Шевроле лачетти коробка сцепление замена цилиндра
Замена сцепления Chevrolet Lacetti и снятие коробки передач
Замена сцепления Шевроле Лачетти своими руками довольно трудоемкая операция требующая определенных навыков и хорошего набора инструментов. Перед заменой сцепления на Chevrolet Lacetti обязательно необходимо найти/купить/сделать оправку для центровки диска сцепления относительно подшипника маховика, который стоит в центре. Без центровки вставить коробку не получится, первичный вал КПП просто не попадет в своё место.
Прежде чем снять коробку придется сливать масло из КПП, снимать приводы, гидравлический привод сцепления и стартер. Сама коробка Лачетти весит около 30 килограмм, поэтому при снятии и установке коробки понадобится помощник. Под двигатель необходимо будет подставлять опору, ведь штатную опору двигателя (которая будет снята вместе с КПП) мы уберем. Все работы проводим на эстакаде или яме.
Порядок действия по снятию коробки следующий.
1. Установите автомобиль на подъемник или эстакаду. Примите меры против самопроизвольного движения автомобиля (подложите под колеса противооткатные упоры и переведите рычаг стояночной тормозной системы в крайнее верхнее положение).
2. Отключите электропитание автомобиля, отсоединив отрицательный кабель от аккумуляторной батареи.
3. Демонтируйте аккумуляторную батарею.
4. Демонтируйте монтажную полочку аккумуляторной батареи.
5. Отсоедините колодки проводных жгутов от электрических разъемов выключателей фонарей заднего хода и датчика скорости автомобиля.
6. Демонтируйте привод механизма переключения передач с автомобиля.
7. Выньте фиксирующий элемент корпуса прокачного штуцера гидравлического привода выключения сцепления.
Примечание. Поднимите вверх и пережмите шланг гидравлического привода выключения сцепления. Это необходимо для предотвращения потерь рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра.
8. Демонтируйте корпус прокачного штуцера гидравлического привода выключения сцепления, а затем заглушите трубку рабочего цилиндра данной системы. В этих целях отлично подходят транспортные пробки штуцеров топливного фильтра.
9. Демонтируйте левый щиток моторного отсека (снятие левого щитка моторного отсека по своей сути аналогично демонтажу правого).
10. Удалите масло из коробки переключения передач.
11. Демонтируйте с автомобиля приводы передних колес.
12. Снимите с автомобиля стартер.
13. Подоприте двигатель с помощью регулируемого упора.
14. С помощью гаечного ключа «на 17» открутите три болта, крепящие кронштейн коробки переключения передач, и один болт, крепящий нижнюю штангу к кронштейну, а затем демонтируйте данный кронштейн. Помните, что при откручивании болта, который крепит нижнюю штангу, необходимо с помощью второго гаечного ключа «на 17» удерживать от проворачивания его гайку.
15. Отсоедините от левой опоры подвески силового агрегата кронштейн коробки переключения передач.
16. С помощью гаечного ключа «на 17» открутите три болта, крепящие кронштейн к коробке переключения передач.
17. С помощью гаечного ключа «на 10» открутите два болта, крепящие патрубок насоса охлаждающей жидкости, а затем немного сместите патрубок вверх.
18. С помощью гаечного ключа «на 19» открутите три болта, крепящие коробку переключения передач к блоку цилиндров двигателя сверху.
19. После того как будет откручен задний верхний болт, сместите в сторону крепежный кронштейн проводного жгута.
Примечание. Дальнейшее выполнение работ осуществляйте со вторым исполнителем или же установите под коробку переключения передач регулируемый упор.
20. С помощью гаечного ключа «на 19» открутите два передних болта, крепящие коробку переключения передач к блоку цилиндров двигателя, после чего с помощью гаечного ключа «на 17» открутите два передних и один нижний болты, крепящие коробку переключения передач к поддону картера двигателя.
21. С помощью гаечного ключа «на 19» открутите задний болт, крепящий коробку переключения передач к блоку цилиндров двигателя, а затем с помощью гаечного ключа «на 17» открутите задний болт, крепящий коробку передач к поддону картера двигателя.
22. Настолько, насколько это возможно, отведите коробку переключения передач от двигателя в сторону левого лонжерона кузова, а затем с предельной аккуратностью опустите ее.
Примечание. Ни в коем случае не опирайте первичный вал коробки переключения передач о лепестки диафрагменной пружины нажимного диска сцепления, иначе последние будут повреждены.
Для замены сцепления Шевроле Лачетти откручиваем корзину с ведомым диском.
При установке новой корзины с диском обязательно вставляем оправку для центрирования диска.
Оправка имеет следующие размеры, смотрим следующее фото.
Особенностью сцепления на Шевроле Лачетти можно считать расположение рабочего цилиндра в картере КПП, который по сути является выжимным подшипником сцепления, поскольку выполнен как единое целое. Его замена так же обязательна, для чего откручиваем три винта из корпуса КПП. Фотография ниже.
Естественно после окончательной сборки в гидропривод необходимо залить новой жидкости, а цилиндр прокачать. Штуцер для прокачки стоит снаружи МКПП Лачетти.
Нанесите пластичный смазочный материал на шлицевую поверхность первичного вала коробки переключения передач. Обычно эта смазка продается в комплекте с новым сцеплением. Произведите установку коробки переключения передач и других демонтированных деталей в обратной последовательности.
После установки КПП вставляем приводы колес и заливаем масло в коробку Шевроле Лачетти. Ну и не забываем про гидропривод сцепления, из которого необходимо удалить воздух.
Chevrolet Lacetti manual
Chevrolet Lacetti Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепления
Рабочий цилиндр гидропривода сцепления выполнен единым узлом с подшипником выключения сцепления. Работу проводим при выходе из строя рабочего цилиндра гидропривода или подшипника выключения сцепления, а также при подтекании трансмиссионного масла через сальник первичного вала коробки передач и уплотнительное кольцо корпуса цилиндра.
Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).
Специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер трубки подвода жидкости к цилиндру…
…и выводим трубку из отверстия цилиндра.
Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления корпуса рабочего цилиндра к картеру сцепления.
Снимаем узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления.
Поддев отверткой резиновое уплотнительное кольцо…
…вынимаем его из проточки картера сцепления.
Если рабочий цилиндр гидропривода и подшипник выключения сцепления по результатам диагностики не имеют показаний к замене, а поврежден только сальник первичного вала коробки передач, то…
…поддеваем сальник отверткой и вынимаем из гнезда корпуса цилиндра.
Новый сальник запрессовываем в гнездо корпуса цилиндра инструментальной головкой подходящего размера.
Заменив резиновое уплотнительное кольцо, устанавливаем узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления в обратной последовательности. Винты крепления корпуса цилиндра к картеру сцепления затягиваем предписанным моментом (см. Приложения).
При необходимости замены трубки подвода жидкости к рабочему цилиндру гидропривода сцепления отсоединяем ее от цилиндра (см.выше).
Поддеваем отверткой центрирующую пластмассовую втулку наконечника трубки, и сжав ее фиксаторы…
…вынимаем втулку из отверстия картера сцепления.
Снимаем трубку подвода жидкости к рабочему цилиндру.
Соединение наконечника трубки с переходником шланга гидропривода сцепления уплотняется резиновым кольцом.
Устанавливаем трубку подвода жидкости к рабочему цилиндру гидропривода сцепления в обратной последовательности.
После монтажа коробки передач прокачиваем гидропривод сцепления (см. Прокачка гидропривода сцепления).
029 Замена рабочего цилиндра сцепления, диска сцепления вместе с корзиной
Доброго времени суток, подписчики, гости, читатели!
Ничего не предвещало беды… Но не всегда мы можем быть хозяевами судьбы…
Наверно, будет лучше начать издалека. Может быть, помните, что во время моей поездки в Воронеж, а вернее возвращения из Воронежа у меня пропало сцепление, а потом чудом появилось. Это было, видимо, предупреждение. Но как же мы не хотели лезть в КПП…
23 октября я собиралась съездить на забег по лесной тропинке — просто так, хотела освежиться. Но вечером, 22 октября, папа взял мою машину, и во время поездки пропало сцепление. Первым делом папа проверил наличие жидкости в бачке (как оказалось, сцепление на Лачетти работает от тормозной жидкости, там перегородка стоит в бачке, и маленький кармашек уходит на сцепление) — а жидкости и нет. Папа долил жидкость, но она стала быстро уходила. Итак, поездка накрылась. Вместе забега я поехала помогать папе менять рабочий цилиндр сцепления, который папа купил после этой поломки.
И вот, 23 октября на календаре. Взяв умную книжку по ремонту, начался ремонт… с матом вперемешку. Чтобы заменить рабочий цилиндр сцепления (он, кстати, идет вместе с выжимным подшипником в сборе) , нужно половину машины разобрать, слить тормозную, а так же слить охлаждающую жидкость, отсоединить патрубки, слить масло с КПП, снять КПП… Ё-мое! Ну мы же русские люди и живем в России, поэтому мы все это примем к сведению, и пойдем другим маршрутом. Сначала вывесили машину на опоры, чтобы был доступ к КПП и легче было снимать ее.
Сняли колеса. Мы сняли АКБ, отсоединили «электричество» (отключили датчики, чтобы не мешались), отсоединили провода высокого напряжения… Тормозную жидкость из перегородки с помощью шприца мы убрали, немного убрали из тормозного «кармашка». А вот систему охлаждения мы не сливали и даже не трогали. Патрубок мешается, чтобы открутить 1 болт из КПП. Мы отсоединили те части, которые этот патрубок держат, чтобы тот приподнялся чуток. Сделано! А дальше… Вот тут не знаешь кого матом накрыть — корейцев или русских. Читаем книгу: «Для слива масла из КПП отверстие для слива НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. Но если очень надо, открутите заглушку, расположенную внизу КПП.» Слили масло из КПП, окрутив заглушку (делал это папа). Потом папа отсоединил шрусы, я немного помогла в этом деле. Да, в книге указано, что надо снять стартер. Не надо! Он даже не мешается. Итак, доступ к снятию КПП был расчищен (что откручивать, как и чем — почитайте в книге, я могла что-то упустить). КПП и ДВС сидели на подушках. Чтобы ДВС не упал при снятии КПП, пришлось вспомнить сопромат и соорудить нехитрую опору.
Когда все было готово (подушки сняты, болты откручены), папа сдернул КПП на свое плечо. Ну а там показался тот самый рабочий цилиндр сцепления. Далее папа занимался с кумом, моя помощь больше не требовалась. Я уехала домой. Знаю, что после замены цилиндра, все собрали обратно, КПП помог установить кум. Заглушку для слива масла посадили на герметик. Залили новое масло в КПП.
Утром, 24 октября, мне надо было ехать в универ. От мамы я узнала, что папа приехал домой поздно, приехал на Спектре, он был ужасно расстроен. И просил передать, что я могу съездить на Спектре. Я папину Спектру боялась брать, она немного неисправна (стучат клапана в ГБЦ, а ГБЦ — пора на замену), но просто решила ее подольше погреть, как мне говорил папа. И еще он говорил, чтобы я заводила машину на ручнике без выжима сцепления. Ок, я учла пожелания. Т.к. папе надо было на работу, моя машина осталась в гараже папы, папа уехал на Спектре.
25 октября мне никуда не надо было ехать (у меня нет занятий в универе), я поехала помогать папе… опять. Причина еще одного ремонта — сцепление буксует. Итак, процедура та же: слить масло с КПП, вывесить машину, разобрать половину машины… Когда КПП вытащили, увидели, что на рабочем цилиндре сцепления пыльник рваный. Решили снять со старого пыльник и поставить на новый. И еще заметили — старый цилиндр на 1.5 мм ниже нового. Чтобы не лазить снова в КПП, папа решил заменить и диск сцепления, но он был вместе с корзиной в продаже (без нее — под заказ и через 2 дня привезут). Ну и ладно. Сняли старое сцепление, и нашли сразу же проблему. Диск сцепления выкрошился, а пружинки — делом не работают. Вот тут и буксование понятно почему, и понятно, почему моя машина тряслась при начале движения (бывало такое) — пружинки не дают плавность хода как раз.
Заменили запчасть, стали ставить все обратно. Когда ставили шрусы, потекло масло из КПП — теперь уже сальник накрылся. Я съездила в магазин, взяла сальник. При установке сальник погнули. Я купила еще 2 сальника. В этот раз сальники ставили уже при снятой КПП (масло не стали сливать, просто дырки заткнули тряпками, а что вытекло — долили новое), заменены оба сальника в КПП.
26 октября. Ремонт окончен! Папа приехал в 5 утра и лег спать. Я же поехала в 9:00 в универ, но уже на своей машине. Сцепление работает прекрасно!
Столько мучений, но зато сделано большое дело. Папу сложно не понять. Он любит машины, но ночевать все же предпочитает дома и валяться под машиной только тогда, когда надо сделать ТО. Моя машина исправна. Немного позже папа будет заниматься своей.
Расход: цилиндр рабочий — 2800 руб; сцепление с корзиной — 3850 руб; сальник — 160 руб.
На этом все) Happy end))
Как заменить сцепление на Лачетти
Начнем со слов, которые пишут в книгах о том, как заменить сцепление на Лачетке: “…выполнение данной операции требует наличия определенных навыков и оборудования, поэтому если нет уверенности в собственных силах, лучше доверить выполнение данной работы авторизированному сервису…”. Доля правды есть в этих словах, но найти качественный сервис, тоже не простая задача.
С чего начать ремонтировать сцепление?
Снимаем аккумулятор, предварительно сняв клеммы аккумулятора. Процесс снятия можете прочитать здесь.
Снимаем площадку аккумуляторной батареи. Откручиваем болты крепления площадки, снимаем мешающие нам фишки-контакты. А именно: колодку жгута от выключателя фонарей заднего хода и от датчика скорости автомобиля.
Сливаем масло из коробки передач. Вообще, по опыту многих владельцев, масло из коробки можно не сливать, а просто заглушить отверстия приводных валов, после их извлечения. Но если вы делаете это впервые, а также если планируете менять масло в КПП, то его все-таки следует слить.
Снимаем грязезащитные щитки, так как в последующем они нам помешаются. И саму защиту двигателя.
Ступичные гайки
Теперь необходимо открутить ступичные гайки, для этого необходим ключ на 32 мм. Обратите внимание, что предварительно нужно разжать сплющенные края из пазов, как показано на фотографии. Поэтому лучше всего сразу купить новые ступичные гайки (артикул 94515437). Приготовьтесь к тому, что гайки не захотят отворачиваться. Поэтому перед началом всех работ следует изначально обработать гайку WD-40 или тормозной жидкостью, или другими специализированными средствами, чтобы к тому времени как вы до них доберетесь, они уже были подготовлены. Отворачивайте гайки с помощью торцовой головки (исключите использование ключа с “трещоткой”, так как его можно сломать) и крестообразного ключа, который обычно идет для замены колес. А также в качестве рычага используйте металлическую трубу.
Поднимаем переднюю часть автомобиля и фиксируем в верхнем положении на устойчивых опорах.
Снимаем передние колеса.
Снимаем с креплений тормозные шланги, а также датчики АБС, чтобы они не мешались и не оторвались.
Снятие шаровых и полуосей
Далее необходимо снять шаровые опоры (96490218 – производитель General Motors). Отворачиваем болт с гайкой, которые зажимают шаровую опору. Чтобы расслабить посадочное место шаровой опоры, нужно несколько раз ударить с помощью зубила и молотка в щель зажима шаровой. И после этого ее извлекаем. Аналогично поступаем с другой стороной.
Теперь извлекаем шрус из ступицы. Гайка, которая фиксирует шрус (на 32 мм.), уже должна быть полностью откручена. Отводим шаровую вниз, а ступицу отталкиваем наружу автомобиля и извлекаем шрус. При этом можете его отгибать в сторону. Аналогично поступаем с другой стороной.
И наконец вытаскиваем полуоси из коробки передач. Она там держится на стопорном кольце (артикул – 374038). Поддеваете с краю у КПП полуось с помощью мощной отвертки или небольшой монтажки и пытаетесь выдернуть из установочного места. Аналогично поступаем с другой стороной. Лучше всего это делать рывками, но будьте аккуратны, чтобы автомобиль не слетел с опор (или домкрата).
Снимаем привод механизма выбора передач. Откручиваем металлический хомут, который удерживает тягу рычага КПП и сам привод.
Чтобы расцепить шток с механизмом выбора передач, нужно снять фиксирующую шайбу и вытащить ось. После этого достаем весь механизм.
Извлекаем фиксатор корпуса прокачного штуцера гидропривода выключения сцепления. Снимаем корпус прокачного штуцера гидропривода и заглушаем трубку рабочего цилиндра выключения сцепления.
Снимаем крепления и опоры
Перед тем как снимать опоры двигателя и кпп необходимо вывесить двигатель. Делают это по-разному. Кто-то приподнимает и фиксирует его снизу, кто-то напротив – сверху.
Также необходимо снять стартер.
После того как двигатель зафиксировали, нужно открутить 3 болта кронштейна коробки передач (артикул – 96550290) и 1 болт от самой опоры.
Откручиваем левую опору, которая держит КПП, от кронштейна. Они бывают скрыты под блоком предохранителей. И откручиваем кронштейн от коробки передач. Он крепится на трех болтах.
Снятие КПП
После этого нужно отпустить коробку передач и вытащить. Коробка передач весит примерно 30 кг., поэтому потребуется напарник, либо сноровка и смекалка.
КПП нужно чем нибудь зафиксировать, так как предстоит открутить болты. Болты лучше всего пометить маркером или нанести на них риски, потому что они отличаются друг от друга по длине и при сборке их можно перепутать.
Сверху КПП крепится на 3 болтах, а также на ближайшем к салону крепятся провода.
Спереди КПП держат 5 болтов.
После того как все болты откручены, нужно сдернуть КПП с двигателя. Для этого воспользуйтесь мощной металлической отверткой или монтажкой, вставляя их в щель между двигателем и КПП и смещая в левый бок.
Когда КПП сдвинулась с места, аккуратно извлекаем первичный вал и саму КПП из моторного отсека.
Чистка КПП
После снятия КПП ее следует помыть и очистить от грязи и отложений.
Замена корзины и диска сцепления
Отворачиваем 6 болтов крепления корзины сцепления. Отворачивать болты следует резким рывком, например с помощью торцовой головки и молотка. Устанавливаете ключ на головку болта и резким ударом по ключу, против часовой стрелки, срываете болт с места.
Если вы снимаете сцепление не для замены, то отметьте с помощью маркера или керна его расположение. И при обратной установке просто совместите сделанные метки.
После снятия также осмотрите посадочные места корзины и диска сцепления на наличие повреждений и почистите от грязи. Заложите смазку в отверстие для первичного вала КПП. И протрите сам маховик.
Диск сцепления устанавливается к маховику определенной стороной. По мануалу сказано, что там должна быть надпись FLYWHEEL SIDE – то есть, сторона к маховику. На деле не все производители делают данную надпись.
По факту если присмотреться к ведомому диску сцепления с одной из сторон у него есть бОльший выступ, нежели с другой. Именно большим выступом установите диск к корзине сцепления.
Для установки новой корзины сцепления и диска понадобится специальная оправка, либо подходящий по размерам вал (трубка). С ее помощью нужно отцентровать диск сцепления с корзиной. Иначе не удастся установить КПП.
Теперь устанавливаем ведомый диск сцепления к маховику, вставляем специальную оправку в отверстие диска и совмещаем с отверстием маховика.
Одеваем на это всё корзину сцепления, через центральное отверстие между лепестками.
Закручиваем болты с усилием в 15 Н*м, удерживая маховик от проворачивания специальной лопаткой или широкой шлицевой отверткой, которую устанавливаем между зубчиками маховика.
Замена рабочего цилиндра сцепления
Для замены рабочего цилиндра сцепления необходимо открутить металлическую трубку и три болтика под шестигранник.
При извлечении трубки необходимо придерживать пластмассовый фиксатор гаечным ключом.
При замене рабочего цилиндра на новый также заменяем уплотнительное кольцо.
И затем собираем все в обратной последовательности.
Для облегчения прокачки сцепления
После замены выжимного подшипника, сцепление необходимо прокачать. Поэтому перед установкой КПП на место, нужно по максимуму закачать тормозную жидкость в трубку рабочего цилиндра.
Для этого процесса подойдет любой шприц из аптеки, главное чтобы он был чистым.
Закачиваем тормозную жидкость до упора, пару раз прокачиваем цилиндр, просто нажимая на него. Убеждаемся, что воздуха там нет и он полностью заполнен жидкостью. После этого можно устанавливать КПП на место.
Установка КПП
Основная сложность в установке КПП на место заключается в попадании первичным валом в его место. Это зависит и от сноровки и от того насколько верно вы отцентровали ведомый диск сцепления.
Как только вы почувствовали, что коробка передач плотно встала на место, наживляйте болты крепления.
Также может возникнуть заминка с установкой левой опоры, так как там тоже весьма не просто поставить ее на место и совместить отверстия.
Затем по ходу действия собираем кулису выбора передач и соединяем кронштейн с опорой.
После того как прикрутили все опоры, двигатель можно снимать с упоров (подвесов).
Прокачиваем сцепление
Затем заливаем тормозную жидкость в бачок. Так как он двухсекционный, то ждем когда жидкость перетечет в отсек для сцепления и начнет течь по трубке. В этот момент ее нужно успеть одеть на штуцер рабочего цилиндра сцепления, тем самым минимизировав необходимость прокачки сцепления (минимизировав, но не исключив).
Прокачивают сцепление так же как и тормозную систему. Один человек садится за руль и нажимает несколько раз на педаль сцепления, затем фиксирует ее в нажатом состоянии. Помощник лезет к штуцеру, через который стравливается жидкость и смотрит на наличие воздуха в системе (пузырьков). После того как тормозная жидкость идет без наличия воздуха, прокачку заканчиваем.
Ставим на место приводные валы и заливаем масло в КПП. Необходимое количество 1.8 литра. Масло заливаем через специальное маслозаливное отверстие. Когда оно начнет оттуда вытекать – это означает, что достигнут максимум.
Регулировка ручки КПП
Включаем нейтраль и ослабляем стяжной хомут.
Поворачиваем по часовой стрелке шток механизма и нажимаем на сам фиксатор.
Приподнимаем чехол с рычага КПП, затем перемещаем рычаг влево до упора (не включая заднюю). И вставляем что-нибудь подходящее в расстояние между основанием рычага и внешним корпусом. Тем самым зафиксировав его в таком положении.
Затягиваем хомут, садимся в салон, расфиксируем рычаг и проверяем включение передач. Все передачи должны включаться. Если какая-либо из передач не доступна, то повторяем регулировку.
Собираем подвеску окончательно. При необходимости прокачайте тормозную систему, но вряд ли это будет необходимо.
Устанавливаем колеса. Запускаем двигатель и проверяем работу сцепления.
Меняем рабочий цилиндр сцепления на Шевроле Лачетти: советы, сколько стоит и артикулы
Сухое однодисковое сцепление классического типа на Шевроле Лачетти показало себя выносливым и достаточно надёжным. Гидравлический привод обеспечивает лёгкий ход педали и точную дозировку усилия. При соответствующем уходе оно требует ремонта после длительного пробега, но всю картину портит выжимной подшипник в сборе с рабочим цилиндром. Замена рабочего цилиндра сцепления Шевроле Лачетти стоит у нас на повестке дня сегодня.
Замена рабочего цилиндра сцепления на Шевроле Лачетти
Для работы не нужно особо хитрого инструмента, если не считать накидного ключа с прорезью на 10 для штуцеров. Мы обойдёмся стандартным набором ключей, набором отвёрток и круглогубцами.
Порядок работы такой:
- Устанавливаем автомобиль на подъёмник или на смотровую яму.
- Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
- Полностью снимаем с автомобиля коробку передач.
Виновник всех бед снят.
Демонтаж рабочего цилиндра сцепления
Старая и новая трубки сцепления.
Замена уплотнительного кольцо рабочего цилиндра сцепления.
Сборка рабочего цилиндра сцепления.
После сборки
При необходимости после сборки проводится регулировка гидропривода сцепления и свободного хода педали. Так можно своими руками провести диагностику и заменить рабочий цилиндр. Удачной всем работы и надёжного сцепления!
Срок службы рабочего цилиндра сцепления на Шевроле Лачетти
Корзина и ведомый диск сцепления Лачетти легко могут протянуть 130–150 тысяч, в то же время, задумываться о замене рабочего цилиндра приходится уже через 30–35 тысяч км.
Недостатки
Такой незначительный ресурс в первую очередь связан с протеканием манжета и износом зеркала цилиндра . Дело осложняется тем, что цилиндр и выжимной подшипник представляют собой одно целое. Так решили корейские инженеры для удешевления конструкции.
Цены и артикулы
Новый рабочий цилиндр сцепления установлен.
Конструкцию они удешевили, но прибавили головной боли владельцам Лачетти — цена оригинального цилиндра около 4 тысяч рублей , а чтобы его заменить приходится снимать коробку передач.
Каталожный номер детали — 96286828 по версии Дженерал Моторз, однако на конвейер поставляется цилиндр Valeo 804 513 , эта фирма поставляет сцепления на конвейеры многих фирм, в том числе и GM. Этот цилиндр и продают официалы, оба артикула актуальные.
Многие совершенствуют систему гидропривода сцепления, устанавливая внешний рабочий цилиндр от Дэу Нексия или Шевроле Авео Т200.
Но колхозить сегодня не будем, поскольку у обоих цилиндров, родного и внешнего, несколько разные характеристики.
Признаки неисправности гидропривода сцепления
Система гидропривода сцепления объединена с тормозной системой и, естественно, в ней используется та же тормозная жидкость.
Буксировка прицепа сильно сокращает срок жизни сцепления!
На ресурс рабочего цилиндра сильно влияют условия эксплуатации — буксировка прицепа, загрузка автомобиля, манера вождения, частое и длительное выключение сцепления. Вот основные причины, когда выжимной подшипник вместе с рабочим цилиндром просятся в утиль:
- Выключение сцепления с рывками, пробуксовывание дисков.
- Повышенный шум выжимного подшипника.
- Сцепление ведёт, не выключается полностью.
- Подтекание тормозной жидкости на стыке КПП и блока цилиндров.
Диагностика
1 — узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления; 2 — шланг; 3 — переходник; 4 — втулка; 5 — трубка
Чтобы убедиться в необходимости трудоёмкой и дорогостоящей замены, проведём ряд диагностических операций своими руками:
- Оцениваем свободный ход педали . По книжке он должен быть в пределах 6–12 мм.
- Не запуская двигатель, медленно выжимаем педаль — если появились заедания, скрипы и другие подозрительные звуки — цилиндр идёт на замену.
- Заводим мотор, если появились завывания , которые усиливаются при нажатии педали сцепления — изношен выжимной подшипник.
- При запущенном двигателе выжимаем педаль и включаем первую передачу . Включение должно быть без лишнего шума, рывков, плавным и чётким.
- Смотрим на стык КПП и блока цилиндров . При наличии следов тормозной жидкости или их остатков, рабочий цилиндр потерял герметичность.
- При движении на 3-й или 4-й передаче резко жмём на педаль акселератора . Обороты двигателя должны синхронно расти вместе со скоростью. Если обороты коленвала плавают, растут быстрее, чем машина разгоняется, это говорит о неисправностях в сцеплении.
Если мы выяснили, что замены рабочего цилиндра не избежать, собираем инструменты, покупаем новые запчасти и начинаем работу.
Шевроле лачетти коробка сцепление замена цилиндра
- Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
- Снять пружину с педали сцепления.
- Снять скобу и вынуть ось педали.
- Установить педаль сцепления.
- Смазать толкатель универсальной смазкой.
- Вставить толкатель в педаль сцепления.
- Закрепить толкатель в педали штифтом и установить скобу штифта.
Измерить свободный ход педали. Слегка нажать на педель сцепления рукой и измерить ход педали, после которого почувствуется сопротивление.
Отрегулировать свободный ход педали сцепления. Ослабить стопорную гайку и повернуть толкатель. Свободный ход педали должен составлять 6-12 мм (0,2-0,5 дюйма). По окончании регулировки затянуть стопорную гайку.
- Включить стояночный тормоз.
- Двигатель должен работать на холостом ходу.
- Перемещая рычаг переключения передач в положение «задний ход», медленно выжать педаль сцепления и измерить расстояние между точкой, в которой не слышен шум шестерен, и точкой, в которой педаль полностью утоплена. Измеренное расстояние должно составлять 30-40 мм (1,2-1,6 дюйма).
- Высоту педали сцепления
- Свободный ход
- Наличие воздуха в системе гидропривода
- Кожух сцепления и нажимной диск
- Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
- Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B, «Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач».
- Выкрутить болты крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной диск сцепления.
- Осмотр
- Визуально проверить рабочие поверхности сцепления на износ или замасливание.
- Проверить пружину на отсутствие повреждений или ослабление.
- Проверить ведомый диск сцепления на деформацию или коробление. В случае обнаружения дефектов следует установить новый ведомый диск сцепления.
- Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска.
- Если измеренное расстояние меньше допустимого предела, следует заменить ведомый диск.
- Глубина утапливания головки заклепки (минимально допустимая): 0,3 мм (0,012 дюйма)
- Проверить лепестки нажимной пружины на износ.
- Проверить поверхность нажимного диска на износ или растрескивание.
- Проверить поверхность диска на замасливание. В случае обнаружения дефектов следует установить новый нажимной диск сцепления.
- Смазать шлицы в ступице ведомого диска сцепления универсальной смазкой.
- Установить сцепление и отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью оправки J-42474.
- Вкрутить болты крепления нажимного диска к маховику.
Отсоединить трубку главного цилиндра.
Установить главный цилиндр сцепления и закрепить его гайками.
Подключить трубку главного цилиндра.
- Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B, «Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач».
- Выкрутить болты крепления концентрического цилиндра выключения сцепления.
- Отсоединить трубку от концентрического цилиндра выключения сцепления.
- Установить концентрический цилиндр выключения сцепления и трубку гидропривода.
- Наживить штуцер трубки гидропривода и затянуть болты крепления цилиндра.
