Чтобы сцепление прослужило дольше

Как сделать, чтобы сцепление служило в разы дольше. Полезные советы при эксплуатации выжимного механизма. Основные причины поломки. Пробег автомобиля и замена детали.

Чтобы сцепление прослужило дольше

Как сделать так, чтобы сцепление служило в разы дольше

Сцепление в машине с механической коробкой передач — ключевой элемент, даже небольшая, казалось бы, поломка может вывести автомобиль из строя. А использовать неисправное транспортное средство не только неэффективно, но и опасно как для его владельца, так и для окружающих. Именно по этой причине важно знать, как сделать, чтобы сцепление служило в разы дольше.

Советы по эксплуатации

Необязательно досконально знать все устройство или быть профессиональным автомехаником, чтобы понять, что со сцеплением какие-то проблемы. Необходимо обращать внимание на любой стук, скрежет или скрип. Также можно рассмотреть рабочий ход механизма — проверить фактические и необходимые показатели. Сделать это несложно: расстояние между выключенным сцеплением и полом не должно быть выше 14,6 см.

С механизмом нужно работать аккуратно. Есть некоторые правила, которые значительно увеличат срок службы устройства:

  • Педаль выжимается быстро и до упора.
  • Отпускать сцепление нужно мягко, без рывков. В то же время не стоит затягивать это момент, так как диски пробуксовываются, и детали изнашиваются быстрее.
  • Движение с места необходимо начинать с первой передачи. Однако бывают и исключительные ситуации, например, скольжение автомобиля на неустойчивой поверхности.
  • Конечно же, нельзя грузить транспорт сверх предписанной меры.
  • Чтобы выжимное устройство работало дольше, при поломке нужно менять все его узлы. В противном случае старые элементы быстро приведут новую деталь в негодность.

Некоторые водители практикуют такую вещь, как выжимание сцепления при запуске автомобиля. Однако чаще всего это неправильно. Лучше всего делать это при сильном морозе. Да и вообще выжимка механизма больше относится к аккумулятору транспортного средства.

Так для чего же это делают? Дело в том, что в сильный мороз экономится заряд аккумулятора, не давая ему «умереть» при проворачивании элементов в густом масле. В других случаях лучше давить педаль сцепления при начале движения и переключении передач.

Также нередко можно встретить ситуацию, когда автомобилисты стоят в пробках и не хотят постоянно переключаться с нейтральной передачи на первую. Они просто регулируют ход автомобиля с помощью сцепления, держа ее выжатой.

Близкую ситуацию можно заметить и на светофорах: автолюбители утапливают педаль в пол, ожидая зеленый свет. Что же происходит внутри механизма в это время? Удар на себя принимает выжимной подшипник, который попросту не рассчитан на постоянное свободное вращение. В тяжелых условиях работают лепестки корзины, которые «терпят» усилие пружин.

И еще один небольшой совет: когда водитель садится в машину, он должен проверить, не стоит ли машина на «скорости». Если передача включена, то ее нужно поставить в нейтральное положение, и только потом заводить транспорт и трогаться.

Замена деталей

Не все автомобилисты знают, что необходимо осуществлять замену механизма каждые 50—80 тыс. км. на автомобилях российского производства, и через 120−130 тыс. км на иномарках. Однако поступают так не все водители, предпочитая ездить до поломки. Если же на автомобиль часто крепят прицеп, то срок эксплуатации сокращается.

Первые неисправности можно выявить еще во время полноценной работы сцепления. Так, к примеру, появляется запах горелого, которые свидетельствует о перегреве фрикционных прокладок. Если автомобиль начинает движение с рывков, то тоже нужно проверить сцепление.

Многие уличные гонщики любят резко стартовать с места, что не очень хорошо для авто. Исключение составляют машины для профессиональных гонок, где установлены специальные механизмы, способные выдерживать огромные нагрузки. Простой автомобиль может не выдержать и нескольких таких стартов.

Сцепление: советы, дефекты, ошибки водителей, износ и затраты на ремонт

Каких ошибок следует избегать, чтобы не сократить срок службы сцепления в автомобиле

Сцепление на механической коробке переключения передач – это расходник, который при умелом использовании может пройти сотню тысяч километров и значительно более. При этом точно такое же сцепление той же фирмы у другого водителя не отходит и пятидесяти тысяч километров, а возможно и меньше. В чем разница, если качество запчасти аналогично?

Очевидно, что ответ будет крыться в использовании этого самого сцепления, то есть в умениях или ошибках, которые совершают водители, пользующиеся автомобилем с механической коробкой передач. О трех самых главных пагубных привычках или явных ошибках автовладельцев и хотелось бы напомнить, чтобы автомобилисты, особенно начинающие, не забывали, чего стоит избегать при работе с третьей педалью.

Совет, как не спалить сцепление

Итак, вот три самые распространенные ошибки, приводящие к проблемам со сцеплением

Ошибка № 1: Слишком долгий отпуск сцепления

Знаете, как безошибочно определить, что перед вами новичок? Если вы увидите на парковке автомобиль, за рулем которого сидит сосредоточенный/напряженный/испуганный человек, мотор автомобиля ревет на явно повышенных оборотах, но при этом машина практически не едет – все эти признаки явно указывают на то, что человек недавно сел за руль автомобиля с ручной коробкой переключения передач.

Да, все через такое проходили в том или ином виде – так происходит рассинхрон действий в работе с педалями сцепления и газа. Первую недостаточно быстро отпускают, вторую, наоборот, излишне быстро нажимают. Итого в определенный момент диски сцепления входят в зацепление, но не полностью, а начинают буксовать, тереться друг о друга. В итоге подгорают фрикционные накладки дисков, происходит их постепенное разрушение.

Если производить подобное «упражнение» ежедневно, то новое сцепление придется заменить не через сотню-другую километров, а гораздо раньше. Вряд ли оно пройдет более 50 тыс.

Есть и другой вариант той же ошибки: рассинхрона в отпуске сцепления и работе педалью газа. Он заключается в постоянном, при каждом переключении во время движения, чрезмерном трении ведомого диска и маховика, что также приводит к чрезмерному нагреву и быстрому износу поверхностей. Чаще всего такое происходит в пробках. Поэтому нужно быть предельно внимательным тем, кто лишь начинает постигать азы управления автомобилем на МКПП, и прежде чем выезжать в город, основательно потренироваться на площадке в отработке выверенных движений в привычной, не стрессовой ситуации.

В противном случае дорогостоящая замена неизбежна.

Работать сцеплением нужно правильно. То есть педаль сцепления нужно отпускать плавно, но при этом одновременно, быстро, без «бросаний», чтобы диск не буксовал, но и не соударялся при замыкании сцепления.

Ошибка № 2: Держать ногу на педали сцепления во время движения/выжимать педаль сцепления на светофоре, не выключая передачу

Вариаций ошибочных действий может быть множество. Одни неопытные водители ездят с левой ногой, постоянно находящейся над педалью сцепления. Их логика продиктована страхом того, что они вовремя не успеют выжать педаль сцепления и выключить передачу, например в опасный момент.

Это очень большое заблуждение и ошибка, потому что:

1. Со временем (скорее, очень быстро) нога начнет уставать, и постепенно ступня будет приближаться все ближе и ближе к педали сцепления, в итоге нажав ее. Легкого нажатия не будет достаточно, чтобы разомкнуть диски, но начнется постепенное буксование (ослабление давления диска на маховик), и внешний слой дисков начнет подгорать, грубеть, со всеми вытекающими последствиями – узел начнет приходить в негодность. И через несколько десятков тысяч километров потребует замены.

2. Выжимать и держать педаль сцепления на светофоре, не выключая передачу.

Не менее редкий вариант, который хоть и не приведет к выходу из строя дисков, но также может повредить механизм сцепления. Механизм хоть и простой и надежный (по сути, ломаться в нем практически нечему), но, как известно, при определенных умениях сломать можно все что угодно!

Читайте также  Что такое сцепление насоса

В механизм сцепления входят не только диски с фрикционной поверхностью, но и корзина и выжимной подшипник. Они-то и получат излишнюю, совершенно ненужную нагрузку при такой неправильной эксплуатации. А поскольку сама по себе работа по разбору сцепления недешевая, то траты на ремонт, даже без замены диска, не будут малыми, а скорее будут сопоставимы. Например, корзина сцепления Sachs на Hyundai Solaris обойдется в 2 500 рублей:

Диск сцепления того же производителя обойдется плюс-минус в аналогичную сумму.

Поэтому с материальной точки зрения разницы нет никакой.

Те же проблемы могут преследовать нетерпеливых водителей: лучше не включать передачу, пока светофор не загорится зеленым или, по крайней мере, желтым.

Если машина едет накатом, сцепление также должно быть отпущено для того, чтобы защитить выжимной подшипник.

Итого: сцепление состоит не только из диска, но и ряда других деталей, поломка которых также не прибавит средств в вашем кошельке.

Ошибка № 3: Перегруз и использование прицепа

Сцепление также быстрее выйдет из строя, если нагрузить автомобиль. При этом перегруз может не выходить за рамки паспортных данных, но если вы раз за разом, на протяжении многих лет возите сотни килограммов на легковушке, знайте: сцепление на вашем автомобиле прослужит заметно меньше, чем на тех автомобилях, на которых не возили тяжелые грузы.

Каждый старт со светофора, каждое переключение при перегрузе будет вынуждать работать диск на пределе, вызывая преждевременный износ.

Не меньше достанется сцеплению, если возить нагруженный дачный прицеп или буксировать «на галстуке» другие автомобили.

Совет напрашивается сам собой. Если хотите, чтобы сцепление жило дольше, не перегружайте автомобиль. Лучше сделать больше поездок на дачу, чем пытаться вывезти весь урожай за один заход.

Вот основные советы для автомобилистов, привыкших следить за своим автомобилем и не допускать преждевременных поломок, ремонт которых недешев и достаточно проблематичен.

Сколько стоит нормо/час работ и запчасти по замене сцепления?

Для понимания того, что поломка сцепления — это не очень дешевое «удовольствие», приведем в пример несколько пакетов (корзину, выжимной подшипник, диск) на ходовые марки и стоимость работы по их замене

Lada Vesta

Комплект сцепления фирмы Lux: 4.5-5 тыс. рублей

Lada Granta

Комплект сцепления фирмы SACHS: 5-6 тыс. рублей

Kia Rio

Комплект сцепления фирмы SACHS: 5-7 тыс. рублей

Hyundai Solaris

Комплект сцепления фирмы SACHS: 7 тыс. рублей

Lada 4×4 («Нива»)

Комплект сцепления фирмы SACHS: 4.5-5 тыс. рублей

Стоимость нормо/час по замене сцепления для представленных моделей: от 4 до 7 тыс. рублей

Итого, минимальная стоимость работ с запчастями по замене комплекта сцепления обойдется в 8-9 тысяч рублей, что, согласитесь, не дешевоt удовольствие, особенно при условии, что этих трат можно несложно избежать, просто научившись правильно переключать механическую коробку передач.

Сцепление: как прикончить, как обойтись без него и стоит ли менять двухмассовый маховик на одномассовый

Сначала вы, пока учитесь водить машину или когда гоняете ее в хвост и гриву, издеваетесь над сцеплением. Затем оно, как бы в отместку, издевается над вами, порой может устроить настоящую подлянку в самый неподходящий момент. Иногда это даже странно: такой простой, казалось бы, узел, а сколько нюансов!

Ресурс зависит от вас

В сцеплении трение является рабочим процессом, соответственно и сам ресурс узла в определенной степени непредсказуем, и гарантийные обязательства, как правило, достаточно осторожные. Срок службы определяется конструктивными особенностями автомобиля, качеством применяемых материалов, но в наибольшей степени все-таки условиями эксплуатации.

Как минимум это касается числа рабочих циклов, которые происходят при старте с места и переключении передач. И здесь предсказуемо городская езда с постоянными разгонами-торможениями куда активнее изнашивает сцепление, чем трассовые режимы на устоявшейся скорости. Но кроме количества циклов важно, насколько щадящими для сцепления они оказываются. Даже если взять только манеру вождения, можно вспомнить, как новички подпаливают узел на старте или как «гонщики» организуют пробуксовку. Или взять переключения с высших передач на низшие: если делать их без «перегазовок», вы нагружаете и синхронизаторы в коробке, и как раз таки сцепление.

Наконец, существенно сократить срок службы можно, усиленно изнашивая и даже перегревая диск (и корзину) при его длительной пробуксовке, когда надо очень плавно стартовать на слабонесущем покрытии (рыхлый песок, снег и т.д.) или при маневрировании с прицепом. Кстати, это же происходит, когда диск не полностью прижимается к корзине, то есть водитель едет с частично выжатой педалью сцепления (опять же для новичков, держащих ногу на педали, это вполне возможная ошибка) или же при неправильной работе узла.

Еще одна вредная привычка – длительное удержание педали в выжатом положении, например, на светофоре в ожидании зеленого света. Если постоянно практикуете такое, это может сказаться на ресурсе выжимного подшипника.

От аккуратности обращения со сцеплением и нагрузок зависит и состояние демпферных пружин корзины, которые со временем могут ослабляться. Также их может повреждать неисправный выжимной подшипник. На проблемы с «лепестками» укажут вибрации при старте или некорректная работа сцепления.

В общем, чтобы обеспечить как можно больший срок службы сцепления, избегайте его частичного включения/выключения (пробуксовки), правильно дозируйте «газ» при старте и переключениях, а при переходе с высоких передач на низкие используйте «перегазовки».

И другие проблемы

Помимо естественного или ускоренного износа дисков выйти из строя может выжимной подшипник (например, если до этого сцепление менялось не комплектом, а все ограничилось одним лишь диском). Как правило, на эту проблему указывает появляющийся или изменяющийся звук при включенном/выключенном сцеплении, но окончательный вердикт выносится после снятия сцепления и дефектовки подшипника.

Но износ сцепления и выход из строя выжимного подшипника обычно происходят не внезапно: от момента появления первых признаков проблемы до невозможности продолжать движение проходит довольно много времени и километров, так что у водителя есть возможность дотянуть до сервиса.

А вот отказ привода может случиться моментально, особенно если он механического типа и обрыв троса происходит без предупреждений (хотя сначала может иметь место «жесткая педаль»). Внезапно ломается и вилка включения, хотя это происходит крайне редко. Если же привод гидравлический, то здесь неприятный сюрприз может подкинуть потекший рабочий цилиндр. Но и он обычно ломается не сразу, а постепенно.

Так что, если не хотите столкнуться с поломкой сцепления в дороге, не игнорируйте признаки его некорректной работы: «потяжелевшую» педаль, вдруг появившийся хруст синхронизаторов при переключениях, затрудненное включение передач. Все это может указывать на то, что по какой-то причине происходит неполное включение или выключение сцепления. И проблема может прогрессировать.

Доехать без сцепления

Допустим, все звоночки вы пропустили и оказались перед фактом – узел перестал работать. В некоторых случаях (если диски смыкаются, но вы, например, просто не можете ими управлять из-за поломки привода) все равно можно добраться до более удобного места стоянки, а то и вовсе до дома или сервиса. Каким образом?

Стартовать с места придется так. Глушим двигатель, ставим на первую передачу. В момент запуска мотора автомобиль начнет дергаться и постепенно начнет движение. Само собой, в этот момент важно соблюдать увеличенную дистанцию до автомобиля, который находится перед вами.

Читайте также  Шланг для рабочего цилиндра сцепления ваз 2107

Как переключаться? Чтобы перейти на «нейтраль», достаточно приотпустить педаль «газа» – передача легко «вынется». Дальнейшие действия зависят от того, на какую передачу, более высокую или более низкую, вы хотите перейти. Если переключаетесь вверх, то порядок действий такой: отпускаете педаль «газа» и, плавно действуя на рычаг, мягко переводите его на следующую ступень. Если нужно переключиться вниз, то сначала отпускаете «газ», переводите рычаг в «нейтраль», затем делаете небольшую «перегазовку» и точно так же мягко пытаетесь включить нужную передачу. К слову, такая езда дает очень хорошее понимание того, как надо работать «газом» и коробкой, чтобы минимально нагружать трансмиссию в обычной жизни.

Диагностика и замена

Некоторые из симптомов неисправного сцепления (например, затрудненное включение передач, вибрации или рывки при старте или движении на малой скорости, посторонние звуки в определенных режимах) могут относиться к другим узлам, а, скажем, пробуксовка сцепления вовсе не обязательно ведет к замене дисков – дело может быть в неисправном приводе (другой вопрос, что длительная езда с такой проблемой «прикончит» и диски). В общем, при появлении первых признаков проблем лучше не дотягивать до более серьезных неприятностей.

Точная причина некорректной работы сцепления будет установлена после его снятия, а на большинстве автомобилей это возможно только после трудоемкого процесса снятия или хотя бы отсоединения коробки от двигателя. Поэтому для начала стоит быть уверенным в том, что причина проблем именно в диске, корзине или выжимном подшипнике. В противном случае вы просто потратите впустую время и деньги на ненужную операцию.

При естественном износе диска часто рекомендуется менять комплект сцепления целиком. Прежде всего потому, что если остаточный ресурс корзины можно хотя бы примерно прикинуть по ее внешнему виду (и то без гарантий), то сколько еще проходит выжимной подшипник, не скажет никто. Как уже говорилось выше, замена сцепления – процедура трудоемкая, то есть дорогая, так что попытка сэкономить на старом подшипнике может обойтись недешево. С корзиной, повторимся, еще можно рискнуть, но здесь, чтобы хотя бы примерно оценить риски и целесообразность, надо учитывать ее стоимость и конструктивные особенности узла.

Не забудем про двухмассовый маховик

До недавнего времени покупка автомобиля с «механикой» имела весомый аргумент в виде небольшой стоимости обслуживания и ремонта трансмиссии. Но появление двухмассовых маховиков (прежде всего на дизельных или просто мощных версиях) свело этот фактор на нет, потому что порой они служат меньше, чем сцепление, а стоят в разы дороже. Как и многие другие проблемы, эту пытаются решить дешевым способом. В данном случае – переходом на одномассовый маховик, тем более что некоторые производители компонентов такие комплекты освоили.

Разумеется, это порождает ряд вопросов. В свое время на двухмассовые маховики перешли не просто так. Особенность этого узла – мощная демпферная система. Если перейти на обычный комплект, всю нагрузку возьмет на себя сцепление. А это уже вопрос и ресурса, и эффективности гашения вибраций и ударов.

Некоторые мастера и продавцы запчастей придерживаются по этому вопросу следующей точки зрения. Дальнейшее поведение автомобиля зависит от качества диска сцепления. Если на этом не экономить, то простой потребитель даже не почувствует различий при замене. Что касается вопросов ресурса, то сам одномассовый маховик, как мы уже отметили, получается «вечным», а хорошее сцепление все равно ходит долго. Даже если допустить, что оно прослужит меньше, в любом случае его замена обойдется в разы дешевле, чем замена двухмассового маховика.

Комплекты сцепления в базе объявлений Автобизнеса

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

Как вы ежедневно убиваете сцепление — 5 грубых ошибок вождения

Каждый водитель проходит обучение в автошколе, где ему рассказывают, как стоит себя вести на дороге в той или иной ситуации. Однако многие забывают о правилах эксплуатации самого автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части.

При этом основной удар приходится на сцепление, которое неопытные водители умудряются просто сжечь.

Читайте также  Что такое сцепление виды сцепления виды лепестковые

Как правильно стартовать

Еще на курсах вождения инструкторы обучают, как правильно трогаться с места. Важно не делать резких движений, а отпускать педаль сцепления плавно, но вместе с тем быстро.

Промедление приведет к пробуксовке диска, который оказывается в частично нажатом положении. Момент схватывания каждый водитель должен ощущать ногой.

В момент старта следует следить за педалью «газ». Из-за преждевременной подачи топлива повысятся обороты, что приведет к замыканию сцепления.

Впоследствии действия приведут к пробуксовке фрикционов и их быстрому износу.

Нейтралка на светофоре

Неопытные водители часто сталкиваются с проблемами на перекрестках, где работают светофоры. В этих точках наблюдается большое скопление транспорта, поэтому пробуксовка одной машины, может спровоцировать цепь неприятных событий.

У многих проблема возникает еще на этапе обучения, так как большинство инструкторов учат ждать зеленого света с выжатым в пол сцеплением и включенной первой передачей.

На первый взгляд никакого вреда автомобиль не получает, так как диски не соприкасаются и прокладки гореть не должны.

В этом случае удар приходится на выжимной подшипник, который быстрее приходит в негодность. Лучше поставить машину на нейтральную передачу и отпустить сцепление.

Движение в пробке

Наибольшую угрозу для сцепления представляют действия водителя в пробке. Педаль находится под гнетом ноги продолжительное время. Резкие переключения между положениями включено/выключено с работающим на первой передаче двигателем наносят серьезный вред сцеплению.

Постоянное асинхронное трение ведомого диска и маховика приводит к дополнительному нагреву, который провоцирует преждевременное стирание поверхностей.

Поэтому, застряв в пробке, преодолевать небольшие расстояния лучше этапами, в промежутках выключая передачу и отпуская сцепление.

Остановка на склоне

Во время движения по спуску водителю рекомендуется использовать только ножной, а в крайних случаях, ручной тормоз. Передвигаться лучше на первой скорости, а вот про педаль сцепления следует забыть в этот момент.

Такая ошибка характерна для водителей-новичков, которые очень нервничают при управлении транспортным средством. Использование сцепления для остановки на склоне приведет к остановке двигателя, что приведет к угрозе серьезного ДТП.

Переключения с перегазовкой

Каждый водитель в своей практике сталкивается с непредвиденными ситуациями, которые нередко спровоцированы природными явлениями. Всем хоть раз случалось выбираться из глубокой грязи или сугроба, когда нужно форсировать двигатель, давая ему большие обороты и резко включать сцепление.

Такие жесткие действия не просто сожгут сцепление, но и повредят другие детали автомобиля.

По возможности следует избегать таких ситуаций, а в случае крайней необходимости – попросить других участников дорожного движения взять машину на буксир.

В зарубежных фильмах, таких как «Форсаж» или «Такси», машины постоянно срываются с места, оставляя за собой клубы дыма. Показанное на экране абсолютно не применимо в повседневной жизни, поскольку «убивает» сцепление. Чтобы не тратиться на постоянный ремонт, лучше избегать ошибок в ходе эксплуатации автомобиля.

Когда менять, как выбрать и где купить комплект сцепления?

Каждого водителя волнует вопрос о том, сколько прослужит та или иная деталь автомобиля. И комплект сцепления – не исключение. Его замена требует не только определенных навыков, но и наличия качественных запчастей.

Функция и срок службы сцепления

Главная задача сцепления – временное разъединение двигателя и трансмиссии, а также плавное их соединение.

Механизм соединения состоит из 2 дисков: один контактирует с колесами, другой – с мотором. Когда педаль отпускается, диски плотно прижимаются друг к другу и вращаются вместе, поэтому отпускать педаль сцепления нужно плавно. Резкие переключения КПП, пробуксовка, длительное начало движения на подъеме приводят к деформации и истиранию дисков.

Комплект сцепления включает 3 элемента:

  • нажимной диск (корзина сцепления) – надежно связывает приводной диск с маховиком;
  • ведомый диск – подключает маховик к нажимному диску, обеспечивая их взаимодействие;
  • выжимной подшипник – служит для разделения нажимного и ведомого дисков при переключении передач.

Срок службы механизма зависит как от качества деталей, так и от стиля вождения. Сцепление одного и того же производителя кому-то прослужит 90 тыс. км пробега, а кому-то – лишь 50 тыс. км. Скорость износа определяют условия эксплуатации машины.

Езда по горной местности и участие в гонках предполагают резкий старт на больших оборотах, а также пробуксовку, что ощутимо влияет на долговечность сцепления. Ускоряет износ механизма и работа в такси. Если же авто используется для умеренной езды по городу или трассе, сцепление может прослужить и дольше заявленного производителем срока.

Зачем менять сцепление автомобиля в сборе?

При эксплуатации детали сцепления подвергаются серьезным нагрузкам, изнашиваются. Но не всегда из строя выходят сразу все составляющие элементы: например, если ломается диск сцепления, часто у водителей возникает желание сэкономить, заменив только его.

Специалисты не рекомендуют поддаваться соблазну – правильнее будет заменить механизм в сборе. Опыт продаж и отзывы покупателей интернет-магазина Mannkando показывают, что после покупки диска сцепления люди довольно быстро возвращаются за остальными деталями комплекта сцепления автомобиля.

Иногда на глаз невозможно определить степень износа лепестков корзины, так что если заменить только диск сцепления, вы можете узнать о том, что корзина все же была неисправна, только после сборки узла. В итоге кажущаяся экономия себя не оправдывает.

Топ-5 производителей сцепления

Выбрать производителя комплекта сцепления автомобиля поможет рейтинг, основанный на отзывах покупателей и объемах продаж компании Mannkando.

Чаще всего автомобилисты и специалисты по ремонту отдают предпочтение следующим маркам:

  1. LUK (Германия) – надежный и проверенный вариант. Многие автоконцерны изначально ставят на свои машины продукцию этого бренда, так как фактический ресурс сцепления превышает заявленный производителем. При этом цена комплекта ниже, чем у комплекта в оригинальной упаковке.
  2. SACHS (Германия) – относится к премиум-сегменту. На всех деталях присутствует фирменная гравировка, а на коробке помещена голограмма, по которой можно удостовериться в оригинальности товара. Отличительная черта сцеплений SACHS – плавность и легкость нажатия педали.
  3. VALEO (Франция) – признание данного бренда покупателями подтверждено высокой оценкой независимых экспертов. Механизм обеспечивает моментальный старт и быстрый разгон. Идеальный баланс цены и качества! Поставляется на конвейер многих брендов.
  4. Exedy – японское качество говорит само за себя, поэтому и продукция предлагается по высокой цене. Но если вы хотите быть полностью уверенными в надежности сцепления своего авто и планируете эксплуатировать машину в жестких условиях, то это оптимальный выбор по соотношению цена/качество.
  5. HOLA (Голландия) – европейский бренд с сетью производств в Китае выпускает качественное сцепление по доступной цене. Оно отличается мягким ходом педали и легким переключением передач. В комплект входит направляющая ось. Если вы эксплуатируете машину преимущественно в городе, то сцепление HOLA – разумный выбор. Но поскольку этот бренд часто становится предметом подделок, заказывать его лучше у проверенных поставщиков.

В интернет-магазине Mannkando можно купить автозапчасти как перечисленных, так и других брендов. Профессиональные консультанты помогут сделать правильный выбор с учетом марки и технических характеристик вашего авто. При этом работа напрямую с производителями позволяет гарантировать высокое качество всех деталей, аксессуаров и гаджетов для автомобиля!

Яков Кузнецов/ автор статьи

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
NEVINKA-INFO.RU
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: