Хонда стрим как натянуть ремень генератора

Как натянуть ремень генератора

112 4 106k

274 1 284k

Как натягивать ремень генератора

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от того, как натянут ремень генератора зависит и состояние самого ремня, а также состояние подшипников коленвала и вала генератора. Далее разберем подробно, как правильно натянуть ремень генератора с конкретным примером.

Важность уровня натяжки и его проверка

Рассмотрим, к каким неприятным последствиям приведет неверный уровень натяжки. Если он ослаблен, то велика вероятность возникновения проскальзывания. То есть, привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы. Как следствие — недостаточный уровень зарядки аккумулятора, недостаточное количество электричества для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме этого, при проскальзывании температура самого ремня значительно повышается, то есть, он перегревается, из-за чего утрачивает свой ресурс и может преждевременно выйти из строя.

Если ремень натянут сильно, это тоже может привести к чрезмерному износу самого ремня. А в худшем случае даже к его обрыву. Также чрезмерное натяжение пагубно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки. Это приводит к их чрезмерному износу и приближает срок их выхода из строя.

Проверка натяжения

Процесс проверки натяжения

Теперь рассмотрим вопрос о проверке натяжения. Сразу стоит оговориться, что значения усилий уникальны, и зависят не только от марки и модели машины, но и от используемых генераторов и ремней. Поэтому ищите соответствующую информацию в мануалах к вашему автомобилю или в инструкции по эксплуатации генератора или ремня. Также на это будет влиять наличие дополнительного оборудования, установленного в автомобиле — гидроусилителя руля и кондиционера. В общих же чертах можно сказать, что если надавить на ремень на самом продолжительном участке между шкивами с силой около 10 кг, то он должен отклониться приблизительно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при прикладывании усилия в 10 кг пределы отклонения ремня составляют 10. 15 мм для генераторов 37.3701 и 6. 10 мм для генераторов типа 9402.3701).

Если при проверке вы обнаружили, что у вас слабо или сильно натянут ремень генератора, необходимо выполнить регулировку натяжения. Это можно выполнить двумя способами в зависимости от того, какая у вас машина — при помощи регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот метод используется для более старых автомобилей (например, “классических” ВАЗов). Он основан на том факте, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки, а также болта с гайкой. Ослабляя крепление можно перемещать планку с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

• откручиваем крепежную гайку на дугообразной планке;
• при помощи монтировки регулируем положение (отодвигаем) генератора относительно двигателя;
• затягиваем гайку, фиксируя новое положение генератора.

Процедура несложная, ее можно повторить в случае, если вам с первого раза не удалось добиться необходимого уровня натяжения.

Натяжение при помощи регулировочного болта

Регулировка болтом на ВАЗ-2110

Этот метод является более прогрессивным и используется в большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочного болта, прокручивая который можно регулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в данном случае будет таким:

• ослабляем крепление генератора, его верхнее и нижнее крепление;
• с помощью регулировочного болта меняем положение генератора;
• фиксируем и затягиваем крепление генератора.

Уровень натяжения ремня в данном случае можно проводить в процессе регулировки.

Регулировка натяжения с помощью ролика

Регулировочные ролик и ключ к нему

В некоторых современных машинах для регулировки натяжения ремня используются специальные регулировочные ролики. Они позволяют быстро и просто выполнить натяжение ремня. В качестве примера использования такого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле “Лада Приора” с кондиционером и ГУРом, как одну из самых популярных машин в нашей стране.

Как натянуть ремень генератора на “Приоре”

Работы по натяжению ремня генератора на автомобиле “Лада Приора” проводятся при помощи специального натяжного ролика, который является частью конструкции. Для работы вам понадобится ключ на 17, чтобы открутить и зафиксировать снова упомянутый ролик, а также специальный ключ для поворота регулировочного ролика (представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями — 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автомагазине за символическую цену. Некоторые автовладельцы пользуются в работе изогнутыми пассатижами или “утконосами”. Однако советуем вам все же купить регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство дальнейшей работы.

Процесс регулировки напряжения

Для регулировки ключом на 17 необходимо немного открутить фиксационный болт, который удерживает регулировочный ролик, после чего с помощью специального ключа немного провернуть ролик с тем, чтобы увеличить (чаще всего) или уменьшить натяжку ремня. После этого снова ключом на 17 зафиксировать регулировочный ролик. Процедура несложна и с ней может справиться даже неопытный автовладелец. Важно лишь правильно выбрать усилие.

После того как вы выполнили натяжение, необходимо выполнить проверку. Для этого запустите двигатель и включите максимальные потребители электроэнергии — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, и при этом ремень не издает свиста — значит, вы выполнили натяжку правильно.

Как подтянуть ремень генератора: что нужно знать

Ремень генератора или ремень навесных агрегатов приводит в действие целый ряд устройств: генератор автомобиля, насос ГУР, компрессор кондиционера и т.д. При этом важно, чтобы указанный ремень был натянуть правильно.

Если ремень навесных агрегатов перетянут или прослаблен, тогда:

• генератор может работать неправильно (АКБ не заряжается, просаживается напряжение);
• появляется свист ремня генератора;
• изнашиваются подшипники и шкивы навесного оборудования;
• быстрее приходит в негодность сам ремень и т.д.

Чтобы избежать подобных проблем, ремень генератора нужно своевременно менять, а также правильно натягивать при установке и контролировать натяжение в процессе эксплуатации автомобиля. При необходимости, следует выполнять регулировку натяжения ремня. Подробнее читайте в нашей статье.

Как проверить натяжение ремня генератора

Как правило, в определенный момент водитель замечает, что ремень генератора свистит. Обычно свист связан с ослаблением и недостаточной натяжкой. В результате начинается проскальзывание. В первую очередь, это приведет к тому, что привод генератора не будет вращаться на нужных оборотах.

1. уровень вырабатываемого напряжения генератором ниже нормы;
2. недозарядка АКБ и ускоренный износ аккумуляторной батареи;
3. повышение нагрузки на бортовую сеть и аккумулятор;
4. перегрев ремня при проскальзывании и сокращение его ресурса;

По этой причине натяжка ремня генератора должна регулярно проверяться. Сделать это не сложно. Основная задача — знать, как натянуть ремень и найти информацию в мануале к конкретному авто. Общая информация: нужно нажать на ремень на самом длинном его участке между шкивами. Сила нажатия составляет около 10 кг, при этом ремень должен прожиматься не более чем на 5-15 мм.

Если ремень не прожимается совсем, тогда он перетянут. В этом случае нужно знать, как ослабить ремень. Если же провисание больше, чем нужно, необходима подтяжка ремня. Выполняется регулировка при помощи регулировочной планки или регулировочного болта.

В том случае, если регулировочные механизмы уже стоят в крайнем положении, но натяжение ремня все равно недостаточное, ремень и/или натяжители нужно менять (в зависимости от особенностей конструкции на конкретном авто).

Как натягивать ремень генератора

На многих старых авто подтянуть ремень генератора можно при помощи специальной регулировочной планки. Если просто, генератор крепится к двигателю через планку, а также болтом с гайкой. Ослабив крепление, удается переместить планку с генератором на то или иное расстояние, регулируя натяжение.

Для этого потребуется:

• открутить крепежную гайку на дугообразной планке;
• монтировкой выставить положение, отодвинув генератор от двигателя
• затянуть гайку и зафиксировать генератор;

Натяжение в этом случае осуществляется при помощи регулировочного болта. При этом важно знать, как правильно натянуть ремень на подобных авто. За счет прокручивания регулировочного болта удается отрегулировать положение генератора.

Для выполнения такой задачи необходимо:

• ослабить крепление генератора (верхнее и нижнее);
• изменить положение генератора при помощи болта;
• зафиксировать и затянуть крепления генератора;

В процессе работы важно проверять уровень натяжения ремня. При этом проверку можно осуществлять параллельно процессу регулировки.

Натяжение ремня через натяжной ролик

На современных авто часто встречаются регулировочные ролики, благодаря которым можно выполнить натяжение ремня. Давайте рассмотрим, как подтянуть ремень. Сначала ролик нужно ослабить и зафиксировать, после чего специальным ключом повернуть регулировочный ролик. Если ключа нет, подойдут изогнутые пассатижи или другие похожие приспособления.

Рассмотрев, как подтянуть ремень с использованием ролика, можно перейти к проверке. Первое, мотор запускается, включаются все энергопотребители и проверяется их работа. Второе, ремень под нагрузкой не должен свистеть, фары должны гореть ярко на ближнем свете, на панели не должен гореть значок аккумулятора и т.д.

Рекомендации

1. Как правило, подтяжку ремня генератора необходимо производить каждые 15-20 тыс. км. пробега, при этом замена ремня выполняется каждые 60 тыс. км. или один раз в 4-5 лет. При этом также важно проверять натяжение по причине того, что ремень генератора растягивается со временем.
2. На некоторых авто можно встретить автоматический натяжитель ремня (натяжение реализовано с помощью пружин). В этом случае водитель не имеет возможности подтянуть ремень. Выполняется только замена ремня и/или натяжителя по мере износа элементов или в случае проскальзывания ремня.
3. Для замены необходимо приобретать исключительно качественные ремни генератора, ролики, болты и натяжители, полностью подходящие для конкретной марки и модели автомобиля. Игнорирование данного правила приводит к тому, что ремень и натяжные механизмы могут быстро выходить из строя, появляются свисты, проскальзывание ремня или его обрывы, проблемы с электрооборудованием и т.д.

После замены ремня навесного оборудования, замены натяжителей и других элементов, а также выполнения его регулировок, через время требуется повторная проверка натяжения. Дело в том, что новый ремень может немного ослабиться через 100-200 км пробега. Также бывает, что при проверке определяется слишком сильная натяжка ремня. При этом, если не выполнить регулировки повторно, проблема будет прогрессировать в случае с недостаточно натянутым ремнем. Если же ремень перетянут, это станет причиной значительного сокращения его ресурса (на 50-60% и более).

Что в итоге

Многие автолюбители ошибочно полагают, что ремень генератора не является таким важным элементом, как ремень ГРМ. Однако проблемы с ремнем привода навесных агрегатов также может стать причиной целого ряда сбоев и неисправностей.

Как натянуть ремень генератора

Способ натягивания ремня генератора

Многие водители интересуются вопросом натягивания генераторного ремня. От этого зависит объем аккумуляторного заряда и напряг в электрической сети автомашины. Еще от того, как стянут генераторный ремень будет зависеть и вид самого ремня, а также вид подшипников коленчатого вала и генераторного вала. Дальше мы подробно поговорим о правильной натянутости генераторного ремня с определенным примером.

Значительность уровня натягивания и способ его проверки

Разберем к каким нежелательным результатам ведет неправильный уровень натяжения. При его ослабленности с большой вероятностью может возникнуть проскальзывание. Другими словами, генераторный привод не станет функционировать на номинальных оборотах, что ведет к тому, что величина выработанного им напряжения станет меньше нормальных показателей. Это приведет к недостаточному уровню аккумуляторной зарядки, недостаточному количеству электроэнергии, чтобы питать механизмы автомашины, работать система электричества станет с большим нагружением. К тому же, при проскальзывании, градусы самого ремешка сильно повысятся, то есть перегреются, а это приводит к тому, что ремень истратит свой ресурс и прежде времени выйдет из строя.

При сильном натяжении ремня, он может чрезмерно изнашиваться. Самый худший итог — его разрыв. А натяжение сверх меры плохо отражается на подшипниках коленвала и генераторного вала, потому что они работают в условиях большой физической нагрузочки. Это ведет к их изнашиванию сверх меры и ведет к концу их срока службы.

Проверяем натяжение

Процедура проверки натяжения

Сейчас начнем рассмотрение вопроса о проверке натяжения. Сразу оговоримся, что значения напряжений уникальные и определяются не только моделью авто, но и генераторных устройств и ремней, которые используются. Потому искать нужный материал нужно в книгах по эксплуатации вашей автомашины, либо в инструкциях генераторов, либо же ремней. Еще на это оказывает влияние дополнительное оборудование, которое установлено в автомашине — гидравлический усилитель руля и кондиционер. В общем, можно отметить, что при надавливании на ремень на длинном участке посередине шкивов с усилием примерно десять килограммов, то он обязан сделать отклонение примерно на один см (к примеру, для автомашины ВАЗ 2115 при усилии в десять кг нормы отклоняемости ремешка — это 10-15 мм для генераторных устройств 37.3701 и 6-10 мм для генераторных устройств типа 9402.3701).

Частенько, когда генераторный ремень не сильно натянут, он станет свистеть, а автовладелец увидит проблему в деятельности электрического оборудования авто. Иногда о проблемных вопросах вам скажет лампа аккумуляторного разряда. Тогда советуем делать проверку уровня натягивания генераторного ремня и сделать его больше.

Если при проверке было обнаружено слабое, либо сильное натяжение генераторного ремня, нужно отрегулировать натяжение. Это выполняется двумя путями. Все зависит от того, какое у вас авто. Либо с помощью планки регулировки, либо болтика регулировки. Разберем их по очереди.

Натягиваем регулировочной планкой

Крепим генераторное устройство планкой

Эта методика используется для стареньких авто (к примеру, классики ВАЗ). Основывается на том, что генераторное устройство прикреплено к движку специальной планки в виде дуги и еще болтика с гаечкой. При ослаблении крепления можно переместить планочку с генераторным устройством по отношению к движку на нужное расстояние, таким образом отрегулировать уровень натяга.

Действовать нужно по такой схеме:

• открутить гайку крепежа на планке в виде дуги;
• монтировкой отрегулировать положение (отодвинуть) генераторное устройство по отношению к движку;
• затянуть гаечку, зафиксировав тем самым новое генераторное положение.

Процесс несложный, можете ее сделать снова, если сразу не смогли достичь нужного уровня натяжения.

Натягиваем регулировочным болтиком

Регулируем болтиком на ВАЗ 2110

Эта методика наиболее прогрессивная и ее пользуются во многих нынешних автомобилях. Основывается она на использовании определенного болтика регулировки, крутя который можно отрегулировать местоположение генераторного устройства по отношению к движку. Схема действий здесь такова:

• ослабить крепящий элемент генератора, его крепящие элементы сверху и снизу;
• регулировочным болтиком поменять положение генераторного устройства;
• зафиксировать и затянуть крепящие элементы генератора.

Уровень натяжения ремня в этом случае проводится при регулировании.

Регулировка натяжения роликом

Ролик регулировки и ключик к нему

В немногих нынешних авто для регулирования натяжения ремня берут определенные ролики регулировки. С их помощью скоро и легко выполняется натяг ремня. Для примера такого натяжения воспользуемся методом регулирования ремня на автомашине «Лада Приора» с кондером и ГУР, как самую известную автомашину в России.

Способ натягивания генераторного ремня на « Приоре »

Натягивание генераторного ремня на автомашине «Лада Приора» делается специальным натяжным роликом, являющимся частью строения. Для ремонта потребуется ключик на 17, для откручивания и фиксации вновь указанный ролик, а также спец. ключик для поворачивания ролика регулировки (устройство состоит из 2 стержней с диаметром четыре мм, которые приварены к основе, расстояние посередине стержней — 18 миллиметров). Этот ключик можете приобрести в любом магазине для машин за небольшую стоимость. Немногие водители используют в деятельности пассатижи изогнутые и «утконосы». Но, мы рекомендуем все же приобрести ключик регулировки, тем более он недорого стоит и с ним удобно работать.

Процедура регулирования напряжения

Для регулировки ключиком на 17 нужно слегка раскрутить болтик фиксации, удерживающий ролик регулировки, затем специальным ключом слегка проворачиваем ролик для увеличения (чаще), либо уменьшения натяжения ремня. Затем ключиком на 17 фиксируем ролик регулировки. Процесс несложный и с ней справится даже новичок. Нужно лишь верно сделать выбор усилия.

После выполнения натяжения, нужно сделать проверку. Потому запускаем движок и включаем сильные потребители электрической энергии — дальнее освещение, обогреватель стекла сзади, кондер. При их исправной работе, и без свиста ремня можно говорить о правильном натяжении ремня.

Производитель авто советует делать подтягивание ремня каждые пятнадцать тысяч км езды, а его смену спустя 60 000 км. Не забываем и о периодической проверке натяжения, потому что ремень обладает свойством растягивания.

Натяг генераторного ремня на «Лада Приора»

Еще одна методика натягивания генераторного ремня на «Лада Приора»

Более подробно о процедуре смены генераторного ремня на авто «Лада Приора» можно узнать в соответствующей статье.

Способ натягивания генераторного ремня «Форд Фокус»

На различных моделях автомашины «Форд Фокус» используют один из 2 механизмов регулирования натяга ремешка — автоматически, либо механическим роликом. Если говорить о первом, то для водителя эксплуатация намного легче, так как натяг ремня делает встроенными пружинками. Потому автовладельцу нужно делать только периодически смену ремня (самому либо на станции ТО).

Что касается механического ролика, то натяг нужно делать руками, пользуясь слесарными инструментами — монтировкой и гаечными ключиками. Строение механизма ролика тоже отличается. Но смысл процесса ведет к тому, что нужно слегка ослабить роликовое крепление, сделать натяжечку и снова его зафиксировать. Еще есть модификации «Форд Фокус» (к примеру, фокус 3), в которых отсутствует регулировка натяжения. И если проскальзывает ремень, его нужно сменять.

Обращаем внимание! Приобретайте подлинные ремешки, потому что не подлинные имеют слегка больший размер, потому после установки такого он станет издавать свист и нагреваться.

Советуем вам познакомиться с информацией, где есть процесс смены генераторного ремня на автомашине «Форд Фокус 2».

Послесловие

Независимо от того, какой метод вы выбрали для регулировки генераторного положения, после проведения процесса необходимо два-три раза ключом провернуть коленвал, затем точно узнать нет ли изменения в уровне натяжения навесного ремешка. Еще рекомендуем проехать малое расстояние (1-2 км), затем лишь проводить проверку еще разок.

В случае, когда вы не нашли материал об уровне натяга генераторного ремня либо не смогли сами сделать этот процесс, идите за помощью в станцию ТО. Когда механизмы регулировки в крайнем положении, а натяг ремня недостаточный, нужно проводить его смену. Обычно пробег автомашины между процессом смены ремня — это 50-80 000 км и тут все зависит от модельки и марки авто.

Почему свистит ремень генератора и как устранить свист?

В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора при влажной погоде может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на холодную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

Свист может появляться на какое-то время, а затем пропадать (например, свист ремня генератора при холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать поиск причины свиста?

Почему свистит ремень генератора (причины свиста)

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его «подтяжкой». Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых «ручейков») называются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос – почему свистит ремень генератора? Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

1. Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
2. Плохое качество или износ ремня;
3. Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
4. Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
5. Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Как устранить свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

• Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
• Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
• И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
• Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. О том, как правильно проверять степень натяжения ремня генератора мы писали здесь.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

• При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
• Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

• Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается «восьмеркой», то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

И так, если ремень генератора свистеть не перестал, но при этом он целый, чистый, хорошо натянут, шкивы вращаются ровно и плавно, то ситуацию можно попытаться исправить ещё одним методом:

1. Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новый ремень.
2. При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
3. На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина куда более серьёзная, поэтому в данном случае лучше будет обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

Видео-инструкция по регулировке ремня генератора на Рено Логан и Лада Ларгус

Замена натяжителя ремня, обводного ролика

Пришла время замены натяжителя т.к. он просто вытек, который за собой потянул замену обводного ролика, болтов натяжителя, ремня навесного оборудования.

Опишу вкратце весь процесс.
Что потребовалось:
1. 2 домкрата;
2. новый натяжитель фирмы гейтс, новый ремень фирмы митсубоши, обводной ролик ориджинал от аккорда, болта натяжителя под шестигранник и крышка для ролика обводного от аккорда;

3.Жидкий ключ;
4. Набор ключей.
Процесс
Ставим машину на ручник, домкратим и снимаем колесо, далее защиту. Это для того чтобы все болты можно было без проблемно обработать их жидким ключом.

Далее берем брусок и второй домкрат, ставим брусок под поддон и поднимаем немного двигатель, прямо чутка 😉 .

Далее откручиваем три болта подушки двигателя

Тоже самое делаем с опорой подушки двигателя

Перед тем как преступить к снятию подушки двигателя лучше снять сразу ремень, ключом на 19 против часовой стрелки. Лучше накидным ключом, идет туго, но уверенно.
поднимаем двигатель вверх пока не упрется в трубку кондиционера.
Откручиваем болт обводного ролика

Вставляем в помпу отвертку и откручиваем 3 болта.

ну и видим сам натяжитель.

Теперь вставляем шестигранник, небольшую трубу и начинаем откручивать болт натяжителя, идет туго но главное не усердствовать!

И так второй болт.

Вот собственно сам болт который обязательно менять, как сами видите его на 2 раз откручивания может не хватить, может провернуть…

меняем крышки местами 😉

Собираем всё в обратном порядке

все болты у нас были замочены жидким ключом

valll28rus

Август 2016

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31

Полезные ссылки

Подборка ссылок на сторонние ресурсы, которые могли бы быть интересны и полезны членам клуба «>Подробнее

Много интересной и полезной информации по автомобилям марки Honda. Там Вы сможете найти исчерпывающую информацию про модели, выпускаемые компанией, техрегламенты, словарь терминов, статьи, посвященные ремонту и обслуживанию автомобилей Honda и многое другое. «>Нondavodam.ru

Легко разглядывать каждый винтик-шпунтик нашей машины, ориентироваться в ОЕМ-номерах, в ценах на запчасти, а также сравнивать каталожные номера между разными кузовами и поколениями машины. «>Амаяма — запчасти для Honda Stream

Прошёл уже немалый срок, как на российских дорогах стрим второго поколения перестал быть редкостью, а у людей до сих пор возникают вопросы типа «у меня вариатор или нет?» или «бывают ли RN6 полноприводными». Тут есть ответы на ГЛАВНЫЕ вопросы. Всё остальное обсуждаем в форуме. «>Технические характеристики и комплектации Stream II

Для обладателей Honda Stream первого поколения (это поколение стримов производилось до июля 2006 года). Мы — стримоводы-2 — хотели найти себе приют на том сайте, но несрослось (не в обиду хозяевам) — ну вот просто не получилось. Поэтому стримоводы-1 — там, а стримоводы-2 — тут .»>Сайт стримоводов 1-го поколения

Списки тем старого форума

За несколько лет существования старого форума было обсуждено, наговорено и насоветовано одноклубниками очень много полезного. Переехать со всем этим богатством на новый форум не представилось возможным ввиду кардинального отличия движков форумов, поэтому старый пришлось просто законсервировать, а ссылки на все темы сконцентрировать в соответствующих разделах нового форума — потерять всё это было бы очень жалко .»>Подробнее

быстрый переход в соответсвующую тему нового форума «>двигатель

быстрый переход в соответсвующую тему нового форума «>трансмиссия

быстрый переход в соответсвующую тему нового форума «>подвеска

быстрый переход в соответсвующую тему нового форума «>электрика

быстрый переход в соответсвующую тему нового форума «>оборудование

быстрый переход в соответсвующую тему нового форума «>кузов

Самостоятельная замена генератора и ремня привода Honda Civic

Генератор и его привод – важная составляющая современного автомобиля, нуждающаяся в своевременной диагностике и уходе. Проблемы с этим узлом чреваты недозарядом аккумуляторной батареи, а если генератор выйдет из строя полностью – вы просто не сможете ездить, пока не устраните неисправность. И сделать это вполне можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов СТО.

1. Как узнать, не пора ли менять приводной ремень Honda Civic
2. Как натянуть приводной ремень на Honda Civic
3. Самостоятельная замена ремня генератора Honda Civic
4. Ремонт, замена генератора Honda Civic

Как узнать, не пора ли менять приводной ремень Honda Civic

На Civic установлен автоматический натяжитель ремня, то есть теоретически его натягивать не нужно. Однако растягиваться он может, и для проверки, не пришла ли пора его подтянуть, на нём имеется специальный индикатор. Это специальная риска на самом натяжителе, которая должна находиться в пределах отлива на БЦ. Если риска находится между краями отлива, всё нормально, ремень не нуждается в подтяжке.

Периодически необходимо проверять ремень и на наличие трещин и порывов с внутренней стороны. На Civic имеется несколько шкивов, где ремень проходит изнаночной стороной наружу, так что сделать это несложно. Желательно – подсвечивая фонариком. Если дефектов много, ремень лучше заменить – его обрыв сулит много неприятных моментов.

Как натянуть приводной ремень на Honda Civic

Если индикатор натяжки показывает, что ремень ослаб, осуществляем его натяжку по следующему алгоритму:

• ослабляем стопорный болт, то же проделываем с болтом крепежа генератора;
• проворачиваем регулировочный болт, пока ремень не натянется до нужного состояния;
• затягиваем болт крепления и стопорный болт.

Силу натяжения ремня с усилием 10 кгс проверяем на участке между шкивом коленвала и генератором (если авто без кондиционера) или между компрессором кондиционера. В первом случае свободный ход ремня должен лежать в пределах 4,6-6,0 миллиметров, во втором – 3,6-5,0 миллиметров.

Самостоятельная замена ремня генератора Honda Civic

Операция несложная, но требующая доступа к нижней части моторного отсека. Поэтому нужно использовать подъёмник или поддомкратить автомобиль, установив опоры и демонтировав правое колесо.

• отщёлкиваем с помощью отвёртки два пистона крепления защиты, отгибаем её вниз (полностью снимать не нужно);
  
• ключом на 19 аккуратно проворачиваем натяжитель против часовой стрелки. Когда ремень ослабнет, снимаем его со шкива генератора, ослабив болт натяжителя;
  
• последовательно осуществляем снятие ремня со шкивов натяжителя, помпы, компрессора кондиционера;
• вытаскивать ремень нужно снизу через арку правого колеса;
  
• по такой же схеме производим установку нового ремня;
  
• проворачиваем коленвал на несколько оборотов, чтобы убедиться, что ремень сел как надо;
• натягиваем его, зажимаем болт ролика натяжителя.
  

Как видим, поменять ремень генератора на Honda Civic без посторонней помощи несложно, даже без соответствующих навыков на это уйдёт не более получаса.

Ремонт, замена генератора Honda Civic

А вот со снятием генератора Civic придётся повозиться. Нам потребуются головки на 10/12 с удлинителем, плоская отвёртка, накидной ключ на 19, домкрат, баллонный ключ.

Перед демонтажем генератора необходимо снять ремень по описанному выше алгоритму.

• отсоединяем минусовую клемму аккумуляторной батареи;
• демонтируем защитный чехол генератора;
• отсоединяем силовой провод генератора, открутив крепёжную гайку головкой на 10;
  
• отсоединяем жгут проводов, идущих к генератору, отжав отвёрткой пластиковый фиксатор;
  
• откручиваем болты крепления генератора головкой на 12;
  
• аккуратно вытаскиваем генератор, отправляем его на ревизию.

Сборка генератора, нового или отремонтированного, осуществляется в обратном порядке. Не забываем после надевания ремня провернуть коленвал, чтобы он правильно сел на все шкивы.

Чаще всего генератор перестаёт нормально подзаряжать АКБ из-за износа щёток. Проверить их состояние и в случае необходимости осуществить замену щёток можно на снятом генераторе Honda Civic:

Для этого выполняем следующие действия:

• демонтируем заднюю крышку, открутив три гайки;
• откручиваем винты крепления к корпусу генератора щёткодержателя;
  
• демонтируем щёткодержатель;
• измеряем линейкой или штангенциркулем остаточную длину щёток;
• если она менее 15 мм, производим замену щёток;
• после установки нового комплекта проверяем, насколько свободно ходят щётки в патроне щёткодержателя.
  

Если проверка состояния щеток генератора показала, что они в порядке, неисправность генератора может быть вызвана поломкой регулятора напряжения. Его тоже можно демонтировать только на снятом генераторе и открученном щёткодержателе. Для этого просто откручиваем крепёжные болты реле и вынимаем его.

Установку регулятора и щёткодержателя производим в обратном порядке. Когда будем ставить последний на штатное место, нужно небольшой отвёрткой отжать щётки для пропускания вала генератора.

Перед установкой щеткодержателя не мешало бы проверить, не изношены ли подшипники, для чего потребуется дальнейшая разборка генератора.

• откручиваем четыре торцевых шпильки;
  
• прогреваем гнездо заднего подшипника феном при температуре 50-60°C около пяти минут;
  
• аккуратно, чтобы не повредить обмотку статора, разжимаем плоской отвёрткой торцевую и заднюю крышку вала генератора;
  
• отделяем заднюю крышку от передней со статором;
  
• если требуется замена подшипника задней крышки генератора Honda Civic, зажимаем ротор в тисках с деревянными вкладками;
  
• откручиваем контргайку шкива;
  
• для демонтажа ротора используем специальный съёмник;
• осматриваем поверхность вала ротора на предмет наличия задиров, царапин и других дефектов, при их наличии генератор подлежит замене;
• задний подшипник вынимается тоже с участием съёмника;
• устанавливаем новый подшипник с помощью втулки, одеваемой на внутреннее кольцо подшипника;
• откручиваем болты крепления крышки переднего подшипника, убираем фиксирующую пластину;
• помещаем переднюю крышку с подшипником в тиски, используя деревянные прокладки;
• аккуратно выбиваем подшипник, используя молоток и латунную втулку;
  
• забиваем в посадочное место передней крышки генератора новый подшипник с помощью втулки, одетой на внутреннее кольцо подшипника;
  
• приступаем к проверке состояния токосъёмника ротора;
• с помощью мультиметра проверяем, есть ли соединение между контактными кольцами. Если обнаружен разрыв, ротор в сборе или генератор необходимо заменить;
• аналогичным образом проверяем цепи кольцо – ротор, кольцо – вал ротора, причём для обоих колец. В случае разрыва цепи ротор также подлежит замене.
  

Если схема генератора Honda Civic в порядке (нет обрывов, обмотка не коротит), можно приступать к сборке генератора:

• если вы демонтировали шкив для замены подшипника, необходимо вставить ротор в переднюю крышку и затянуть его контргайкой с усилием 11,3 кгс;
• тщательно прочистите кольца токосъемника от остатков старой консистентной или жидкой смазки;
• с небольшим усилием вдавите щётки внутрь шахты, чтобы они не выскочили, вставляем в отверстие сверло или проволоку подходящего диаметра (не более 1,8 мм);
• используя фен, прогреваем гнездо заднего подшипника точно так же, как при демонтаже;
  
• соединяем обе части генератора, одеваем и затягиваем четыре шпильки, вынимаем фиксатор щёток;
  
• проворачиваем шкив рукой, убеждаемся, что он крутится легко и свободно, без посторонних шумов.

Работы по проверке токопроводимости частей генератора можно выполнять при наличии соответствующих навыков, в противном случае лучше пригласить специалиста.

Надеемся, что эти инструкции помогут вам следить за исправностью генератора и его привода, а при необходимости – самостоятельно устранить неисправности.