Увеличение мощности генератора автомобиля в москве - NEVINKA-INFO.RU

Увеличение мощности генератора автомобиля в москве

Отзыв владельца Honda Accord (7G) — электроника. Всем привет! Те, кто читал предыдущую запись, помнят о моей бредовой идее, касательно увеличения мощности генератора. Итак, начну по порядку: Был у меня второй генератор (ну, кто следит за БЖ, даже помнит), но он такой же 100-амперный. И купил я ему мост диодный 150 амперный и не стал он от того…

Увеличение мощности генератора автомобиля в москве

Увеличение мощности генератора до 150 Ампер

Те, кто читал предыдущую запись, помнят о моей бредовой идее, касательно увеличения мощности генератора.

Итак, начну по порядку:

Был у меня второй генератор (ну, кто следит за БЖ, даже помнит), но он такой же 100-амперный. И купил я ему мост диодный 150 амперный и не стал он от того выдавать больше, что не удивительно =)

И вот, в один прекрасный день я подумал, что не в мосту ведь дело, поеду по специалистам генераторным прокачусь, уж они-то точно знают, что поменять в генераторе, что бы его, так скажем, «разогнать» не установкой меньшего шкива для оборотов гены на холостом ходу, а реально увеличить мощность агрегата. Знаете, что я услышал? А вот что:
1. Мы этим вообще не занимаемся
2. В свой генератор ты ничего другого не поставишь, ищи генератор мощнее, подходящий по креплениям.
3. Тебе точно не подойдут запчасти от других генераторов — это все не будет работать
4. Покупай мехман, колхозь крепления и слушай музыку (вот этот пункт просто во-первых дорогой, во-вторых крепления не сделают так, что бы не дать перекос шкива, будет мучиться то ремень то подшипник, да и дорого эти ваши мехманы. )
А вообще, подозрительная категоричность, не правда ли? Думаю, ах вы ж негодяи, скрываете что-то от меня, ну полез окейгуглить. И правда, информации я не обнаружил, вообще не наткнулся что бы кто-то занимался такой ерундой. У всех одно решение — более мощный генератор встающий БОЛТ ОН. А как же романтика? Как же колхоз? Эх. Ладно, думаю, пойдем другим путем…

Дальше окейгугль сводился к тому, что бы определить визуальное сходство и отличия генераторов, предназначенных для различных марок автомобилей (например на вольвах мерсах и бмв очень много 180 амперных генераторов, а на тойотах и хондах, к примеру, генераторы слабенькие до 130А, если не ошибаюсь и то особо ничего не нашел — ну не богатые электроникой эти машины…) Визуальный осмотр определил невозможность применения генераторов от бмв вольвы мерса вагов ко мне. Это был бы жуть колхоз с регулятором (мозги то у нас должны его видеть, я ранее описывал), да и были сомнения относительно того, что корпус налезет, зато японские генераторы очень были похожи между собой, в частности у лексуса даже разъём регулятора идентичный.

А лексус — это что? Правильно! Это японец, который, хоть как-то напичкан электроникой. Думаю, «ВОТ ОНА — РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ»… Начинаю перебирать генераторы от лексусов, сначала выясняя ампераж, потом изучая фотографии на предмет возможности извлечения кишков с целью установки в мой корпус.

Как я уже говорил, от лексуса LS460 генератор 180 ампер визуально был схож на 100%. Я уже было чуть его не заказал, но повезло найти его в наличии и определить, что диаметр его статора больше примерно на 1см, что подразумевало невозможность размещения этого статора в мой корпус. В целом, действительно повезло, я чуть на заказал это чудо за 14тыс, которое бы потом пришлось колхозить не пойми как.

Я не сдавался, ночей много — сон не идет. Наткнулся на генератор от лексус gs 300. 150 ампер, визуальная идентичность, соответствие регулятора…

Начал искать, нашел на разборе, разбиралась нерастаможенная машина, несколько лет стояла на штрафке. В общем померил, всё подходит.

Взял, поехал проверять на стенде. Сказали, что всё норм. Разобрали, крепления (ну я же уже профессионал и был уверен в успешной сборке) к удивлению сотрудника гур-сервиса (занимаются у нас ремонтом гур, стартеров, генераторов), который согласился проводить операцию по пересадке органов под моим чутким руководством, подошли идеально, но тут был первый «затык». Дело в том, что диаметр шкива нашего генератора на 5мм больше, чем диаметр обгонной муфты (кстати, вклинившей на этом генераторе, т. к. долго стояла машина), и я, побоявшись недокручивать гену, решил ставить эту вклинившую обгонку, но с ней была еще одна проблема — она была чуть-чуть поведенная. Перебрали еще пару-тройку бэушных — такие же. Мне говорят: «якорь кривой, видать». Но я же говорил, что сдаваться не планировал, так вот, взяли новую обгонку, прикрутили — идеал, да еще и блестит, как яйца у соседского кота, которого миновала участь кастратов =) Со сборкой проблем других не было, забрал генератор…

Едем дальше. Вечером снимаю родной генератор, ставлю этот — все работает (не удивительно, мы и на стенде проверяли после сборки). Врубаю жесткий трек, выкручиваю громкость и… Сначала держало, потом пошел просад, а обратно напряжение не поднялось, гена загудел… Собрал инструменты, поехал домой, пока ехал, гена нагрелся, как утюг. Я в депрессии, на улице темно, гена горячий. Отвлекся пивом, утром пошел снимать.
Подозревал я диодный мост (уж очень они родные не внушительно выглядят), а у меня, как вы помните есть 150 амперный мост с разобранного генератора. После разборки на мосту сразу обнаружил два выбитых диода (оторвались)… Снял, разобрал остальное — запереживал, что со статором что-то не так, ведь ехал с убитым гудящим геной… А пробником его не проверишь. Тут, кстати, я и определил отличия статоров (пока перебирали накануне, я не обратил внимания).

Позвонил туда, где накануне перебирали, меня успокоили, мол норм все, что по разному звенят, главное что б на корпус не звонились, порекомендовали поставить мост, раз он у меня есть, и проверить на машине, если уж не работает, то привозить. Так и сделал. Собрал, поставил — работает.

Осталось две проблемы:
1. Из-за разницы в диаметрах шкивов мне теперь нужен ремень короче (7pk1740). Метка натяжителя указывает в самый край границы допуска растяжения ремня.
2. На улице невообразимая жара. Гена на прогретую больше 13.3 — 13. 4 не хочет качать, видимо аккумы бережет. Жду что бы остыла улица, проверю. Если что, заменю регулятор. Нагрузку гена теперь однозначно держит, а разница в показаниях бортового и усилкового вольтметров намекает, что смогу побольше навалить басухи, если доложу еще протяжку =)
Update: регулятор поставил родной аккордовский.
Короче говоря, наблюдаю.
И еще, если кому надо, у меня теперь статор и якорь есть от нашего гены, а также выносной трехуровневый регулятор с уже переделанными щетками, как есть и регулятор транспо с пробегом 50км) Если у кого что приехало, пишите договоримся =) Ну и корпус гены от лексус GS300 ))

Ремонт генератора автомобиля в Москве

Сеть автомастерских ГенСтар оказывает профессиональный ремонт генераторов и восстановление любой сложности, диагностику и обслуживание как для частных клиентов, так и для корпоративных клиентов. Наши мастера выявят поломку в короткие сроки для легковых автомобилей иномарок, спецтехники, грузовиков и автобусов. При выявленных проблем с отдельными деталями генератора, проводится их полноценный ремонт или замена, в ином случае специалист предложит новый или восстановленный аппарат.

Основные неисправности генераторов или, когда необходимо обратиться в ремонт?

  • Быстро наступает разрядка аккумулятора;
  • Свет фар стал заметно более тусклым;
  • Если на холостом ходу ваш генератор стал развивать мощность на 40-50% меньше номинальной, вам пора обратиться в мастерскую.
  • Звук мотора изменился, в него примешиваются посторонние шумы.
  • Пониженная или повышенная величина зарядного тока в генераторе, а также его отсутствие являются наиболее характерными поломками.
  • При пониженной величине зарядного тока или его отсутствии, в первую очередь необходимо проверить натяжение и состояние приводного ремня.
  • Если выходное напряжение выше 14.5 В, проверить щеточный узел и все контактные группы. При необходимости следует заменить щетки и зачистить контакты, после чего снова измерить напряжение. Если значения не изменились, заменить регулятор напряжения или аккумулятор.

Признаки многих поломок достаточно трудно определить, они могут быть установлены только во время электрической проверки компонентов на стенде. Мы готовы помочь вам в короткие сроки произвести диагностику и ремонт генераторов легковых автомобилей, грузовых и спецтехники.

Автосервис GenStar предоставляет абсолютно новые автомобильные генераторы крупных производителей, как европейских, американских, так и азиатских. Дополнительно можно купить аппараты, прошедшие стадию восстановления на заводах.

На сегодняшний день наша сеть автосервисов имеет возможность предоставить свыше 700 позиций деталей и комплектующих на разнообразные иномарки, спецтехнику и грузовики практически любого производителя. Это позволяет мастерам автосервисов произвести ремонт и исправить практически любую поломку.

Цены на ремонт генераторов иномарок для легковых автомобилей

№ п/п выполненные работы Цена*, руб
1.1 Замена реле регулятора 400 — 4 950
1.2 Замена диодного моста 1 350 — 4 950
1.3 Замена подшипников (переднего и заднего) 1 350 — 2 700
1.4 Замена обмотки 1 350 — 4050
1.5 Замена щеток 400 — 675
1.6 Замена сальника 400 — 675
1.7 Замена коллекторных колец 600 — 1 200
1.8 Замена шкива-муфты 1 800 — 6 750

Цена восстановления генераторов для грузовых автомобилей и спецтехники

Ознакомьтесь с гарантийными условиями

  • Гарантийный срок составляет:
    — на восстановленные устройства – 6 месяцев;
    — на новые – 6 месяцев:
    — на замененные комплектующие – 6 месяцев.

Гарантия аннулируется в случае:
— разборки/ремонта гарантийного устройства третьими лицами;
— неправильной эксплуатации автоагрегат;
— присутствия масла, воды и/или прочих жидкостей;
— сильной коррозии;
— фиолетового цвета якоря стартера.

Гарантия не распространяется на ремонт:
— на приобретенные запчасти, устанавливаемые силами клиента;
— на незамененные комплектующие.

Все претензии по работе принимаются только с копией лицензии станции технического обслуживания, ее заказ-нарядом и актом-заключением о невозможности использования установленного генератора на автомобиле и исправности отдельных систем электрооборудования. При обнаружения дефекта, мастерская обязуется осуществить гарантийный ремонт в течение одного дня с момента обращения. В случае невозможности устранения обнаруженного дефекта, товар заменяется на аналогичный.

Читайте также  Щетки генератора renault sandero

Снятие-установка и доставка гарантийного устройства осуществляется силами и за счет клиента.

Этапы проведения работ по восстановлению и ремонту генераторов.

Возникшие проблемы всегда начинаются с выявления неисправности. Не исключено, что потребуется всего лишь замена сальников, или полная замена устройства. Поэтому ремонт генераторов осуществляется в несколько обязательных этапов.

  1. Полная диагностика — проверка на электрическом стенде. Неисправный аппарат разбирается на составные, которые далее тщательно прочищаются. Это гарантирует максимальную эффективность.
  2. Диагностика состояния деталей устройства. Каждый элемент тестируется для установления явных и скрытых повреждений.
  3. Согласование стоимости. По результатам диагностики специалисты могут предложить восстановление, ремонт неисправных деталей или полную замену автогенератора.
  4. Выполнение ремонта. На данном этапе устраняются все выявленные дефекты, устанавливаются новые детали и заменяются неисправные комплектующие.
  5. Сборка и диагностика результата. Проверка работоспособности проводится на специальном стенде, который имитирует работу автомобиля.

Если вы являетесь владельцем мототехники, оснащенной генератором по типу автомобильного, у вас есть возможность обратиться к нам. В наших силах перемотать статор мотогенератора при условии сохранения изоляторов на сердечнике. Работы по перемотке занимают не более 3 рабочих дней.

Ремонт автомобильных генераторов в Москве, а так же замена, обслуживание и восстановление.

Мы оказываем полноценное обслуживание генератора для автомобиля, в том числе для корпоративных клиентов. В обслуживание входит диагностика на стенде, полноценный профессиональный ремонт специалистами, замена генератора на новый или восстановленный.

Лицензии и сертификаты

Акт оценки сертификации

Техническое обслуживание и ремонт генераторов

Ежедневное техническое обслуживание генераторов заключается в проверке наличия зарядного тока и измерении его величины амперметром. При выявленных неисправностей делают восстановление.

При ТО-1, которое рекомендуется проводить через каждые 10-15 тыс. км пробега, осуществляется проверка натяжения приводного ремня и крепления.

Каждые 60 тыс. км пробега проводят ТО-2. Разбирают генератор, очищают его, проверяют состояние щеток, контактных колец.

Для подготовки к зимнему сезону ремонтные работы и обслуживание включает в себя следующее: проводят диагностику его технического состояния, разбирают его, проверяют состояние узлов, обмоток, заменяют смазку подшипников, продувают внутреннюю полость. Проводят испытание на стенде.

Каждое второе ТО-2 проверяют регулятор напряжения. При средней частоте вращения коленвала, включенном дальнем свете и аккумуляторе напряжение должно быть 13.7 — 14.5 В, в зависимости от марки.

7 способов повысить НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ

Повысить напряжение бортовой сети автомобиля до необходимого уровня можно несколькими способами. Некоторые из них абсолютно бесплатные (только время придется потратить). Для реализации других придется кое-что прикупить. В этой статье рассказано, какое должно быть напряжение бортовой сети легкового автомобиля, когда и зачем его надо повышать, как это сделать в теории и на практике.

Когда и зачем нужно повышать напряжение бортовой сети?

Чтобы ответить на эти вопросы, сначала надо выяснить, какое напряжение бортовой сети должно быть вообще. Что считается нормой, и чем грозит отклонение от нее? А для этого надо вспомнить, на что влияет это самое напряжение.

Самое главное в данном случае то, что от напряжения бортовой сети зависит, насколько полноценно будет заряжаться аккумуляторная батарея от генератора. Чтобы начался процесс заряда, в теории достаточно подать на АКБ напряжение, которое превышает ее собственное. За счет этого через нее потечет ток, благодаря которому будет протекать электрохимическая реакция, и заряд начнет накапливаться на свинцовых пластинах. Однако это условие достаточное только лишь для начала процесса заряда.

Чтобы аккумулятор накопил как можно больше электрической энергии, на него должно подаваться определенное напряжение. В случае с автомобильными 12-вольтовыми АКБ оно должно быть 14,4 В. Если такое напряжение подавать на клеммы батареи достаточно долго, то она накопит максимальное количество энергии. Показателями этого состояния является плотность в районе 1,26 единиц, и стремящийся к нулю ток заряда.

Что будет, если указанное выше напряжение подавать на клеммы АКБ после того, как она полностью зарядилась? Начнется реакция электролиза воды, содержащейся в электролите. Она будет разлагаться на составные компоненты и безвозвратно испаряться. В таких случаях говорят, что аккумулятор кипит, после чего возникает необходимость доливать в него дистиллированную воду.

Отсюда следует, что постоянное напряжение бортовой сети автомобиля 14,4 В при достаточно долгой езде неминуемо приведет к кипению батареи. Если напряжение будет удерживаться еще более высоким, то процесс электролиза начнется гораздо быстрее, то есть при более кратковременной поездке.

С другой стороны, если на батарею будет подаваться более низкое напряжение, то она не сможет полностью зарядиться, даже если вы будете ездить на автомобиле бесконечно долго. Заряжаться она, конечно же, будет, но не на 100 %. В таких случаях автомобилисты применяют словосочетание – недозаряд аккумулятора. Это тоже нехорошо. В результате регулярного недозаряда снижется ресурс АКБ, а также повышается риск не запустить двигатель после длительного простоя.

Соответственно, чтобы аккумуляторная батарея автомобиля «чувствовала себя хорошо», в бортовой сети необходимо поддерживать такое напряжение, при котором она будет максимально полноценно заряжаться, и не закипать, при этом, никогда. То есть, нужна некая золотая середина. И является ею напряжение бортовой сети 14,2 В. При таких условиях АКБ будет заряжаться почти до конца, но до кипячения доводиться не будет.

Следует также отметить, что напряжение бортовой сети автомобиля 14,2 В считается нормальным только при определенных температурных условиях. А именно при температуре в диапазоне от 0°C до +20°C. Если на улице, например, мороз, то для нормальной зарядки АКБ есть смысл подавать на нее большее напряжение – 14,5-14,7 В. Во время летней жары, наоборот, будет лучше, если напряжение заряда не превышает 14 В.

По итогу мы получили ответы на поставленные в начале вопросы. Напряжение бортовой сети нужно повышать тогда, когда оно ниже, чем нужно для полноценной зарядки аккумулятора. Делать это нужно для того, чтобы не эксплуатировать АКБ в режиме хронического недозаряда. Как правило, с подобными проблемами чаще сталкиваются владельцы машин отечественного автопрома, а также иномарок «солидного возраста».

Как в теории можно повысить напряжение в бортовой сети?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо кое-что знать об этой самой бортовой сети. Как она работает, от чего зависит напряжение в ней? Чтобы это выяснить, изучать всю бортовую сеть нет надобности. Достаточно рассмотреть узел, который отвечает за выработку электроэнергии и ее стабилизацию.

«Занимается» этим генератор. Он генерирует электроэнергию для питания потребителей и зарядки АКБ, а также обеспечивает стабильное напряжение независимо от скорости вращения.

Если простыми словами, то работает это так. Чтобы генератор вырабатывал электроэнергию, в нем принудительно создается электромагнитное поле. От силы этого поля зависит выходное напряжение (которое идет на АКБ и потребители). Электромагнитное поле создается в роторе генератора, к которому через щеточный узел подается постоянное напряжение. От величины этого напряжения зависит сила электромагнитного поля и, соответственно, напряжение бортовой сети.

То есть, чтобы в сети было нужное напряжение, на щеточный узел генератора необходимо подавать управляющее напряжение. За это отвечает реле-регулятор напряжения. В упрощенном виде это устройство, которое «мониторит» то, что выдает генератор, и «решает», какое управляющее напряжение подавать для возбуждения электромагнитного поля. В итоге получается, что с какой бы скоростью не вращался генератор, он всегда выдает в сеть одно и то же напряжение.

Соответственно, чтобы повысить напряжение бортовой сети, надо чтобы регулятор напряжения подавал на щеточный узел генератора более высокое напряжение. Сделать это можно несколькими способами, которые описаны ниже.

Здесь стоит добавить, что бортовое напряжение зависит не только от генератора и реле-регулятора. Ведь помимо того, что электроэнергию надо выработать, ее надо еще доставить до потребителей, к числу которых относится и АКБ. Соответственно, если на пути доставки есть потери, то до потребителей будет доходить не все сгенерированное напряжение. Потому повышать бортовое напряжение следует начинать именно с этого.

Способ №1. Минимизация потерь

На пути электрического тока от генератора до потребителей самые большие потери происходят в местах плохих контактов. Речь идет о клеммах и пятачках, с помощью которых подсоединяются провода. Если в таких местах из-за окисла или другой грязи контакт ухудшился, то это означает, что поперечное сечение здесь уменьшилось. А при уменьшении сечения проводника прямо пропорционально увеличивается его электрическое сопротивление.

Через такие контакты ток течет «хуже», соответственно, падает и напряжение (работает закон Ома для участка цепи). Если, например, на пути от генератора к аккумуляторной батарее все соединяющие контакты находятся в плачевном состоянии, то заниженное напряжение в бортовой сети обеспечено.

Получается, чтобы повысить это самое напряжение, иногда достаточно просто привести в порядок хотя бы ключевые соединения. Убрать окислы, ржавчину, нагар, пыль, грязь. Надежно затянуть крепежи. Делать это нужно регулярно, так как наличие в проводника электрического тока, а на его поверхности влаги с солями – ускоряет его коррозию.

Помимо мест соединения проводников с автомобильным оборудованием следует также помнить и о самих проводниках. Они должны иметь достаточное для своего участка цепи сечение. В противном случае на проводах тоже будут потери, которые по закону Джоуля-Ленца будут уходить на их нагрев.

Как уменьшить сопротивление проводов? На это влияет их длина и сечение. Материал рассматривать не будем, так как сегодня все провода – медные. Если в проводке автомобиля делался ремонт с заменой, необходимо проверить, нет ли бесполезно длинных проводов, которые легко можно укоротить. Что касается сечения, то о нем далеко не всегда можно судить по толщине. И вот почему.

Читайте также  Фишки генератора ваз 2101

Дело в том, что провода автомобильной бортовой сети сделаны многожильными. Каждый из них состоит из множества тоненьких жилок, скрученных в один проводник. Делается так для того, чтобы провод имел большее сечение и, при этом, оставался гибким. В процессе длительной эксплуатации медные жилки могут переламываться, из-за чего сечение уменьшается, а сопротивление с потерями на этом участке – растет. Чаще всего переломы можно заметить на концах проводников, где с них снята защитная изоляция (перед клеммами).

Как показывает практика, все описанные в этом подразделе факторы в совокупности способны уменьшать бортовое напряжение вплоть до 1 вольта. Соответственно, если подобного рода недостатки устранить, то на вольтметре вместо вялых 13,2 В можно увидеть оптимальные 14,2 В. Такое повышение будет наблюдаться, если случай совсем запущенный. А так, можно рассчитывать на повышение напряжения бортовой сети на несколько долей вольта (которых часто и не хватает).

Однако это еще не все. Помимо снижения напряжения, из-за описанных проблем оно сильно падает при больших нагрузках. Например, когда все выключено, вольтметр показывает 14,2 В (порядок). А после включения освещения, фар, печки и музыки – показания падают до 13 В. Так вот, достаточно часто после минимизации потерь такая просадка уменьшалась вдвое, а то и втрое.

Способ №2. Замена штатного реле-регулятора

Средняя стоимость реле-регулятора варьируется в районе 200 рублей. Это гораздо дешевле, чем новая АКБ, которую придется покупать из-за хронического недозаряда имеющейся. Как правило, эти устройства со временем начинают некорректно работать, подавая на ротор генератора неправильное управляющее напряжение. Замена реле во многих случаях помогает повысить напряжение бортовой сети до оптимального.

Следует также учесть, что в состав реле-регулятора входят графитные щетки, по которым управляющее напряжение передается на ротор генератора. А щетки имеют свойство истираться. Потому в некоторых случаях проблему с низким напряжением решают путем подпайки к имеющемуся реле новых щеток.

Способ №3. Запитывание регулятора от АКБ

На большинстве легковых автомобилей реле-регулятор «мониторит» напряжение бортовой сети непосредственно на генераторе. А как уже было доказано выше, до потребителей доходит далеко не все. Потому вполне разумно «дать понять» реле-регулятору, что на ту же АКБ приходит далеко не то напряжение, которое выходит из генератора. Для этого плюсовой провод регулятора подключается напрямую к аккумулятору. И это тоже помогает.

Способ №4. Диод

Народный метод, который заключается в «обмане» реле-регулятора. Диод подключается в разрыв плюсового провода непосредственно перед реле. Он свободно пропускает ток в одном направлении, но на нем всегда присутствует стабильное падение напряжения. За счет этого на реле приходит меньшее напряжение, чем оно есть на выходе из генератора, и «обманутый» регулятор повышает управляющее напряжение, заставляя генератор вырабатывать больше.

Способ №5. Выносной трехуровневый регулятор напряжения

Устанавливается вместо штатного. Состоит из щеточного узла и выносного реле, которое крепится в любом удобном месте под капотом (или даже в салоне). На регуляторе имеется трехпозиционный тумблер, переключая который, можно влиять на выдаваемое генератором напряжение. В результате его установки можно устанавливать напряжение бортовой сети 14,7 В, 14,2 В и 13,8 В. Средний режим считается нормальным, первый – для зимы, последний – для лета. Девайс очень даже годный, если не забывать своевременно переключать тумблер в подходящее положение. Стоит на момент написания статьи порядка 300-400 рублей.

Способ №6. Выносной термооптимизированный регулятор напряжения

Как и предыдущий вариант, устанавливается вместо штатного реле. В данном случае никаких ручных регулировок не предусмотрено, однако, есть термопара, которая прикручивается к клемме АКБ. Благодаря этому реле-регулятор при корректировке напряжения учитывает температуру аккумулятора. Соответственно, он в автоматическом режиме повышает его зимой, и занижает летом.

Способ №7. Генератор

Если генератор не способен выдавать желаемые 14,2 В без значительных просадок под нагрузкой, то никакие из вышеописанных способов исправить ситуацию не помогут. К сожалению, в гаражных условиях проверять этот агрегат довольно затруднительно, потому это дело стоит доверить специалистам.

Если, все же, сильно хочется попробовать своими руками, то можно измерить сопротивления всех обмоток статора и ротора. При исправном генераторе в показаниях прибора не должно быть заметного разброса. Если он есть, или сопротивление какой-либо из обмоток стремится к нулю (или есть разрыв), то генератору пришел конец. Пытаться получить с него желаемое напряжение бесполезно.

Итоги

Напряжение бортовой сети является очень важным параметром автомобиля. Если оно ниже нормы, АКБ будет постоянно недозаряжаться, свет – тускло светить, магнитола – выключаться под нагрузкой, и так далее. Повысить напряжение можно несколькими способами. Все они проверены на практике и прекрасно работают.

Ремонт генераторов авто в Москве

Чтобы начать, уточните пожелания к мастеру

Средняя стоимость

Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.

Ремонт системы зажигания

Ремонт генератора авто — отзывы

4,85 · 13 отзывов

Дмитрий оставил отзыв

Ремонт автосигнализации, Ремонт проводки автомобиля

4,93 · 117 отзывов

Евгений оставил отзыв

Ремонт стартера автомобиля, Ремонт генератора авто, Ремонт системы зажигания, Ремонт проводки автомобиля

4,96 · 102 отзыва

Юрий оставил отзыв

Ремонт генератора авто, Ремонт проводки автомобиля

4,99 · 198 отзывов · Очень хвалят

Павел оставил отзыв

Ремонт системы зажигания, Ремонт проводки автомобиля

Людмила оставилa отзыв

Ремонт проводки автомобиля

Надир оставил отзыв

Автоэлектрика, Ремонт генератора

4,93 · 42 отзыва · Очень хвалят

Сергей оставил отзыв

4,88 · 78 отзывов

Евгений оставил отзыв

Автоэлектрика, Ремонт автосигнализации

5,0 · 315 отзывов

Дмитрий оставил отзыв

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Цены: от 1500 до 7000 ₽ / усл.

Смотрите также

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

Цены: от 1700 до 9000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 6500 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 6500 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 5000 до 45 000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 6000 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 7000 ₽ / усл.

Цены: от 4500 до 34 000 ₽ / усл.

  • Ремонт генераторов авто — 733 мастера на Профи
  • 28 отзывов о специалистах по ремонту
  • Ремонт генераторов авто в Москве от 499 рублей/усл.
  1. Мастера по ремонту
  2. Ремонт авто
  3. Ремонт электрооборудования авто

Ремонт генераторов авто

  • Новый заказ
  • Все услуги
  • Все отзывы
  • История заказов
  • Условия использования
  • Работа в Москве
  • Вход для специалистов
  • Партнёрская программа
  • Рекламодателям
  • О компании
  • Вакансии
  • Жизнь в Профи
  • Блог

Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22

Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.

Можно ли поменять генератор на более мощный?

Рег.: 08.01.2013
Сообщений: 95
Откуда: Самара
Возраст: 41
Авто: 2131-2004г., 2131-2012г, 2131-2020г, 2123-2012г.

Рег.: 18.02.2013
Сообщений: 1064
Откуда: Москва
Возраст: 58
Авто: ВАЗ-21213 2001г. 21214М 2010г.

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2012
Сообщений: 544
Откуда: Ярославль
Возраст: 34
Авто: Нива 21214, 2007 г.р

Т.е. кондей жрёт больше чем обогрев лобового стекла?
Или больше чем автозвук?
У кондея ток, на сколько мне помнится, не превышает 20А, у нивы так и вовсе пред стоит на 16А.

То же лобовое жрёт в районе 30А на каждую половину.
Автозвук, в моём случае, вжирает примерно 100-120 (точные цифры не помню — возьмём примерно условные).
Это уже 130-150А, т.е. генератор как бы и закончился на этом. А ведь ещё остаются фары, печки, обогревы зеркал и прочие потребители, которыми тоже хочется пользоваться, карлосоны те же, которые работают и включаются ни у кого ничего не спрашивая.
И при этом меня почему то старый, десятки раз угандоханный стартвольт не парит недостачей мощностей.

Но тут уже спор ни о чём и ни о том.
У каждого своя религия:
Тебе нравится бош и ты готов за него платить. И это не моё дело, почему он тебе нравится и сколько денег ты готов за него отдать.
И точно также мне не нравится бош, по личным соображениям и я не готов платить за него те деньги, которые просит производитель. И это точно также моё личное дело, которое касается только меня.

В интернете.
Всё в открытом доступе.
Себе не брал, т.к. пока не припёрло, а бесплатной рекламой продавцов и производителей я не занимаюсь.

Естественно я говорю не про вариант bolt-on и придётся делать кронштейн и прочее, а не тупо снял-поставил.
Но мощности требуют жертв и лучше я проведу денёк в гараже, выпиливая и прикручивая кронштейн, получив реальную мощность за те же 12К, чем воткну в стандартное место генератор за 12К, который в 1,5-2 раза слабее.

Я с ним даже не спорю и наоборот согласен с написанным им.
Но предлагаю не устраивать культ боша, поливая всё остальное дерьмищем, только из-за того, что у боша написано, что он сделан не в Китае и верхняя граница показателей чутка повыше

Uncle Bob
Поездки от дома до работы, от работы до дома по 10 км и с утра на АКБ 12.6.
Устроит?

Машина на сигнализации, пользуюсь в ней всем, по мере необходимости, сейчас, в летний период, РР выдаёт на два аккумулятора 14,2

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк — волк.

Рег.: 08.01.2013
Сообщений: 95
Откуда: Самара
Возраст: 41
Авто: 2131-2004г., 2131-2012г, 2131-2020г, 2123-2012г.

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 95 / 4651
Откуда: Москва, САО
Возраст: 41
Авто: Шнива 2016 г.в. 100 ткм

Извините за офф, а что жрет кондей? Помоему только муфта включения. У меня там пред на 7,5А по схеме. В остальном, он жрет бензин))))

Другое дело, что при кондее включаются карлсоны, но они и без кондея умеют включаться

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2012
Сообщений: 544
Откуда: Ярославль
Возраст: 34
Авто: Нива 21214, 2007 г.р

Ещё бы он не работал за эти деньги

Без поливания боша помоями, скажу так: родной 80А выводил на нормальные обороты путём установки шайбы между половинками и пока на нём катался, вообще бед не знал.
Первые проблемы с генератором начались после установки элдикса, который при многолетних манипуляциях так и не удовлетворил меня качеством своей работы.
А родной кзатэ 80А 2007 года выпуска до сих пор катается на чужой ниве и на нём даже мост диодный не менялся никогда, только РР вроде. Вот и весь рассказ.

На самом деле всё это очень здорово и я искренне рад, что он у тебя работает и радует
Но сам я такие деньги за бош не отдам и пристреливаюсь в сторону 200А+

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк — волк.

Рег.: 18.02.2013
Сообщений: 1064
Откуда: Москва
Возраст: 58
Авто: ВАЗ-21213 2001г. 21214М 2010г.

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2012
Сообщений: 544
Откуда: Ярославль
Возраст: 34
Авто: Нива 21214, 2007 г.р

Uncle Bob
А какое у тебя напряжение при полностью нагретой машине в жару под 35 градусов?

Может для начала менять не гену, а РР?
Поставь себе трёхуровневый (13,6В, 14,2В, 14,6В).
Если почувствуешь недозаряд, выставишь напряжение на максималку и будет счастье.
Тем более он не теплозависимый и не будет занижать напряжение, если станет жарко, а жарко будет по-любому.

У себя поменял обычный трёхуровневый на трёхуровневый с повышенным напряжением (14,2В, 14,9В, 15,2В), катаюсь с двумя аккумуляторами на борту на первых двух режимах (летом 14,2, зимой 14,9), если батарейка в хлам, то включаю третий режим и катаюсь на нём.

В том году на работе у коллеги сдох генератор и высадился аккумулятор (примерно до 7-8 Вольт). Подключили его аккум ко мне, двигатель поработал с третьим режимом РР около 15 минут и после этого он успешно проехал 15 км.

Заряжать аккумулятор большим током и низким напряжением не имеет никакого смысла, в отличии от зарядки его же высоким напряжением и малым током

ПыСы: сходил ради интереса в машину, при моих катаниях на основной батарейке 12,5В, на дополнительной 12,6. Первая батарейка досталась мне полудохлой и просилась на утилизацию. Но внезапно решила ещё пожить и уже пару лет успешно катается под капотом, вторая относительно новая, но её гоняю и в хвост и в гриву, в том числе и на заглушенном двигателе, так что для неё 12,6 — это отличный показатель.

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк — волк.

Увеличение мощности генератора автомобиля в москве

  • vodvorezlaya
  • 20 мая 2017 в 19:38

  • klopik
  • 21 мая 2017 в 2:07

  • XapoH
  • 21 мая 2017 в 11:00

ксенон не всегда гей :) — он бывает и «би». на разборках. От какой «консервы» :)
А так… ставлю на чёрное. В смысле — смотри ниже про «нерабочесть» одной фазы. И, скорее всего (всё же), это будет РР.
Мотоцикл им меняй, панимаш… Привыкли, панимаш, машину менять, когда пепельница забилась…

ЗЫ. В среднем «масляный» гена на япе 260 ватт… Ладно — пусть 300 :)
Если одна фаза не работает — получишь на выхлопе, максимум — 200 (а, скорее всего, 160-170) и это при оборотах «5тыс и выше». В городском режиме дай б-г что бы 120 ват было. Т.е. 10 ампер мАксимум. Одно зажигание треть будет сжирать. А если ещё какой богомерзкий инжектор стоит, то ещ1 полтора-два ампера ему отдай. Ну и сколько там останется? А если вообще только одня фаза жива? Там только на сам мот, без нагрузки, и хватит — всё остальное будет жраться с АКБ.

Еежли чо, мне в школе ещё дядька Ом рассказывал, что если поделить мощность на напряжение, то получим амперы. Ну и наоборот :) ((постоянное)напряжение умноженное на силу тока даёт мощность)

  • HotGuy
  • 20 мая 2017 в 20:45

Малой кровью имеется в виду без замены обмоток

  • XapoH
  • 20 мая 2017 в 20:58

  • XapoH
  • 20 мая 2017 в 20:59

  • klopik
  • 21 мая 2017 в 2:11

  • XapoH
  • 21 мая 2017 в 10:49

замерь на 2-3 тыс. с нагрузкой и без. И, очень хорошо бы, замерить (межфазную) напругу ДО(!) РР — она должна примерно соответсвовать «Обороты/100»(там «переменный», ежели что — выдёргиваешь фишку из РР и замеряешь между «жёлтыми» от гены. Главное — на замкнуть между собой!)) и расти вместе с оборотами. Причём в любой комбинации между тремя проводами (1-2,1-3, 2-3). И сопротивление померить между ними (естественно, не на заведённом:) ) — оно тоже должно быть одинаковым (примерно 5-10ом. 0.1 — может быть погрешностью на хреновый контакт при измерении)
Это я так намекаю на межвитковое замыкание по одной фазе в генераторе.
Хотя может быть и каюк (обрыв или «выжигание» диода) одному (из трёх) плечу выпрямителя в РР. В этих случаях так и будет — напряжение может и гнать, а мощности нет (каждая фаза — минус треть мощности. Даже на одной фазе нормальная напруга будет, но тянуть будет только зажигание и пару габаритов).

ЗЫ. Межвитковые встречаются крайне редко (нужно быть настоящим везунчиком), а вот полусмерть РР — достаточно часто. Можно попробовать прикрутить другое РР. Хотя бы «на пробу». В принципе, еслим от «типовой» (трёхфазный генератор в масле), то подходит от любого к любому. Просто желательно, что бы «донор» имел такую же или большую кубатуру (только не кетай — выброшенные деньгию Лучше уж самому сделать). Например РР от моей чесотки ставилось на 0.7л. Причём везде встречались двух типов. Сейчас на моём «сузуки» стоит от «ямахи». Про запас валяется «хондовское». Там даже разницы нет 5 ли 6 проводов. Оно всё взаимозаменяемо (что бы там не втирали маркетолухи) :)

  • Troayn
  • 21 мая 2017 в 11:35

  • klopik
  • 21 мая 2017 в 12:56

  • XapoH
  • 21 мая 2017 в 14:35

Ну, в наше время, «новое» вовсе не означает надёжное… и РР — таки вполне может быть (у некоторых они по три за сезон умирают — толком никто не знает, с чем это связано, потому как на мёртвую АКБ приходится только 2/3, а откуда берётся остальная треть… Всё, что угодно — вплоть до местного перегрева). Это «изделие» уже равно переносить в разряд «расходники».
Но если всё же всё будет ОК — нужно думать в сторону уменьшения потребителей.

ЗЫ. У меня генератор всего 200 ватт. Лампочка фары: 55+60; габариты: 3 (лампа, передний)+1 (LEDокетай, задний)+ 1 (LEDокетай, подсветка номера); подогрев ручек: 40ватт (кетай); стоп: 5ватт (LEDокетай после переделки — делал больше световую разницу между габаритом и стопом); повороты:2х4 (LEDокетай. Переделан под мой патрон). Ну и зажигание (не самое передовое), ватт 50… итОго: 110 ватт «просто со светом» и 160 на мАксимуме (поздней осенью, с «дальним», притормаживать на повороте. В стоке это было бы «за 200» — 63 ватта только за счёт стопа и поворотников). Потому даже «на всём включенном», стоя перед светофором, меньше 13.2 вольта не было уже давным давно, со времён ламп накаливания. А днём 13.8-14.4 ибо установлены ДХО. Поставил через кронштейн (приклеен на настоящую 3М ленту к нижнему мостику вилки) «кетайские палочки», скленные бутербродом. Только так они стали светить близко к этой одной. «Эту» не ставил, во-первых, из-за «жёлтого цвета» в выключенном состоянии (не вписывается он в мой дизИгн, панимаш) и, во-вторых, почти никакой герметичности (но это-то там легко побороть). А вот выбранные мною — «беленькие», в металлическом корпусе и герметичность в них — нереальная (практически — залиты пластиком нАглухо. Не могу найти уже у китайцев — 2 года назад покупал).
Сами ДХО пустил через нормально замкнутое реле (завязано на габариты) и через копеечный (китайский) стабилизатор напряжения (не любят они напругу выше 13 вольт — долго не живут)

ЗЗЫ. ИМХО, первым делом, что нужно ставить на мот, это не «ручки с подогревом», а вольтметр. Лучше с LCD экраном (не «слепнет» на солнце). Тогда сразу видно что почём и можно избежать многих проблем по электрике.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: