Чери тигго педаль сцепления не возвращается обратно

Регулировка педали сцепления Чери Тиго, пропало сцепление

Возникновение проблем с сцеплением автомобиля значительно усложняет эксплуатацию транспортного средства. При этом причины такой проблемы могут крыться в совершенно разных местах.

Многие владельцы Чери Тиго в таких случаях грешат непосредственно на сам блок сцепления, и начинают задумываться о его замене. Однако комплект сцепления стоит довольно дорого, и далеко не всегда есть возможность провести замену быстро.

Тем не менее, проблемы могут быть вызваны и более мелкими поломками, на которые ошибочно никто не обращает внимание. В таком случае речь идет даже не о выжимном подшипнике, который обычно служит довольно долго.

Проверять необходимо все элементы сцепления, начиная от самого блока, если автомобиль эксплуатируется долго, и заканчивая педалью в салоне авто. Возможно, проблема будет в одном из цилиндров или в педали, что позволит устранить неполадки без вмешательства в работу основного блока сцепления.

Поиск и устранение проблем со сцеплением Чери Тиго

Проблема проявилась в виде небольшого проваливания педали. При этом сцепление работало не очень хорошо, ощущалась пробуксовка, что говорило о наличии поломки или нарушении регуляции одного из рабочих элементов.

Прежде всего проверяем расположенный в подкапотном пространстве рабочий цилиндр сцепления на предмет его функционирования. Также это позволит исключить вероятность протекания рабочей жидкости из патрубков в месте подключения.

Регулировать в данном случае на цилиндре ничего не придется. Устанавливается саморазводящийся шток, что обеспечивает беспроблемную работу блока. Достаточно проверить его целостность и функционирование.

Особое внимание необходимо уделить педали сцепления Чери Тиго. Иногда уже через неделю после покупки следует проводить ее регулировку, а в дальнейшем периодически проводить повторно подобную операцию.

Необходимо открутить стопорную гайку. После этого откручивается винт, до того момента, когда вам будет удобно чтобы срабатывало сцепление. Кто-то выставляет на начало хода педали, кто-то на средину, а есть и те водители, которые отдают предпочтении чтобы сцепление срабатывало в конце.

Также необходимо обратить внимание на болт, расположенный вверху педали. При необходимости гайку немного откручиваем, после чего немного выворачиваем болт. Это позволит правильно выставить свободный ход педали.

Если отрегулировать на первом штоке ход сцепления Чери Тиго, то заметно, что после выжимания педали она не становится на свое место. По сути, педаль полностью не отжимается, сцепление остается частично в рабочем положении, что приводит к его ускоренному износу.

А так, рабочий цилиндр спокойно перепускает жидкость и происходит нормальный процесс функционирования. Только если регулировка педали сцепления не поможет, или если есть прямые подтверждения поломки корзины и дисков сцепления, то тогда проводится замена этих блоков.

В других случаях необходимо в первую очередь проверить, правильно ли отрегулирована педаль и не вызваны ли проблемы со сцеплением именно нею. Небольшое вмешательство иногда может избавить от существенных финансовых вложений.

Почему педаль сцепления не возвращается

Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.

Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.

Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:

• поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
• плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
• обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.

В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.

Самый простой способ выяснить, почему педаль сцепления не возвращается в норму, используется принцип эквивалентов. Его давно с успехом применяют на СТО. Если вы обратитесь за помощью на станцию, вам последовательно будут просто менять самые дорогостоящие узлы и обязательно «вычислят» тот, в котором скрыт дефект. Если у вас найдется пару часов незанятого времени, можно своими силами установить виновника, из-за которого не возвращается педаль сцепления.

Проводим осмотр и анализируем ситуацию

Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.

Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

Статистика отзывов автолюбителей на тематических форумах показывает, что в 95 случаях из 100 причину проблем с тем, что плохо возвращается педаль сцепления, «лечили» простой заменой главного цилиндра сцепления, иногда даже без попыток разобраться в дефекте.

При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:

• примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
• в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.

Первый из приведенных случаев лечился довольно просто и недорого. За счет увеличения отверстия и снятия ограничителя хода поршня в систему стало поступать необходимое количество «тормозухи» для компенсации увеличения объема рабочего цилиндра.

Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.

Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.

Причинами износа могли быть:

• соответствующее качество резины и низкие температуры на улице, при которых манжеты становились «дубовыми»;
• очень высокие усилия на штоке, проще говоря – давили на печаль сцепления изо всех сил;
• тормозная жидкость не соответствовала по свойствам и составу требованиям, могла быть некачественной или поддельной.

Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.

Что делать, если педаль сцепления провалилась и не возвращается?

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Жизнь автомобилиста связана с постоянным напряжением, это факт. Помимо динамики дорожного движения, которая, в принципе, не дает расслабиться водителю, существуют ещё и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Именно во время движения, именно в потоке, или именно далеко от дома.

К таким неприятностям относятся традиционные: отказали тормоза, и пропало сцепление. Наиболее частым вопросом на форумах автомобилеводов практически всех марок и моделей, является такой, — педаль сцепления провалилась, хелп… хелп.

Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.

Почему провалилась педаль сцепления?

Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).

• порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
• возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
• в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
• поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
• педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

Пропало сцепление, как доехать до СТО

Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки.

Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.

Как доехать, если пропало сцепление, — спросите вы. Непросто, но можно. И вот пара советов, проверенных автонародом на практике.

• Двигатель должен быть выключен.
• Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
• Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
• Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.

В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:

• В тот момент, когда провалилась педаль и пропало сцепление, постарайтесь остановить авто либо на спуске (уклоне), либо на прямом участке. Но, никак не в гору. Остановитесь на подъёме, метод движения без сцепления не сработает.
• Перед тем, как начать движение, прогрейте двигатель.
• Важно! Не забывайте, что двигаться придётся на первой, максимум второй передаче. Поэтому, перед началом движения, тщательно продумайте маршрут: сколько светофоров у вас на пути, сколько перекрестков, куда и в какой последовательности вам нужно поворачивать и так далее. По возможности, проложите маршрут до места назначения, таким образом, чтобы всё время двигаться по главной дороге (чтобы не уступать дорогу).
• Не забудьте включить аварийную сигнализацию.
• Помните, ведь никто не знает о том, что у вас пропало сцепление, поэтому приближаясь к пешеходному переходу или к светофору, не нужно маневрировать. Лучше остановиться, если вы не успеваете, а затем повторить процедуру вновь.
• Если вы не уверены в своих силах, то всё же наиболее оптимальный выход: буксир или эвакуатор.

Удачи вам на дорогах. Пусть сцепление вашего авто никогда не пропадает.

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

• • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
  • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
  • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

  Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

  Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

  Езда без сцепления: что нужно знать

  

  С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

  При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

  • Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
  • Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

  Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

  Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

  Подведем итоги

  Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

  При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

  

  Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

  

  Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

  

  Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

  

  Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

  

  Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

  

  Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

  Сцепление стало глючить — педаль не возвращается обратно до конца

  #1 shizlgar

  #2 ale182

  Прикрепленные изображения

  • 

  #3 shizlgar

  Проверь под пыльником на на рабочем цилиндре, скорее всего там утечка. Если сухо смотри ПРУЖИНА,ВОЗВРАТНАЯ,ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ .

  жидкость вроде на месте, т.е. течи не будет. возвратная пружина экзист как видишь дает 2 варианта. как понять какой у меня?
  и по первому болт, по второму — заменитель даёт однако от опеля. Применимость говорит ОФБ. есть другие парт намберы? ахтомобиль офа спорт 94 20NE

  зы — смотрю на местном экзисте, который от .ru открещивается

  #4 Леший29

  #5 ВладимирИвановский

  #6 shizlgar

  #7 divinus

  #8 ВладимирИвановский

  а с тросом вариант существует вприроде? у меня непреодолимое желание выкинуть гидровыжим полностью

  #9 Вехомечтатель

  #10 shizlgar

  А ещё стоит взять баллон аэрозольной смазки с трубкой-удлинителем, вскрыть пыльник на лапке коробаса и брызнуть аккуратно на шлицы ведущего вала в районе выжимного смазки. Возможно, понадобиться открутить и убрать в сторону рабочий цилиндр сцепления (так будет удобней)
  После этого , вернуть все на место и поработать педалью сцепления, покрутить мотор, чтобы там внутри коробаса все подвигалось на валу и смазалось со всех сторон.
  Возможно, что там сейчас сухо и все тупо заедает. Грязь, продукты износа и пр. шняга.
  Ещё лучше использовать вначале смывку и убрать грязть со шлицев вала, а потом высушив использовать смазку. Главное аккуртность и не переборщить, чтобы не попало на корзину и диск, а только на вал, выжимной подшипник в месте вращения на валу и саму лапку коробаса.
  Скорее всего дефект образовался не внезапно?
  Вначале было долго время жестковатое сцепление (хотя привыкая можно это и не заметить)?

  коробас снимался недавно — всё было визуально идальное.

  ну и зря, гидравлика в разы надежней, и внезапно со звуком чпок не умирает.

  #11 Леший29

  ну и зря, гидравлика в разы надежней, и внезапно со звуком чпок не умирает.

  чем сложней система, тем она менее надёжна так, что трос в этом случае лучше

  гидравлика с разными звуками умирает внезапно

  #12 ВладимирИвановский

  коробас снимался недавно — всё было визуально идальное.

  есть у меня калибра. от звука чпок до продолжения нормального движения 10 минут на дороге в полевых условиях на морозе. срок службы троса — 40-50т км. стоимость — меньше 10 баксов. всегда ездит в багажнике подменный. А вот гидравлика умерла внезапно. Именно внезапно. И быстро не починить и в поле. похоже фронтеры с тросиком не было а жаль

  Калибра передне приводная вродебы, и все под капотом, и в салоне, а на фросе под машину для замены лезть придеся.

  чем сложней система, тем она менее надёжна так, что трос в этом случае лучше

  гидравлика с разными звуками умирает внезапно

  Ну это понятно, но ведь не зря ее сюда гидравлику определили, значит нагрузки не позволяют трос ставить.

  #13 Леший29

  Ну это понятно, но ведь не зря ее сюда гидравлику определили, значит нагрузки не позволяют трос ставить.

  #14 пэтлюра

  #15 Митрий вОлегович

  а с тросом вариант существует вприроде? у меня непреодолимое желание выкинуть гидровыжим полностью

  #16 пэтлюра

  #17 MickleL

  Никогда раньше не ковырял гидравлическое сцепление и не знаю куда бежать

  проблема такая — ни с того ни с сего педаль перестала до конца возвращаться, если ее вернуть и выжать — выжим есть,
  если выжимать как есть полу-утопленную — выжима нету. жидкость в бачке на месте.
  что ковырять? может это распространенная проблема — скажите что купить перед тем, как развалить автомобиль.

  Педаль сцепления (Педаль не возвращается до исходного положения)

  Просто заглянул

  Педаль сцепления не возвращается до исходного положения примерно на 2 см. Приходится подталкивать ногой. Ощущение, что она заедает. После подталкивания возвращается резко. Проблема возникает после утреннего запуска двигателя и что самое интересное не сразу, а после того как проедешь пару км. Один раз утром, каждое утро. В течение дня не появляется.
  Заменил комплект сцепления+выжимной, масло в коробке, тормозную жидкость сменил и прокачал сцепление. Педаль ходит очень мягко, но эта ерунда каждое утро портит настроение.

  Кто нибудь сталкивался с подобным?

  UglyAdmin

  ни разу не спец

  • 15.12.2016
• #2

малошумящий пападед

• 15.12.2016

vord, Вы не вняли моему совету.

Если бы Вы внимательно прочитали Правила, то обратили бы внимание на следующие пункты:

Вы только зарегистрировались и сразу начали писать вместо того чтобы читать, проявив тем самым неуважение к тем форумчанам, которые давным давно подобные проблемы «разжевали».

Тема уходит в оперативку. Вам неделю на поиски и изучение принципа работы привода сцепления Вашего авто.

Просто заглянул

• 25.12.2016

popov2

профи

• 25.12.2016

Просто заглянул

• 25.12.2016

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• 25.12.2016

Просто заглянул

• 25.12.2016

kalifornia

Оракул

• 26.12.2016

Просто заглянул

• 26.12.2016

UglyAdmin

ни разу не спец

• 26.12.2016

popov2

профи

• 26.12.2016

UglyAdmin

ни разу не спец

• 26.12.2016

kalifornia

Оракул

• 27.12.2016

•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель

• 02.01.2017

А целые ли шланги? Не подсасывает ли воздух? как-то очень похоже.
Уж не бейте, но насколько я знаю, гидравлическая педаль сцепления (в штатном режиме) ,возвращается в верхнее положение за счет давления лепестков корзины на выжимной, тот давит на вилку, вилка на шток РЦС и через жидкость усилие доходит до поршня ГЦС. Если мне не изменяет память, в цилиндрах нет никаких возвратных пружин, на B3, во всяком случае. Есть одна снаружи и она крепится к самой педали, но она очень слабая — не может создать достаточное отрицательное давление, чтобы втянуть жидкость из бачка, когда ее не хватает в контуре.
На B3 прокачивал в одиночку за пару приемов, так же, как писал UglyAdmin.
1. Берем кусок доски или любой другой предмет, подходящей длины, выжимаем педаль до пола и фиксируем этой доской, уперев ее в сидушку.
2. Идем в моторный отсек, открываем штуцер на РЦС (на главном был штуцер, но я им никогда не пользовался), жидкость вытекает, закрываем штуцер.
3. Убираем доску, возвращаем педаль в верхнее положение рукой (у меня она сама не возвращалась — точно как у ТС — валялась на полу — не хватало усилия пружине, но если самому ее вернуть в исходное положение, то в нем фиксировалась), повторяем предыдущие пункты еще 1-2 раза.
4. Готово.

Может я отстал от жизни, но что-то не верится, что нельзя прокачать сцепление без особых приспособ и какого-то там избыточного давления. Ибо мне не совсем понятно, что будет с воздушным пузырем, которых находится между поршнем ГЦС и жидкостью, если не нажимать на педаль. Куда он денется? Хоть обдавиь — он будет сжиматься и разжиматься, но никуда не сдвинется с места. А вот если нажать на педаль, то ему ничего не останется, как поспешить в трубку, ведущую к РЦС, где его ждет открытый штуцер.