его сопротивление обмотки, подключившись прибором к выходным кольцам. Работоспособная роторная обмотка имеет показатель R от 2.4 до 5.0 Ом. Когда пользователь обнаружит на дисплее измерителя «0», то это однозначно подтверждает, что в обмотке присутствует обрыв. Если на табло мультиметр имеет низкое напряжение, то обмотка имеет межвитковое замыкание. При показаниях высших, чем установлено нормативом, потребуется провести диагностику контактов и пропаять те, которые не внушают доверие.

Далее тестируют показатель «I», расходуемого на якорную обмотку. Прибор используют в режиме «I», подают 12 V на выходные кольца. Обмотка не может расходовать более 5 А.

В общий комплекс измерений функциональности генераторного ротора включается проверка изоляции по «R». Для этого используют сороковатную лампочку. 1 проводок устанавливается на выходное кольцо, а 2 через лампочку на роторный корпус. Если пробоя на него нет — лампочка гореть не станет, а если нить накаливания даже чуть-чуть горит, значит, имеется утечка «I» на корпус.

Генераторный статор

Слабое место статоров — это обмотка, которую необходимо «прозвонить». Мультиметр используют в режиме «R» и контролируют все обмотки в отдельности. Хорошо функционирующий статор обладает обмоточным сопротивление R=0.2 Ом, иначе можно сделать вывод, что статор генератора с КЗ, либо в его обмотке обрыв.

Читайте также  Электронный генератор импульсов цептер

Проверку его изоляции на пробой выполняют обычной лампой на 220 V. Один проводок от которой соединяет вывод, а 2 — корпус . Она не горит в отсутствии корпусного пробоя.

Интегралка генератора

В ходе этого тестирования проверяют все диоды на токопроводимость. Для такой цели необходимо перевести измеритель в положение «R», 1 щуп подключают к пластинке, а 2 по очереди к ее диодам. После этого измерительные провода меняют местами. Ввиду того, что выпрямительный мост выполнен из 2-х пластин, то проверяют по очереди одну полностью, а после вторую.

Обратить внимание! Перед тем как проверить интегралку генератора , учитывают, что мультиметр должен на дисплее демонстрировать одностороннюю проводимость диодов.

  1. Перед тем как проверить работу генератора на исправность интегралки, 1 щуп измерителя ставят на «+», а 2 поочередно измеряют «R» на диодных выводах.
  2. Изменяют местоположение щупов.
  3. После этого подобным образом измеряют каждый диод на другой пластинке.

Важно! Сопротивление, которое будет получено, не может равняться «0». Если это так , то диод пробитый. В похожей ситуации находится диодный мост. Он пробит, когда отсутствует «К» на табло в ходе измерения одного диода в 2-х направлениях. Даже один неработоспособный диод провоцирует сбой всей интегральной схемы, что приводит к недозаряду АКБ.

Вспомогательные диоды

Испытание вспомогательных диодов аналогично является необходимым элементом проверки генератора. Их устанавливают на все сегодняшние модели, как западного, так и отечественного производства.

Проверку проводят на КЗ этих устройств. Для этого весь блок разбирать не потребуется. Достаточно снять клеммы с АКБ и отсоединить электропроводку.

Плюс от батареи следует на генераторный вывод № 61, в разрез внешнего провода установлена лампочка на 3 Вт, «−» провод идет к любому болту системы крепления автогенератора. В том случае, когда лампочка начнет гореть или даже мерцать, то один из вспомогательных элементов имеет КЗ.

Чтобы определить, какой конкретно диод неработоспособный, потребуется разборка узла и проверка каждого мультиметром, например, V > 14 В, V Графитовые щетки

Эти устройства также приводят к сбою в работе генератора. После его разборки их надо проконтролировать на уровень изношенности. В этом случае, никакие электроизмерительные приборы не понадобятся.

Их проверяют по размерам — нормативная длина щеток 14 мм, допускается выработка не более 8 мм.

Регулятор напряжения

Проверка регулятора напряжения генератора выполняется на степень недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер показания проводят в режиме «U», тестирование выполняют на рабочем движке. Полученный показатель U= 14.4 – 15 V. При этом рекомендуется выполнить проверку конденсатора в цепи. Устанавливают режим «R», которое падает и стремится к «∞».

На демонтированном регуляторе обследуют техсостояние щеток и тестируют их лампочкой 12 V. К щеткам подключают лампочку, а на «+» клемму и массу подают 12 V. В работоспособном устройстве она должна гореть, а при достижении U > 15 V — потухнуть.

Ток возбуждения автогенератора

Этот показатель должен отвечать номинальной величине «I» в электроцепи. Чтобы измерить его, используют мультиметр, устанавливая на нем режим «I». Клемму «67» последовательно подключают на «+», «-» устанавливают на массу. Включают движок на 5 мин. Показание должно быть I =3 – 5 А.

Ток отдачи

Этот вид измерений помогает выявить КЗ в электроцепи на каком-то определенном участке и постоянство «I» автогенератора на выходе. Включают тестер в режиме «I». Клемму «30» на «+» , а «-» на массу.

Двигатель работает на высоких оборотах, с активацией всех токоприемников одновременно. Спустя 3 мин. определяют на дисплее «I» и выключают электроприемники.

Дальше проверяют каждую цепь в отдельности: освещение, кондиционер, стереосистема, поворотники и другие, замеряя ток отдачи на каждом. После этого все полученные данные суммируют, при этом общая погрешность не должна превышать 5 А.

Тестирование генератора лампой

Этот вид тестирования автогенератора выполняется с использованием противотуманной лампы. Цель исследования – установить, верно ли крутится генератор, который будет принудительно вращаться от электродрели. Лампочка в этом варианте исполняет функцию индикатора – если автогенератор работает хорошо, то она будет гореть.

Важно! Исправный генератор обязан вырабатывать напряжение в границах 14.1-14.5 V, а напряжение не может иметь перепадов. Вольтаж на выходе генератора должно быть всегда стабильным.

Перед тестированием генератор снимают с автомобиля и устанавливают его в тисках. Дальше к генератору подключают батарейки, важно при этом не перепутать контакты. В противном случае возможно КЗ, из-за чего динамо может сгореть окончательно.

С этой целью предварительно нужно определить марку генератора и по технической документации к автомобилю уточнить, сколько у него контактов (могут быть 2, 3 и 4-контактные).

Далее от аккумулятора к «+» динамо подводят «+» провод, интегрируют лампу 50 Вт к необходимому контакту, и подают на нее напряжение. Вращают автогенератор с применением дрели и тестируют свечение лампочки. Если она хорошо горит и «U» на динамо соответствует норме, то работоспособность генератора не должна вызывать сомнение.

Генератор необходим для работы двигателя и других частей автомобиля. Именно он передает батарее электроэнергию, необходимую для правильного функционирования машины. Тестирования автогенератора можно проводить, как на авто в собранном виде, так и в разобранном виде. В этом случае проверяется работоспособность всех его узлов. Перед тем как проверить генератор на машине не снимая, потребуется приобрести обычный бытовой мультиметр, чтобы понять, заряжает ли генератор аккумулятор.

Видо по теме

Что такое интегралка для генератора

Новое это хорошо забытое старое

Система зарядки на MAZDA и NISSAN с терминалами (P-D) используемая c 2006 г.

Сама по себе система не нова, еще в 70-80х использовалась схема с выносным реле-регулятором повсеместно

и только при применении во всем мире полупроводников регулятор стал электронный и намного меньше по размерам

его перестали выносить и поставили в генератор. Преследуя две цели компактность генератора и целостность генератора плюс соблюдая температурный режим интегралки. Объяснюсь как это на практике выглядит . Генератор в процессе работы нагревается . Диоды на мосту при нагреве теряют в параметрах и с установленной интегралкой туда же происходит тоже самое, в общей группе на выходе генератор работает в пределах 12V -14.2..14.6V , что вполне приемлемо для аккумулятора. Единственное что сделали терминал S (Sense) сенсор , вход для сравнения напряжения в точке контроля. Берут не рядом с генератором , а подальше с бортовой системы автомобиля чем компенсируется стабилизация напряжения во всей системе. Были и исключения. На примере объясню, TOYOTA TOWN ACE с двигателем 2C-T генератор установлен рядом с турбиной интегралка не выдерживает нагрева от коллектора (конструктивно так расположен генератор ) ее вынесли под панель приборов ,при этом нарушив температурный режим . Система конечно работает, один ее минус ЯКОРЬ генератора нагревается , интегралка нет это приводит к сокращению срока службы ЯКОРЯ в разы.При потере параметров Якорь умирает сам и убивает интегралку. Знаю из собственной практики каждый второй генератор 2С-Т попадающий к Нам на ремонт с мертвым ЯКОРЕМ. Зачем это описываю понятно будет ниже.

Принцип работы генераторов с (P-D).

Итак подошли к разбору принципа работы генераторов с (P-D).Особенностью регуляторов напряжения с терминалом P-D является то, что интегралка разделена на две части и в генераторе установлена одна из них ее можно назвать просто коммутирующий элемент или коммутатор .Непосредственно та часть которая подает напряжение на якорь . Конструктора подошли к старой системе по новому чтобы соблюсти температурный режим. Часть интегралки они оставили в генераторе , а вторую убрали в ЭБУ ( электронный блок управления) автомобиля .

На схеме показано какое напряжение приходит на выхода.

И так получается что интегралки целиком в генераторе нет и отдельно он работать не будет .Система контроля и регулировки вынесена. Для проверки такого генератора нужен специальный блок . Или народным способом и спользуйте регулятор напряжения от ВАЗ-2101. С выхода «67» регулятора через резистор 1 кОм подключитесь к входу ”D”. Выход ”P” при этом не используется. Напряжение на выходе генератора будет соответствовать напряжению стабилизации выбранного Вами регулятора от ВАЗ-2101.Резистор ставится чтобы увеличить сопротивление и совместить ВАЗ-оский регулятор с коммутатором генератора. Самое главное помнить что эта схема подходит только для проверки . Для проверки коммутатора на предмет его неисправности. При отсутствии зарядки нужно понять что вышло из строя и с чего начинать ремонт с генератора или ЭБУ .

Если неисправен генератор его ремонт заключается в замене коммутатора. И ни в коем случае не используйте схему описанную в интернете при помощи интегралки ВАЗ-2101. Это чревато большими проблемами не только для генератора но и всего автомобиля.

Выход из строя ЭБУ (а он стоит не дешево) ,датчиков и многого другого что касается электроники .

Если же умерла вторая часть интегралки есть два способа решения вопроса , это классический замена ЭБУ ( ремонт его самого сложен в связи отсутствием таких микросхем)

И второй менее дорогой .Переделка генератора в обычный .Это замена ЯКОРЯ (параметры его не подходят для простой интегралки она будет гореть) и установка интегралки в генератор. Далее переделка подачи на управление (SL) генератора . И третье самое главное обмануть ЭБУ в подаче сигналов на него для работы контрольной лампы и нормальной работы его самого.

И так подведу итог. Система зарядки способом раздела интегралки хороша она более ровно держит напряжение в бортовой сети.

Читайте также  Шкив генератора форд фьюжен

Но еще не доработана и дороговата в ремонте

Интегралка генератора ваз 2110

Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110

В схему электрооборудования автомобиля входит такое устройство, как регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110. В его задачу входит ограничение выходного напряжения генератора и доведение его до оптимальных значений в соответствии с параметрами бортового оборудования. В этой статье мы расскажем, как работает это устройство, какие для него характерны неисправности, как проверить и заменить. Также мы дадим вам подробные рекомендации, которые позволят вам продолжить движение при неисправном регуляторе.

Что такое регулятор напряжения генератора?

Регулятор напряжения представляет собой реле, которое в нужные моменты времени замыкает и размыкает электрическую цепь. В автомобилях данное реле работает для ограничения выходного напряжения. Дело в том, что генератор с определенной частотой вращения ротора может вырабатывать конкретное напряжение. Так как частота вращения ротора постоянно зависит от частоты вращения коленчатого вала, то и напряжение меняется соответственно. Для удержания заданного напряжения было разработано специальное устройство, которое помогает создать выходное напряжение в пределах 12 – 14 Вольт.

Первое реле напряжения выполнялось в виде электромагнита, которое с изменением входной величины размыкалось, а при падении напряжения снова замыкалось, таким образом, напряжения в электрической цепи бортовой системы удерживалось в строго заданном диапазоне. Такой диапазон необходим для корректной работы электрических приборов. Если увеличить величину напряжения до значений, превышающих номинальные, то прибор попросту выйдет из строя.

Другим этапом развития механического реле стало появление полупроводникового устройства, которое работает намного точнее и надежнее. Полупроводниковое реле имеет меньшие габариты и специальный сигнализатор, который говорит о том, работает ли прибор или он вышел из строя.

Главным отличие механического реле от полупроводникового – это возможность проведения регулировок. Если выходное напряжение питающей цепи изменилось, то, изменяя положение специального устройства, можно задать новые величины, которые позволят работать реле еще долгое время.

При выходе из строя реле регулятора, оно подлежит только замене.

Неисправности и проверка регуляторов на ВАЗ

В процессе эксплуатации регулятор напряжения может выйти из строя. В автомобилях ВАЗ 2110 всех выпусков применяется полупроводниковое реле, которое имеет в своем составе графитовые щетки генератора. Неисправность реле может привести к следующим последствиям:

  • Выход из строя всех приборов сети автомобиля. Обычно, первым делом перегорают все лампы световых приборов. Если вдруг это произошло — реле вышло из строя, так как выходное напряжение превысило номинальные значения.
  • Перезаряд аккумулятора. Перезарядка гальванического элемента также недопустима. Это может привести к закипанию электролита и последующему повреждению аккумуляторной батареи.
  • Малая зарядка. Как говорят многие автолюбители, происходит «недозаряд». Слабая аккумуляторная батарея не сможет в полной мере обеспечить надежный пуск двигателя.

Всего встречаются только две неисправности реле регулятора напряжения. Таковыми являются: отказ работы реле (зарядка не происходит, или происходит перезаряд батареи) и его некорректная работа (реле работает, но пропускает слишком маленькое напряжение, которого недостаточно, чтобы зарядить аккумуляторную батарею). Обо всех неисправностях реле можно узнать по многим внешним признакам, а также с помощью диагностики.

Самый надежный способ проверить регулятор напряжения – это замерить электрическую величину на клеммах аккумуляторной батареи при запущенном двигателе на холостом ходу. Нормой напряжения принято считать значения от 13,5 до 14,2 Вольт. Если уровень напряжения превышает эти значения или имеет более низкие, значит, регулятор напряжения вышел из строя и подлежит замене.

Помимо этого, существуют и другие признаки отказа реле в работе, после которых обычно и начинает проверка устройства:

  1. Сработала контрольная лампа зарядки при работе двигателя. С увеличением числа оборотов лампа гаснет.
  2. Тусклый свет фар во время работы двигателя. Точно также, с увеличением числа оборотов можно наблюдать более яркое свечение.
  3. Слишком яркий свет фар и последующее перегорание ламп также указывает на некорректную работу реле.
  4. Если заряда аккумулятора хватает на малое число пусков, значит, реле не обеспечивает необходимого заряда в полной мере.

Что делать, если реле напряжения вышло из строя?

Бывает такое, что реле вышло из строя в самый неподходящий момент, когда до дома еще ехать, а аккумулятор не заряжается. Емкость аккумулятора при экономном режиме может обеспечить довольно длительную работу двигателя, что позволит вам без проблем добраться до места ремонта. Ниже мы приведем список рекомендаций, которые помогут вам доехать, как это называется, «на аккумуляторе» и не заглохнуть.

  • Если происходит перезаряд аккумуляторной батареи, то необходимо выключить реле из цепи. Для этого, с него снимаются контактные провода и остаются висеть. В случае с «десяткой», достаточно выдернуть штекер с проводом из разъема щеток генератора. Таким образом, отключается зарядка аккумулятора, и дальнейшее движение будет уже не во вред батарее.
  • Многие специалисты предлагают идти и по другому пути – отключить обмотку возбуждения генератора. Для этого вытаскивается соответствующий предохранитель. Однако, это можно делать, если вам известно, где находится данный предохранитель.
  • Если происходит слабая зарядка аккумулятора, то для паники причин практически нет. Чтобы добраться до места назначения, необходимо поддерживать большие обороты, чтобы, хоть немного, но доводить значение напряжения до номинального. Перед остановкой двигателя, рекомендуется несколько секунд с помощью педали газа поддерживать обороты на уровне 3000 об/мин. Так вы подготовите аккумулятор к следующему пуску.
  • Старайтесь не пользоваться музыкой, электрическими стеклоподъемниками, светом фар (особенно дальним светом), а также прочими электрическими приборами, если их применение не является необходимым. Это хорошо сэкономит заряд аккумулятора.

Замена регулятора генератора на ВАЗ 2110

После обнаружения всех вышеперечисленных неисправностей, необходимо произвести замену реле. Для этого необходимо точно знать, какое именно реле установлено на вашем автомобиле. Дело в том, что в зависимости от модели автомобиля, применяются и разные генераторы. Модификации ВАЗ 2110 тоже имеют разные генерирующие устройства.

Условно регуляторы можно разделить на два вида: для инжекторных автомобилей и карбюраторных. Конструктивных отличий у них мало, а вот параметры, на основе которых они работают, могут различаться.

После определения типа реле, выполняется приобретение точно такого же нового регулятора. Затем, отключить минусовую клемму аккумулятора и демонтируйте штекер из разъема реле. Открутите два шурупа крепления реле и открутите гайку проводов массы. Демонтируйте старые щетки, а на их место установите новые. Монтаж производится в обратном порядке.

На этом замена регулятора напряжения ВАЗ 2110 завершена.

14V 90A ГЕНЕРАТОР АЛЬТЕРНАТОРА BPA02008 9402.3701 для LADA для ВАЗ 2110 2111 2112 2113 2114 2115

Номер модели. BPA02008 Марка BEAND
Напряжение 14V Ток 90A
Время выпуска 1 0003 Гарантия 000000
Приложение для ВАЗ Порт Нинбо / Шанхай

Ваз 2110 — Bakıda elanlar: UcuzTap

  • Bütün kateqoriyalar
  • Şəxsi əşyalar
    • Geyim və ayaqqabılar
    • Saat və zinət əşyaları
    • Aksesuarlar
    • Uşaq məhsulları və oyuncaqlar
    • Sağlamlıq və gözəllik
  • Ev və bağ üçün
    • Təmir və Tikinti
    • Mebel və Interyer
    • Məişət texnikası
    • Qab-qacaq və mətbəx ləvazimatları
    • Bitkilər
  • Elektronika
    • Аудио və видео
    • Kompüter aksesuarları
    • Oyunlar, pultlar və proqramlar
    • Masaüstü kompüterlər
    • Komponentlər və monitorlar
    • Planş п kitablar
    • Noutbuklar və Netbuklar
    • Ofis avadanlığı və istehlak
    • Telefonlar
    • Nömrələr və СИМ-kartlar
    • Фото Texnika
  • Hobbi və asudə
    • Biletlər və səyahət
    • Velosipedlər
    • Kolleksiya
    • Мусиги alətləri
    • Idman vƏ asudə
    • Kitab və jurnallar
    • Ovçuluq və balıqçılıq
    • Tanışlıq
  • Nəqliyyat
    • Avtomobillər
    • Ehtiyat hissələri və aksesuarlar
    • Su nəqliyyatı
    • Motosikletlər və mopedlər
    • Autobusus və xüsusi texnika
  • Daşınmaz əmlak
    • Mill
    • Villalar, bağ evləri
    • Torpaq
    • Qarajlar
    • Xaricdə əmlak
    • Obyektlər VƏ ofislər
  • iş və Biznes
    • Иш
    • Biznes üçün avadanlıq
    • Xidmətlər
    • Ərzaq
  • heyvanlar
    • İtlər
    • Pişiklər
    • Quşlar
    • Akvarium
    • Digər heyvanlar
    • heyvanlar üçün məhsul

+ Elan Yerləşdir

Яков Кузнецов/ автор статьи

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
NEVINKA-INFO.RU
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: