Хрустит педаль сцепления ваз 2115

Скрипит педаль сцепления? Мы расскажем, как поступить, когда скрипит сцепление при нажатии и к каким последствиям это может привести.

Хрустит педаль сцепления ваз 2115

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

  • Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
  • Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).


Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.


Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Читайте также  Шкода октавия замена сцепления с маховиком

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

Скрипит педаль сцепления

Многим отечественным автомобилистам, эксплуатирующим автомобили, произведенные Волжским автозаводом, хорошо знакома достаточно неприятная проблема, связанная с возникновением посторонних звуков (скрип, потрескивание, довольно громкие щелчки) в процессе работы педали сцепления. Вторым неприятным моментом этой проблемы является тот фактор, что первые ее проявления, начинаются уже через пару сотен километров пробега нового автомобиля.

Механические соединения в конструкции автомобилей «ВАЗ» являются достаточно «проблемным» местом, несмотря на их высокую надежность и неприхотливость. Однако нарушения, допущенные при выставлении педалей сцепления, недостаточность смазки в сочленениях, нарушение требований технологических сборочных карт и тому подобные «ошибки» производителя рождают указанные выше посторонние шумы в процессе эксплуатации изделия.

Данная статья призвана не только вскрыть основные причины образования этих неприятных звуков, но и подсказать отечественному автолюбителю пути устранения проблемы. В качестве примера рассмотрим механизм сцепления наиболее популярного у наших соотечественников представителя «ВАЗовского» семейства – «Лада Гранта».

Устройство привода сцепления ВАЗ 2190

Анализ особенностей конструктивного исполнения привода сцепления позволяет понять происхождение посторонних щелкающих звуков.

Скрипы при работе педалью сцепления

Как уже упоминалось выше, привод троса сцепления «Лада Гранта» имеет схему, предусматривающую наличие компенсатора его износа (автоматического натяжителя). Его участие в рабочем процессе существенно упрощает эксплуатацию транспортного средства, поскольку исключает самостоятельную регулировку зазора вилки сцепления или подстройку педали. Однако недостатки производственной сборки (о некоторых мы упоминали выше) сводят функционирование компенсатора износа на нет.

Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:

  • Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:

a) Со снятием корпуса воздушного фильтра. Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его.
b) Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.

Для выставления зазора вилки сцепления, равного 27-ми миллиметрам, производим следующие манипуляции. Вытягиваем до упора трос сцепления (в направлении движения автомобиля) и посредством заворачивания (отворачивания) пластикового «барашка», устанавливаем необходимый зазор (L) между ним и вилкой.

  • Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.

Внимание! Сохранение посторонних шумов после проведения вышеописанных процедур свидетельствует о наличии неисправностей, требующих замены педального узла или троса.

В дополнение к информации, изложенной выше, рассмотрим еще несколько причин, вызывающих скрипы педали сцепления.

Одной из таких причин может стать трение пластиковой втулки, являющейся одной из частей педального механизма, об кронштейн. Это происходит в момент нажатия педали на микропереключатель механизма, выполняющего автоматическое натяжение троса сцепления.

Видео — Устранение треска и скрипа от педали сцепления

Другой причиной скрипа может быть поводок наконечника. Устранение этого дефекта заключается в выполнении смазки места контакта вилки сцепления с гайкой тросика.

Еще одним из источников возникновения скрипа может стать недостаточно смазанный первичный вал коробки, в месте «хода» прижимного подшипника. Именно там он передает воздействие, получаемое от вилки сцепления, диску сцепления. Для устранения скрипа используйте баллончик графитовой смазки. Смазку возможно производить двумя способами:

— установив транспортное средство на яму и демонтировав защиту силового агрегата;

— демонтировав воздушный фильтр и пыльник рычага вилки сцепления.

хруст при отпускании педали сцепления

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    хруст при отпускании педали сцепления

    Здравствуйте, имеем авто ваз 2112 16кл 2000г, сегодня после стоянки завел авто с выжатой педалью сцепления, после ее отпускания услышал страшный хруст либо скрежет, когда нажимаю сцепление все хорошо, посторонних звуков нет, стоит нейтральная передача, хрустит как мне показалось с левой стороны, вывернув колесо и заглянув увидел порванный пыльник на гранате, (буквально неделю назад он был целый) в чем может быть причина?

    двенашка же не ломается

    Читайте также  Шевроле лачетти передачи включаются без сцепления

    У,тя походу гранату срезало.
    Включаешь скорость,отпускаешь ссцепление,слышишь хруст-авто не едит. Так.
    Тагда выйди(сделав всё это(завести двиг,вкл.скорость,отпустить сцепление))и глянь на привод,где хрустит. вращаеться. -буксир до сто,и замена гранаты. (только,от долгого простоя такого не бывает)

    корзина под замену

    двенашка же не ломается

    она же гонкожып

    иди стажируйся.
    Кроме Гонкожип,чё нового скажи(тем более в хелпе)

    В смысле приехал, заглушил машину, через минут 10 завел машину и не едет

    Сцеп отжал-скор.вкл.,сцепу отпусил-появился хруст,и не едит.
    Так.
    То читай#3

    Плюсану. Автор меняй не только шрус а апривод в сборе. Шлицы на валу скорее сьело. Новая граната не долго проходит

    А причем тут граната? Если автор пишет:

    Порванный пыльник конечно нехорошо, но к хрусту на нейтрали он никакого отношения не имеет.

    Сегодня загнал машину в гараж, открутил гранату от ступицы и она у меня вывалилась, шариков не было. Купил новую гранату и поставил на старый привод, шлицевая была в порядке. Всем спасибо за дельные советы, тема закрыта.

    До сих пор интересно почему хрустело на нейтральной передаче?

    Да уж загадка. Может не на нейтрали была машина?

    если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО была коробка в нейтрали,то можно обьяснить вращение вала привода тем,что крутящий момент передавался на вторичный вал через невключенные шестерни в следствии повышенного сопротивления вращению(загрязненное или густое масло)
    ну а потом через главную передачу и дифференциал на вал привода,который легко крутился,т.к. граната не оказывала сопротивления

    А вы попробуйте поднять исправное авто на домкрате ( ведущее колесо ) . Завести мотор и включить нейтраль . Колесо и будет вращаться ( потихоньку )

    Первый раз когда такое увидел, слегка офигел. :)

    Руками не тормознул ?

    Наверное, не помню уже. Так-то быстро дошло что к чему, просто первая реакция.

    Че тут непонятного? Валы первичный и вторичный как бы соприкасаются через масло.

    Заедает педаль сцепления ваз 2114

    Я думаю многим владельцам автомобилей ВАЗ 2115 2114 2113 2109 и т.д известна проблема со скрипом сцепления и с тугим ходом педали. Конкретно в моём случае, прошла неделя после замены сцепления, как оно начало неприятно скрипеть, педаль нажималась очень туго. Причиной такого скрипа может быть трос сцепления, но у меня он в отличном состоянии, значит дело в вилке сцепления, сейчас я расскажу как её можно смазать не разбирая сцепление и не снимая коробке переключения передач.

    Вилка сцепления скрипит в нижней втулке:

    Чтобы сцепление мягко нажималось и скрип прекратился, необходимо смазать нижнею и верхнею втулку. Чтобы смазать верхнею пластмассовую втулку, просверлим в ней отверстие:

    Закачиваем в шприц любое масло (можно даже отработку) и медленно начинаем его заливать в отверстие. Снимаем резинку и через отверстие заливаем шприцом масло на ось вилки сцепления:

    Стекая вниз по штоку, масло попадёт в нижнюю втулку и смажет её. Вот примерная схема:

    Теперь несколько десятков раз жмём на педаль сцепления, чтобы масло распределилось равномерно. Из подручных материалов сделаем пробку на отверстие во втулке, можно вкрутить даже болт подобрав по толщине.

    Видео устранение проблемы – скрипит сцепление, тугое сцепление в ВАЗ 2115 2114 2113:

    Резерв видео как устранить проблему скрипа и тугого сцепления в ВАЗ 2115 2114 2113:

    После процедуры смазки, лишнее масло затем вытечет наружу, так что какое то время не бойтесь масляных пятен под машиной.

    Решил рассказать об одной часто встречающейся проблеме и одном из методов её устранения.
    После определенного времени эксплуатации появилась следующая проблема: начала заедать педаль сцепления. Надо заметить поскрипывать она начала практически сразу, но я не придал этому особого значения.
    Проявлялось это следующим образом: пока машина холодная сцепление работает идеально, а по мере прогрева коробки и прочих механизмов педаль заедает все сильнее и сильнее ездить становится практически невозможно, трогание происходит рывком, припарковаться или заехать в гараж целая проблема.
    Первое что решил сделать осмотрел привод сцепления обработал WDшкой все доступные подвижные сочленения, проверил все что доступно без разбора. Не помогло никаких проблемных мест не выявил.
    Во вторую очередь поехал в сервис, там за 200 руб смазали трос сцепления, а когда это не помогло предложили снимать коробку и смотреть в чем проблема. Стоимость работы 3000руб. и х. з. сколько за запчасти.
    Снимать коробку не хотелось поскольку диск сцепления еще не изношен и корзина тоже никаких проблем не вызывает. Дальше стал изучать конструкцию и думать. В конечном итоге исправил ситуацию следующим образом: в пластиковой втулке выключения сцепления (на рис. 12) проковырял небольшое отверстие (показано стрелкой) и налил туда масла после понажимал педаль сцепления и оно заработало нормально.

    Первоначально использовал попавшееся под руку моторное масло. Которое видимо быстро вытекло и проблема вернулась. После шприцем залил примерно 40мл. трансмиссионного масла и дальше привод сцепления начал работать нормально. С данной доработкой проехал около 3т.км никаких проблем за это время не выявил. Чтобы в отверстие не попадала пыль закрутил в него коротенький винт. На фото видно что получилось.

    После прочтения коментариев решил сделать небольшое уточнение: первоначально я эту пробку пытался снять, но ничего не получилось видимо где-то чем-то зацепилась или заклинила. Когда дело дойдет до замены сцепления обязательно сделаю по-человечески, сейчас это чисто временная мера.

    Переднеприводные автомобили нового семейства из Тольятти лишились классической конструкции гидравлического привода вилки выключения. Конструкторы объясняют такую модернизацию большей надежностью тросовых механизмов. Тем не менее, и они нуждаются в периодической наладке, что подтверждается, в частности, опытом эксплуатации автомобилей Lada Samara.

    Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

    Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

    Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

    • Регулируемый трос в оболочке.
    • Педаль управления.
    • Рычаг вилки выключения муфты.
    • Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
    • Кронштейн педалей тормоза и муфты.

    Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

    Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2114, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

    Когда нужна регулировка привода муфты Lada Samara?

    Как показывает практика, виновниками поломок муфты чаще всего являются сами автовладельцы. Резкий, с «пробуксовкой» старт, а также продолжительное удержание педали в выжатом состоянии, негативно сказываются на работоспособности механизма. Наличие шума или вибрации при переключении передач говорит о неполадках в трансмиссионной линии. Ниже перечислены несколько признаков, при наличии которых следует выполнить регулировку:

    1. Падение мощности по причине «пробуксовывания», т.е. ненадежной связи диска с маховиком.
    2. Затруднения при переключении передач.
    3. Изменение расстояния хода педали муфты (норма – от 125 до 135 мм).
    4. Рывки или заедание при нажатии на педаль.
    Читайте также  Центробежное сцепление lifan 168f

    Автомобилисты, знающие, какое сцепление выбрать для Lada 2114, скорее всего, будут устанавливать его вместе с тросом. Замена любого элемента муфты должна заканчиваться настройкой привода, как и изменение хода педали.

    Ход педали меряют линейкой, которую упирают в пол. Расстояние между нижней и верхней точками положения педали должно быть в пределах 125-135 мм. Максимально допустимая величина – 160 мм. Если ход педали выходит за границы этих параметров, то можно говорить об износе фрикционных накладок ведомого диска.

    Действуем: как отрегулировать сцепление на авто ВАЗ 2114 самостоятельно?

    Суть операции состоит в принудительном изменении длины «рубашки» тросика, за счет чего происходит изменение величины хода педали муфты. Для выполнения процесса нет необходимости в наличии высокой квалификации – вполне достаточно немного свободного времени и желания.

    Специалисты отработали неплохой алгоритм, как отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 2114, он состоит из следующих пунктов:

    • Открыть моторный отсек и отключить «минус» АКБ.
    • Для удобства работы отсоединить шланг от воздушного фильтра и снять его.
    • Используя два гаечных ключа «на 17», вращать гайки наконечника, и установить нужный ход педали.
    • Нажать на педаль муфты несколько раз и измерить еще раз расстояние от нижней до верхней точки положения педали.
    • Затянуть гайки и установить воздушный фильтр на штатное место.

    Во время настройки следует обратить внимание на состояние троса. Если на «рубашке» имеются потертости, а стальные волокна частично порваны, то придется заменить трос привода муфты Lada Samara. Зачастую на наконечнике наблюдается коррозия, затрудняющая вращение гаек. Для решения проблемы подойдет WD-40. Нелишним будет осмотреть втулки педального кронштейна, а при сильном износе заменить их.

    Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

    Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

    Устройство и принцип работы сцепления.

    Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

    Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

    Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

    На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

    Устройство сцепления на автомобиле:

    1 — Направляющая выжимного подшипника.

    2 — Первичный вал МКПП.

    3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

    4,5 — вилка сцепления.

    6 — корзина сцепления.

    7 — ведомый диск сцепления.

    8 — маховик двигателя.

    9 — педаль сцепления.

    Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

    Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

    Все признаки неисправности сцепления.

    Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

    При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

    Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

    — порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

    — протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

    Запах паленых накладок.

    Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

    Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

    Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

    Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

    Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

    При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

    Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

    Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

    Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

    При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

    Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

    С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

    Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

    Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

    Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

    Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

    Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

    Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

    Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

    Или частично разрушаются фрикционные накладки:

    Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

    Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

    Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

    Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

    Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

    Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

    Причиной этому может быть:

    • воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
    • деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
    • неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
    • выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

    Заключение.

    Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

    Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

  • Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: