Установка генератора газ 3110

Установка генератора КЗАТЭ на 110А от Лады ВАЗ в Волгу и ремня BOSCH

Сегодня речь пойдет о действительно важном и нужном процессе в жизни Волги. Речь пойдет о генераторе. Первые тревожные звоночки прозвучали, когда напряжение на приборке при работающем движке стало падать ниже 12В. А последней каплей стал неприятный инцидент, когда я приехал к магазину, зашёл туда на 10 минут, вышел обратно и не смог запустить двигатель. Помог друган, который приехал и дал свой аккумулятор. Сперва думал на аккумулятор, но решил его сначала зарядить, а на другой день отправиться померить мультиметром.

Новости были не очень, ибо генератор не выдавал даже 12В. Ещё одной плохой новостью было, когда я посмотрел на ампераж, он был на 72А, хотя как я выяснил, на Волге должно быть 90А.

Не знаю как, но так получилось, что предыдущий владелец поставил этот уставший генератор КЗАТЭ, имеющий внутри, как тоже оказалось, диодный мост БАТЭ, да еще и имеющий следы пайки.

Да, его можно было снабдить новыми щетками, но он всё равно выглядел довольно устало, да и 72А как-то не очень. Поэтому я отправился на поиски нового генератора. И тут я столкнулся с еще одной проблемой. Новый генератор ЗМЗ стоит почти 6000, а ладовский десяточный я нашёл за 4500. Шкив у них одинаковый. Единственное отличие — нижняя «губа» там тоньше и требует болт-шпильку почти в 2 раза короче. Поэтому продавцам ЗМЗшных генераторов пришлось закатать уже свою губу и мой выбор пал на генератор КЗАТЭ для Лады на 110А за 4500 р. Поехал ставить. Для этого нам нужно ослабить натяжитель ремня электроагрегатов, ролик, снять ремень и открутить в 2 болта, которые держат генератор, далее отсоединить 2 провода и извлечь генератор.

Далее маленькое сравнение генераторов.

Отличий в габаритах нет, только в губе. Далее берём один нижний новый болт, более короткий и идём ставить новый генератор.

Как видим конструкция встала на место и пора заняться ремнем. Дома я нашёл новый усиленный ролик, который покупался когда-то на УАЗ и решил, почему бы и не поставить его, тем более старый был уже стертый и имел в себе выработку. Там правда было 2 ролика, но пригодился лишь один большой.

Проверив конструкцию в деле, я остался доволен всем, кроме ремня

Далее был куплен ремень BOSCH. Почему именно он? Может я просто больной и ставлю их на все машины, мне нравится мягкий приятный материал, которым они обклеены сверху и нравится их тихая работа. Если бы двигатель не издавал других звуков, уверен звук этого ремня вы бы не услышали.

По итогу всё работает отлично, напряжение на приборке почти 14, спокойно держатся все включённые потребители, даже щетки стеклоочистителя стали работать быстрее, а самое приятное, что ожил двигатель, видимо ему не хватало хорошей искры в свечах. Ну а старый генератор выставлен на торги на элитной торговой площадке интернета, надеюсь он окажется в одном из лучших музеев мира… ну или в машине какого-нибудь школьника 😁

ГАЗ 31 2007, двигатель бензиновый 2.3 л., 130 л. с., задний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

ГАЗ 31105 Волга, 2006

ГАЗ 3102 Волга, 2005

ГАЗ 3102 Волга, 2005

ГАЗ 3110 Волга, 2000

Комментарии 13

у меня эти ролики даже заменой смазки начинали выть за чуть более чем 10ткм, сейчас езжу на ине, с генератором еще проще стартвольт на 135, просто быстро и похоже на всегда, 4 год около 60 ткм никаких проблем причем он успел двигатель сменить.

Да ролик то не проблема поменять, он копейки стоит, а этот я просто нашёл. Главное чтоб генератор жил. А в УАЗике я этих роликов целый мешок сменил в свое время. Всё равно новый лучше, чем старый, на котором уже дорога протерта посередине.

На 72 А ставил завод на 406-е двигатели. У меня стоит похожий. Сколько ему от роду не имею понятия, и у меня за четыре года к нему претензий ни разу не было. Со своей задачей он справляется на ура, и менять его не не вижу ни малейшего смысла.
Ролик, который был установлен — полнейшее говно. Запищит очень скоро. Советую запасной разу купить.

Ну ролик у меня такой стоит 2й год, может не производитель, но по форме точно он. Смазал его смазкой для электродвигателей, при случае обновляю.
А генератор…ну я по твоей рекомендации поставил диодный мост и релюху от шнивы (без доп диодов который), 13.8 вольт на полной нагрузке. 14.1 без неё. Причём даже на 72А генераторе так сделал отцу, такая же картина. Так что я считаю зря деньги спустил на нового гену

Ремень да, у меня Континенталь стоит, ни одной трещинки за год, вещь.

Ну и измерять напряжение по приборке 3110 это как гадание на кофейной гуще. Я на глемме генератора измерял

А вот мне с этим роликом не повезло. Тоже покупал как усиленный, поставил, а он, гад, очень быстро запищал. Снял, набил смазки, еще некоторое время поработал и опять то же самое. Купил другой. Та же картина через пару месяцев. Да задрали они! Плюнул, купил хороший (206-й по-моему) подшипник, а сам ролик заказал под стопорное кольцо у токаря. Вот уже год полет нормальный. А на том ролике подшипник не съемный, его только на токарном станке вырезать можно, чтобы поменять. Да и под стопор чтобы канавку проточить нет места.

По поводу генератора и переделок по моей рекомендации почему-то сначала подумал, что что-то пошло не так. Ну раз все хорошо, то и слава Богу!

С приборкой тоже можно решить вопрос и наблюдать правильные показания. Причем, довольно просто: надо протянуть провод напрямую от аккумулятора к приборке (через небольшой предохранитель на всякий случай) и подключить к нему приборку вместо штатного провода. Чтобы это подключение, как и положено, было только при включенном зажигании, необходимо поставить реле, которое бы своими контактами в обесточенном режиме разрывало эту цепь. На обмотку реле нужно будет прицепить два провода: один на массу, а второй тот, который штатный заходил в приборку. Вот и вся переделка. Да, массы на приборку должны быть железобетонными, об этом нельзя забывать.

Ну меня стрелочка в приборке не напрягает, напряжение смотрю по бортовому или через магнитолу, они не врут, там и плюсы хорошие и масса.

Отец себе в приборку поставил маленький цифровой вольтметр, размером чуть больше гнёзда под лампочку, выглядит как тут и было.

Shershavchyk

На 72 А ставил завод на 406-е двигатели. У меня стоит похожий. Сколько ему от роду не имею понятия, и у меня за четыре года к нему претензий ни разу не было. Со своей задачей он справляется на ура, и менять его не не вижу ни малейшего смысла.
Ролик, который был установлен — полнейшее говно. Запищит очень скоро. Советую запасной разу купить.

Ну может 72А оно и как бы хватит… Но могут появиться ещё разные идеи по установки всяких вещей. А когда аккумулятор мгновенно высаживается в нуль. Тем более уже кто-то там до меня в него лазил, менял диодный мост, паял там что-то, х.з. Мерилось кстати всё мультиметром с разных точек. И да, приборка в салоне чуть-чуть врёт, но там на две десятых вольта только.

По поводу приборки выше написал. Если интересно, можно сделать, тогда будет точно соответствовать положению дел на аккумуляторе.
А гену перебрать и довести до ума, думаю, особого труда не составит. Надо внимательно и правильно все проверить, заменить то, что сдохло и он еще не одну машину сможет пережить. Основным преимуществом этих старых генераторов является применение более надежных подшипниковых узлов. Они более живучие, чем в современных почему-то.

Да я скорее всего уже не буду заниматься генератором. Сейчас покупать диодный мост и щетки, опять лишние расходы. Если уж кто-то будет, пусть покупает и сам делает. В принципе новый КЗАТЭ внушает доверия, не знаю уж чего там за подшипники. Мне кажется норм.

Посмотри на его диодный мост, всё проблемы из за его архаичности

Генератор ГАЗ 3110

Автомобили семейства Волга ГАЗ 31105 (ЗМЗ 406) оснащены генераторами типа 9422.3701, 3212.3771, 2502.3771. Источники питания переменного тока, трехфазные, с предустановленным выпрямителем и регулятором напряжения, правая сторона вращения.

Источник питания (далее — ИП) приводится в движение клиновидным, поликлиновым ремнем от шкива коленвала.

В случае выхода из строя ИП его можно заменить новым. Процесс самостоятельной профилактики вовсе не сложный, но требует наличия опыта в обслуживании транспортного средства. Проведение диагностики непрофессиональным способом не гарантирует функциональность оборудования.

Какой генератор установлен на ГАЗ 3110

В отличие от других модификаций генераторных установок, в ГАЗ 3110 статор стянут четырьмя винтами по периметру. Вал ротора вращается на подшипниках, в которые заложена смазка.

Передний и задний подшипники запрессованы на вал, при выходе из строя их можно заменить новыми, предварительно демонтировав агрегат со штатного места.

На валу ротора установлена обмотка возбуждения, выпрямительные диоды. Питание подведено посредством двух угольных щеток. С целью предотвращения образования помех между силовыми выходами «+» и «-» установлен конденсатор.

Статор и ротор охлаждаются посредством потока воздуха в ходе движения транспортного средства.

Чтобы снизить потребление тока при работающем силовом агрегате необходимо отключить максимальное количество потребителей тока: радио, магнитолу, освещение, кулер, печной отопитель.

Внутри генераторной установки вмонтированы катушки в количестве 6 штук, материал медь, соединение звездообразно. Статор – неподвижная конструкция, а ротор – вращается внутри статора. С тыльной стороны оси ротора впрессованы магнитные щетки, намотана и запаяна обмотка возбуждения.

После того, как провернут ключ в замке зажигания, ток от АКБ создает магнитное поле, проходя сквозь графитовые щетки, медную обмотку. Переменный ток преобразуется в постоянный.

С фронтальной стороны ИП имеются два силовых выхода с полярностью «+» и «-». Клеммы с соответствующей полярностью подключаются к аккумулятору.

Для проворота генераторной установки потребуется АКБ. После того, как батарея накопит в себе потраченное количество энергии, генератор раздает излишки другим источникам питания. Таким образом, величина бортовой сети поддерживается в допустимом диапазоне.

Характерные причины выхода из строя ИП на ГАЗ 3110

• ослабленная фиксация ремня привода;
• загрязнение контактов;
• повреждение выпрямителей;
• износ щеток;
• зависание щеток;
• короткое замыкание;
• обрыв цепи питания;
• не работает регулятор;
• износ подшипника;
• клин шкива;
• поврежден вентилятор.

Признаки неисправности ИП на ГАЗ 3110

• мигает лампа заряда АКБ;
• перезарядка АКБ, ИП не дает зарядку на АКБ;
• недостаточно яркий свет;
• тихий звук клаксона;
• сторонние шумы при работающем ИП.

Схема подключения электрической цепи ГАЗ 3110 (402 двигатель)

Схема представлена на таблице ниже:

Аналоги, оригиналы, цена, артикулы

Замена, ремонт и профилактика генератора на ГАЗ 3110

Расположение источника питания: моторный отсек, справа по направлению движения транспортного средства.

Необходимые материалы, инструменты:

• рожковые, накидные ключи;
• вороток, головки;
• динамометрический ключ для точности силы зажима;
• новый ремень приводных механизмов по мере необходимости;
• пластиковая лопатка для съема ремня;
• отвертки с набором бит, чтобы поменять щетки.

Пошаговая инструкция по замене:

1. Глушим двигатель автомобиля.
2. Открываем капот.
3. Ослабляем крепление клемм, снимаем их с АКБ.
4. Отпускаем болт – фиксатор кронштейна.
5. Выводим генераторную установку вниз.
6. Снять ремень приводных механизмов.
7. Извлекаем ИП из моторного отсека для дальнейшего проведения профилактики.
8. По завершении диагностических работ устанавливаем детали в обратной очередности.

После демонтажа ИП мастер проводит его очистку, первичный осмотр, определяет вероятные поломки. Комплектующие заменяют новыми, зачищают клеммы на роторе.

Деталь не подлежит установке, если в корпусе обнаружены трещины. Последующая эксплуатация технического средства небезопасна.

Целостность обмотки ротора проверяем мультиметром. Профилактике также подлежит диодный мост. Не забывайте проверить целостность предохранителя, замените новым по мере необходимости, соблюдайте ампераж.

При условии соблюдения рекомендаций специалистов последующая профилактика источника питания через 30 – 40 тыс. км.

Чтобы продлить срок эксплуатации электрического оборудования соблюдайте график проведения технических осмотров. Приобретайте детали с оригинальными каталожными артикулами, полный перечень серийных номеров указан в табличных данных.

Снятие и установка генератора на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Инструменты:

• гаечный ключ рожковый 10 мм
• гаечный ключ рожковый 12 мм
• вороток под торцевую насадку 3/4″
• насадка на вороток 12 мм
• насадка на вороток 13 мм
• насадка на вороток 14 мм

1. Прежде чем снять генератор с автомобиля Волга ГАЗ 31105, отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Отсоединяем от датчика массового расхода воздуха колодку жгута проводов.

2. Ослабив два хомута снимаем воздухоподводящие шланги вместе с датчиком массового расхода воздуха.

3. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

4. На генераторе 2502.3771 отсоединяем две колодки проводов от выводов «D» и «W» генератора.

5. На генераторах 9422.3771 и 3212.3771 отсоединяем колодку провода от вывода «D» генератора.

Далее порядок снятия для всех генераторов одинаковый.
6. Снимаем защитный чехол с вывода «В+» генератора.

7. Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления.

8. Снимаем наконечник провода с вывода «В+» генератора.

9. Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к нижнему кронштейну, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12». Вынимаем болт.

10. Головкой «на 12» ослабляем стяжной болт проушины верхнего кронштейна генератора.

11. Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к верхнему кронштейну, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12» (при необходимости генератор можно снять вместе с кронштейном, отвернув два болта крепления кронштейна к двигателю головкой «на 14»).

12. Вынимаем болт (чтобы не потерять втулку, вынимаем ее из проушины кронштейна вместе с болтом).

13. Снимаем генератор.

Примечание:

При установке генератора на автомобиль Волга ГАЗ 31105 удобнее сначала закрепить его к верхнему кронштейну. Вставляем болт в проушины передней крышки и кронштейна генератора, наживляем на него гайку. Аналогично крепим генератор к нижнему кронштейну, затягиваем гайки болтов крепления генератора, а затем стяжной болт проушины верхнего кронштейна. Надеваем ремень привода вспомогательных агрегатов и регулируем его натяжение.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта

Установка генератора газ 3110

Загремел подшипник. Решил не заморачиваться и купить целиком (10 лет). В магазине дали гену для 406. 80А. Посмотрел-шкив подходит, крепёж похожий.
При установке возникли проблемы. Нижнее ухо немного не там расположено, кронштейна не хватает.
Пришлось изготовить пластину с двумя отверстиями на 8мм и 10мм. Расстояние-35мм.
Может, кому пригодится такой совет.

Снимаю своё предложение.
Фокус не удался-факир был пьян.
Прямая пластинка не подходит, надо делать вырез. Да и генератор упирается в штатный кронштейн.
Буду делать длинную, от двигателя до гены.

Изображения

31265.jpg (35.3 Кб, 238 просмотров)

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Изображения

25023771.jpg (10.7 Кб, 155 просмотров)

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Всё началось с того, что мой гена приказал долго жить. А так как я не люблю делать наскоком, то ходил по магазинам, и изучал ассортимент. Сначала искал гену от ПАЗа и ЗиЛа, но его цена меня отпугнула, + то, что запчастей на него (диодный мост) днём с огнём не сыщешь. Но чисто случайно наткнулся в фирменном магазине газ на очень интересное изделие: «Генератор Газель-Бизнес УМЗ-421 90А». Данное изделие было взято со склада и досконально изучено. И сразу стало ясно, что надо брать. И вот в эту субботу генератор оказался у меня в руках, а, затем, в машине.

Производитель — БАТЭ;
Каталожный номер — 3282.3771;
Напряжение — 14В;
Ток — 90А;
Подробное описание — _http://www.starter.by/catalog/generators/legkovay/UMZ/3282/
Диодный мост — 8 диодов;

1) Установочные крепления, соответственно, совпадают.

2) Шкив было решено не переставлять, остался одноручьевой, и поставили усиленный зубчатый ремень с той же газели-бизнес.
Стоит сделать маленькую оговорку. Шкив очень своеобразный, потом на фотке будет видно, и не факт, что волговский на него сядет. Было решено не рисковать, тем более одного ремня за глаза.

3) Подключение стандартное: «+» от аккума и сигнал с ЗЗ. Вот тут внимание! Если не будете пускать возбуждение генератора через лампочку в приборке (СО, которая 3110, хотя аналогичная система и в приборке НО), то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен диод, либо реле. Иначе при попытке заглушить двигатель через ключ, будет облом.
У меня так оно и случилось, ключ в руках, а машина работает. Если будет на понятно, то нарисую в схемах.

Ощущения:
Доволен как слон, при всех включённых потребителях на аккуме 13,3 (но есть одна мысль как можно ещё доработать, но надо тестировать). Внешне он смотрится куда лучше родного. Так что в целом пока что впечатления только самые положительные. И наконец-то перестал моргать свет.

Непонятки:
1) Реле Регулятор — какой он стоит, не понял. Индекс Я222Б. Покопавшись в нете нашёл аналог этого РР — _http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
На этой странице подробно описано на какие генераторы оно подходит, следовательно, какие аналоги можно искать, а ,главное, с каких ген
Так как мне самому порой лень лазить по ссылкам, вот нужная инфа:

Применяемость: автомобили ВАЗ-2108, -2109, -2110, -2111, -2112, -2113, -2114, -2115 и др. с генераторами 94.3701, 9402.3701, 977.3701, 3202.3771, Г2112Е; автомобили “Daewoo Lanos” 1.4i, “Daewoo Sens”, “Славута”, “Таврия” после 2004 г.в. и др. с генераторами 97Т.3701, 97S.3701; автомобили ГАЗ, УАЗ с генераторами 3212.3771, 3282.3771 и др.

Следовательно, РР подходит и от тазов, и от их аналогов на двигателях ГАЗ

Боевые испытания:
После запуска холодного движка, напряжение на клеммах аккумулятора составляет 14,15В. По мере прогрева, напряжение падает до 13,8В и держится на этом уровне при любом количестве оборотов. Значит реле следит за температурой и исправить это можно только внешним РР. Падение напряжения при включении ВСЕХ фар — 0,1В, что неплохо. При включении ВСЕХ потребителей на ХХ напряжение проседает до 12,7В, что плохо. но тут небольшое отступление. Мой ХХ равен 900 оборотам. При подъёме оборотов до 1000, напряжение стабилизируется на уровне 13,2-13,3В и держится на всем диапазоне оборотов (1000-6000). Это в который раз показывает, что гены начинают работать от 1000об/мин. Колебание напряжение находится в пределах 0,1В, что норма.
По мере пробега буду дополнять информацию.

Описание фотографий:
1) Наклейка на корпусе гены, там хорошо видно всю информацию;
2) Вид неустановленного гены (сорри за качество, в боксе плохой свет);
3-8) Вид установленного гены (обратите внимание на ремень привода навесных агрегатов.);
9) Напряжение при ХХ на холодном движке, всё выключено;
10) Напряжение при ХХ на горячем движке, всё выключено;
11) Напряжение при ХХ на горячем движке, всё включено;
12) Напряжение при 1000об/мин на горячем движке, всё включено.

Схема подключения генератора волги

Снова всем привет, и сегодня мы поговорим про зарядку, благо на дворе зима, и проблема актуальна.

Штатная схема ЗМЗ-402, по сравнению с другими двигателями, имеет ряд особенностей. Главной из которых является включение реле-регулятора «по минусу». Решение, распространенное в конце 80-х годов в автомобилестроении, и вытесненное появившимися позже генераторными установками с самовозбуждением. Тем не менее, успешно просуществовавшее под капотом карбюраторных «Волг» до момента прекращения их выпуска.

Не буду рассматривать варианты «переполюсовки» обмотки возбуждения, поскольку реальная отдача от такой операции невысока. Надежность схемы возбуждения не увеличивается: реле-регулятор все так же критичен к хорошей «массе». Даже количество проводов не сократить. В общем, в нашем случае тип схемы возбуждения — скорее, вопрос религии.

Любой регулятор напряжения имеет две системы: измерительную и исполнительную. На этом теории хватит (желающие могут изучить вопрос глубже, ссылки дам в конце поста), а практика такова: измерительный орган «волговского» РР измеряет напряжение в бортовой сети строго после замка зажигания (на клемме 15/1), а на то, что включается независимо от замка, ему пофиг. С одной стороны, это хорошо: вроде бы, учитывается падение напряжения на замке, и во все потребители оное напряжение подается величиной не ниже допустимой. С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы.

Параллельно пытаясь бороться с нехваткой напруги генератора на холостых оборотах (излечилось протяжкой и зачисткой всех силовой проводки, «масс», а также заменой блока силовых предохранителей, диодный мост и РР оказались не виноваты), откопал на просторах Сети изящное и простое до безобразия решение. Необходимо соединить измерительный орган РР с клеммой «+» аккумуляторной батареи! Таким образом получив на ней стабильное напряжение на всех режимах работы двигателя. Что при исправной проводке не грозит ухудшением параметров питания устройств, включенных после замка зажигания.

Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле. Схема будет чуть ниже, а реализовано все до безобразия банально: из штатного разъема РР аккуратно вынимаем провод «+» (прямо с клеммой, для последующей вставки в релейную колодку) и делаем его сигнальным для нашего дополнительного реле. Второй контакт обмотки доп. реле — естественно, на «массу». Силовые контакты реле подключаем следующим образом: один (у меня это «30») — на «+» АКБ (я завел на вход блока силовых предохранителей, но у меня 3110, на более старых моделях правильнее заводить на вывод В+ генератора, или переделывать проводку по схеме 3110, притом провод генератор — АКБ делать сечением не менее 10 кв. мм). Второй («87», соответственно) — на контакт «+» реле-регулятора (вместо вынутого штатного провода).

Таким образом, обеспечивается соединение измерительной цепи РР с «плюсом» аккумулятора только при включенном зажигании.

Теперь о том, что это дало. Запустил двигатель. Холостой ход — 600. Напряжение на АКБ четко поддерживается 14,3 В плюс-минус 30 мВ (при измерении тестером очень хорошо видно, как РР переключается в пределах напряжения стабилизации). Но не обошлось без багов. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил. Просадка до 12,1. Но держит стабильно. Оставил одну печку — 14,3 снова. С повышением оборотов (примерно до 800-900) напряжение возрастает до 14,3 В и стабилизируется на этом значении, независимо от нагрузки.

Вывод отсюда таков: штатный 65-амперный генератор ЗМЗ-402 при оборотах ниже 900 [почти] не работает. О чем, кстати, говорит его заводская характеристика. Недостаток — напряжение на генераторе в этом режиме порядка 16 В, что высоковато. Но при оборотах 900 и выше все отлично! Начинается полноценная зарядка аккумуляторной батареи. То есть, заряжаться (с включенной нагрузкой) АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте. Притом напряжение зарядки — стабильно! Возможно, для этого (а также для поддержания давления масла на приемлемом уровне) при частом стоянии в пробках холостые лучше поднять. Я пока не поднимал, потому что в пробках стою редко. Тем не менее, разница, по сравнению со штатной схемой, заметна даже без приборов — просто по тому, как работают потребители.

Теперь пару слов о падении напряжения после замка и компенсации последствий «переподключения» РР. В общем, у меня на замке падает где-то 0,5 В, что в принципе меня не очень устраивает, но менять контактную группу замка не хочется. Точнее, это не решит проблемы в корне. Что сделал: поставил по цепи 15/2 еще одну разгрузочную релюху, теперь на мощные потребители (печка, дворники, обогрев) поступает напряжение с АКБ напрямую. Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор.

——-
В следующей серии — разгружаем замок зажигания от тока возбуждения (или еще одно реле в схему зарядки). Должно дать ту самую вожделенную зарядку с самых что ни на есть холостых оборотов двигателя, ну и замок подаст заявку на вечную жизнь (хватит с него токов системы зажигания). А еще расскажу, как можно задействовать неподключенную лампу контроля заряда в комбинации приборов. Осталось только воплотить в металле. Ну и фотке, конечно, куда ж без них.

Вопрос такой, что за клеммы подключения на генераторе D+ и W ?

Comments 9

406 мотор. греется генератор, плюсовой контакт на нем и провод до предохранителя. генератор новый на 100а. провод визуально нормальный. не могу понять причину. может у кого было так

W — «фазовый выход» например для подключения тахометра, сейчас никем неиспользуется, а вот про правильное подключение D+ смотри рис.9 — amastercar.ru/articles/el…equipment_of_car_11.shtml HL — контрольная лампочка с изображением акумулятора в приборке.

«B+ идет заряд
D+ идет возбуждение,
W — это вывод одной из фазных обмоток статора (на ней переменное напряжение). Может использоваться, например, для подсоединения тахометра или счётчика моточасов на какой-нибудь спецтехнике. На автовазовских изделиях эта клемма не особо актуальна.»

информация из инета)

D+ — на приборку, напряжение.
W — на тахометр.

Электрическая схема автомобиля ГАЗ 3110 особой сложностью не отличается, но она может быть разной в зависимости от типа устанавливаемого двигателя. Схема ГАЗ 3110 с установленным двигателем ЗМЗ 406 несколько сложнее, так как она оснащена электронной системой управления двигателем.

Схема системы зажигания двигателя ГАЗ 3110

Электрооборудование ГАЗ 3110

Как и в любом автомобиле, в электросхеме ГАЗ 3110 есть автомобильная проводка с разъемами, различные реле и датчики, предохранители, приборы, а также источники и потребители энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:

Схема конструкции стартера для Газ 3110

На Волге 3110 установлен электронный спидометр. Следует отметить, что на предыдущей модели ГАЗ 31029 спидометр оснащался механическим приводом (тросиком). Также в отличие от 31029 на модели 3110 появился тахометр.

Но на ГАЗовской машине сразу заработать новое устройство без проблем не может, и поэтому со спидометром и тахометром возникали различные неполадки.

У тахометра в первых моделях отмечалась следующая недоработка – стрелка прибора дрожала, показывая количество оборотов. В дальнейшем производитель довел прибор до ума, а владельцам первых авто приходилось своими руками устранять недоделки – впаивать в схему тахометра дополнительный резистор.

Тахометр от Волги 3110

Генератор

Генератор предназначен вырабатывать ток, столь необходимый для питания всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В зависимости от модели двигателя, генераторы на «Волгу» устанавливались разные. Мотор ЗМЗ 402 комплектуется генератором на 65 Ампер, а вот у ДВС ЗМЗ 406 мощность генераторов различная, и ток они тоже вырабатывают разный – от 72 до 120 Ампер. Основные производители электрооборудования для «Волги» – «СтартВольт», «Прамо», LKD, КАТЭК, «Динамо».

Стартер

С помощью стартера запускается двигатель, и от того насколько он исправен, зависит, поедет автомобиль или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, и они также различаются по мощности.

Так выглядит стартер для автомобиля Волга 3110

Блок предохранителей

На автомобиле ГАЗ 3110 блок предохранителей находится на панели приборов со стороны пассажира. Устроен он чрезвычайно просто – представляет собой две колодки с плавкими предохранителями на 10,15 и 20 Ампер.

Так выглядит блок предохранителей для ГАЗ 3110

Система зажигания

Системы зажигания моторов ЗМЗ 402 и ЗМЗ 406 совершенно разные. В карбюраторном 402-ом моторе присутствуют трамблер, коммутатор и катушка зажигания, а на 406-ом зажиганием управляет электронный блок.

На ЗМЗ 406 трамблера и катушки с коммутатором нет, зато есть различные датчики – распредвала, коленвала, расхода воздуха, дроссельной заслонки, холостого хода.

Неисправности электрооборудования

«Волги» никогда не отличались особой надежностью, и электрооборудование на машине далеко не идеальное по качеству. Какие в основном неисправности электрической части встречаются на ГАЗ 3110:

Электрическая схема стеклоочистителя Волги 3110

• На 406-ом моторе:

• часто «летит» генератор, не всегда его хватает и на 50 тыс. км;
• не слишком надежен блок управления двигателем;
• часто выходит из строя ДМРВ отечественного производства;
• не отличаются высоким качеством датчик фаз – из-за него увеличивается расход топлива.