Электродвигатель из генератора ваз схема - NEVINKA-INFO.RU

Электродвигатель из генератора ваз схема

Решил провести эксперимент, по возможности использования генератора от легкового автомобиля, как тягового двигателя с прямым приводом на колесо, для велосипеда

Электродвигатель из генератора ваз схема

Проверка возможностей автомобильного генератора в качестве электродвигателя.

Решил провести эксперимент, по возможности использования генератора от легкового автомобиля, как тягового двигателя с прямым приводом на колесо, для велосипеда или что-либо подобного.
У меня как раз есть исправный генератор, но использовать его в автомобиль я не могу, как и некоторые другие вещи, но зато попробую провести этот эксперимент сам. В интернете на специализированных форумах есть размышления, что так не делают, что и в конструкции генератора специально особым образом подобраны формы ротора и статора, для работы его как генератора. Да и наличие отдельной катушки возбуждения усложняет конструкцию. Но из достоинств – генератор не создает практически никаких сопротивлений вращению, если на него не подан ток, и он есть за бесплатно. Заниматься самому математическим анализом реализации такой возможности, нет достаточного опыта и данных, пока (если кто разложит все по полочкам — буду признателен).
Схема подключения генератора:

Генератор был аккуратно разобран:

Из него был удален диодный мост и схема регулятора напряжения, подключены провода к обмоткам генератора, и щеточному узлу катушки возбуждения:

Затем все было собрано аккуратно и стало иметь такой вид:

Скрепка – торчащая из задней крышки генератора, фиксирует подпружиненные щетки в заглубленном состоянии, что позволяет правильно установить заднюю крышку, ничего не сломав. Затем скрепка вытягивается, и щетки упираются в коллектор.

Далее, из имеющегося блока электроусилителя руля, работающего на трехфазный мотор, изымаем блок силовых транзисторов. К сожалению, использовать его как полноценный блок управления трехфазным мотором (BLDC) нельзя.

Поэтому подключим блок силовых транзисторов к имеющейся плате 2CAN (описано ранее), через самодельную плату с драйверами управления транзисторами. А так как лето у нас короткое, то плата сделана самым простым и быстрым проверенным способом лазерной печати и утюга:

Общая схема получилась примерно такая:

Так как на плате 2CAN разведены не все выводы платы и микроконтроллера, пришлось добавить соединений навесным монтажом:

Написана простая программа управления трехфазным двигателем, используя таймер №1.Пока решил не использовать датчики положения ротора, ограничившись только регулировкой частоты вращения и заполнением ШИМ (амплитуду синусоид). Если генератор покажет оптимистичные характеристики, то тогда и усложню схему и программу. Форму напряжения выбрал синусоидальную, коэффициенты для таймера рассчитал простой программой на javascript, (позволяет писать программы в любом текстовом редакторе и запускать на выполнение любым браузером), файл sine.html (в zip) прилагаю ниже.

При открытии его браузером, можно просмотреть значения, и скопировать в буфер обмена:

Такая конструкция получилось в итоге:

Форма результирующего напряжения двух фаз такая (осциллограф двухлучевой к сожалению):

(после простого R-C фильтра для щупа осциллографа), а так без фильтра на прямую:

В качестве источника питания был выбран аккумулятор 12В 7А, через предохранитель 30 Ампер питание подавалось на схему. Обороты генератора, которые меня интересовали, были в пределах от 0 до 420 оборотов в минуту. Исходя из того, что если на шкив генератора надеть колесо диаметром 20 см, и при этом скорость максимальную ограничить в 16км/час. Подключим генератор:

Примитивным способом оценить крутящий момент, развиваемый генератором, решили с помощью поднятия груза, подвешенного за веревку к шкиву генератора.

Далее все расчеты довольно примитивны, и возможно есть ошибки. В качестве груза выбрал две 5-литровых емкости с водой. При диаметре шкива 5,5см, генератор с уверенно поднимал этот груз при 50 % заполнении ШИМ таймера на высоту 50 см за 3 секунды. Ток от аккумулятора составлял порядка 16 Ампер, но и напряжение на нем падало до 11 Вольт (слабоват аккумулятор). Получается, гарантирован крутящий момент примерно 2,75 ньютона на метр, при 3 оборотах в секунду. Сила тяги генератора с колесом диаметром 20см, одетого напрямую на вал, составила бы 12,5 ньютона (условная скорость составила бы примерно 7км/час). Для ребёнка, стоящего на роликах может быть и хватит. Для реализации полной мощности потребовался бы аккумулятор большей емкости, и более толстые провода. Без нагрузки, генератор вращается без подачи тока на катушку возбуждения (как несинхронный трехфазный электродвигатель). По идее, учитывая, что при потребляемой мощности в 176 ватт, получаем мощность на совершение работы, очень примерно оцененной в 16 Ватт, КПД полученного устройства не радует. Даже если удастся увеличить КПД использованием датчиков положения ротора в два -три раза, тяга маловата все таки для взрослого человека. Значительная часть тока тратится на катушку возбуждения, при этом, в зависимости от нагрузки, оборотов и температуры генератора составляет это порядка 5 — 12 Ампер. Да и генератор в родном рабочем режиме крутится на горазбо более высоких оборотах (2100 — 18000 об/мин). Выходить на рабочие токи больше 30 Ампер в схеме посчитал нецелесообразным. Конечно, используя мотор с постоянными магнитами, можно значительно поднять КПД устройства. Но все равно, значительные токи в узлах схемы, при напряжении питания в 12 Вольт, не позволяют добиться приемлемых параметров при длительной работе мотора в тяговом режиме. А перематывать катушки статора генератора под другое напряжение, количество оборотов, делать ротор с неодимовыми магнитами — это уже надо быть сильно мотивированным на это. Практичнее переходить на готовые, относительно легко доступные BLDC моторы для велосипедов, скутеров и т.д. с напряжением 36 Вольт и более. Также был подключен оригинальный двигатель, и это совсем другая тема и возможности:

В автомобильных вентиляторах охлаждения, часто применяются двухфазные электродвигатели с постоянными магнитами, выдавая мощность под 300ватт (но коррозия и большие токи зачастую выводят из строя компактную схему управления, встроенную в мотор).

Других целей больше не было, остался удовлетворенным полученным отрицательным результатом :)

Приведу настройки таймера:

А табличные значения получаем как написано выше (редактируем имя распечатываемого на экран массива ) :) Плохо что видео нельзя тут приложить, довольно забавно. Если есть вопросы – без проблем задавайте, пишите :)

С уважением, Астанин Сергей, ICQ 164487932.

Добавил сам проект, правда внутри много лишнего осталось от проекта общения по CAN, но мотору не мешает.

Мощный недорогой электровелосипед на базе автомобильного генератора своими руками

Андрей делится своим рецептом приготовления велосипеда на электрическом ходу из подручных материалов. И он не пошел простым путем, заказав готовый набор с электроколесом у китайцев, а сделал двигатель из старого генератора от Жигулей.

Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

  1. Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
  2. Плата балансировки и защиты – 1шт
  3. Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
  4. Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
  5. DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

На местном базаре были куплены:

  1. Трещотка (вместе с задней осью)
  2. Цепь велосипедная
  3. Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.

Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

Читайте также  Форд транзит 155 ремень генератора схема

Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.

Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

Ну и видео по теме:

—> Сайт Георгия Таненгольца —> Главная | —> Мой профиль | —> Регистрация | —> Выход | —> Вход | RSS

—> —>Категории раздела —>

—> —>Статистика —>

Каталог статей

Самоделки на самоизоляции

Отличный электромотор из генератора постоянного тока.

Худшие прогнозы сегодняшнего дня намекают на возможное возвращение цивилизации в пещеры.

Значит надо учиться разводить огонь и выживать на подножном корму.
Начнем с опыта, приобретенного при социализме. Ничего не купишь, а инструменты нужны.

Отличный электромотор из генератора постоянного тока.

Генератор постоянного тока, что это такое?

Генератор постоянного тока, применялся на автомобилях до середины 60х годов.
Это была самая классическая динамомашина, которая широко применялась еще в 19 веке для генерации постоянного тока.

До сих под можно услышать слово «динамо», когда говорят о генераторе автомобиля.

Генераторы переменного тока (в других сферах) тоже имели широкое применение, но это в том случае, если надо было запитывать цепи переменного тока. Сети электроснабжения были переменного тока, благодаря изобретениям и авторитету Н. Тесла. Одно из преимуществ переменного тока было то, что генераторы, для получения переменного тока были проще, надежнее и при одинаковом весе были значительно мощнее.
Это было ясно и для автомобильных генераторов, однако, в автомобиле был важнейший второй источник – аккумулятор, который давал энергию, пока двигатель не работает и главное, он давал возможность заводить двигатель стартером.
Аккумулятор – источник постоянного тока, поэтому все электрооборудование было рассчитано именно на постоянный ток, напряжением 12 Вольт.

А что если все-таки использовать генератор переменного тока, а затем полученный переменный ток выпрямлять? Тема была убедительной, но генератор постоянного тока с выпрямителем, становился больше и тяжелее, чем просто генератор постоянного тока.
Однако к середине 60 годов 20 века, было налажено производство недорогих кремниевых диодов, и диодный мост из таких диодов практически не увеличивал массу генератора переменного тока. Настало время автомобильных генераторов переменного тока, в течении всего нескольких лет, они вытеснили генераторы постоянного тока.

Например, генератор Г108, который применялся на советских легковых автомобилях, был способен отдать максимальный ток 20 ампер. Только фары потребляют около 10 Ампер, а печка, а габариты, а стеклоочистители. Короче, ночью, зимой, или в дождь, аккумулятор практически нечем было заряжать, весь ток разбирали другие потребители.

На смену этим генераторам пришел генератор переменного тока Г250, он способен был отдать ток уже 40 Ампер, а по размерам был даже меньше, чем Г108. Фары стали светить ярче, щетки работать стали быстро, и аккумулятор продолжал заряжаться даже ночью и в дождь.
Кроме того, генератор переменного тока не надо было обслуживать, там нечего менять, настраивать, регулировать и чистить. В генераторе постоянного тока есть щетки и коллектор. Щетки периодически требуют замены, а коллектор нужно очищать.

К началу семидесятых годов появилось множество уже никому не нужных генераторов постоянного тока. купленные в запчасти они стали просто хламом, который некуда было девать. Это было время, когда еще ничего не выбрасывали, «А вдруг пригодится».

Электромотор всегда полезная вещь, но купить в советское время электромотор для каких-то поделок, было невозможно.

Из школьной физики было известно, что машина постоянного тока обратима. Крутишь ее внешним моментом – она генератор, подаешь в нее ток, она начинает крутиться и, значит, она электромотор.

Если генератор не нужен, то можно использовать его как электромотор.
Устанавливаем на вал наждачный круг, подключаем к источнику и порядок, можно точить.
На вал мотора можно поставить множество различных инструментов, пожалуйста – точите, пилите, шлифуйте.

Вопрос — От какого источника его нужно запитывать?
Да, источник питания проблема, к счастью единственная серьезная проблема.
Аккумулятор? Аккумулятор действительно заряжается от этого генератора, но если аккумулятором пробовать крутить такой двигатель, то он крутиться будет, но вяло и слабо, так что использовать его не захочется. Почему так, могу объяснить, но думаю, что это не важно.

Для того, чтобы автомобильный генератор постоянного тока работал нормально как хороший электромотор, нужно питать его постоянным напряжением 36 – 40 Вольт. Тогда он потребляет ток порядка 8 Ампер и значит, электрическая мощность его составит около 320 Ватт. На валу получится Ватт 250. Опыт показал, что этого вполне достаточно для использования во многих гаражных случаях.
Совершенно уверенно он работает и при 50 Вольтах, мощность получается около 500 Вт., но обороты явно за 3000.

Можно заморочиться и сделать инвертор.

Чем хорош такой электромотор
Его можно найти бесплатно, поспрашивайте у гаражных стриков, поспрашивайте тех, кто купил старый гараж.
Обороты удобные для большинства случаев между 2000 и 3000.
Если нужно меньшие обороты, можно снизить напряжение.
У него довольно жесткая характеристика, то есть, он хорошо держит обороты под нагрузкой.
Не боится перегрузок, вплоть до полной остановки.
Может работать непрерывно часами, становится горячим, но сжечь его практически невозможно.
Срок службы при гаражном использовании за пределами обозримой перспективы (у меня работает 40 лет)
Использует безопасное напряжение, можно работать в сырости и не бояться.
Не боится пыли и грязи
Не требует обслуживания, новые щетки будут работать десятки лет.

Читайте также  Хендай санта фе ремень генератора схема

Недостатки:
Нужен мощный трансформатор на 250 – 500 Ватт, 36 — 40 Вольт. Выпрямитель – диодный мост из диодов, способных держать ток 10 Ампер. Очень удобно использовать старый диодный мост от генератора переменного тока, если в нем остались две пары целых диодов.
Сложно менять подшипники, хотя, скорее всего, делать этого не придется.
Сложно поменять направление вращения, придется разбирать и менять направление тока возбуждения.
От переменного напряжения не работает.

Для чего использовать

Возможные инструменты, которые ставятся на генератор постоянного тока, если мы используем его как электромотор.

Тонкий диск до 230 мм. Резать как УШМ нельзя, но вытачивать, править, точить ножи, сверла, зачищать, делать фаски очень удобно.

Мотор можно поставить к себе режущей кромкой диска и можно повернуть плоскостью

Щетка-корщетка 200 мм. Идеально удобный инструмент очищать грязь и ржавчину.

Работать обязательно в очках!

Шлифовальный диск из наждачной бумаги. Сделано несколько дисков с разной наждачкой. Смена в одно мгновение.

Пробовал с подручным столиком, но он скорее мешает.

Приятно держать в руках сияющие отполированные детали.

Можно поставить наждачный круг до 200 мм. Оказалось, что он мне не нужен. Его трудно отбалансировать и от него много пыли. Все время нужно поддерживать его форму.

Можно сделать привод гриндера, пока это в планах.

Привод токарного станка по дереву. Можно использовать прямой привод, но придется менять направление вращения. Осевую нагрузку держит вполне удовлетворительно. Станок готов, но двигатель пока не адаптирован..

Для рубанка и циркулярки не подходит — обороты маловаты и не хватает мощности.

У меня 4 мотора, очень удобно, не надо переставлять инструмент, Щелкнул тумблером и работай.

.

Как я делал источник питания для генератора постоянного тока в режиме электромотора

Схема источника питания

Самый обычный мостовой выпрямитель

Полярность включения + — не имеет значения, крутиться будет в ту же строну.

Нашел в гаражном хламе трансформатор ОСО 0,25, 250 Вт. вполне достаточно. К сожалению он был на 12 Вольт. Это стандартный трансформатор и он бывает на все напряжения, так что может быть найдете на 36 Вольт.

Пришлось доматывать. Конструкция трансформатора позволяет сделать это не разбирая железо.

Не хватает 24 Вольта. У этого трансформатора примерно 2,5 витка на вольт. Значит надо дополнительно 60 витков добавить ко вторичной обмотке.

Размотал старое втягивающее реле, растянул провод втягивающей обмотки, он диметром больше миллиметра, вполне достаточно. И начал терпеливо протягивать по очереди витки через большую щель. Да, муторно и долго, больше часа. Но меня вдохновляло то, что новый такой трансформатор сейчас стоит тысячи три. Натянул провод, закрепил два его конца на свободные клеммы. Подключил на первичную обмотку 220 Вольт и замерил вторичное напряжение. Родная обмотка показала 12 Вольт, новая показала 24 Вольта. Если бы было меньше, можно было спаять концы и домотать сколько нужно. Если оказалось больше на 5 — 6 Вольт. то все будет отлично.

Теперь нужно соединить обмотки, чтобы получить суммарное напряжение.

Здесь внимание! Обмотки соединяются последовательно и согласно. Что это значит? Если обмотки включить встречно, то напряжения вычтутся, поэтому согласное включение, это когда напряжения складываются. Как угадать? Очень просто. Две вторичных обмотки -12В — 2 конца и 24 В, два конца. Берем конец одной обмотки, соединяем с любым концом второй обмотки. Включаем первичное напряжение и замеряем напряжения на оставшихся свободными концах вторичных обмоток, если напряжение стало 36 Вольт, то все нормально и можно окончательно соединить. Если напряжение стало меньше, то для соединения надо взять другой конец одной из обмоток.

Можно использовать любой подходящий трансформатор, мощностью больше 250 Вт. Например, ОСМ1 0,4 кВт на 36 Вольт

Подключение диодного моста

Удобнее всего старый диодный мост от генератора переменного тока. В нем должно быть две пары исправных диодов.

Нельзя использовать диодные мосты, которые на самом деле «Блоки выпрямительно — ограничительные», то есть от современных генераторов типа десяточного, или от 406 двигателя и т. п. Они рассчитаны на напряжения 14 Вольт и при 36 — 40 Вольтах работать не будут.

Подойдут ДМ от старых генераторов Г250, от восьмерочного генератора, и от копеечного.

Концы от вторичной обмотки трансформатора подключаем к входам переменного напряжения диодного моста, а к алюминиевым шинам привинчиваем провода , которые идут к электромотору.

генератор как двигатель

после долгих дискуссий с tamp решился на эксперимент подключения генератора к генератору, чтоб снять нагрузку с генератора

есть у кого мысли и какая мощность возможна на выходе?

еще вопрос про четвертую пару диодов, на что они влияют?
вообще вот к чему все


ГАЗ Газель 2005, двигатель дизельный 3.2 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

ГАЗ Победа, 1957

ГАЗ 3110 Волга, 2002

ГАЗ 3102 Волга, 2006

ГАЗ 3110 Волга, 2003

Комментарии 82

Так сюда БЛДЦ контроллер надобно и датчики холла

Интересно, чем все закончилось?

Ничем, слабый он, совсем нет крутящего момента

А подключался просто к батареи 12?

Нее, там сложно всё

В качестве двигла проще будет использовать генераторы постоянного тока со старых авто, они же до сих пор применяются на всяких дрезинах, кранах и проч. У троллейбусников трамвайщиков можно поискать движки там тоже постоянка.
Из стартеров кстати делают движки на лебедки, перекомутируют обмотки для длительной работы.
А еще не рассматривали вариант с использованием в качестве воздушного компрессора компрессор кондея, где то у джиперов встречал такое. тут и крепление к двиглу и включение по электросигналу будет.

Был бы компресс от кондея я бы попробовал
если найти путевый мотор на 12 вольт то конечно проще, но найти порой бывает на много сложнее чем собрать

двигатель от ауди 100 на вентилятор радиатора, постоянка 12 вольт мощи киловата полтора и крутящий не хилый, если момент больше нужен то от редукторного генератора солнечную передачу примастить, скорость снизишь за то момент увеличишь.

aviatortoha

В качестве двигла проще будет использовать генераторы постоянного тока со старых авто, они же до сих пор применяются на всяких дрезинах, кранах и проч. У троллейбусников трамвайщиков можно поискать движки там тоже постоянка.
Из стартеров кстати делают движки на лебедки, перекомутируют обмотки для длительной работы.
А еще не рассматривали вариант с использованием в качестве воздушного компрессора компрессор кондея, где то у джиперов встречал такое. тут и крепление к двиглу и включение по электросигналу будет.

кстати да, мысль интересная, тока как его смазывать?

есть всякие спец устройства которые подают масло, и масло отделители на выходе нужно
о вспомнил «Лубрикаторы»

тогда неплохой вариант и компактный и муфта есть

кстати да, мысль интересная, тока как его смазывать?

на всасе лубрикатор для пневмоинструмента на выкиде влагомаслоотделитель,

прочитал всё! букв много…
осилил с трудом, я наверно всётаки пошёл бы путём отбора мощьности от двигателя…

Слишком тяжелый компрессор, закрепить на двигатель на большем расстоянии и к тому же еще жестко не простое дело

может не на двигатель?

Можно, но тогда надо что то придумать с муфтой для компрессор
а компресор ставить на раму
привод с мотора

муфту электромагнитную от каролсона
а почему бы не придумать какой-нибудь вал отбора от КПП?
как кстати экспирименты с генераторами?

там видео про генератор я выложил
муфту тоже сложно придумать, натяжные ролики, короче целый механизм получиться

ну да механизм получится, видео посмотрел, так понимаю мощьности не хватает?

да, мощности очень мало, если сделать через редуктор, оборотов компресора не хватит

Схема генератора автомобиля

    112 4 106k
    274 1 284k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Самая основная функция генераторазарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.

Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.

  1. Аккумуляторная батарея
  2. Выход генератора «+»
  3. Выключатель зажигания
  4. Лампа-индикатор исправности генератора
  5. Помехоподавляющий конденсатор
  6. Положительные диоды силового выпрямителя
  7. Отрицательные диоды силового выпрямителя
  8. «Масса» генератора
  9. Диоды обмотки возбуждения
  10. Обмотки трех фаз статора
  11. Питание обмотки возбуждения, опорное напряжение для регулятора напряжения
  12. Обмотка возбуждения (ротор)
  13. Регулятор напряжения

Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.

Устройство генератора

Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.

Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щеткодержатель с регулятором напряжения.

Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.

Принцип работы генератора авто

Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:

  1. Аккумулятор.
  2. Генератор.
  3. Блок предохранителя.
  4. Ключ зажигания.
  5. Приборная панель.
  6. Выпрямительный блок и добавочные диоды.
Читайте также  Шевроле лачетти универсал сцепление схема

Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигания идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.

Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.

Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.

Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.

Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

Обозначения генераторных установок:

  1. “Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
  2. “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
  3. Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
  4. Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
  5. Вывод фазы:

, W, R, STА.

  • Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.
  • Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.
  • Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.
  • Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
  • Схема генератора ВАЗ-2107 типа 37.3701

    1. Аккумуляторная батарея.
    2. Генератор.
    3. Регулятор напряжения.
    4. Монтажный блок.
    5. Выключатель зажигания.
    6. Вольтметр.
    7. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

    При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

    Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

    Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, то есть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.

    Проверка работы генератора

    Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить напряжение отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.

    Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

    Элементарная проверка лампочкой и мультиметром

    Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.

    Включаем тестер в режим (DC) постоянного напряжения, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем галогенную лампу H4 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.

    Схема проверки генератора

    Строго не рекомендуется:

    1. Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
    2. Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
    3. Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
    4. Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.

    Можно ли из автомобильного генератора сделать электромотор?

    за любой кипишь (кроме голодовки)

    Группа: Модераторы
    Сообщений: 6 617
    Регистрация: 18.8.2005
    Вставить ник
    Цитата
    Из: Смоленск, Россия
    Пользователь №: 261
    Спасибо сказали: 194
    Ваш автомобиль: Mitsubishi Outlander
    Реальное имя: Иван

    Группа: Продвинутые Пользователи
    Сообщений: 3 534
    Регистрация: 1.7.2006
    Вставить ник
    Цитата
    Из: Смоленск
    Пользователь №: 835
    Спасибо сказали: 3227
    Ваш автомобиль: Машины разные, предпочитаю иномарки
    Реальное имя: .

    Группа: Продвинутые Пользователи
    Сообщений: 3 372
    Регистрация: 24.5.2006
    Вставить ник
    Цитата
    Пользователь №: 609
    Спасибо сказали: 2147

    Гы-гы-гы! Это я насчет «просто».

    за любой кипишь (кроме голодовки)

    Группа: Модераторы
    Сообщений: 6 617
    Регистрация: 18.8.2005
    Вставить ник
    Цитата
    Из: Смоленск, Россия
    Пользователь №: 261
    Спасибо сказали: 194
    Ваш автомобиль: Mitsubishi Outlander
    Реальное имя: Иван

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 3 306
    Регистрация: 17.7.2006
    Вставить ник
    Цитата
    Из: Смоленск
    Пользователь №: 990
    Спасибо сказали: 0
    Ваш автомобиль: Chrysler

    Возьми стартер, привари с стороны бендикса генератор и получишь вечный двигатель ! Д.

    Группа: Продвинутые Пользователи
    Сообщений: 3 534
    Регистрация: 1.7.2006
    Вставить ник
    Цитата
    Из: Смоленск
    Пользователь №: 835
    Спасибо сказали: 3227
    Ваш автомобиль: Машины разные, предпочитаю иномарки
    Реальное имя: .

    Группа: Продвинутые Пользователи
    Сообщений: 3 534
    Регистрация: 1.7.2006
    Вставить ник
    Цитата
    Из: Смоленск
    Пользователь №: 835
    Спасибо сказали: 3227
    Ваш автомобиль: Машины разные, предпочитаю иномарки
    Реальное имя: .

    за любой кипишь (кроме голодовки)

    Группа: Модераторы
    Сообщений: 6 617
    Регистрация: 18.8.2005
    Вставить ник
    Цитата
    Из: Смоленск, Россия
    Пользователь №: 261
    Спасибо сказали: 194
    Ваш автомобиль: Mitsubishi Outlander
    Реальное имя: Иван

    А я хочу ребенку к велосипеду присобачить Мопед ему пока рано (дюже мощно для него будет), а вот электровелосипед- самое оно. Аккум 12 вольтовый герметичный, и мотор, который в моменты торможения превращается в генератор. Автомобильный генератор- самое оно было бы.
    По токам- те же самые, что в режиме генерации: до 80 ампер. Это почти киловатт.
    Вот даже прикидываю как это сделать: залезть внутрь гены и припаяться до диодного моста. Кстати- центральная точка трехфазных обмоток, видимо, подключена к массе (на схеме в каталоге этого не показано, вот я и гадаю. )
    Каждую из трех обмоток буду подключать по очереди к +12. Конкретно- можно сделать нечто вроде распределителя: на оси крутится магнитик, который замыкает 3 герконовых контакта, которые управляют тремя релюхами: по одной на обмотку. Тупо, но возможно, правда частота вращения невелика. Аналогичное можно сделать на оптических датчиках и транзисторах, или наоборот- щетки поставить. Ну, есс-но, на ротор подать постоянку. Не знаю, только, как скорость регулировать. Напряжение на роторе менять? Так оно не очень экономично получается
    Пока только прикидываю . к носу. Вот думаю- будет фурыкать, или нет

    Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: