Цилиндр сцепления веста где находится - NEVINKA-INFO.RU

Цилиндр сцепления веста где находится

Снятие и установка элементов сцепления автомобиля Лада Веста Снятие ведущего и ведомого диска рассмотрено в статье – «Как снять и установить диски сцепления Лад

Цилиндр сцепления веста где находится

Снятие элементов сцепления Лада Веста

Снятие ведущего и ведомого диска рассмотрено в статье – «Как снять и установить диски сцепления Лада Веста».

В этой статье рассмотрим как снять главный и рабочий цилиндры сцепления и снятие трубки гидропривода сцепления

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы, открываем капот и отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

Отворачиваем пробку 1, рисунок 1, бачка гидротормозов и откачиваем тормозную жидкость до уровня ниже штуцера трубки 3.

Заворачиваем пробку 1 на место.

Отсоединяем трубку 3 от штуцера бачка 2 гидротормозов и сливаем из трубки остатки тормозной жидкости.

Отсоединяем трубку 3 от главного цилиндра 4 сцепления и устанавливаем на штуцеры и в отверстия трубки технологические заглушки.

Для автомобилей с коробкой передач 21807

Нажимаем на скобу 5, рисунок 2, отсоединить трубку 1 гидропривода сцепления от рабочего цилиндра 4 сцепления, и опускаем ее в технологическую емкость для сбора тормозной жидкости.

Нажимаем и отпускаем педаль сцепления и ждем, пока тормозная жидкость вытечет из гидропривода сцепления.

Устанавливаем в отверстия трубки и рабочего цилиндра сцепления технологические заглушки.

Вытягиваем вверх до упора скобу 5, рисунок 1, фиксатора и извлекаем трубку 6 гидропривода сцепления из главного цилиндра 4 сцепления.

Устанавливаем в отверстия главного цилиндра сцепления и трубки технологические заглушки.

Извлекаем трубку 2, рисунок 3, гидропривода сцепления из скоб 1 крепления и снимаем с автомобиля.

Головкой на 13 отворачиваем два болта 3, рисунок 2, крепления и снимаем рабочий цилиндр 4 сцепления.

Для автомобилей с коробкой передач JH3

Нажимаем на скобу 1, рисунок 4, отсоединяем трубку 3 гидропривода сцепления от рабочего цилиндра 2 сцепления и опускаем ее в технологическую емкость для сбора тормозной жидкости.

Нажимаем и отпускаем педаль сцепления и ждем, пока тормозная жидкость вытечет из гидропривода сцепления. Устанавливаем в отверстия трубки и рабочего цилиндра сцепления технологические заглушки.

Вытягиваем вверх до упора скобу 5, рисунок 1, фиксатора и извлекаем трубку 6 гидропривода сцепления из главного цилиндра 4 сцепления.

Устанавливаем в отверстия главного цилиндра сцепления и трубки технологические заглушки.

Извлекаем трубку 2, рисунок 3, гидропривода сцепления из скоб 1 крепления и из скобы 4, рисунок 4, и снимаем с автомобиля.

Снимаем коробку переключения передач.

Устанавливаем КП на верстак, головкой на 10 отворачиваем два болта 1, рисунок 5, и снимаем муфту 2 выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления.

Для всех автомобилей

Заводим жало плоской отвертки в зазор между головкой штока 2, рисунок 6, главного цилиндра сцепления и педалью 1 сцепления и, преодолевая сопротивление фиксаторов 3, отсоединяем шток от педали сцепления.

Поворачиваем главный цилиндр сцепления на четверть оборота по часовой стрелке и извлекаем его из отверстия в щитке передка.

Работу выполняем со стороны моторного отсека.

Главный цилиндр сцепления крепится к щитку передка посредством «байонетного» замка.

Установка

Для автомобилей с коробкой передач 21807

Установить на место рабочий цилиндр 4, рисунок 2, сцепления и головкой на 13 завернуть два болта 3 крепления. Момент затяжки болтов 15 — 19 Нм (1,5 — 1,9 кгс.м).

Проверить на штуцерах трубки 2, рисунок 3, гидропривода сцепления состояние уплотнительных колец и при необходимости заменить.

Смазать уплотнительные кольца на штуцерах трубки гидропривода сцепления тормозной жидкостью и установить трубку 2 в скобы 1 крепления.

Присоединить трубку 1, рисунок 2, к рабочему цилиндру 4 сцепления и убедиться в ее надежной фиксации.

Для автомобилей с коробкой передач JH3

Установить муфту 2, рисунок 5, выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления в коробку передач и завернуть два болта 1 крепления. Момент затяжки болтов 18 — 24 Нм (1,8 — 2,4 кгс.м).

Перед установкой муфты выключения сцепления необходимо предварительно заполнить рабочий цилиндр сцепления тормозной жидкостью.

Установить коробку переключения передач.

Проверить на штуцерах трубки 2, рисунок 3, гидропривода сцепления состояние уплотнительных колец и при необходимости заменить.

Смазать уплотнительные кольца на штуцерах трубки гидропривода сцепления тормозной жидкостью и установить трубку 2 в скобы 1 и в скобу 4, рисунок 4, крепления.

Присоединить трубку 3, рисунок 4, гидропривода сцепления к рабочему цилиндру 2 сцепления и убедиться в ее надежной фиксации.

Для всех автомобилей

Установить главный цилиндр сцепления в отверстие щитка передка и повернуть его на четверть оборота против часовой стрелки.

Работу выполнять со стороны моторного отсека.

Главный цилиндр сцепления крепится к щитку передка посредством «байонетного» замка.

Присоединить шток 2, рисунок 6, к оси педали сцепления и убедиться в его надежной фиксации.

Присоединить трубку 6, рисунок 1, гидропривода сцепления к главному цилиндру 4 сцепления и убедиться в ее надежной фиксации.

Присоединить трубку 3 к штуцеру главного цилиндра 4 сцепления и к штуцеру бачка 2 гидротормозов.

Отвернуть пробку 1 бачка гидротормозов, залить тормозную жидкость и удалить воздух из гидропривода сцепления.

Присоединить клемму провода «массы» к АКБ и затянуть гайку крепления.

Прокачка гидравлического привода сцепления

При возникновении следующих неисправностей необходимо проверить систему гидравлического привода сцепления на отсутствие утечек жидкости и удалить воздух из системы:

— появление свободного хода педали сцепления;

— нахождение педали сцепления в среднем или нажатом положении;

— затруднение переключения передач.

Возможные последствия попадания загрязнений в систему гидравлического привода сцепления

Гидравлический привод сцепления очень чувствителен к загрязнению.

Попадание загрязнений в систему может привести к следующим последствиям:

— невозможность переключения передач;

— повреждению или полному выходу из строя гидропривода сцепления;

— утечкам из гидравлического привода сцепления.

Оборудование для удаления воздуха из гидравлического привода сцепления:

— установка для удаления воздуха из системы гидропривода через бачок тормозной жидкости типа ОМА 883 ф. «ОМА» (Италия);

— шприц для удаления воздуха через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре привода сцепления.

Процедура удаления воздуха с помощью установки для удаления воздуха из системы гидропривода

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу, для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

При фиксации педали сцепления не применять чрезмерных усилий, дополнительное перемещение педали сцепления вверх может привести к изменению регулировочных параметров выключателя сигнала положения педали сцепления.

Отвернуть пробку бачка гидротормозов и присоединить на ее место установку для удаления воздуха из системы гидропривода (установка для удаления воздуха из системы гидропривода типа ОМА 883 ф. «ОМА», Италия).

Снять защитный колпачок со штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре привода сцепления.

Присоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха, опустив другой конец в технологическую емкость, расположенную выше штуцера для удаления воздуха (трубка прозрачная технологическая, емкость технологическая).

Нажать на фиксатор 1, рисунок 4, и вытянуть на один щелчок трубку 3 гидропривода, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Открыть систему между установкой для удаления воздуха и бачком для тормозной жидкости.

Подождать, пока тормозная жидкость не станет вытекать без пузырьков.

Сбросить давление в гидроприводе сцепления, выключив устройство для удаления воздуха.

Утопить штуцер трубки гидропривода сцепления в рабочий цилиндр до щелчка фиксатора.

Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха и установить на штуцер защитный колпачок.

Отсоединить установку для удаления воздуха.

Долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и довести до нормы ее уровень.

Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками «MAX» и «MIN» на бачке главного тормозного цилиндра.

Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.

Проверить работоспособность сцепления. При необходимости повторить операцию удаления воздуха.

Проверить работу выключателя сигнала положения педали сцепления и при необходимости выполнить повторную регулировку.

Процедура удаления воздуха с помощью шприца

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу, для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

При фиксации педали сцепления не применять чрезмерных усилий, дополнительное перемещение педали сцепления вверх может привести к изменению регулировочных параметров выключателя сигнала положения педали сцепления.

Снять защитный колпачок со штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре привода сцепления.

Присоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха так, чтобы она заняла такое же положение по высоте, как и бачок.

Нажать на фиксатор 1, рисунок 4, и вытянуть на один щелчок трубку 3 гидропривода, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Отвернуть пробку бачка гидротормозов и залить в бачок тормозную жидкость, так чтобы она полилась из трубки для прокачки гидравлического привода сцепления.

Присоединить новый шприц для прокачки гидравлической системы привода сцепления, наполненный 60 мл тормозной жидкости, к концу прозрачной трубки.

Медленно и полностью вытеснить тормозную жидкость из шприца в гидравлический привод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему.

Утопить штуцер трубки гидропривода сцепления в рабочий цилиндр до щелчка фиксатора.

Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха и установить на штуцер защитный колпачок.

Довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками «MAX» и «MIN» на бачке главного тормозного цилиндра.

Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.

Проверить работоспособность сцепления. При необходимости повторить операцию удаления воздуха.

Проверить работу выключателя сигнала положения педали сцепления и при необходимости выполнить повторную регулировку.

Главный и рабочий цилиндры сцепления и трубка гидропривода сцепления — снятие и установка

Установить автомобиль на рабочее место, застопорить ручным тормозом, выключить зажигание, отсоединить клемму «–» от АКБ (ключ «на 10»).

Рисунок 12-1 — Снятие гидропривода сцепления:

2 — бачок гидротормозов;

4 — цилиндр сцепления главный;

5 — скоба фиксатора;

6 — трубка гидропривода сцепления

Отвернуть пробку 1, рисунок 12-1, бачка гидротормозов и откачать тормозную жидкость до уровня ниже штуцера трубки 3. Завернуть пробку 1 на место (насос кистевой, ёмкость технологическая).

Отсоединить трубку 3 от штуцера бачка 2 гидротормозов и слить из трубки остатки тормозной жидкости (емкость технологическая).

Отсоединить трубку 3 от главного цилиндра 4 сцепления и установить на штуцеры и в отверстия трубки технологические заглушки.

Для автомобилей с коробкой передач 21807

Рисунок 12-2 — Снятие гидропривода сцепления:

1 — трубка гидропривода сцепления;

2 — вилка выключения сцепления;

3 — болт крепления;

4 — цилиндр сцепления рабочий;

5 — скоба фиксатора

Нажать на скобу 5, рисунок 12-2, отсоединить трубку 1 гидропривода сцепления от рабочего цилиндра 4 сцепления и опустить ее в технологическую ёмкость для сбора тормозной жидкости. Нажать и отпустить педаль сцепления и подождать пока тормозная жидкость вытечет из гидропривода сцепления. Установить в отверстия трубки и рабочего цилиндра сцепления технологические заглушки (емкость технологическая, заглушки технологические).

Вытянуть вверх до упора скобу 5, рисунок 12-1, фиксатора и извлечь трубку 6 гидропривода сцепления из главного цилиндра 4 сцепления. Установить в отверстия главного цилиндра сцепления и трубки технологические заглушки.

Читайте также  Штиль 180 греется сцепление

Рисунок 12-3 — Снятие гидропривода сцепления:

1 — скоба крепления;

2 — трубка гидропривода сцепления

Извлечь трубку 2, рисунок 12-3, гидропривода сцепления из скоб 1 крепления и снять с автомобиля.

Отвернуть два болта 3, рисунок 12-2, крепления и снять рабочий цилиндр 4 сцепления (головка «на 13»).

Для автомобилей с коробкой передач JH3

Рисунок 12-4 — Снятие гидропривода сцепления:

1 — скоба фиксатора;

2 — цилиндр сцепления рабочий;

3 — трубка гидропривода сцепления;

4 — скоба крепления

Нажать на скобу 1, рисунок 12-4, отсоединить трубку 3 гидропривода сцепления от рабочего цилиндра 2 сцепления и опустить ее в технологическую ёмкость для сбора тормозной жидкости. Нажать и отпустить педаль сцепления и подождать пока тормозная жидкость вытечет из гидропривода сцепления. Установить в отверстия трубки и рабочего цилиндра сцепления технологические заглушки (емкость технологическая, заглушки технологические).

Вытянуть вверх до упора скобу 5, рисунок 12-1, фиксатора и извлечь трубку 6 гидропривода сцепления из главного цилиндра 4 сцепления. Установить в отверстия главного цилиндра сцепления и трубки технологические заглушки.

Извлечь трубку 2, рисунок 12-3, гидропривода сцепления из скоб 1 крепления и из скобы 4, рисунок 12-4, и снять с автомобиля.

Снять коробку переключения передач (см. тут, или тут, или тут)

Рисунок 12-5 — Снятие муфты выключения сцепления:

1 — болты крепления;

2 — муфта выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления

Установить КП на верстак, отвернуть два болта 1, рисунок 12-5, и снять муфту 2 выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления (головка «на 10», удл.).

Для всех автомобилей

Завести жало плоской отвертки в зазор между головкой штока 2, рисунок 11-1, главного цилиндра сцепления и педалью 1 сцепления и, преодолевая сопротивление фиксаторов 3, отсоединить шток от педали сцепления (отвёртка плоская).

Повернуть главный цилиндр сцепления на четверть оборота по часовой стрелке и извлечь его из отверстия в щитке передка. Работу выполнять со стороны моторного отсека. Главный цилиндр сцепления крепится к щитку передка посредством «байонетного» замка (ключ гаечный 24).

Для автомобилей с коробкой передач 21807

Установить на место рабочий цилиндр 4, рисунок 12-2, сцепления и завернуть два болта 3 крепления.

Момент затяжки болтов 15. 19 Н.м (1,5. 1,9 кгс.м) (головка «на 13», удл.).

Проверить на штуцерах трубки 2, рисунок 12-3, гидропривода сцепления состояние уплотнительных колец и при необходимости заменить.

Смазать уплотнительные кольца на штуцерах трубки гидропривода сцепления тормозной жидкостью и установить трубку 2 в скобы 1 крепления.

Присоединить трубку 1, рисунок 12-2, к рабочему цилиндру 4 сцепления и убедиться в ее надежной фиксации.

Для автомобилей с коробкой передач JH3

Установить муфту 2, рисунок 12-5, выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления в коробку передач и завернуть два болта 1 крепления.

Момент затяжки болтов 18. 24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (головка «на 10», удл.).

Внимание. Перед установкой муфты выключения сцепления необходимо предварительно заполнить рабочий цилиндр сцепления тормозной жидкостью.

Установить коробку переключения передач.

Проверить на штуцерах трубки 2, рисунок 12-3, гидропривода сцепления состояние уплотнительных колец и при необходимости заменить.

Смазать уплотнительные кольца на штуцерах трубки гидропривода сцепления тормозной жидкостью и установить трубку 2 в скобы 1 и в скобу 4, рисунок 12-4, крепления.

Присоединить трубку 3, рисунок 12-4, гидропривода сцепления к рабочему цилиндру 2 сцепления и убедиться в ее надежной фиксации.

Для всех автомобилей

Установить главный цилиндр сцепления в отверстие щитка передка и повернуть его на четверть оборота против часовой стрелки. Работу выполнять со стороны моторного отсека. Главный цилиндр сцепления крепится к щитку передка посредством «байонетного» замка (ключ гаечный 24).

Присоединить шток 2, рисунок 11-1, к оси педали сцепления и убедиться в его надежной фиксации.

Присоединить трубку 6, рисунок 12-1, гидропривода сцепления к главному цилиндру 4 сцепления и убедиться в ее надежной фиксации.

Присоединить трубку 3 к штуцеру главного цилиндра 4 сцепления и к штуцеру бачка 2 гидротормозов.

Отвернуть пробку 1 бачка гидротормозов, залить тормозную жидкость и удалить воздух из гидропривода сцепления (см. тут).

Присоединить клемму «–» к АКБ и затянуть гайку крепления.

Момент затяжки гайки 4. 6 Н.м (0,4. 0,6 кгс.м) (головка «на 10»).

Видео

Замена сцепления на Ладе Весте, последовательность действий и необходимые инструменты

Замена сцепления на Ладе Весте

Отечественный автомобиль LADA VESTA достаточно популярен среди автолюбителей стран СНГ по причине невысокой стоимости и современной комплектации. При этом, замена сцепления Лада Веста своими руками, выполняется достаточно просто. Для этого достаточно иметь набор нехитрого инструмента и небольшой опыт в авторемонте.

Когда нужно менять сцепление на Весте

Если машина куплена новая и срок гарантийного обслуживания не закончен, в описанных случаях замена сцепления по гарантии Лада Веста будет обязательна.

  1. Рывки при трогании с места. Некоторые водители при обращении к официальному дилеру указывают подобную проблему. Косвенно фактор указывает на износ фрикционной накладки, также может говорить о проблемах с настройкой устройства.
  2. Запаздывание реакции автомобиля на резкое нажатие педали газа. Если машина тупит на разгоне – это ярко выраженная причина для обращения в сервис.
  3. При переключении передач происходят рывки и затыки. Если изначально диски сцепления установились с перекосом – фрикционная накладка износится неправильно.
  4. Исчерпание ресурса устройства. Каждая деталь на автомобиле имеет определенный срок эксплуатации. Подобная причина не является поводом для гарантийной замены так как износ в естественных условиях происходит достаточно медленно.
  5. Посторонний шум при разгоне и переключении передач сопровождающийся рывками или подергиванием машины.

Замена сцепления на Весте своими руками

Для выполнения ремонта потребуется «разобрать пол машины». Снятие сцепления подразумевает демонтаж КПП, что чревато несколькими часами затраченного времени.

Необходимые инструменты

Для процедуры потребуется подготовить определенный набор.

  1. Комплект гаечных ключей от №10 до №24. Также потребуются накидные головки.
  2. Отвертки – крестовая и плоская. Инструменты могут потребоваться разного размера.
  3. Комплект шестигранных ключей. Некоторые болты придется срывать. Следовательно, потребуются шестигранники нормального качества. При использовании «одноразового» инструмента можно слизать головки винтов, что выльется в их замену.
  4. Ветошь – будет нужно много тряпок, желательно чистых.
  5. Динамометрический ключ, будет нужен при обратной сборке машины. затягивать болты без него, на глаз, категорически не рекомендуется.
  6. Мягкая щетка по металлу – потребуется для очистки поверхностей от корок грязи.
  7. Чистые емкости для слива технологических жидкостей. Если до планового ТО машины еще далеко, сливать масла и прочие смеси в утиль не рентабельно.
  8. Комплект специальных заглушек. Если таковые отсутствуют можно подобрать аналогичный набор резиновых пробок.
  9. Плоскогубцы с длинными и узкими клещами. Можно использовать обычные – специальными выполнять ремонт будет удобнее.

Последовательность действий

Процедура снятия и обратной установки сцепления на разных модификациях машины принципиально не отличается. Для удобства инструкция приведена на примере ремонта машины с двигателем 21129, работающим в спарке с КПП типа JH3.

Пошаговая замена сцепления Лада Веста выглядит так.

  1. Установить машину на подъемник или загнать на смотровую яму. Если опдобные отсутствуют можно изготовить аналог эстакады.
  2. Отсоединить плюсовую клемму аккумулятора.
  3. Залезть под машину и демонтировать защиту двигателя. Для этого удобно использовать головки №10. В некоторых комплектациях здесь используются шестигранники.
  4. Далее удаляется подрамник. Деталь легко открутить при помощи рычага или удлинителя.
  5. Следующий этап – демонтаж резонатора. Для этого откручиваются и снимаются патрубки воздухозаборника, затем удаляется резонатор.


Дальше потребуется ослабить хомут крепления верхнего патрубка вентиляуии картерного отсека от крышки ГБЦ. На рисунке элементы находятся под номерами 1 и 7 соответственно. Подобную процедуру выполнить с впускной трубой дроссельной заслонки (№4).

  • Следующий этап – демонтаж коробки воздушного фильтра. Для этого следует ключом №10 выкрутить 4 крепежных винта и снять блок вместе со шлангами. После этого нужно закупорить все отверстия чистой ветошью.
  • Используя крестовую отвертку отсоединить датчик кислорода и другие сенсоры, мешающие последующим работам. Во время работ необходимо соблюдать предельную аккуратность. Чувствительные сенсоры можно легко повредить. Для удобства отвинченные детали на проводах можно смотать куском проволоки и отвернуть.
  • При помощи рожкового ключа на 10 отсоединить приводные тросы от элемента управления коробкой передач. Часть процедуры актуальна, когда выполняется замена сцепления на Лада Веста механика. Далее потребуется освободить оболочки тросиков и убрать их на подвесные элементы.


    Следующий процесс – отключение проводки датчика включения заднего хода. Контактная клемма разбирается путем отщелкивания клипс. Сам датчик откручивается ключом на 18 мм. Корпус сенсора достаточно хрупкий, если есть возможность, для его выкручивания рекомендуется использовать головку увеличенного размера.


    Демонтировать крепежный кронштейн отводного патрубка радиатора. Здесь потребуется применить силу и осторожность – болты достаточно слабые и нередко закипают в гнездах. Обычно помогает ВД 40 или ее аналог.


    Наконец то снимается КПП и происходит на Лада Веста замена сцепления МКПП своими руками. Дальнейшие действия вращаются вокруг гидропривода включения сцепления. Для этого размыкается фиксатор шланга и трубка удаляется из посадочного гнезда рабочего цилиндра. Чтобы в систему не попала грязь или воздух, на разорванные концевики следует надеть технологические заглушки. Если подобных нет – можно обойтись резиновыми колышками.

  • При помощи Торкса Т10 отвинтить болты, удерживающие стартер. Узел снять коробку не мешает, но для удобства его рекомендуется отсоединить.
  • Дальше откручивается болт крепления массы КПП. Магистраль также убирается в сторону.
  • Используя головки демонтировать заднюю опору двигателя.

  • Дальше потребуется слить масло с коробки передач. Подставить под технологические отверстия заранее подготовленную емкость. Открутить сначала заливную пробку, затем освободить сливное отверстие. Перед процедурой следует убедиться, что машина полностью остыла – попадание горячего масла на руки и одежду может вызвать множество неприятностей.
  • Внутренние шрузы передних колес следует выбить из дифференциального блока. Для этого лучше использовать небольшой молоток и наставку. При наличии опытные специалисты настаивают на эксплуатации специальных выжимок и съемников. Таким образом, отсутствует риск повреждения узлов случайным промахом.
  • Также потребуется ослабить винты креплений мотора.
  • Теперь все готово для снятия двигателя с машины. Отсоединить верхнюю шпильку крепления термостата, вынуть пружину и установить на освободившееся место рым.
  • Дальше закрепить специальную траверсу для вывешивания силовой установки. Если ее нет – можно воспользоваться стандартным подъемником. Единственная разница, придется крепить мотор цепями или ремнями за удобные выступы. Перед отрывом двигателя следует убедиться в надежности крепежа – нередко лопнувший подвес или слетевшая скоба становится причиной замены двигателя. Алюминиевый блок может деформироваться от сильного удара собственным весом.
  • 16 головкой или накидным ключом снимается кронштейн мотора с левой стороны. Также, используя ключ №18 нужно освободить остатки крепежа.


    Когда мотор поднят и демонтированы его опоры, следует выкрутить и снять со всеми потрохами два верхних болта крепления корпуса КПП к силовому агрегату. Затем откручиваются все остальные крепежи. Для облегчения демонтажа все винтики рекомендуется залить ВДшкой или соляркой.

  • Для удобства последующих действий нужно опустить двигатель так, чтобы картер коробки передач оказался на 5 см ниже лонжеронов.
  • Дальше нужно аккуратно отодвинуть блок КПП от ДВС и вывести приводной вал из зацепления.
  • Коробку передач можно полностью снять с машины. При этом, потребуется помощь второго человека. Модуль коробки достаточно тяжелый, его будет сложно удержать самому.
  • Дальше происходит замена диска сцепления на Лада Веста. Для этого на блок силовой установки устанавливается фиксатор махового устройства.
  • Открутить крепежные болты выжимного диска к устройству маховика. Всего винтов 6, на разных типах моторов винты устанавливаются разные.

  • После дефектовки и ремонта устройства, сборка выполняется в обратном порядке.
  • Снятие цилиндров сцепления

    В рассматриваемой модели привода сцепления и тормозов взаимосвязаны. Следовательно, процедура ремонта будет затрагивать оба устройства в равной степени. На Лада Веста замена главного цилиндра сцепления осуществляется в такой последовательности.

    1. Откачать жидкость из тормозного бачка, отсоединить шланги от РБ и опустить их в подготовленную емкость для сбора тормозухи.
    2. Дальше потребуется открутить хомуты магистрали главного цилиндра сцепления и слить ТЖ в подготовленную тару.
    3. Затем отвести в сторону напорную магистраль. Если нет необходимости ее замены, трубку можно оставить на месте.
    4. Ключом на 13 открутить два винта крепления корпуса рабочего цилиндра и снять его с машины. Когда деталь удалена – ее посадочное место нужно закрыть ветошью, чтобы предотвратить попадание грязи.
    5. Аналогичным образом производится демонтаж ГЦ.
    6. Установка деталей делается в обратном порядке. После этого на Лада Веста замена цилиндра сцепления будет завершена.

    Плановая или экстренная замена сцепления Лада Веста АМТ 16 и других модификаций машины может выполняться самостоятельно. Достаточно сложный технологический процесс рекомендуется выполнять с предварительным изучением мат. части. Если пользователь не уверен в своих силах – процедуру следует доверить профессионалам.

    Сцепление Лада Веста на мкпп: проблемы и диагностику надо знать

    При исправном двигателе, безупречной коробке передач, новой ходовой части автомобиль никуда не поедет без сцепления. На Ладе Весте это один из самых важных узлов. Задача сцепления на механике – соединять ДВС и МКПП, передавая крутящий момент от мотора к шасси, а также разъединять их при переключении передач (если оставить первичный вал КПП крутящимся посредством ДВС, то неизбежно будут повреждены шестерни скоростей).

    Сцепление Лада Веста на МКПП (механика) состоит из одного диска, зацепление производится механически (сухого, постоянно замкнутого типа), привод гидравлический. Последнее значит, что в движение узел приводится посредством давления жидкости, а регулируется вручную (вножную) водителем. Кроме того, жидкостная система выполняет роль усилителя педали. Ведь простого нажатия ногой недостаточно, чтобы привести в движение конструкцию, зацепляющуюся с валом при вращении несколько тысяч оборотов. Поэтому, на АМТ нет в гидравлике необходимости. Читайте статью до конца и вы узнаете тонкости этого узла! Узнайте проблемы которые часто случаются и привод сцепления выходит из строя: сломался выжимной подшипник, или корзина в целом. Пора менять, или достаточно отрегулировать, точная регулировка важна для хорошей работы узла. Замена у дилера на 9 ТО.

    Замена сцепления на автомобилях Лада Веста по гарантии

    Заменить на Лада Веста сцепление можно по гарантии. Осуществить подобную процедуру получится, когда машина поломалась в течение первых 20 000 километров пробега. Если будет доказано, что ни водитель, ни сторонние манипуляции не причастны к неисправности узла, сервисный центр произведет ремонт бесплатно. После замены также будет произведена прокачка тормозов. Это обязательный процесс для гидравлического привода, так как после вмешательства образуются воздушные полости (пробки) в системе. Для роботизированной коробки передач проводится другая манипуляция — адаптация.

    По гарантии: ещё замена сцепляющего механизма входит в перечень работ ТО9 для Лады Весты. Даже если узел исправен, его придется заменить. По этому поводу не стоит переживать, ресурс детали все равно подошел к концу, прослужит он еще не долго.

    Регулировка сцепления на автомобилях Лада Веста

    Так как узел постоянно зацепляется/расцепляется, ему нужна точная настройка. Регулировка производится на месте во время установки. Ведомый диск центрируется, корзина, выжимной подшипник тоже – они должны точно входить в шлицы маховика и первичного вала коробки переключения передач.

    В дальнейшем можно отрегулировать положение троса сцепления, чтобы педаль была мягче/тверже, чтобы она лучше откликалась на команду (в процессе эксплуатации трос может вытягиваться).

    На Ладе с роботизированной КПП регулируется сцепление специальными программами. Адаптацию можно пройти только у официального дилера. Однако, и срок службы сцепления АМТзначительно больше, чем у МКПП.

    Какое сцепление стоит на ладе весте с завода

    Автоваз ставит на Лада Веста сцепление Sachs 3000951033. Причем, эта марка используется как для РКПП, так и для МКПП. И если с первой коробкой данный узел сочетается хорошо, то со второй вовсе не идет. Дело в том, что Sachs такого артикула очень жесткое. Вкупе с ручным управлением получается не очень: первая, задняя передачи включаются туго, педаль становится совсем неподвижной. Цена оригинальной запчасти Лада Веста приблизительно 4500 рублей.

    Аналоги

    Сами производители рекомендуют для Весты 826818 VALEO 2180. Владельцы отмечают, что при использовании модели педаль становится заметно мягче, автомобиль легко трогается. Замечание относится к оригинальному комплекту, часто встречаются подделки. Стоит запчасть четыре тысячи восемьсот рублей.

    Родная деталь Лады Весты не подходит двигателю 21129 по мощности, она рассчитана на меньшие обороты, например, такие как у 2112. 106 лошадиным силам мощности и выше не плохой парой будет TS-00001321. Цена – пять тысяч шестьсот рублей.

    Признаки выхода из строя сцепления

    Появление неисправностей сцепляющего механизма Весты чаще всего связано с неправильной эксплуатацией (неопытность водителя, агрессивная манера езды), изначальным дефектом детали, поломкой других узлов, взаимодействующих с ним. Конечно, вы сразу заметите проблемы со сцеплением – машина начнет вести себя по-другому:

    • Передачи трудно переключаются/вообще не действуют;
    • Педаль слишком мягкая/жесткая;
    • Машина дергается;
    • Устройство срабатывает в верхнем положении педали.

    Причин такого поведения Весты может быть множество, причем не все они связаны с промежуточной деталью между ДВС и КПП. Часто проблема исходит от жидкостной системы. Здесь могут быть неисправности главного тормозного цилиндр, рабочего цилиндра сцепления, повреждены шланги, банально низкий уровень ДОТ4 или воздушная пробка. Такие неполадки (особенно проблемы с цилиндром узла) дают совершенно такой же эффект, как и выход из строя целого узла.
    Сцепление состоит из корпуса, отлитого вместе с ведущим/нажимным диском (корзина) и ведомого диска. Выжимной подшипник Лада Веста действует на лепестки корзины, те в свою очередь при помощи демпферных пружин отжимают внутренний диск от маховика – сцепление разжимается. Подшипник движется либо под действием гидропривода педали (вручную) — МКП, либо от актуатора (автоматически) — РКП. Эти детали и могут выйти из стоя: чаще – выжимной, реже – корпус корзины. Рассмотрим подробнее часто встречающиеся «поломки».

    Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

    Обычно виноват ведомый диск Лады. Либо он стерся, либо деформирован, либо на его фрикционные накладки попало масло (протек сальник, некачественно установлен). Реже причиной становится облом лепестков, износ левой педали.

    Устройство не имеет смысла менять по частям, так как работа по замене считается одной из самых дорогих. Автосервисы рекомендуют менять весь комплект: прижимной диск, нажимной диск в сборе с корпусом, выжимной подшипник.

    Сцепление не выключается (ведет)

    Зачастую, механизм Лады полностью не разжимается из-за гидропривода выключения сцепления. Это может быть как плохая регулировка привода, негерметичность жидкостной системы, клин троса. Такие поломки легко устраняются. Гораздо сложнее когда происходит поломка одного из элементов основного устройства.

    Раз механизм не до конца расцепляется, значит что-то его держит: деформированный ведомый круг, образование грязи, ржавчины в шлицевом соединении, износ маховика, а также изменение формы вилки выключения, ослабление нажимного диска. Во всех случаях потребуется замена диска.

    Педаль проваливается либо нажимается очень легко

    Рычаг в кабине водителя Лады Весты – конечный пункт устройства целиком. Поэтому причины неисправности могут быть различными. Ослабить нажатие на педаль могут как ее составляющие (возвратная пружина, ось, трос), так и продавливание манжеты рабочего цилиндра, клин вилки, облом лепестков корзины, износ подшипника.

    Рывки при трогании

    Если вы заметили, что движение сопровождается дерганьями, это серьезный повод обратиться за помощью к специалистам. Ладу Весту может трясти по разным причинам (например, провалы в зажигании), но если эффект дает именно сцепляющий механизм, речь идет о ломе деталей. Устаревание никогда не будет сопровождаться рывками, а вот разрушение, откалывание кусков металла как раз так себя проявляет. Наличие свободно перемещающихся обломков способно нанести большой урон другим узлам Весты. Рекомендуется, немедленно произвести ремонт.

    Шум при выключении или включении сцепления

    Устройство Весты считается выключенным при опущенной в пол педали. Включено же оно постоянно, когда водительский рычаг находится в свободном положении – ДВС передает крутящий момент трансмиссии.

    Шум, похожий на шелест, скрежет, легкий гул, вой появляется во время выключения узла. С включением он исчезает. Почти со стопроцентной вероятностью можно сказать, что износился выжимной подшипник. Его замена не требует снятия компонента целиком. Однако, его несвоевременная замена ведет к выходу из строя всего механизма.
    Хлюпающий, свистящий звук при нажатии на педаль связан с износом главного или рабочего цилиндров. Идет давление, сломанная деталь его не держит – жидкость прорывается дальше, издавая шум.
    Шум в коробке исчезает только при выключении сцепления

    Второй тип звука постоянен, пропадает только при выключенном зацеплении, дислоцируется в районе коробки переключения передач. Природа «дзыньканья» Лады Весты — ослабленная связь между тремя основными узлами.

    Стертый ведомый круг теряет свои объемы, начинает болтаться внутри корпуса.
    Разношенные демпферы не способны плотно прижимать круг.
    Коробка не плотно соединена с двигателем.
    Замена сцепления на механической коробке переключения передач

    Процедура очень сложная. Главная сложность даже не в том, что нужно КПП полностью извлекать, а в том, что при сборке ее нужно на весу центрировать с маховиком. Ремонт можно осуществить своими руками. Но если у вас нет должного опыта, экономить не стоит того, ведь речь идет о прямом контакте с самыми важными «органами» Лады. В общем виде процесс выглядит так:

    • Обесточиваем Весту, снимаем все навесное оборудование, закрывающее доступ к крепежным болтам КПП (воздушный фильтр, патрубки);
    • Чтобы незакрепленный двигатель внутреннего сгорания Лады не упал, удержим его маленьким ромбическим, бочковым домкратом;
    • Откручиваем силовые крепежи, чтобы не сливать масло, демонтируем коробку в сборе с приводами;
    • По очереди ослабляем, затем выкручиваем крепежные элементы корпуса зацепляющего механизма (болты здесь силовые, но маленького диаметра, нужен хороший ключ на 8). Извлекаем деталь, дефектуем;
    • Новое изделие устанавливаем, специальным инструментом настраиваем положение ведомого круга внутри;
    • В картере коробки меняем выжимной подшипник;
    • Ровно, без наклона первичным валом коробки передач попадаем в шлицы маховика;
    • Проверяем работу привода.

    Здесь описаны далеко не все операции. Например, чтобы изъять коробку с приводами требуется демонтаж рычагов подвески и так далее.

    Механизм соединения коробки и двигателя — «жизненно» важный элемент. Как и любая деталь, оно любит аккуратное обращение, своевременное обслуживание. Механизм напрямую связан с двигателем внутреннего сгорания и коробкой переключения передач, длительная эксплуатация неисправной детали может вывести из строя эти два узла. Не пренебрегайте появившимися подозрениями на неисправность узла. Пусть машина вам служит долго.

    Регулировка и прокачка сцепления на Лада Веста.

    Инструкция, рекомендации мастеров

    Часто владельцы Lada Vesta сетуют на стук, заклинивание при переходе с первой на вторую передачу. Реже замечены толчки при включении третьей скорости.
    Причина такого поведения трансмиссии состоит в износе датчика сцепления, нарушении зазоров, увеличении свободного хода педали.

    Своими руками отрегулировать узел вполне реально, обращаться в мастерскую не обязательно. Исключение составляет действующая заводская гарантия на техническое средство.

    Порядок действий при регулировке сцепления на Лада Веста

    1. Под торпедой со стороны водителя рассоединяем датчик хода педали сцепления.
    2. Проворачиваем его корпус на четвертую часть оборота.
    3. Извлекаем колпачок.
    4. Замеряем фактическое расстояние штока от основания.
    5. Сопоставляем данные со стандартами.
    6. Корректируем ход педали сцепления по мере необходимости.
    7. Надеваем колпачок.
    8. Устанавливаем детали в обратной последовательности.

    Где находится датчик сцепления

    В модельном ряде Lada Vesta, Lada XRAY датчик хода педали сцепления установлен под торпедой, слева от рулевой колонки.
    Для проведения профилактики, замены комплектующих необходимо широко распахнуть водительскую дверь, лечь на полик и руками дотянуться к датчику.

    Поэтапное руководство при самостоятельной замене датчика сцепления на Лада Веста

    Необходимые инструменты, материалы:

    • новый датчик;
    • дополнительное освещение опционально;
    • линейка для замера;
    • отвертка с плоским наконечником.
    1. Принимаем меры безопасности: выжимаем стояночный тормоз, глушим двигатель.
    2. Проворачиваем корпус датчика сцепления (далее — ДС) на четверть оборота.
    3. Извлекаем его нижнюю часть с посадочного места.
    4. Линейкой замеряем высоту (вылет) штока.

    1. При несоответствии стандартам (от 17 до 18 мм) регулируем сцепление на Лада Веста нажатием на шток.

    1. Если ДС имеет механические повреждения, то последний подлежит замене новым.

    Завершаем монтаж сборкой деталей в обратной последовательности. Не забываем смазать педаль сцепления маслом для предотвращения скрипов.

    Водителю на заметку!

    При исправном датчике регулировка хода сцепления на Лада Веста происходит автоматически в зависимости от положения педали. Часто слышны щелчки при переходе штока в фиксированное положение.

    Как прокачать сцепление на Лада Веста

    Для повышения эффективности механизма сцепления используют канал в гидроприводе:

    1. Возле МКПП Лада Веста находим штуцер гидропривода. Снимаем защитный колпачок.
    2. На штуцер надеваем шланг, другой конец которого опускаем в пустую емкость для слива отработки.
    3. Утапливаем скобу, выдвигаем трубку.
    4. После того как мы разгерметизировали систему, жидкость потечет из шланга.

    1. Параллельно проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Не допускаем падения уровня ниже отметки «Минимум». Восполняем недостающее количество.
    2. Прокачиваем систему до тех пор, пока жидкость не станет светло-коричневого цвета, в составе не будет воздушных пузырьков.

    Ориентировочный объем для профилактики: 1.5 литра.

    Регулировка сцепления на Лада Веста механика несколько проще роботизированного варианта. Если у вас АМТ, то имеет смысл обратиться в СТО для проведения диагностики специалистами.

    Вывод

    Откорректировать ход педали сцепления проще простого. С задачей справится даже неопытный автолюбитель. Строго следуйте приведенной выше инструкции, и успех гарантирован.

    В случае механического повреждения датчика (ДС) замените его новым. На рынке представлены две модели: отечественного и французского производителя. Обе детали качественные, с оригинальными каталожными артикулами.
    Окончательный выбор за владельцем авто.

    Отзывы

    Положительные
    1. Семен (www.zr.ru): пробег 70000 км сцепление в норме.
    2. Андрей (autobann.su): ход педали естественный, не увеличенный. Заметил, что в сильные морозы ПС становится туговата.
    3. Георгий (lada-vesta.net): замечаний к ДС нет, работает в штатном режиме.
    4. Степан (otzovik.com): ход педали стандартный, 68000 км активного драйва без профилактики и ремонта.
    5. Владимир (www.zr.ru): отзыв положительный, замечаний нет.
    6. Александр (autobann.su): у меня предустановлен ДС со штоком от Рено Логан, слышал, что качество у французов лучше отечественного.
    7. Михалыч (http://forumvesta.ru): все штатные агрегаты, узлы работают исправно, без нарушений.
    8. Виталий (lada-vesta.net): Лада Веста собрана качественно, у меня претензий нет.
    9. Тимофей (otzovik.com): за четыре года эксплуатации единожды заменил датчик, не считаю это дефектом или браком.
    10. Станислав (www.zr.ru): сам эксплуатирую Ладу и другим советую.
    11. Геннадий (autobann.su): пробег 85000 км без ремонтов и замены оборудования.
    12. Алексей (http://forumvesta.ru): скоро 100000 км., состояние машины на твердую «4». Многое зависит от водителя, как он соблюдает сроки технического осмотра.
    Отрицательные
    13. Константин (www.zr.ru): российский датчик прослужил два года, после чего вышел из строя шток. Заменил французским от Рено Логан.
    14. Виталий (otzovik.com): неплотная фиксация ДС, периодически он выворачивается с пазов.
    15. Григорий (autobann.su): после года эксплуатации машины полетел ДС. Благо, что на гарантии, заменил бесплатно.
    16. Кирилл (lada-vesta.net): несколько раз прокачивал систему, но безрезультатно.

    Видео — Регулировка самостоятельно.

    Сцепление Лада Веста

    ЛАДА Веста – автомобиль производства отечественной компании АвтоВАЗ, который поступил в продажу в не таком далеком 2015 году. По внешнему виду, дизайну салона, а также по набору опций Vesta шагнула далеко вперед от классического российского автопрома. Автомобиль стал больше похож на американские, японские и европейские легковые автомобили, нисколько не уступая им в качестве, а местами даже превосходит их.

    Сцепление ЛАДА Веста

    Компания АвтоВАЗ устанавливает на автомобили своего производства однодисковое сцепление сухого типа. Сцепление на механической коробке передач гидравлическое, а на автомате – электромеханическое.

    Из чего стоит сцепление? Первая деталь – это ведомый диск, а вторая – нажимной диск в сборе или просто «корзина», как ее называют водители.

    Корзина состоит из стального кожуха, куда установлен нажимной диск.

    Корзина и диск сцепления ЛАДА Веста были разработаны немецкой компанией LuK. АвтоВАЗ получил право на производство продукции немцев на своем заводе в городе Ульяновск.

    Что собой представляет гидропривода сцепления

    Рабочий и главный цилиндры, а также трубопровод вкупе составляют гидропривод включения сцепления. К рабочему цилиндру давление подводится через трубопровод. После цилиндр передает давление на пружину сцепления. Рабочий цилиндр укомплектован в единый блок вместе с выжимным подшипником и установлен в картер сцепления.

    Тормозная жидкость используется в качестве рабочей жидкости. Она поступает из главного тормозного цилиндра в главный цилиндр сцепления. Рабочую жидкость на ЛАДА Веста необходимо постоянно менять, чтобы обеспечивать полноценную работоспособность системы сцепления автомобиля.

    Водитель должен следить, чтобы в системе сцепления отсутствовал воздух, иначе он может привести к сбоям. В худшем случае вы просто не сможете переключить передачу. Чтобы исправить неполадку и удалить воздух необходимо провести прокачку гидропривода.

    Что собой представляет механизм с электроприводом

    Что касается электропровода, то он непосредственно воздействует на саму вилку системы сцепления. Если происходит поворот вилки, то определенная сила начинает воздействовать через выжимной подшипник на лепестки нажимной пружины.

    В приводе выключения отсутствует зазор – это обеспечивает постоянное прижатие лепестков пружины к муфте, а подшипник работает без какого-либо перерыва.

    Смазку в подшипнике менять не требуется – она заложена на весь срок службы этой детали. Если смазка закончилась, то подшипник будет издавать шум. В таком случае его стоит заменять – это же требуется делать и при замене дисков сцепления и неважно в каком подшипник находится состоянии.

    Если неполадку на гидроприводе можно исправить путем прокачки воздуха, то регулировка сцепления на автомате куда более сложная процедура и называется она адаптация. Провести подобную операцию можно только у официального дилера специализированными мастерами – настройка выполняется при помощи компьютера.

    Сейчас АвтоВАЗ внедряют в свою продукцию систему сцепления улучшенной конструкции мирового стандарта, которая отличается более прочным материалом накладок и прочными пружинами демпфера. Новые технологии позволят сделать старт автомобиля еще мягче, а переключение передач –плавным.

    Замена сцепления ЛАДА Веста

    Замена сцепления – это сложная процедура в независимости от того, на какой модификации LADA Vesta она проводится и какой срок эксплуатации автомобиля – работа должна быть качественной, а потому доверять ее стоит лишь специалистам.

    Поменять сцепление самому возможно. Однако для этого необходимо огромный в подобной сфере, да и к тому же, после замены следует провести ее настройку, а на автомате этого не сделать без специального оборудования.

    Замена сцепления на АМТ

    Проводить замену необходимо, когда вы точно знаете, что сцепление работает неправильно или вы уверены в поломке определенной детали. Процедура выглядит следующим образом:

    1. Снимаем коробку передач.
    2. Чтобы снять два диска следует взять ключ на 8 и открутить все шесть болтов, которые крепят механизм.
    3. После необходимо рычаг привода и выжимной подшипник.
    4. Затем мы можем исследовать систему и понять, какой элемент вышел из строя. После его важно заменить на рабочий и провести сборку.

    Замена сцепления на механике

    Что касается замены сцепления на МКПП, то процедура выглядит также, как и в случае с автоматикой – расписывать ее еще раз нет смысла. Вот только после ее завершения вам следует обязательно провести прокачку гидравлики, чтобы убрать весь воздух из системы. Процедура прокачки выглядит следующее:

    1. Снимаем полку аккумуляторной батарейки.
    2. Демонтируем брызговик силовой установки (двигатель).
    3. В бачок главного цилиндра заливаем новую тормозную жидкость.
    4. После надеваем на штуцер тормозного цилиндра прозрачный шланг.
    5. Второй конец шланга опускаем в любую емкость с водой.
    6. Затем приподнимаем пружинный фиксатор при помощи отвертки и смещаем наконечник трубки.
    7. Если в системе есть воздух – вы будете наблюдать как он проходит через прозрачный шланг. Как только вы перестанете его замечать – система избавилась от лишнего воздуха.
    8. Убедившись в работоспособности сцепления можно закрывать бачок главного цилиндра.

    Таким вот образом, можно самостоятельно поменять сцепление и выполнить прокачку, сэкономив солидную сумму на услуги специалистов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: