Электрическая схема генератора лада калина

Описание электросхемы Калины

При длительной эксплуатации Lada Kalina могут выйти из строя разные компоненты. Одним из таких является электрическая цепь автомобиля, которая состоит из источников электроэнергии, приборов, датчиков и вспомогательных устройств. В момент выхода из строя какого-либо из элементов необходимо знать расположение, способ подключения и назначение всех звеньев цепи.

В Ладе Калина электросхема помогает найти расположение нужного элемента. Любые ремонтные работы уже существующего или подключению нового электрооборудования невозможно выполнить без электросхем. В инструкции ВАЗ 1118 приведены схемы отдельных участков цепи и собраны в альбом. Рассмотрим принцип работы электрического оборудования Лады Калина и строение основных электросхем.

Схема электрооборудования Лада Калина

Источники питания Lada Kalina

Бортовая сеть Лады характеризуется постоянным током, номинальное напряжение которого 12 В. Схема электрооборудования ВАЗ 1118 — однопроводная. Основные элементы сети Kalina можно разделить на 4 группы.

Источники.
Потребители.
Защитные элементы.
Датчики.

Источники и потребители электрической энергии соединяются минусовыми выводами с металлическим кузовом («массой»), который выступает в качестве второго провода. Питание на все электроприборы автомобиля Лада Калина подается от двух основных источников энергии: генератора и аккумуляторной батареи. Во время работы двигателя питание на потребители подается от генератора переменного тока. При заглушенном моторе приборы питаются от аккумулятора. Во время работы генератора происходит зарядка аккумуляторной батареи.

Генератор — это синхронная эклектическая машина переменного тока. Вращающийся коленчатый вал автомобиля приводит во вращение подвижный элемент генератора — ротор. Таким путём механическая энергия вращения коленвала преобразуется в электроэнергию. Вращение вала ротора происходит в подшипниках, которые расположены в крышках. Подшипники смазаны на заводе материалом, не требующим замены до конца срока службы генератора. Неподвижный элемент генератора — статор — стянут четырьмя болтами с крышкой генератора.

Генератор — основной источник электрической энергии в Калине. От него подается питание на потребители при запущенном двигателе. Генератор оснащён встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. В состав статора Калины включена трехфазная обмотка. Диапазон допустимого напряжения генератора 14,4–15,1 В. Передаточное отношение двигателя к генератору 1:2,4. Предельный вырабатываемый ток — 85 А.

Выводы обмотки возбуждения, находящейся на роторе, при помощи пайки прикрепляются к медным контактным кольцам на вале ротора. Регулятор напряжения генератора — неразборная деталь, при поломке требует замены. В целях защиты бортовой сети Лады от перепадов напряжения при зажигании, между массой и плюсовым вентилем подключается конденсатор.

При выключенном двигателе все электроприборы в Ладе Калина питаются от аккумуляторной батареи. Кроме того, что АКБ является вспомогательным источником энергии для потребителей, она помогает запустить мотор. В электрической схеме Лады Калина для генератора и АКБ применено параллельное соединение.

Отрицательный контакт аккумулятора подключается строго к кузову Лады, а положительный — только к выводу «В+» на генераторе. Во время работы двигателя не следует демонтировать аккумулятор. Это может привести к перепадам напряжения в сети, вследствие чего повредятся элементы схемы.

Защитные элементы электросхемы Lada

Электрическая схема Калина защищена при помощи двух видов защитных элементов: плавких предохранителей и электромагнитных реле. В составе предохранителя предусмотрены токоведущие части, которые разрушаются при превышении допустимых значений силы тока в цепи. Данный коммутационный аппарат подключается последовательно к потребителю электроэнергии, и разрушает цепь при сверхнормативных нагрузках.

Большинство предохранителей собраны в отдельном блоке реле и предохранителей, который расположен в салоне. Для предохранителей и реле системы управления двигателем в салоне предусмотрена отдельная позиция. Каждый предохранитель рассчитан на определённое значение силы тока и отвечает за обеспечение защиты отдельного элемента.

Самым большим значением номинального тока обладают предохранители, защищающие отдельные элементы.

Элементы	Значение
Электроусилитель руля.	50 А
Цепи электростеклоподъёмников.	30 А
Электродвигатель отопителя, омыватель ветрового стекла.	25 А
Электрические цепи АБС (опция).	25 А
Звуковой сигнал.	20 А

Блок предохранителей насчитывает 28 защитных элементов. Среди них 4 запасных с номинальными значениями 2 А, 7,5 А, 10 А, 20 А. 3 резервных гнезда предусмотрены на случай подключения дополнительных предохранителей. Количество элементов идентично для любого типа кузова (седан, хэтчбек, универсал).

Реле — это устройство, которое замыкает или размыкает электрическую цепь при достижении сверхнормативной величины одного из параметров (температура, давление, освещенность). Подобных устройств в Ладе множество, и они разбиты на два отдельных блока. Первый — монтажный, состоящий из реле и предохранителей, второй — блок, отвечающий за управление мотором.

Монтажный блок включает реле, отвечающие за стеклоподъёмники, световые сигналы поворота, очиститель лобового стекла, лампы дальнего освещения, звуковой сигнал, обдув заднего стекла и вспомогательное реле. В качестве дополнительных функций включены:

реле омывателя фар;
реле противотуманок;
подогрева кресел салона.

Блок управления силовым агрегатом состоит из реле зажигания, подключения бензонасоса и электрического вентилятора. Он находится ниже центральной панели приборов. Добраться до реле можно, сняв правую накладку консоли панели приборов и отвинтив гайку крепления.

Альбом электросхем ВАЗ 1118

В руководстве по эксплуатации и ремонту ВАЗ 1118 представлен альбом всех электросхем автомобиля. Общая схема электрооборудования Лады включает 59 элементов: источников, потребителей, защитных элементов, ЭБУ (электронного блока управления), датчиков. Потребители электроэнергии в Ладе — лампы (блок-фар, освещения салона, номерного знака, панели приборов, вещевого ящика), электропривод основных опций автомобиля, выключатели и звуковой сигнал.

Отдельно изображается электросхема соединений системы управления двигателем с обозначением основных элементов (свечей зажигания, форсунок, катушки зажигания). В руководстве описана схема переднего и заднего жгута проводов, соединение жгута проводов приборной панели, соединение жгутов проводов дверей, а также жгутов проводов коробки воздухопритока.

Для обеспечения надежного контакта проводов их объединяют в клеммные колодки. К каждой колодке подходят цветные провода. Цвет на схеме соответствует цвету провода на автомобиле.

При чтении электросхемы по числу, стоящему возле провода, можно определить, через какой разъём он подключается. Обозначение 9/14 показывает, что два провода соединены вместе и подключаются на 9 колодку через 14 разъём.

Генератор «Калина»: разборка, схема, устройство и описание

На автомобилях «Калина» генератор трехфазный, вырабатывает переменный ток. Сильно вдаваться в теорию не стоит, рядовому автомобилисту достаточно знать лишь то, как самостоятельно провести диагностику и ремонт установки. Имеется в виду установка непосредственно генератора и регулятора напряжения. Дело в том, что на выходе силовых обмоток напряжение прыгает в интервале 10-30 В, а для питания всей бортовой сети нужно 12 В. Первым делом необходимо выпрямить напряжение, а затем стабилизировать его.

Принцип работы генератора

Чтобы представить визуально работу установки, воспользуйтесь схемой подключения генератора. Второй компонент установки – это регулятор напряжения, который включен в цепь питания роторной обмотки. В приборной панели имеется лампа контроля зарядки, которая:

Горит при включении зажигания и наличии поломки в генераторной установке.
Не горит в нормальном режиме и при наличии зарядки должного уровня.

Для питания этой лампы используется реле с нормально замкнутыми контактами. Следовательно, при включении зажигания она загорается. Далее, как только запускаете двигатель, начинает вырабатываться напряжение генератором. Обмотка реле включена в цепь питания ротора, при появлении напряжения происходит переключение контактов – они размыкаются и лампа тухнет.

Основные компоненты генератора

В целом генератор – это преобразователь, который создает из механической энергии электрическую. На всех автомобилях конструкции и принцип функционирования этих устройств схожи. Конструкция состоит из таких компонентов:

Обмотка статора, для нее используется толстый медный провод, так как вырабатывается напряжение именно с ее помощью.
Обмотка ротора – возбуждения. Без нее невозможно появление тока в статорной обмотке. Чтобы появилась какая-то разность потенциалов в рамке, необходимо наличие двух составляющих – вращения и магнитного поля. Благодаря ремню генератора на «Калине» вращается ротор. Именно его обмотка выполняет эти два условия – вокруг нее создается магнитное поле, и она вращается вокруг своей оси.
На роторе установлены контактные кольца, к которым подводится напряжение при помощи щеточного узла.
Шкив, установленный на роторе, позволяет передать вращение от коленчатого вала посредством ремня генератора на «Калине».
Регулятор напряжения механического или электронного типа изменяет напряжение на роторной обмотке. За счет этого генератор вырабатывает стабильное напряжение.
Блок полупроводников (вентилей), о которых говорилось ранее, необходим для преобразования трехфазного переменного напряжения в постоянное однополярное.
Крышки с подшипниками предназначены для центровки ротора и нормальной работы установки.
Конденсатор позволяет избавиться от остатков переменного тока после выпрямления.

Признаки поломки генератора

Чтобы осуществить диагностику генераторной установки, снимать ее необязательно. Вот некоторые характерные симптомы поломок:

Наличие гула и свиста со стороны генератора говорит о том, что разрушены подшипники. Если запустить, то ротор может заклинить и порваться ремень.
Свист, кратковременное возгорание лампы контроля зарядки – износился ремень генератора на «Ладе Калине», или же он имеет слабое натяжение. Если лампа горит постоянно, то возможен обрыв.
Если горит лампа зарядки, это означает то, что на выходе генератора нет напряжения. Причина может крыться в обмотках, регуляторе напряжения, контактных кольцах, диодах, проводке.

Поиск неисправности должен начинаться от самого простого к более сложному. Не исключено, что причина отказа генератора – это обрыв одного провода. Но вполне возможно, что имеется обрыв обмотки ротора или статора. При ремонте схема подключения генератора должна быть под рукой.

Действия при исчезновении зарядки

Генератор на «Калине» с кондиционером имеет большую мощность, нежели на автомобилях без климатической системы. Конструкция и неисправности одинаковы. Что же делать, если пропала зарядка? Не паниковать и сразу же проверить:

Регулятор напряжения. Самый простой и дорогой способ – это заменить его на заведомо исправный. Но можно и подать напряжение 12 В и 15 В, чтобы проверить работоспособность. Независимо от того, механического или электрического типа регулятор, вести себя он будет одинаково. В первом случае подача напряжения на обмотку возбуждения будет осуществляться, во втором – нет.
Контактные кольца и щетки генератора. Можно использовать простой пробник из лампы, чтобы проверить контакты. Длина щеток должна быть более 5 мм, в противном случае их следует заменить.
Целостность обмотки возбуждения можно проверить тестером. Причем снимать генератор не нужно, достаточно подлезть к контактным кольцам и проверить сопротивление между ними. Обратите внимание на то, что они не должны замыкать на массу.
Состояние обмотки статора и диодного моста можно оценить лишь после демонтажа генератора.

Как производится демонтаж генератора

Теперь нужно рассказать, как снять генератор. Для этого действуете по следующему принципу:

Отключаете аккумуляторную батарею.
Отсоединяете все провода, идущие к генератору.
Заранее резьбовые соединения обрабатываете проникающей смазкой типа WD-40.
Выкручиваете гайку с верхнего крепления генератора. Кронштейн тоже можно снять.
Выкручиваете гайку с нижнего болта крепления. Удерживаете от проворачивания головку болта.
Снимаете с ролика ремень генератора «Калины». С кондиционером и ГУРом никаких манипуляций производить не нужно.
Вынимаете генератор с посадочного места.

Разборка устройства

Чтобы разобрать генератор, необходимо осуществить несколько простых манипуляций:

Демонтировать шкив привода. Старайтесь не потерять шпонку.
Выкрутить гайки с задней крышки, которыми стянуты все части конструкции.
Извлечь регулятор напряжения. Заодно оцените состояние щеточного узла.
Рассоединить все части генератора.

После этого можно приступать к проведению ремонта.

Часто выходят из строя подшипники, особенно тот, который расположен в передней крышке. Причина этого — чрезмерное натяжение ремня. Чтобы произвести замену, нужно выкрутить четыре винта и выпрессовать подшипник с посадочного места. Вместо него устанавливаете новый подшипник. Чтобы увеличить надежность, меняйте сразу оба ролика.

Установка и особенности ремонта

Установка происходит в обратной последовательности. Если необходимо, то проводится замена генератора или его ремонт. В некоторых случаях ремонт будет нецелесообразен, так как имеется много негодных узлов, в числе которых статорные и роторные обмотки. Восстановление окажется дорогостоящим, намного проще станет провести полную замену генератора на «Калине». Стоимость нового генератора в магазинах 4-5 тыс. рублей. На «разборках» можно приобрести в 2-3 раза дешевле.

Лада Калина 1117/ 1118/ 1119 схемы электрических соединений

Схема электрооборудования Лада Калина

Communities › Автоэлектрика › Blog › История про генератор и приборку Калина.

Так как я собирал автоконструктор (авто досталось без движка и подкапотной навески), то в отсутствие родного генератора (9402.3701-06), был установлен генератор «десятого» семейства (3202.3771). На стенде «десяточный» вел себя примерно, и под нагрузкой, и без. После установки его на авто выяснилась одна неприятная особенность. Генератор после запуска автомобиля «возбуждался» только после легкой перегазовки. Начались поиски решения проблем. Для начала провел простой эксперимент — взамен приборки 1118 подключил приборку 2170. Лампа погасла сразу после запуска, все бы ничего, но приборка тарирована под свой датчик скорости, да и цена на новую приборку кусается. Начал искать различия. В приборке от приоры на задней стороне впаяны параллельно два резистора по 130 Ом каждый, а на калиновской один, но на 240 Ом. Подозреваю, что если заменить один резистор на два, как на Приоре, то все заработает, но уверенности нет. Второй вариант — временный (его и выбрал пока), это впаять параллельно резистору лампочку, как в передних габаритах. Лампа зарядки, как и лампа впаянная параллельно, тухнет сразу, зарядка идет, но какое напряжение не могу сказать, так как тестера не было под рукой. Такое происходит из-за разного подхода к возбуждению генераторов. У калин уже с завода ставились генераторы с многофункциональными регуляторами напряжения (МФРН). Это так называемые регуляторы нового образца. Когда мы включаем зажигание, то приборная панель выдает сигнал «разрешения», который проходит через светодиод (контрольная лампа с изображением аккумулятора) в КП и последовательно соединенные с ним пару резисторов на вывод «L» генератора. Протекающий в этой цепи ток очень мал. А вот когда ротор генератора раскручивается до 400 об/мин (во всяком случае у регулятора напряжения от Орбиты 844.3702 все именно так) сам регулятор напряжения подает ток начального возбуждения на обмотку ротора генератора и он самовозбуждается. То есть ток начального возбуждения у калин проходит НЕ ЧЕРЕЗ КОМБИНАЦИЮ ПРИБОРОВ. Соответственно, в той цепи в калиновских КП установлены резисторы относительно больших номиналов. Конкретно в данной КП там стоят 2 параллельно-включенных резистора по 2 кОм каждый (в сумме 1кОм). Следовательно, такая КП будет нормально работать только если у вас установлен генератор с МФРН (КЗАТЕ 115А, БОШ 110А, ПРАМО ЭЛЕКТРО 115А и др. с двойной фишкой L и DF). Либо, если вы переделали свой старый десяточный генератор под регулятор напряжения нового образца (перекусили доп. диоды и установили регулятор н.о типа Орбита 844.3702 или ему подобный). Перечисленные выше генераторы, в принципе, последние годы устанавливались практически на все ВАЗовские модели. Поэтому проблем с возбуждением быть не должно. Если же у вас установлен старый десяточный генератор со старым регулятором напряжения, то установка калиновской КП приведет к тому, что после запуска двигателя у вас будет гореть контрольная лампа «аккумулятор» и не будет зарядки, пока хорошенько не газанёшь. Это особенно весело, если вы пользуетесь автозапуском. Сразу же после запуска двигателя авто начнет высаживать аккумулятор пока вы не придете и не газанёте. А связано это с тем самым различием в схемах возбуждения. В десятом семействе и ранних приорах (до появления люксового генератора на 115А) после поворота ключа зажигания через светодиод «аккумулятор» в КП и 2 параллельно включенных относительно друг друга и светодиода резисторов, ток начального возбуждения сразу подавался на обмотку ротора. То есть сама приборка возбуждала ротор, подавая с 32 вывода +12В на вывод D+ генератора. Ток возбуждения был достаточно приличным в сравнении с калино-приборками, поэтому резисторы в приборке были достаточно мощными и имели небольшой номинал: два резистора мощностью по 2 Вт каждый и номиналом 100-120 Ом. Поскольку они включены параллельно, то суммарное их сопротивление составляет 50-60 Ом. Так же приборки Калины и Приоры отличаются тарировкой датчика скорости и датчика уровня топлива.

Теперь ищу правильные решения этой проблемы. Варианты такие. 1. Установка комбинации от Приоры и замена датчика скорости на приоровский. Но как исправить показания датчика уровня топлива — непонятно. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять. Не бюджетно. 2. Установка родного генератора 9402.3701-06. Не бюджетно. 3. Установка 3х-уровневого реле регулятора напряжения. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять. 4. Замена родного реле-регулятора 2110 на реле-регулятор от 2123 Шевроле-Нива. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять. 5. Замена выпрямительного блока и реле-регулятора 2110, на выпрямительный блок от Приоры и реле-регулятор 2123. Скорее всего правильный способ из всех. 6. Перепайка резисторов как на приоровской комбинации. Понадобится 2 резистора номиналом 120-130 Ом и мощностью 2 Вт. Вроде все. Выслушаю советы, почитаю ссылки на решения таких проблем или по переделке генераторов. Что-то написано мной, что-то взято с просторов интернета, так что извиняйте.

Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание! Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Примечание! Конденсатор — он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Схемы проводки на Ладу Калина. Распиновки

Модель отечественного производителя крайне востребована среди автолюбителей России и стран СНГ. Это обусловлено умеренной стоимостью и простотой обслуживания. Однако характерным минусом автомобиля является ненадежная проводка. Стандартная распиновка Калина выполнена в виде 4 раздельных зон, объединенных в единое целое соединительными жгутами.

Передняя часть представляет собой «паутину» объединяющую АКБ, приборную доску, генератор и оптику.
Пучок приборной панели скомпонован для сочленения переднего и тыльного отсеков с ЭСУД, предохранителями и непосредственно приборкой.
Кормовая ветвь содержит выходы от потребителей в дверях, кормовых габаритов, подсветки номера, крышки багажника.
Четвертый раздел отвечает за питание системы управления двигателем. Здесь пересекается ЭБУ с реле и предохранителями. Также осуществляется подключение датчиков с приборами и индикаторами.

При этом требуется подметить, что некоторые элементы конструкции взаимозаменяемы с другими моделями ВАЗ. Если какой-либо узел отказал – для ремонта машины допускается применение комплектующих от других модификаций автопроизводителя.

Общая схема электрооборудования Калины

На электросхеме модели Лада Калина распиновка разъемов выполнена в несколько этапов. Согласно заводским чертежам изначально раскрывается общее положение элементов, следом расшифровывается каждый узел отдельно.

Узел правой передней фары.
Сенсор, указывающий на положение замка капота.
Запитка клаксона.
Блок клемма стартера.
Силовые кабели АКБ.
Рабочий блок генератора.
Клемма подачи напряжения на привод дворников.
Блок контактов левой головной оптики.
Фишка подъемника правой двери.
Аналогично для редуктора подъемника стекла.
Выход на динамик водительской двери.
Привод блокировки водительской двери.
Мотор бачка стеклоомывателя.
Вывод сенсора измерителя температуры за бортом.
Штатный разъем подключения ЭСУД.
Аналогично, что и 12, для переднего пассажира.
Показатель остатка тормозухи в расширительном бачке системы.
Аналогично, что и 11, для переднего пассажира.
Переключатель стеклоподъемника двери переднего пассажира, находящийся в БУ водителя.
Клавиша подъемника стекла водительской двери.
Кнопка блокировки замков.
Питание редуктора подъемника для передней пассажирской двери.
Ввод монтажного узла.
БУ противоугонки.
Аналогично для сигнализации.
Распиновка на приборную доску.
Правый поворот.
Подсветка бардачка.
Выключатель лампы подсветки бардачка.
Выключатель клавиши стопов.
Клемма выключателя зажигания противоугонки.
Конструкция головного освещения.
Подача тока на разъем подрулевого рычага.
Левый поворотник.
Колодка правого заднего динамика.
Привод электрозамка задней правой двери.
Блок подогрева ветрового окна.
Блокировка обратного хода.
Прерыватель аварийки.
Регулировка вентилятора печки.
Вспомогательный резистор печки.
Мотор печки.
Питание заднего левого динамика.
Клемма блокировки задней левой двери.
Подача тока для бензонасоса и поплавка.
Выключатель белой лампы обратного хода.
Кнопка включения стопов.
Питание прикуривателя.
Блокировка ЗХ – питание соленоида.
Фишки магнитофона или акустической системы.
Подсветка БУ вентиляцией и печкой.
Подача напряжения и сигналов на ЭУР.
Лампы подсветки внутреннего пространства.
Тыльный правый плафон.
Питание на замок крышки багажника.
Привод подсветки грузового отсека.
Подсветка ГОС номера.
Вспомогательная лампа стопа.
Непосредственно подогрев ветрового стекла.
Лампа подсветки грузового отсека.
Левая кормовая фара.

Далее следует распиновка проводов Калина первого поколения для каждой секции индивидуально. Это выполнено по причине повышенной сложности основной схемы, где указываются все элементы бортовых цепей сразу. Неопытный пользователь не сможет сориентироваться по обобщенной инструкции.

Распиновка дверей на Калину первого поколения

Во всех версиях Лады Калины первого поколения разводка кабелей выполнена одинаково.

Генератор Лада Калина – особенности конструкции, устройство, описание генератора 9402.3701-06 | Раздел 9. Электрооборудование автомобиля Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118)

Генератор лада калина – особенности конструкции, устройство, описание генератора 9402.3701-06 | раздел 9. электрооборудование автомобиля лада калина / lada kalina (ваз 1118)

Техническая характеристика генератора типа 9402.3701-06
Максимальная сила тока отдачи при 14 В и 600 мин, А……………85

Пределы регулируемого напряжения, В ……………..14,4-15,1

Передаточное отношение двигатель – генератор ………….1:2,4

Статор 10 (рис. 9.1) и крышки 9 и 11 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 16

Основные компоненты генератора

Обмотка статора, для нее используется толстый медный провод, так как вырабатывается напряжение именно с ее помощью.
Обмотка ротора – возбуждения. Без нее невозможно появление тока в статорной обмотке. Чтобы появилась какая-то разность потенциалов в рамке, необходимо наличие двух составляющих – вращения и магнитного поля. Благодаря ремню генератора на “Калине” вращается ротор. Именно его обмотка выполняет эти два условия – вокруг нее создается магнитное поле, и она вращается вокруг своей оси.
На роторе установлены контактные кольца, к которым подводится напряжение при помощи щеточного узла.
Шкив, установленный на роторе, позволяет передать вращение от коленчатого вала посредством ремня генератора на “Калине”.
Регулятор напряжения механического или электронного типа изменяет напряжение на роторной обмотке. За счет этого генератор вырабатывает стабильное напряжение.
Блок полупроводников (вентилей), о которых говорилось ранее, необходим для преобразования трехфазного переменного напряжения в постоянное однополярное.
Крышки с подшипниками предназначены для центровки ротора и нормальной работы установки.
Конденсатор позволяет избавиться от остатков переменного тока после выпрямления.

Действия при исчезновении зарядки

Генератор на “Калине” с кондиционером имеет большую мощность, нежели на автомобилях без климатической системы. Конструкция и неисправности одинаковы. Что же делать, если пропала зарядка? Не паниковать и сразу же проверить:

Регулятор напряжения. Самый простой и дорогой способ – это заменить его на заведомо исправный. Но можно и подать напряжение 12 В и 15 В, чтобы проверить работоспособность. Независимо от того, механического или электрического типа регулятор, вести себя он будет одинаково. В первом случае подача напряжения на обмотку возбуждения будет осуществляться, во втором – нет.
Контактные кольца и щетки генератора. Можно использовать простой пробник из лампы, чтобы проверить контакты. Длина щеток должна быть более 5 мм, в противном случае их следует заменить.
Целостность обмотки возбуждения можно проверить тестером. Причем снимать генератор не нужно, достаточно подлезть к контактным кольцам и проверить сопротивление между ними. Обратите внимание на то, что они не должны замыкать на массу.
Состояние обмотки статора и диодного моста можно оценить лишь после демонтажа генератора.

Как производится демонтаж генератора

Теперь нужно рассказать, как снять генератор. Для этого действуете по следующему принципу:

Отключаете аккумуляторную батарею.
Отсоединяете все провода, идущие к генератору.
Заранее резьбовые соединения обрабатываете проникающей смазкой типа WD-40.
Выкручиваете гайку с верхнего крепления генератора. Кронштейн тоже можно снять.
Выкручиваете гайку с нижнего болта крепления. Удерживаете от проворачивания головку болта.
Снимаете с ролика ремень генератора “Калины”. С кондиционером и ГУРом никаких манипуляций производить не нужно.
Вынимаете генератор с посадочного места.

Признаки поломки генератора

Наличие гула и свиста со стороны генератора говорит о том, что разрушены подшипники. Если запустить, то ротор может заклинить и порваться ремень.
Свист, кратковременное возгорание лампы контроля зарядки – износился ремень генератора на “Ладе Калине”, или же он имеет слабое натяжение. Если лампа горит постоянно, то возможен обрыв.
Если горит лампа зарядки, это означает то, что на выходе генератора нет напряжения. Причина может крыться в обмотках, регуляторе напряжения, контактных кольцах, диодах, проводке.

Принцип работы генератора

Горит при включении зажигания и наличии поломки в генераторной установке.
Не горит в нормальном режиме и при наличии зарядки должного уровня.

Разборка устройства

Чтобы разобрать генератор, необходимо осуществить несколько простых манипуляций:

Демонтировать шкив привода. Старайтесь не потерять шпонку.
Выкрутить гайки с задней крышки, которыми стянуты все части конструкции.
Извлечь регулятор напряжения. Заодно оцените состояние щеточного узла.
Рассоединить все части генератора.

После этого можно приступать к проведению ремонта.

Часто выходят из строя подшипники, особенно тот, который расположен в передней крышке. Причина этого – чрезмерное натяжение ремня. Чтобы произвести замену, нужно выкрутить четыре винта и выпрессовать подшипник с посадочного места. Вместо него устанавливаете новый подшипник. Чтобы увеличить надежность, меняйте сразу оба ролика.

Установка и особенности ремонта

Установка происходит в обратной последовательности. Если необходимо, то проводится замена генератора или его ремонт. В некоторых случаях ремонт будет нецелесообразен, так как имеется много негодных узлов, в числе которых статорные и роторные обмотки. Восстановление окажется дорогостоящим, намного проще станет провести полную замену генератора на “Калине”. Стоимость нового генератора в магазинах 4-5 тыс. рублей. На “разборках” можно приобрести в 2-3 раза дешевле.

Генератор «калина»: разборка, схема, устройство и описание

Проверить обмотку статора и ротора на обрыв можно, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо снять выпрямительный блок.

Для выполнения работы потребуются:

— трех-или двухзахватный съемник;

самодельная оправка из набора чашечного съемника.

Разборка

1. Снимаем генератор с автомобиля.

2. Снимаем регулятор напряжения.

3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.

4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта.

Проверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая дальше генератор. Достаточно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки такой же, как показан ниже.

6. Снимаем выпрямительный блок.

7. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягиваюших переднюю и заднюю крышки генератора.

9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора.

10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с надетой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника.

Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительный люфт, кольцо должно свободно враш,аться без заеданий и постороннего шума. Неисправный подшипник необходимо заменить.

11. Маркером наносим метки взаимного расположения статора и задней крышки.

12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора.

13. Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.

Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки сильно шумит, его необходимо заменить.

Завод-изготовитель не рекомендует менять передний подшипник ротора, так как подшипник завальцован в передней крышке генератора. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

14. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1.

16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из переднего подшипника (для этого наживляем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом).

17. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.

18. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного отверстия передней крышки.

19. Закрепив ротор в тисках с мягкими накладками на губках, при помощи универсального съемника подходящего размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

1. Прикладывая шупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5—10 Ом.

2. Подсоединяя шупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление.

3. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет показывать маленькое электрическое сопротивление.

4. Подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

Неисправные ротор и статор заменяем.

Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Если диод не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях, значит, он неисправен.

5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диода, а щуп положительного вывода- к корпусу проверяемого диода (или к пластине, в которую он запрессован). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).

6. Меняем шупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать электрическое сопротивление.

7. Аналогично проверяем другие диоды выпрямительного блока.

Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый подшипник в переднюю крышку генератора до упора.

2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

3. При помощи трубки подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора.

Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему кольцу подшипника.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора может быть вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.

Что это?

Под генератором автомастера понимают прибор, трансформирующий механическую энергию в электрическую. Машины марки Lada Kalina комплектуются трехфазным генерирующим устройством переменного тока. Благодаря этому оборудованию функционируют все электроприборы: радио, дворники, элементы освещения, стартер.

О том, что пора покупать новый генератор, говорят такие признаки:

Батарея недозаряжается, полностью разряжается раньше срока.
Яркость фар уменьшается.
Слышны скрежет и свист при работе машины.

Причиной выхода из строя генерирующего электроток прибора могут быть:

Слабо натянутый ремень.
Неисправность реле зарядки.
Износ щеток.
Замыкание, обрыв в статорной или роторной обмотке.
Пробой диодного моста.

Иногда генерирующее ток устройство можно отремонтировать. Но при большом количестве вышедших из строя элементов проще выполнить замену на исправный прибор.

ГенераторЛада Калина

На автомобили устанавливают генераторы 9402.3701-06 или 5132.3771 Генератор — синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от коленчатого вала двигателя поликлиновым ремнем.

Технические характеристики генератора
Максимальный отдаваемый ток (при 14 В и 6000 мин-1), А	85 или 90
Напряжение, В	14,4-15,1
Передаточное отношение двигатель—генератор	1:2,4
Направление вращения (со стороны привода)	Правое

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора, а в задней крышке установлен с небольшим зазором. Передний подшипник установлен в передней крышке генератора с небольшим натягом и закрыт прижимной пластиной, на валу ротора посадка подшипника скользящая. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом. В статоре генератора расположена трехфазная обмотка. Концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести (или восьми) кремниевых диодов (вентилей): «положительных» и «отрицательных». Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью («положительные» и «отрицательные» — на разных пластинах). Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом). Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на вале ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом). Регулятор напряжения — неразборный, при выходе его из строя заменяют щеткодержатель с регулятором в сборе. Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «L» или «D+» генератора и «+» регулятора) подводится через сигнализатор и резисторы в комбинации приборов (сигнализатор при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от диодов выпрямительного блока (сигнализатор гаснет). Если после пуска двигателя сигнализатор горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» — к выводу «В+» генератора. Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора. При работе двигателя не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею. Возникающие при этом скачки напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы. Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток — отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Детали крепления генератора: 1 — верхний болт; 2 — гайка; 3 — кронштейн генератора; 4 — гайка; 5 — втулки; 6 — нижний болт.

Генератор установлен на кронштейне, закрепленном на двигателе. Генератор крепится к кронштейну двумя болтами с гайками. Головка верхнего болта удерживается от проворачивания двумя выступами на кронштейне. Гайка нижнего болта установлена в шестигранном углублении кронштейна. В нижнем левом отверстии кронштейна под болт крепления генератора установлена распорная втулка.

содержание .. 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ..

Виды генераторов

По силе тока генерирующие устройства на Калину выпускаются таких видов:

По мощности есть агрегаты:

Чем выше эксплуатационные характеристики прибора, тем на него устанавливается более высокая цена.

Схема электрооборудования авто Лада Калина

Схема электрооборудования Лада Калина

Источники питания Lada Kalina

Источники.
Потребители.
Защитные элементы.
Датчики.

Отрицательный контакт аккумулятора подключается строго к кузову Лады, а положительный — только к выводу «В+» на генераторе. Во время работы двигателя не следует демонтировать аккумулятор. Это может привести к перепадам напряжения в сети, вследствие чего повредятся элементы схемы.

Схемы электрических соединений автомобиля BA3-11183. Лада Калина Альбом электросхем

Блок с предохранительными устройствами, позволяющими защитить оборудование в электроцепи авто при возможных скачках напряжения. Соединительные разъёмы переднего, заднего жгута и жгута панели приборов находятся под торпедой с левой стороны. В частности, автомобиль получил: Три силовых агрегата разной мощности от 87 л. Электросхема соединения жгута панели приборов Ваз , Ваз , Ваз 1.

К примеру — разветвитель в прикуриватель. Электросхема заднего жгута Лада Калина Сеодинения заднего жгута автомобиля: 1 — колодка заднего жгута к панели приборов; 2 — колодка к жгуту проводов левой передней двери; 3 — к жгуту проводов задней двери; 4 — правый фонарь; 5 — к жгуту проводов задней двери; 6 — к жгуту проводов двери задка; 7 — к панели приборов; 8 — плафон; 9 — левый боковой указатель поворота; 10 — датчик указателя уровня топлива; 11 — выключатель блокировки заднего хода; 12 — к правой передней двери; 13 — датчик стояночного тормоза; 14 — фонарь багажника; 15 — блок управления стеклопакетом; 16 — правый указатель поворота; 17 — левый фонарь; 18 — к двери задка.

Генераторное устройство — этот элемент считается одним из главных, поскольку он позволяет обеспечить питанием все приборы и оборудование авто во время работы двигателя. Электросхема соединения переднего жгута Ваз , Ваз , Ваз 1,2,3,4- колодки переднего жгута проводов к жгуту проводов панели приборов; 5 — левая фара; 6 — соленоид блокировки передачи заднего хода; 7 — выключатель лампы света заднего хода; 8-стартер; 9 — аккумуляторная батарея; генератор; 11 — колодки жгута проводов аккумуляторной батареи, стартера и переднего жгута проводов; правая фара; электро-двигатель омывателей; 14 —датчик температуры воздуха; звуковой сигнал; 16 — электродвигатель омывателя заднего стекла.

Если какой-то из компонентов сети выходит из строя, то владельцу необходимо знать несколько аспектов: место нахождения, способ коммутации и пр. На этом же кронштейне расположено гнездо с предохранителем вентилятора радиатора.

Соединяет жгут панели приборов с потребителями в дверях стеклоподъёмники, соленоиды замков и т. Покупатели могли выбрать и предлагаемые автопроизводителем опции, большая часть из которых представляли новинки для отечественного автопрома: Системы АБС и ESP; Подушку безопасности для переднего пассажира; Аудиосистему с сенсорным экраном; Систему навигации; Датчики дождя и света и т.

Электросхема соединения жгута панели приборов Ваз , Ваз , Ваз 1. Вышел из строя предохранитель или реле.

Обрыв проводки либо от устройства отошел провод. Фото электрической схемы корректора фар Справочно: Ранее на автомобилях устанавливался гидрокорректор, однако он был признан недостаточно надежным и был заменен на электромеханическое устройство. Кнопка открытия багажника в салоне Lada КАЛИНА — Обзор

Читайте дополнительно: Измерение сопротивления изоляции в электроустановках производится

Защитные элементы электросхемы Lada

Самым большим значением номинального тока обладают предохранители, защищающие отдельные элементы.

Элементы	Значение
Электроусилитель руля.	50 А
Цепи электростеклоподъёмников.	30 А
Электродвигатель отопителя, омыватель ветрового стекла.	25 А
Электрические цепи АБС (опция).	25 А
Звуковой сигнал.	20 А

реле омывателя фар;
реле противотуманок;
подогрева кресел салона.

Блок управления силовым агрегатом состоит из реле зажигания, подключения бензонасоса и электрического вентилятора. Он находится ниже центральной панели приборов. Добраться до реле можно, сняв правую накладку консоли панели приборов и отвинтив гайку крепления.

Комментарии и отзывы

Также в генераторном узле присутствует регулятор напряжения. В частности, автомобиль получил: Три силовых агрегата разной мощности от 87 л. Соединительные разъёмы переднего, заднего жгута и жгута панели приборов находятся под торпедой с левой стороны.

Жгут панели приборов. Также во время езды генераторный узел позволяет зарядить аккумулятор и восполнить запас его энергии, потраченной на запуск двигателя. Для доступа к ним необходимо удалить боковую крышку и ключом на 10 открутить гайку крепления кронштейна, после чего извлечь его вместе с реле. Оригинальная схема проводки Лада Калина передних блок-фар В фарах применены однонитевые лампы ближнего и дальнего света.

Он состоит из: Ручки регулятора, расположенной на панели приборов; Соединительных проводов; Электроприводов, установленных непосредственно в блок-фарах. Также во время езды генераторный узел позволяет зарядить аккумулятор и восполнить запас его энергии, потраченной на запуск двигателя. В любом случае, если в работе электрооборудования появились проблемы, а вы никогда ранее не сталкивались с диагностику цепи, то мы бы порекомендовали обратиться к электрику. Монтажный блок располагается с левой стороны от рулевой колонки в панели приборов под крышкой.

Поэтому после замены провод необходимо уложить таким образом, чтобы он не соприкасался с движущимися элементами. Меры профилактики Какие меры профилактики следует соблюдать, чтобы не допустить проблем в работе электросхемы: Используйте только оригинальные приборы и устройства — применение дешевых китайских аналогов может привести к скачкам напряжения или короткому замыканию. Что касается основных электрических устройств системы, то их список приведен ниже: Выключатель зажигания.

Объединяет блок управления двигателем с его предохранителями и реле, а также с датчиками и исполнительными приборами. Обрыв проводки либо от устройства отошел провод. Сама электрическая схема их коммутации является однопроводной.