Чем смазать шток вилки сцепления

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

• База знаний
• Галерея
• Награды
• Регистрация
• Вход

Текущее время: 09 окт 2021, 17:17

• Автомобильный форум‹Гарантийное и послегарантийное обслуживание ТС‹Вопросы к официальным представителям‹Вопросы к 5×5
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати
• Мобильный вид

Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 19 июн 2010, 22:39

День добрый.
На заведённой машине при выжимании сцепления появились щелчки в районе вилки выключения сцепления. При выключенном моторе такого нет.
Снял защитный кожух который вилку защищает, хотел посмотреть (скорее пощупать, там мало что увидеть можно) может там в глаза поломка сразу бросится. Всё вроде бы на месте, после того как там полазил щелчки тише стали.
Пока что есть идея в том месте смазкой намазать.
В книге по обслужке в этом месте используется какая-то «смазка на основе дисульфида молибдена «. Кто-нибудь пользовался такой смазкой или замена ей есть какая-нибудь? А то поиск ничего однозначного не выдаёт.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 21:01

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

Blind.B » 21 июн 2010, 21:05

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 21:38

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 21:49

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 22:06

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 22:14

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 22:19

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 22:27

Ну это ещё лучше.
Серёж, тогда такой вопрос чем будет грозить если намазать этот зажим тем же литолом (или что-нибудь подобрать из смазки что повыше температуру держит?, у литола вроде 120 по Цельсию). Он же может попасть на валы или на что-нибудь ещё, для коробки это ничем не грозит? Собственно этот вопрос и является пока главным.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 22:33

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 22:54

Думаю так же как подлезал к ней. В общем предистория, если по-подробнее, то в субботу до дачи почти доехал, стали щелчки появляться. Доехал, заглушил, в начале подумал на саму педаль, залез посмотрел, повыжимал её, вроде всё нормально. Вечером домой ехать — завёл, опять щелчки, соответственно понял что щёлкает только на заведённой. Посадил отца за руль, нашёл что щёлкает под капотом. В начале подумал на выжимной, потом оказалось что под кожухом защитным. Снял его, пощупал на предмет того что может чего отвалилось, нащупал эту защёлку, вроде всё на месте. Завёлся, звук пропал при выжимании. Доехал до дома — было нормально, на следующий день поехал на середине дороги опять появился.
Думаю снять кожух этот и промазать эту защёлку немного что бы на сухую не работала.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 23:05

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 23:17

Да вот и не понятно тогда что же это за рекомендованная смазка с молибденом.Как вариант думал что может она слой создаёт какой от пыли или температуру высокую держит. В противном случае написали бы в эксплуатации что смазывать обычным литолом можно, но почему-то не написали же. Поиск этой смазки с молибденом точного результата не дал — слишком много и твёрдых и густых и жидких смазок на его основе. А так бы взял такую и не парился чем смазывать, только не поймёшь чего брать.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 23:29

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 23:42

Да я вполне допускаю что дело может быть и в другом, я хоть и поработал в автосфере, но с механикой дела мало имел и первого взглада так определить не могу проблему.
С другой стороны полазил в нете и несколько попадались примерно мои случаи, только на других машинах. Народ лечил маслом, вэдешкой, литолом и термо какой-то, уже сейчас не помню по памяти. Да и звук идёт (с определённой долей уверенности) от этой защёлки, видно когда она этот звук издаёт, другое дело поможет ли тут смазка или нет. Опять же что тогда помогло когда я в субботу там полазил и полсотни км. проехал без щелчков. В общем не совсем понятная ситуация.

Cмазка вилки сцепления + направляющую выжимного подшипника. Убираем скрип и ступеньку педали сцепления.

Всем привет. Буквально 3000 км назад у меня появился очень неприятный момент при выжиме педали сцепления. Неприятный момент заключался в том, что образовалась ступенька при нажатии на педель сцепления. Изначально я думал что проблема заключается в механизме педали, который расположен в салоне, но смазка данного механизма успехом не увенчалась. После этого я решил заменить тормозную жидкость, странно, но данная процедура помогла. Только помогла она не на долго, а примерно на пару недель. После того как это проблема снова возобновилась, я начал гуглить. По данному запросу в основном вылазили записи связанных со скрипом педели сцепления. После этого послушав, понял что данный скрип есть у меня. Но если честно он меня не напрягал, так как его было слышно только с открытым капотом. И после поисков я всё таки наткнулся на статью, с похожей проблемой. Вот данная статья www.drive2.ru/l/468719883849302983/. Написал Александру в личные сообщения, после непродолжительной переписки мы с ним созвонились. После общения с Александром я понял, что проблема заключается в отсутствие смазки на направляющей, по которой ходит выжимной подшипник. Из-за этого иногда закусывает выжимной подшипник, в результате чего и появляется данная ступенька. Так же в подробностях была описана процедура смазки направляющей. За что ему огромное спасибо. Очень сильно меня выручил.
На следующей день я приступил к смазке не только вилки сцепления но и первичного вала.
Для этого мне понадобилось:
1. Проволока. Длина её 30 см. Должна быть жесткая, мягкой у вас скорее всего ничего не получится смазать.
2. Маделин. Небольшой кусок маделина я намотал на конец проволоки. Можно использовать и обычную тряпку, но есть вероятность что она соскользнёт с проволоки и тогда скорее всего придётся уже снимать коробку. Маделин же приклеился настолько прочно, что я потом его еле еле отодрал от проволоки.
3. Медная высокотемпературная смазка.

Желательно купить данную смазку в баллончике, с длинной трубкой. Мой же баллончик был оснащён маленькой трубкой, но слава богу подошла трубка от вдэшки.
4. Литиевая высокотемпературная смазка.

Я купил фирмы ВМПАвто. Но мне кажется тут нет особой разницы какой фирмы использовать смазку, главное чтобы она держала высокую температуру.

Теперь расскажу немного о самом процессе:
1. Снимаем полностью воздушный фильтр. Это процедура занимает 5 минут. Там всё просто.
2. Снимаем пыльник вилки сцепления.

3. Вначале смазываем всё медной смазкой. Во время того, как вы будите смазывать направляющую, необходимо что бы кто нибудь нажимал на педели сцепления, так смазка лучше ляжет и размажется по ней. Не забываем так же смазать и грибок, от него как раз идёт данный скрип. Смазки я не жалел, истратил примерно пол флакона.
4. После этого переходим к литиевой высокотемпературной смазке.
Когда будите смазывать направляющую, необходимо чтобы кто нибудь держал сцепление в выжатом состоянии. Для того чтобы достать до направляющей, мы как раз и будем использовать длинную проволоку с маделином на конце. На маделин мы как раз и положим необходимое количество смазки.

После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника, ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчезли. После смазки проехал уже более 2000, всё работает отлично.
Так что если кого мучают такие проблемы, то быстренько принимайтесь за их исправление, ничего сложного в этом нет.
Только делать это придётся скорее всего самим, для смазки направляющей выжимного подшипника на сервисе вам скажут что необходимо снимать коробку. И тогда стоимость данной процедуры возрастёт в разы.

Чем смазать шток вилки сцепления

Недавно начала скрипеть педаль сцепления, причем в основном на обратном ходу, когда отпускаю. У кого такое было, чем лечили? К ОД обращаться смысла нет, т.к. скрипы стуки в гарантию на входят.

было такое, когда после слякоти мороз стукнул, как только прогрелся салон — пропало, но вот общался сервисом ОД сказали, что уже кому-то меняли по гарантии втулку, не пройдет, съезди поменяй, начнут отказывать, скажи вдруг педаль заклинит, они виноваты будут:D
хотя проблем возникнуть не должно!;)

было такое, когда после слякоти мороз стукнул, как только прогрелся салон — пропало, но вот общался сервисом ОД сказали, что уже кому-то меняли по гарантии втулку, не пройдет, съезди поменяй, начнут отказывать, скажи вдруг педаль заклинит, они виноваты будут:D
хотя проблем возникнуть не должно!;)

Кстати да, после мороза начало скрипеть. Попробую ноги прогреть.

a.zedd, у меня тоже педаль скрипит, особенно в пробках, при медленном выжиме и разжиме сцепления. ОД сначала смазывал весь педальный узел, потом менял по гарантии рабочий цилиндр, не помогло, потом менял втулки педали сцепления, и снова педаль продолжала скрипеть. Потом снимали коробку и все смазывали, и все равно этого не надолго хватило. В пробках снова скрипт, ОД говорит, что это техническая особенность автомобиля((:

Чуть-чуть до замены авто не дотянули

Были такие симптомы на 6-ом.Со временем прогрессирует,особенно в жару в пробке.Смазывали,меняли втулку.Скрипит внутри коробаса.Итог замена сцепления.Но увы гарантия закончилась.

ой-ой-ой, не надо страх нагонять, скрип такой от коробаса вы в салоне не услышите, меняли втулку, у меня само прошло как только потеплело, смазал втулку у себя на всякий случай!;)

ой-ой-ой, не надо страх нагонять, скрип такой от коробаса вы в салоне не услышите, меняли втулку, у меня само прошло как только потеплело, смазал втулку у себя на всякий случай!;)

Вcё было так как Вы описываите.Через 4 года замена.

Вcё было так как Вы описываите.Через 4 года замена.

через 4 года?!
а пробег?! может стерлось уже просто!

через 4 года?!
а пробег?! может стерлось уже просто!

Уже давно у многих за 40, и ни у кого не меняли еще сцепление из-за скрипа педали, у вас единичный случай и не на мк7, так что прошу не вводить всех в заблуждение и не вызывать сомнений!
Спасибо за понимание;)

Брызнул WD-40 в месте соединения рычагов педали, скрип пропал.

универсально средство в хозяйстве, как зеленка в медицине:D

Проявляется,когда авто разогрето,при выжиме педали сцепления отдается хруст в ногу.

аналогичная тема, в конце поездки по пробкам в жару ощущается. ездил с этим к ОД — он сказал что это нормальная работа привода сцепления. )))
честно говоря сам хочу заморочиться смазать, а то в тонкой обуви уж больно неприятно так ездить.

Был у дилера,скрип под капотом услышали все.Инженер по гарантии показал тпи,где при скрипе меняется ось в педальном узле сцепления.Я ему стал объяснять,что скрип даже школьник может услышать со стороны коробки,в районе рабочего цилиндра.В ответ услышал,что нужно действовать по указанию вага,сначала заменив ось,а потом как пойдет,иначе можно попасть на неправильную замену,вообщем дет.сад. Даже механики говорили,что это не выход.
Решил забить на сервис и заморочиться,в итоге полная тишина,и педаль теперь ходит как по маслу.Снял аккум,подставку под ним 3 болта,снял рабочий цилиндр 2 болта,смазал на рабочем цилиндре на оси тарелку которая давит на лапку выжимного,сняв его со штока смазкой до 1100 градусов,для профилактики немного полил вдшкой по лапке.Но в моем случае скрипела тарелка,которая защелкивается на пластиковый шток рабочего цилиндра,там смазки не осталось.
на фото видно виновника скрипа,сатурновидная вращающаяся тарелка,под которой со временем ушла смазка.

Красавчик, тоже займусь если ОД будет неадекватить

по этой теме есть тпи,меняют втулку и клеят какую то хрень,но это на гольф 7.

———- Сообщение добавлено в 20:38 ———-

думаю эти 2 темы нужно объединить http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=70328

Коллеги по мкпп-цеху, прошу помощи.

У меня симптомы похожи,
Проявляется,когда авто разогрето,при выжиме педали сцепления отдается хруст в ногу.

Поехал в неофициальный сервис, к вроде оптным ребятам. Попросил смазать таким образом:
Решил забить на сервис и заморочиться,в итоге полная тишина,и педаль теперь ходит как по маслу.Снял аккум,подставку под ним 3 болта,снял рабочий цилиндр 2 болта,смазал на рабочем цилиндре на оси тарелку которая давит на лапку выжимного,сняв его со штока смазкой до 1100 градусов,для профилактики немного полил вдшкой по лапке.Но в моем случае скрипела тарелка,которая защелкивается на пластиковый шток рабочего цилиндра,там смазки не осталось.

Начали смотреть, увидели, что педаль сцепления тяжелая. Дали посидеть в 5м гольфе с новым сцеплением, там педаль действительно почти невесомая, а у меня потуже. При этом я не испытывал дискомфорт и не помню чтобы у меня сцепление даже с салона было такое легкое. Пробег на момент обращения 35000 км.

Короче суть да дело, говорят что сцепа хватает не там где нужно (выше), и что вообще слишком тяжелая педаль, а это симптомы смерти сцепления. Надо типа менять. Как такое может быть, спрашиваю? Да хз, заводской брак или неправильная эксплуатация. Навязывать свои услуги не стали, но предупредили, что стомиость сцепления + корзины + выжимного с вилкой в районе 22-24 тыс. руб. оригинал, т.к. по вину на эту машину пока что только оригинал.

После этого я поехал к двум разным ОД с вопросом о пригодности сцепления. Смотрели два технолога/гарантийщика. Диагноз схожий — «у вас все нормально». Смотрел еще в друх сервисах неофициальных. В одном мастер даже смореть не стал, по симптомам (хруст при нагреве, тяжелая педаль) сказал «менять». В другом сказали «ты что прикалываешься, новая машина, катайся не парься». Итого счет пока что 2:3 (менять:не менять).

Проверить на новом в салоне г7 не представляется возможным, т.к. гольфов в салонах щас не вижу. Напрягает меня тока изменение ощущений в педали после нагрева.

Странно что ОД не навязывал ремонт, им-то на руку, случай не гарантийный, платить буду много. Но они не сказали что надо ремонтировать.

Подскажите, плз, кому верить, как правильно определить и что делать:
1. забить
2. настоять на смазке гл.цилиндра и забить
3. менять диск сцепы + выжимной
4. менять весь комплект сцепы в сборе?

Если все менять то у меня есть партнамберы по вину:
04E141026BX корзина
03C141031DX диск
02T141153F выжимной

по диску и выжимному экзист выдает замены сакс и люк. коробка насоклько я понимаю mq200, значит такая же как на г6, сцепление 220мм. подойдет по идее от г6? можно ли поставить так называемый «комплект сцепления» от тех же люк или сакс? там все взаимозаменяемо? как определить?

Чем смазать шток вилки сцепления

Поборол.
Попытка номер раз. Подлезал сверху. Отодвинул пальцем пыльник и запшикал шток. Помогло километров на 10. Смазывал силиконкой.
Попытка номер два. На СТО, подлезали снизу. Смазали хз чем из щприца. Помогло километров на 50.
Попытка номер три. Плюнул на все, поехал на яму, подлез снизу, помыл пыльник, напихал в разъем немного литолу, да залил для верности тефлоновой смазкой. Одел пыльник и еще раз под него залили тефлоновой смазки.

В итоге таки победил скрип. По деньгам — 100 рублей на банку литолу, по нервам -неоценимо.

Всем добрый день.

Проблема скрипа педали сцепления появилась на отметке около 20 т.км.
Появлялся только лишь при хорошем прогреве механизма сцепления (т.е. после езды около часа) и более заметен в конце хода педали сцепления, скрип становится более ярким если нажимать педаль очень медленно.
В сервисном центре при каждом моем обращении вопросом занимались минимально, просто брызгали силиконовой смазкой в районе вилки сцепления, что помогало максимум на 100 км.
Доездил до 45 т.км. скрип усиливался. При замене свеч очередной раз попросил сервис смазать все как надо, что как и всегда оказалось неэффективно. Ругаться и спорить с ними никакого желания нет, т.к. этот узел уже не на гарантии, хотя и беспокоить начал давно. Да и уверенности в том, что конкретно скрипит также не было.
Последней каплей было осознание, что я уже подсознательно стараюсь ехать так, чтоб минимально переключать передачи и не трогать сцепление.

Приехал в гараж, снял корпус воздушного фильтра (т.е. я полез через верх, что как мне кажется будет гораздо удобнее, т.к. при наличии зеркальца на штативе можно все разглядеть внутри). Стянул пыльник, нащупал место контакта опорного пятака и вилки, к моему большому удивлению, грязи там почти не было и смазки было достаточно. Все равно вытер все тряпкой как смог залезть и набил смазкой, результата — 0, как скрипело так и скрепит.

Рассмотрел вал на предмет доступности, через зеркальце. Набрал в шприц моторного масла и пару раз хорошенько так брызнул. Кубиков эдак 40 залил. Скрип мгновенно пропал. Итого: скрип из района вала и опорного подшипника.
Дабы закрепить успех надолго, соорудил тампон подходящего размера и изгиба
вымазал в смазке и старясь ничего не задевая «донести» до вала и хорошенько там помазать и так несколько раз. Движение педали стало гораздо более мягким и беззвучным.
Смазку использовал Shell Gadus чтототам, предварительно бегло погуглив на предмет того чтоб она хоть более менее соответствовала возлагаемым на нее функциям.

Педаль не узнать. Проехал всего то 100 км с тех пор, но есть надежда что этот вопрос больше возникнет, судя по ощущениям от педали.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

• Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
• Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео

Сцепление — это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

Оглавление:

Как работает выжимной подшипник

Выжимной подшипник надет на первичный вал коробки передач и имеет на внутренней части шлицы, которые не дают ему провернуться. Суть работы такова: водитель педалью создаёт давление в главном цилиндре, который передаёт его на рабочий поршень. К нему присоединён шток, а к штоку вилка. Она упирается в специальные места выжимного подшипника (усики), тем самым толкая его вдоль первичного вала до лепестковой пружины. Упершись в неё, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при выжатой педали сцепления, когда оно соприкасается с пружиной.

Работа выжимного подшипника

Нужно ли смазывать выжимной подшипник

Если автомобиль эксплуатировать в неблагоприятных условиях, то есть, по песку, грязи, воде и т.д., то появляется риск того, что выжимной подшипник начнёт шуметь. Особенно опасна вода, которая с лёгкостью попадает во все зазоры и отверстия. Сам подшипник является закрытым, но вокруг то он ничем герметичным не защищён, поэтому туда попадает вся влага и пыль. Тогда возникает вопрос, а можно ли его как-нибудь восстановить?

В принципе это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе придётся всё-таки выбрасывать. Ну а суть восстановления в том, чтобы его почистить и заново смазать. Вообще такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники набивают на заводе смазкой, которой как раз хватает на время эксплуатации. Если вы собираетесь её обновлять, то подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.

Внешний вид выжимного подшипника

Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки

Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене придётся снимать и её. И тут сразу возникнет вопрос: «Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?»

Выжимной подшипник в коробке передач

К сожалению, сделать это, когда он установлен на автомобиле невозможно. Мало того, вы к нему даже не подлезете, поскольку будет мешать, так называемый, чехол или колокол сцепления. Поэтому, чтобы смазать выжимной, нужно сначала снять коробку и не придумывать велосипед. Тогда опять возникает вопрос. Зачем его вообще смазывать, если для этого приходится разбирать половину трансмиссии? Проще сразу уже купить новый, поставить и не морочить себе голову. Так в основном большинство водителей и делают, более того, так настоятельно рекомендуется делать! Но, если вам это нужно принципиально либо по каким-либо другим причинам, то можете снять старый выжимной и смазать его.

Как снять выжимной подшипник

Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.

1. Первым делом нужно загнать свой автомобиль на яму, поскольку так снять коробку гораздо легче. Если её нет, то подойдёт и эстакада. На крайний случай придётся уже корячиться при помощи домкрата. Чтобы обезопасить себя, лучше изначально поднять машину и подложить брёвна или кирпичи. Только после этого можно будет под неё лезть.
2. Если автомобиль с задним приводом, то нужно отсоединить кардан от хвостовика коробки и отложить его в сторону. Если привод передний, то будьте аккуратнее со ШРУСом, чтобы их не пришлось потом центровать.

Отсоединение кардана от хвостовика коробки для автомобилей с задним приводом

Снятие коробки передач

Снятие выжимного подшипника

Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.

Подробнее про снятие выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

Чем смазывать выжимной подшипник

Итак, настал вопрос о том, какой же смазкой нужно пользоваться. По этому поводу мнения у всех расходятся и никто к единому решению не приходит. Сразу стоит сказать, что свежо купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, поскольку у него уже есть своя заводская порция смазочного материала. Но, если вы сняли уже работавший выжимной, и он до сих пор целый, то это актуальная тема.

Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазок, которые использовались ранее. Это солидол и нигрол. Последний также заливается в задний мост автомобиля. Так вот, два этих вещества, в принципе, подойдут для выжимного подшипника. Тем не менее, со временем придумали более усовершенствованные виды смазочных материалов, которые лучше справляются со своей задачей. Можно использовать молибденовую или графитовую смазки. Хотя последнюю необязательно, поскольку большого нагрева подшипник не испытывает.

Для смазывания выжимного подшипника подойдет почти любая густая синтетическая смазка

В настоящее время существует очень много видов густых смазок, предназначенных для самых разных целей. Практически все они подходят для нашей ситуации. Взять, к примеру, Castrol. Если вы всё же вдруг потеряетесь при покупке, то можете спросить у продавца, который подберёт вам нужный товар. Самое главное,чтобы это была синтетическая смазка. В ином случае она долго не прослужит и начнёт коксоваться, то есть сворачиваться в небольшие кусочки.

Как смазать выжимной подшипник

После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа:

Горячий способ. Наиболее эффективный, так как позволяет смазке заполнить всё закрытое пространство подшипника. Для этого способа понадобятся ненужная глубокая посуда и плита. Ставим емкость на слабый огонь и кладём как можно больше смазки. От высокой температуры она начнёт постепенно разжижаясь. Как только это случится, нужно положить туда выжимной подшипник и потушить огонь. После остывания смазка снова схватывается и превращается в густое вещество. Такой же процесс происходит и внутри подшипника, поскольку она затекла туда через все зазоры. После этого обтираем подшипник тряпкой от лишней смазки и устанавливаем на машину. Кстати, таким способом можно смазать любой неразборный подшипник.

«Горячий» способ (варка) смазки выжимного подшипника

Смазанный выжимной подшипник

Важным моментом также является выбор смазки. Простой солидол в закрытые неразборные подшипники желательно не укладывать, поскольку он коксуется, следовательно, толку от него мало. Брать стоит какую-нибудь дорогую синтетическую смазку, а лучше спросить у продавцов, что для вашей цели подойдёт больше.

Перед смазыванием старого подшипника его необходимо промыть от старой смазки

Промывать выжимной подшипник в растворителе, хотя многие так и делают.

Также нужно знать, что есть разборные выжимные закрытые подшипники. Многие из них могут иметь вместо стального кольца каучуковый уплотнитель, который легко снимается. В этом случае морочить голову не надо — просто набиваете смазки по края и закрываете всё назад. Ну а если говорить об эффективности, то проще, конечно же, купить новую запчасть. Он прослужит гораздо дольше, да и стоит недорого (не более 500 рублей).

Можете посмотреть пару способов смазки выжимных подшипников: