Поиск по теме

Удар в АКПП при переключении на пониженную

Иногда при переключении с 4ой на 3ю передачу ощущается то легкий, то достаточно сильный удар. Это происходит на скорости 75-80 кмч. На других передачах ничего подобного не замечено. Зависимость пока не могу установить. При равномерном торможении (с нажатой педалью тормоза) со 100кмч до 60кмч толчка не замечено. Кажется, удар появляется или при езде накатом с медленным понижением скорости либо же, кажется, когда держишь обороты на одном уровне и поддерживаешь скорость 75-80кмч, как будто АКПП не понимает остаться ли ей на 3й или переключиться на 4ю.

В чем может быть дело? На что похоже?

Похоже на приближающуюся капиталку коробки. Фильтр и масло поменяй, вруг поможет.

проверь подушки двигателя сперва, особенно заднюю

А как могут подушки влиять в данном случае? Ведь если бы в них было дело, то удары были бы каждый раз при переключении скорости, а тут иногда.

Ты же сам написал, при разных режимах, разные удары! А так поддерживаю, тех кто про подушки отписал! Они могут выглядеть нормально, но при этом, уже не могут нормально работать!
Не мешало бы еще, и все сайленты ходовки посмотреть, и подозрительные поменять!

Последний раз редактировалось R&K; 30.12.2010 в 15:06 .

хренушки, далеко не каждый раз.
Именно при каком-то определенном «переходе».
И еще — в моем посте ключевым словом было «сперва».
В начале ИСКЛЮЧИ ПОДУШКИ, только затем в афффтомат залезай.
80% что это подушки.

А почему не газовый тросик коробки? Проверить его вылет по мануалу.

подозреваю, что там нет уже троссика газового. электронный дроссель

Ну если она такая современная,значит там можно считать коды ошибок.

Всяко бывает.
У одного знакомого, дёргалась коробка при переключении с первой на вторую. Но это он так думал. Всё оказалось банальней — порвался сайлентблок левого рычага передней подвески! После замены этого сайлентблока дёрганья прекратились.

Ребята, ходовка в норме, сайленты, что требовали замены — заменены в ноябре.
Относительно подушек, мельком их глянул. не порваные, но и до новых далеко.

Я написал, что удары замечал разной силы, при каких условиях они возникают той или иной силы — не удалось заметить. Кажется, что вообще они возникают при движении накатом, при этом при переходе с 4ой на 3ю и при езде на скорости в районе 75-80 кмч, где-то в этих пределах происходит переключение 3й и 4й.

Дроссель стоит на машине электро. Тросика никакого вообще нет.

Обороты ХХ ровные, движка работает хорошо. Переключения «на прогретую» с P на D,R происходят вообще не ощутимо. Переключения на повышающую просходят мягко.

Check engine и OD Off не горят.

Мужики,накатом ездить на автомате,видимо, НЕЛЬЗЯ! Хотя об этом особенно нигде не написано,просто пишут,что,мол,сцепления двигателя с коробкой и колесами в таком случае никакое и все такое. Просто у меня был случай такой. Прокатился накатом,включаю скорость-а машинка не едет совсем! Прогнал по всем режимам-ни в какую! И только когда заднюю включил-послышался сильный удар,включаю «Д»,поехала. Подъехал,переговорил с человеком,ничего конкретного не сказал он,правда. Выехал от него на трассу,опять накатом прокатился-опять та же ситуация. Вывод сделал однозначный-НИЗЯ!

Последний раз редактировалось AlexBat; 31.12.2010 в 05:00 .

Роботизированная коробка передач (Durashift), ремонт и обслуживание

робот, кпп, эксплуатация робота, мкпп, сцепление, Durashift, ркпп, коробка передач, mk6, дюрашифт, роботизированная коробка

• «
• .. / 19
• »

• «
• .. / 19
• »

Желательно просто приотпускать педалть перед переключением. Это уберёт удар. Т.к. вы не будете нагружать коробку текущими оборотами в момент переключения.

Робот и Автомат всегда переключаются на следющую передачу путём приотпускания педали.

Прошу сильно не пинать, пролистал всю ветку, порыл в яндексе, юзал поиск — результат неоднозначный.

Итак вопрос — у мамы Фиеста 1,4 с коробкой робот — можно ли тянуть ее на лямке, если можно, есть ли какие нить ограничения?

заранее сенкс за развернутый ответ, лучше с ссылками на первоисточник

зы в мануале не написано про робот

Купили девушке Фиесту 1.4 робот. Не новую, 2006г.в. После получения номеров все было хорошо. Но на следующий день притрогании загорелась ошибка двигателя/коробки передач. Т.Е. фиксировалась включенная в данный момент передача и не переключалась. После выкл/вкл зажигания проходило. Но не на долго. Сегодня же эта ошибка появлялась при начале движения с разной переодичностью во времени(30сек-2мин).

НАРОД. Кто знает что-нибудь про данную проблему или же сталкивался с ней — ПОМОГИТЕ. мы уже не знаем что делать.

Прошу сильно не пинать, пролистал всю ветку, порыл в яндексе, юзал поиск — результат неоднозначный.

Итак вопрос — у мамы Фиеста 1,4 с коробкой робот — можно ли тянуть ее на лямке, если можно, есть ли какие нить ограничения?

заранее сенкс за развернутый ответ, лучше с ссылками на первоисточник

** добавлено в [mergetime]1212689428[/mergetime]
Некоторые вопросы по Durashift EST

Q. А что это вообще за зверь такой – Durashift EST?

A. Попробую описать. Роботизированная коробка (РК) — это обычная механика с обычным сцеплением, которыми управляет компьютер. По сравнению с обычным автоматом есть свои плюсы и минусы:
+ вес ненамного больше (автомат обычно тяжелее механики)
+ нет потерь в гидротрансформаторе (расход бензина не больше, чем на механике, даже чуть меньше)
— существенный минус – происходит так называемый «разрыв мощности», когда трансмиссия полностью отключается от двигателя. Кроме того, поскольку для переключения роботу нужно выжать сцепление, он в этот момент сбрасывает газ, как и человек на МК. Но когда человек снимает ногу с педали газа, он чисто психологически готов к уменьшению тяги, и этот процесс проходит незаметно. В случае РК он продолжает жать на газ, поэтому момент переключения чувствуется заметно. Правда, рывком (как некоторые пишут) я бы это не назвал. Привыкнув, я уже чисто автоматически чувствую, когда произойдёт переключение, и ослабляю нажим на газ, в этом случае переключение происходит очень плавно.

Q. А как там с динамикой, когда газ в пол? Не сильно тормозит?

А. Кик-даун хороший, но туговатый, чтобы пересилить стопор педали газа, жать надо сильно . После 3 тыс.км. с места при желании роет землю на сухом асфальте легко . Ручной режим честный, крутит до отсечки без переключения. При сильном замедлении в ручном режиме переключает передачи вниз сама, удобно. В городе ручным режимом давно не пользуюсь, нет необходимости. На трассе для резкого ускорения иногда использую, получается чуть быстрее, чем кик-даун.

Q. Устраивают ли Вас настройки автомата? Обычно каждая автоматическая коробка со своими прибабахами…

А. Логика РК меня устраивает, похоже, в ней есть некий адаптивный алгоритм, можно ездить в резком стиле, когда передачи переключаются позже, можно в плавном, когда переключение происходит при первой возможности. Судя по описанию, в первую очередь «мозги» стремятся экономить бензин. Всё определяется работой педали газа. Индикация включенной передачи чёткая, проблем нет.

Q. А вообще как впечатления? Что нравится-не нравится?

А. Общие впечатления: мне нравится. Единственно, хотелось бы иметь ручную переключалку в виде кнопок на руле, как в Ф-1 (в Формуле, кстати, коробка работает именно по такому принципу, как в Фьюжике).

Q. Я к дому подъехал, машину глушу — она на первой передаче останется в автоматическом или ручном режиме? Или переходит на нейтраль? Или на нейтраль ее самому надо поставить?

А. Заглушишь на передаче — она на передаче и останется. Режим останется тот, что был в момент заглушения. Причём снять с передачи удастся только при включенном зажигании и нажатой педали тормоза.

Q. Если она все же осталась на передаче. Чтобы заводится, надо сперва тормоз прижать или как?

А. Да, нужно включить зажигание, нажать на тормоз и перевести в нейтраль. Стартер включится только при условии, что коробка в нейтрали и нажат тормоз.

Q. А если на нейтрали стоит — чтобы включить передачу, опять тормоз жать?

A. Да, при этом опять-таки включить зажигание

Q. А при выключенном движке можно с передачи на нейтраль сдернуть, опять же если на передаче оставляешь?

A. Нет. Рычагом можно крутить куда угодно, это до включения зажигания ни на что не повлияет.

Q. А если оставляешь только на нейтрали — то всегда на ручник ставить? Тросик не растягивается? Ничего ни к чему не прилипает/примерзает/прикипает и тп.?

Я на нейтрали не оставляю, только на скорости. В общем, всё как на обычной механике.

Q. А у меня пока сложились негативные впечатления об этой коробке. Вчера отъездил 100км по городу в автомате режиме. Очень задумчивый автомат

А. Это пока. После «обкатки», когда можно будет крутить движок без боязни, ситуация изменится. Не поверишь, но в автоматическом режиме можно ездить весьма резко. Как — мне объяснить сложно, нога уже сама всё знает . Но можно точно, с кручением почти до максимума на каждой передаче.

Q. Чуть больше недели, как купил. Тоже автомат 1.4. Заметил, что при переходе с одной скорости на другую — при разгоне — немного притормаживает. Это нормально?

A. Это нормально. На механике, когда скорость переключаешь, ты же газ сбрасываешь? Здесь та же механика, только с автоматическим управлением, так что газ сбрасывает робот. А педаль газа ты не отпускаешь, вот и создаётся ощущение притормаживания. Я вот уже «ход мыслей» автомата при различной динамике примерно изучил, и для прикола попробовал немного сбрасывать газ перед переключением. Получается всё совершенно плавно! Ну это если скучно станет , а так меня эти притормаживания не напрягают. В прессе в отзывах это явление вообще некоторые называли «рывком», с чем я в корне не согласен.

Q. А как со скоростью переключения ?

А. Не знаю за какие секунды или доли происходит переключение, а то что быстрее человека и быстрее обычных автоматов, это точно. Примеры тому все топовые и гоночные автомобили. Где реакции человека недостаточно чтобы переключить скорость в нужный момент.

Цитаты из интернета:
Два электрических мотора выполняют работу по переключению передач, в то время как третий включает и выключает сцепление. Факт использования «реального» сцепления очень важен, так как в этом случае в агрегате используется привычное сцепление, а не преобразователь крутящего момента как в АКПП, что обеспечивает более четкое и быстрое переключение передач по сравнению со стандартной АКПП. В ручном режиме новая коробка передач Durashift EST обеспечивает исключительно спортивный стиль поведения автомобиля на дороге.

Новая Durashift EST создана для водителей предпочитающих последние технические разработки и городскую езду без использования педали сцепления, но стремящихся при этом сохранить за собой возможность самостоятельного выбора передач при езде в спортивном стиле на манер механической КПП.

Удар в трансмиссии при переключении передач форд фьюжн

Форд Фьюжн / Фиеста. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Дергается АКПП: почему пинается автоматическая коробка передач

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Что значит, пинается коробка «автомат»

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как правило, чаще всего машина с АКПП начинает дергаться, при переключении передач происходят рывки, толчки, удары. Реже передачи могут быть «затянутыми», возникает задержка переключений, происходит так называемая пробуксовка.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

• в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
• при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Также АКПП может толкаться только на холодную, пинки коробки — автомат появляются на горячую или же происходят постоянно. Еще можно отметить, что коробка может толкаться только на определенных передачах (например, при переходе с 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и т.д.).

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Почему пинается коробка «автомат»: основные причины

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

• При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

Следующим элементом, который может быть причиной толчков, является масляный фильтр АКПП. Дело в том, что главной задачей фильтра в автоматической трансмиссии является улавливание грязи и стружки, которая неизбежно образуется в процессе эксплуатации ТС.

Рано или поздно фильтр забивается, то есть ATF в условиях снижения пропускной способности фильтра хуже прокачивается. Результат — давление масла в коробке автомат уменьшается. В таком случае нарушается работа фрикционных дисков, которые не успевают остановиться в строго заданный момент. Фрикционы проскальзывают, а водитель ощущает такое проскальзывание в виде толчка при переключении передач.

• Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Начнем с того, что многие АКПП (исключением являются некоторые виды «автоматов» на бюджетных малолитражках) имеют дополнительный радиатор охлаждения масла. Данное решение необходимо для того, чтобы понизить температуру рабочей жидкости и сохранить ее вязкость.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

• Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

• Сбои в работе коробки — автомат также могут появляться и по причине проблем с гидроблоком и соленоидами. Гидроблок фактически является элементом управления АКПП. Элемент состоит из тонких каналов, по которым проходит жидкость ATF.

Если же каналы окажутся забитыми грязью и продуктами износа, гидроблоке забьются, давление упадет, фрикционы начнут проскальзывать. По этой причине очень важно не допускать загрязнений гидроблока, своевременно меняя трансмиссионную жидкость и фильтр, избегать замен методом вытеснения, не допускать перегревов АКПП, которые приводят к «сворачиванию» масла.

• Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Проблемы ЭБУ коробки «автомат», датчиков, электрических цепей

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Как видно, причин, по которым появляются пинки АКПП, достаточно много. Как правило, если коробка автомат начинает работать некорректно, на панели загорается сигнальная лампа A/T или «чек» двигателя. Индикатор указывает на те или иные неисправности, при этом компьютерная диагностика позволяет считать коды ошибок.

Однако сложности могут возникать тогда, когда проблема именно по «механической» части, а не по части электрики. В этом случае диагностировать неполадку сложнее, зачастую требуется снятие и разборка АКПП.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) «классического» типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.