Что такое таблетка в генераторе bosch - NEVINKA-INFO.RU

Что такое таблетка в генераторе bosch

На моей машине стоит генератор 90А бош. Какая должна быть таблетка ? Везде в темах "около 14В в бортсети норма". Хочу знать точно. Ну, то что таблетки для...

Что такое таблетка в генераторе bosch

Про таблетку (хочу все знать точно) (подскажите, какие они должны быть)

insector

Завсегдатай
  • 09.03.2007
  • #1
  • На моей машине стоит генератор 90А бош.
    Какая должна быть таблетка ? Везде в темах «около 14В в бортсети норма». Хочу знать точно.
    Ну, то что таблетки для бош 65А и 90 А различаются, это я понял.
    Однако, в каталогах есть таблетки на 14В, 14.1, 14.2, 14.5 В Всякие.
    А я по наивности думал что все таблетки стандартные и должны поддерживать 14.4 В.
    Какая таблетка должна быть ПРАВИЛЬНОЙ ? На какую напругу ?

    И еще. Все ругают таблетки Hugo, много брака. У меня на генераторе были кольца стерты до диэлектрического основания до половины окружности даже. Зарядка глючила. Подозреваю, что мои таблетки поджарились и заглючили. И теперь на нормальном роторе странно себя ведут. На горячем двигателе — напруга в районе 13.6 (мало вроде). Глушу. Снимаю таблетку, ставлю запасную (холодную, на улице зима). Завожу. Радуюсь — 14.5В. По мере прогрева таблетки через 10 минут уже 13.7. Грустно. Врубание нагрузки сильно ситуацию не меняет. Таблеткам не верю, думаю они подпаленные на плохом роторе были. Хочу купить новую (не Hugo), вот не знаю какую. (Аккум был старый, щас новый, ситуации не меняет).

    Сисадмин-вагоновод
    • 09.03.2007
  • #2
  • Den_of_Evil

    Мастер советчик
    • 09.03.2007
  • #3
  • insector

    Завсегдатай
    • 10.03.2007
  • #4
  • insector

    Завсегдатай
    • 10.03.2007
  • #5
  • Спасибо. Просто много слышал про некачественные таблетки, особенно это Huco. И типа если щетки искрят или кольца протерты — то у них сносит крышу. И еще дали совет — купить на разборке б/у таблетку. Не ради экономии, а взять старую, но оригинальную немецкую.
    Так все же 14.0, 14.1, 14.2 сколько ? Нигде, блин, не написано.
    Кстати, думаю лучше купить регулятор с мягкими щетками, генератор живее будет, все же щетки — это расходник.

    Значит 13.8 у тебя постоянно ? На гене или на аккуме ? (может я зря паникую, но из-за стертых колец ротора у меня один аккум уже накрылся, замерз с первыми заморозками из-за хронического недозаряда . )

    П.С. Киловаттной музыкой не увлекаюсь.

    avengervln

    Мастер советчик
    • 10.03.2007
  • #6
  • Генератор Бош 90А. Родная таблетка была 14.1В. Стерлис щетки, поставил какуюта AS или AE. Но по дороги после отдыха на море она начала глючить. свыше 3000об тахометр дуреет, лампа нет заряда загораетса.

    Сейчас постави Mobiletron. Ток на борте 14.5 без нагрузки. При нормалной нагрузке 14.2. Акум не кипит 82Аh 720A.

    insector

    Завсегдатай
    • 10.03.2007
  • #7
  • Генератор Бош 90А. Родная таблетка была 14.1В. Стерлис щетки, поставил какуюта AS или AE. Но по дороги после отдыха на море она начала глючить. свыше 3000об тахометр дуреет, лампа нет заряда загораетса.

    Сейчас постави Mobiletron. Ток на борте 14.5 без нагрузки. При нормалной нагрузке 14.2. Акум не кипит 82Аh 720A.

    avengervln

    Мастер советчик
    • 10.03.2007
  • #8
  • jafar2000

    антирационализатор
    • 10.03.2007
  • #9
  • Den_of_Evil

    Мастер советчик
    • 11.03.2007
  • #10
  • Напряжение на 12-вольтовом аккумуляторе, при котором ещё происходит его заряд находится на уровне 14.4 В при Н.У. Вот тут стоит подумать, а будет ли полностью заряжатся аккумулятор? Если регулятор будет выдавать только 14.0

    [off]
    И причём тут линейные стабилизаторы и ШИМки к регулятору генератора?
    [/off]

    белоножкин

    Оракул
    • 11.03.2007
  • #11
  • Напряжение на 12-вольтовом аккумуляторе, при котором ещё происходит его заряд находится на уровне 14.4 В при Н.У. Вот тут стоит подумать, а будет ли полностью заряжатся аккумулятор? Если регулятор будет выдавать только 14.0

    [off]
    И причём тут линейные стабилизаторы и ШИМки к регулятору генератора?
    [/off]

    insector

    Завсегдатай
    • 11.03.2007
  • #12
  • Напряжение на 12-вольтовом аккумуляторе, при котором ещё происходит его заряд находится на уровне 14.4 В при Н.У. Вот тут стоит подумать, а будет ли полностью заряжатся аккумулятор? Если регулятор будет выдавать только 14.0

    [off]
    И причём тут линейные стабилизаторы и ШИМки к регулятору генератора?
    [/off]

    Немного не так сформулировал, потому и вызвал у людей вопросы. Правильно было бы так: напряжение на 12-вольтовом аккумуляторе, при котором происходит его заряд ДО 100% находится на уровне 14.5 В. Это из паспорта на аккум.
    Да, не будет полностью заряжаться. И это известно. Особенно зимой. Потому и рекомендуют, особенно в сильные морозы, периодически зарядником подзаряжать аккум. Да и кипеть особо не будет при легком хроническом недозаряде. Это все понятно.

    Линейные регуляторы и ШИМ — это было к прекращению возможного флейма о принципах работы регуляторов Так, теория.

    Короче, по результатам советов, я склоняюсь к мысли купить 14.1 В таблетку. С мягкими щетками (чтобы поберечь ротор). И напругу у меня она должна держать в районе 13.8-14.4 В при разных нагрузках.
    (про потери напряжения на соединениях — в курсе).

    insector

    Завсегдатай
    • 11.03.2007
  • #13
  • Напряжение в идеале дложно быть в диапазоне от13.8 и до14.2.

    Причем главное чтоб оно без нагрузки за 14.5 не вылезало .

    Почему на разных регулятороах разные данные . Первое возможно разные условия проверок или для разных климатических зон

    . Чем холоднеее тем напряжение дложно быть выше. Аккумулятор мого умереть по такой цепочке( зимой). Первое он медленно терял емкость ,так как старты частые ,потребителей много, времени при поездке на востонавление емкости мало. Полтность электролта упала, но емеости на запуск еще хватало В какойто момент при хорошем морозе электролит замерз и пластинам досталось. Возможно несколко раз. Итог аккума погибла .Раз в месятц зимой желательно востонавливать емкость стороним зарядным устройством. РР380 регулировку обеспечивал током, современные регуляторы напряжением. При это уменшается выкипание элекртлита, а для необслуживаемых батарей это важно. Проверьте напряжение на выходе генератора и на батарее, часто из-за потерь до батареи доходит напряжение чють -ли не на вольт меньше.

    Абсолютно со всем согласен. Про причину умирания аккума сделал такой же вывод.
    Насчет того, что напруга не должна превышать 14.5 В — это мысль, я из виду совсем упустил. Это верно 100%. Это надо тоже контролировать.

    Насчет разных регуляторов по климатике — тоже думал. Пришел к мысли на зиму купить 14.3-14.5 В таблетку. И менять их по сезону. Будет лучше.

    А по поводу RTFM и напряжения — так ткнул бы носом в эту самую TFM , цены бы не было тебе . так ведь нету инфы грамотной . Везде общие фразы — в районе 14В (с вариациями).

    Таблетка для возбуждения

    КОМПАНИИ И РЫНКИ

    ТАБЛЕТКА ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ

    РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ «САМАРЫ» — ПОЧТИ ОДИНАКОВЫЕ, НО.

    ТЕКСТ / МИХАИЛ КОЛОДОЧКИН

    Если генератор на «Самаре» неожиданно «задурил», то вам может понадобиться таблетка. Не для себя — для генератора.

    Напомним в двух словах, для чего «прописывают» подобные таблетки. Дело в том, что напряжение, вырабатываемое генератором, зависит от частоты вращения его ротора, силы тока нагрузки и величины магнитного потока. Чем больше частота вращения ротора, тем выше создаваемое генератором напряжение, а чем больше ток нагрузки, тем напряжение меньше. Для его стабилизации на определенном уровне изменяют магнитный поток генератора, управляя током обмотки возбуждения. Именно этим и занимаются интегральные регуляторы напряжения (ИРН), они же — «таблетки».

    Купить «таблетку» сегодня несложно — мы остановились на магическом числе семь. Может быть, и наша экспертиза обойдется на сей раз без явного брака? Внешний вид «семерки» показан на фото 1–7.

    Если предшественник «таблеток» из семейства вибрационных реле-регуляторов и их контактно-транзисторных сородичей были ремонтопригодными, то все приобретенные нами — «одноразовые»: не подействовала — покупай новую. Исключение составляет только № 4 — щеточный узел изделия выполнен съемным, а потому при должной сноровке его можно быстро заменить на аналогичный, если таковой имеется под рукой. Еще одно конструктивное отличие этой «таблетки» — так называемый вывод «Б» в виде торчащего наружу провода с клеммой. На него следует подать «плюс» — иначе изделие работать не будет.

    Тех, кто любой ценой будет пытаться собрать из нескольких неисправных регуляторов один нормальный, отговаривать не станем — досуг бывает разным. Постарайтесь, по крайней мере, не перегреть паяльником пластмассовый корпус «таблетки». А мы тем временем проверим наши покупки на соответствие требованиям ГОСТов, технических условий и прочих солидных документов. Оценим внешность изделий, измерим уровень регулируемого напряжения, а затем сымитируем несколько аварийных ситуаций. Краткие комментарии, как обычно, разместим под соответствующим фото, а данные измерений укажем в таблице.

    Регулируемое «таблетками» напряжение измеряли многократно. Сначала — при частоте вращения ротора генератора n=4000 об/мин и токе нагрузки 18 А, когда температура окружающей среды равнялась 25°С, а емкость аккумуляторной батареи составляла 50, 75 и 100% от номинала. Напряжение должно равняться 13,9–14,3 В. Затем задачу усложнили: частоту вращения ротора стали изменять в пределах от 2200 до 10 000 об/мин, нагрузку — от 0,3 до 36 А, а температуру — от —20 до +85°С. Напомним, что в этих случаях регулируемое напряжение не должно выходить за пределы диапазона от 13,5 до 14,6 В. Заодно проверили величину падения напряжения в выходной цепи ИРН — вольтметр должен показать не более 1,3 В.

    «Издевались» над изделиями так. Сначала заставили «попотеть» силовую часть их электронной начинки: из привычного режима «включился-выключился» загнали ее на предел возможного. Судите сами: частота вращения ротора — 2200 об/мин, ток нагрузки генератора — 36 А, емкость аккумулятора — всего 40%. В таких условиях ток через обмотку возбуждения генератора должен протекать постоянно — и так полчаса. Затем испытали изделия на «дуракоустойчивость» и пару десятков раз «случайно» отключили «массу» аккумулятора. Во всех правильных пособиях написано, что так делать нельзя, но.

    Что обычно делает «чайник», полностью разрядивший свой аккумулятор и все-таки не сумевший пустить двигатель? Правильно — он устанавливает под капот исправную батарею соседа, заводит машину, а затем, не глуша двигатель, снимает чужой аккумулятор и возвращает на место собственный. Фактически мы проделали то же самое — при токах нагрузки от 10 до 36 А. А «под занавес» попробовали «поиграть» с клеммой «Ш» — это та, что соединена с обмоткой возбуждения генератора через одну из щеток. Токи нагрузки те же, а контакт по нашей милости то появится, то исчезнет — и так 17 раз для каждой «таблетки».

    Читайте также  Устройства генератора ваз 21099

    Результаты испытаний оказались много лучше, чем ожидалось. Все регуляторы легко «подружились» с вольтметром и уложились в требуемый диапазон стабилизации напряжения. Более того, ни один из них не испугался наших «пыток» — с такими изделиями средний «чайник» может по-прежнему не читать книжек. Как тут не вспомнить про магию числа семь.

    А для тех, кто любит читать, по секрету сообщим — в требования технических условий под «пытками» уложились не все! И если изделия № 1, 2, 3 и 7 не забыли своих обязанностей даже при отключении «массы», то № 4, 5, 6 при этом «дрогнули». Можно ли «упрекнуть» их в этом или нет — судить читателям. Нам же кажется, что при наличии выбора стоит отдать предпочтение тем изделиям, которые вообще не дали повода усомниться в своих достоинствах. Тем более, что цена всех семи регуляторов практически одинакова.

    Изготовитель / ОАО «Автоэлектроника»,

    Маркировка изделия правильная: указаны фирменный знак изготовителя, основные параметры и дата выпуска. «Обычные» режимы проверки регулятор выдержал нормально, а при «аварийных» продемонстрировал абсолютное спокойствие, не «шелохнувшись» ни на десятую долю вольта.

    Резюме — отличное изделие.

    Изготовитель / ОАО «Автоприбор»,

    Не указан ни один из основных параметров изделия — странно. А по «электрике» вопросов нет.

    Резюме — все хорошо, но ГОСТ по маркировке нужно уважать.

    Изготовитель / ООО «АСТРО»,

    К маркировке претензий нет. К профессионализму — тоже.

    Резюме — не подведет.

    Изготовитель / ООО «АСТРО»,

    Маркировка нормальная. Вот «хулиганить» с таким изделием не стоит — при «аварийных» отключениях батареи можно что-нибудь спалить. Да и вообще, для «Самары» торчащий проводок ни к чему.

    Резюме — профессионал справится, а «чайнику» такое не нужно.

    Изготовитель / фирма «Энергомаш»,

    Маркировка претензий не вызывает. При «пытках» чуть-чуть вылезло за «рамки приличий», но это не беда.

    Резюме — нормальное изделие.

    Лидер по «отсутствию» маркировки — не указаны ни параметры, ни дата изготовления. Поэтому даже приклеенный ярлык VTN доверия не вызывает. В нормальных режимах ведет себя хорошо, а вот при «аварийных» — капризничает.

    Резюме — на безрыбье сойдет, но в целом не понравилось.

    Изготовитель / по-видимому, СКБ

    Параметры изделия не указаны, но «материальная часть» — в порядке.

    Кто нибудь пытался отремонтировать таблетку?

    Добрый Фу

    Кто нибудь пытался отремонтировать таблетку?
    Таблетка это такая штука(стабилизатор и реле регулятор),стоящая на генераторе автомобиля ВАЗ 2108.Генератор производства КЗАТЭ.Качество выпускаемых таблеток в последнее время ухудшилось,стоит конечно всего 100р,но часто новая таблетка уже непригодна изначально,выпускают разные заводы и собсна хотелось(безумная идея)собрать свою систему понадежней и помощнее чем скромные 5 ампер.Но внутри этой штуки вот чего стоит- фото прилагается.Может кто знает секретную схему,что стоит в этом устройстве.Выполнено реле в корпусе почти как у советского транзистора кт848 или похоже.

    vova056

    • 7 Ноя 2007

    Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

    Справочная информация

    Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

    • Диагностика
    • Определение неисправности
    • Выбор метода ремонта
    • Поиск запчастей
    • Устранение дефекта
    • Настройка

    Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.

    Неисправности

    Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

    • не включается
    • не корректно работает какой-то узел (блок)
    • периодически (иногда) что-то происходит

    Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.

  • О прошивках

    Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

    На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

    • Прошивки ТВ (упорядоченные)
    • Запросы прошивок для ТВ
    • Прошивки для мониторов
    • Запросы разных прошивок
    • . и другие разделы

    По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

  • Схемы аппаратуры

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    • Схемы телевизоров (запросы)
    • Схемы телевизоров (хранилище)
    • Схемы мониторов (запросы)
    • Различные схемы (запросы)

    Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

  • Справочники

    На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

    • Справочник по транзисторам
    • ТДКС — распиновка, ремонт, прочее
    • Справочники по микросхемам
    • . и другие .

    Информация размещена в каталогах, файловых архивах, и отдельных темах, в зависимости от типов элементов.

    Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

    Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

    Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

    При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

    • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
    • SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
    • SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
    • TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
    • SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
    • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
    • BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

  • Краткие сокращения

    При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

    Сокращение Краткое описание
    LED Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
    MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
    EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
    eMMC embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
    LCD Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
    SCL Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
    SDA Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
    ICSP In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
    IIC, I2C Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
    PCB Printed Circuit Board — Печатная плата
    PWM Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
    SPI Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
    USB Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
    DMA Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
    AC Alternating Current — Переменный ток
    DC Direct Current — Постоянный ток
    FM Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
    AFC Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой

    Частые вопросы

    После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

    Кто отвечает в форуме на вопросы ?

    Ответ в тему Кто нибудь пытался отремонтировать таблетку? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

    Как найти нужную информацию по форуму ?

    Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

    По каким еще маркам можно спросить ?

    По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

    Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

    При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

    Полезные ссылки

    Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

    Ремонт генератора

    На автомобилях Ford Fiesta и Ford Escort/Orion используются генераторы разных производителей — BOSCH, LUCAS, MITSUBISHI и так далее, но наиболее часто встречаются генераторы BOSCH. О них мы дальше и поговорим.

    Принципиальная схема генератора Бош с «таблеткой» реле-регулятора и частью электросхемы автомобиля приведена на рис.1

    Рис.1 Электросхема генератора

    Этот генератор в целом аналогичен генератору автомобиля ВАЗ-2108 /2109 — разница только в отдельных нюансах конструктивного исполнения. Кстати, задний подшипник генератора Бош может быть заменен на задний подшипник российского генератора ВАЗ-2108, а вот передний подшипник у Боша оригинального размера. Смазка в подшипниках постепенно высыхает, пылезащита там негерметичная — поэтому нелишне будет после пробега в 150 тыщ км разобрать генератор и смазать подшипники — тогда генератор на «фиесте» сможет пережить двигатель, а на «эскорте» можно добиться того же, если дополнительно установить снизу двигательного отсека грязезащиту (генератор «эскорта» размещен неудачно, на него летит грязь и вода из-под правого переднего колеса).

    Читайте также  Шкив генератора chevrolet lacetti

    Наиболее частая причина отказа генератора Бош — износ щеток «таблетки».

    Щетки подойдут от таблетки российского генератора ВАЗ-2108 / 2109 (не «десяточного» — там щетки меньше) или от щеточного узла генератора ВАЗ «классики». На рис.2 поз.1 видно, что щетки оригинальной «таблетки» Бош имеют сбоку проточки для фиксаторов — российские щетки таких проточек не имеют, но они и не нужны — надо просто при замене срезать ножом или спилить надфилем эти пластмассовые фиксаторы в гнездах «таблетки». В этом случае щетки от выпадения будут удерживать (точно так же как в российских узлах) их проволочные выводы.

    На рис.2 поз.3 видны отверстия в токоподводах щеток отечественной «таблетки», в которые просовываются выводы щеток, которые затем припаиваются к токоподводам. На таблетке Бош таких отверстий нет — их следует просверлить, просунуть в них проволочные выводы российских щеток и припаять их к токоподводам.

    Все — проблему щеток мы решили. Цена вопроса — узел щеток «классики» (

    25 рублей) или таблетка от ВАЗ-2108 (

    Гораздо реже у генератора Бош встречается случай выхода из строя электронной схемы «таблетки». Но и тут мы можем все дешево отремонтировать, позаимствовав схему с отечественной таблетки генератора ВАЗ-2108.

    Последовательность действий изложена на рис.2 и рис.3.

    Рис.2 поз.1 — оригинальная таблетка Бош

    Рис.2 поз.2 — отечественная таблетка (уже без щеток) — вид на микросхему-регулятор

    Рис.2 поз.3 — отечественная таблетка. В точках А надо отпаять выводы микросхемы-регулятора и снять ее с корпуса таблетки

    Рис.2 поз.4 — оригинальная таблетка Бош без крышки. Надо вывернуть саморез, снять алюминиевый теплоотвод, затем узким ножом и отверткой отковырять мастику, закрывающую микросхему-регулятор и конденсатор.

    Рис.2 поз.5 — оригинальная таблетка Бош без крышки, очищенная от мастики, но еще с деталями регулятора. Нужно отпаять микросхему и конденсатор и вынуть их.

    Рис.2 поз.6 — оригинальная таблетка Бош без крышки, очищенная от мастики и деталей регулятора.

    Рис.2 Последовательность ремонта «таблетки» генератора

    Рис.3 поз.1 — отечественная микросхема-регулятор, отпаянная и вынутая из корпуса таблетки.

    Рис.3 поз.2 — отечественная микросхема-регулятор, вид на выводы.

    Рис.3 поз.3 — отечественная микросхема-регулятор, установленная в пластмассовую крышку от таблетки Бош (для этого в крышке нужно просверлить три отверстия под выводы микросхемы).

    Рис.3 поз.4 — отечественная микросхема-регулятор, установленная в пластмассовую крышку от таблетки Бош — вид со стороны выводов.

    Рис.3 поз.5 — припаиваем к соответствующим выводам микросхемы конденсатор (1 Мкф * 50 вольт), затем соединяем тремя кусочками гибкого провода выводы микросхемы с выводами внутри корпуса таблетки Бош.

    Рис.3 поз.6 — защелкиваем крышку на место. Таблетка готова.

    Рис.3 Последовательность ремонта «таблетки» генератора

    Важный момент : микросхема-регулятор имеет всего три вывода — питание +12 вольт, масса, и вывод для подключения щетки. У российской таблетки они расположены так (см.рис.3 поз.4 слева направо) : масса, щетка (ленточный вывод) и +12 вольт. Электролитический конденсатор 1 мкф паяется между выводами массы и +12 — минусом, естественно, на массу.

    Как проверить «таблетку» без машины

    Среди российских «таблеток» очень много брака — их стоит проверить, прежде чем использовать для нашего рукоделия.

    Для проверки вам понадобится регулируемый источник постоянного тока (лабораторный источник питания) с диапазоном напряжения от 10 до 16 вольт (можно шире в любую сторону) и током не менее 0.5 ампер, и лампочка габаритов или освещения салона (12 вольт 5 ватт).

    «Плюс» источника подключаем к клемме таблетки (на рис.2 поз.3 она спереди), «минус» источника — к массе таблетки (на рис.2 поз.3 это гнездо под винт справа). Лампочку подключаем к щеткам таблетки. Затем, увеличивая напряжение источника, добиваемся погасания лампочки. Меряем пороговое напряжение. Теперь уменьшением напряжения добиваемся зажигания лампочки. Снова меряем пороговое напряжение.

    Эти напряжения должны быть около 14 вольт и отличаться друг от друга на 0.2-0 .4 вольта.

    Таблетки с напряжением меньше 13 вольт и больше 15 вольт полностью непригодны. Таблетки с 14.5 вольт будут давать несколько завышенный ток заряда аккумулятора, с 13.5 вольт — заниженный ток заряда, но в принципе могут быть использованы.

    Оригинальные таблетки Бош проверяются точно так же — только у них вывод «плюса» выполнен в виде металлической контактной площадки рядом со щетками (на рис.2 поз.1 — справа от щеткодержателя).

    Идеи вдогонку :

    Если вам сложно делать замену микросхемы в таблетке — вы можете пойти другим путем. А именно — поставить внешний реле-регулятор от ВАЗ «классики» (2101-2103). Соответственно понадобится удалить из таблетки Бош ее электронную начинку, припаять к выводам щеток два провода, и подключить на них обычное реле-регулятор от «классики» согласно схемы автомобиля ВАЗ-2101.

    А еще мне когда-то нравилось электронное реле-регулятор от ЗИЛ-130 /131 — оно здоровенное, но дубовое донельзя и практически бессмертное. Умели в СССР когда-то делать штуковины.

    Генераторы: как они устроены, и как их ремонтируют

    Уважительное «геннадий» или панибратское «гена» неспроста написаны с маленькой буквы! Это не имя автослесаря, а шутливо-жаргонное прозвище электрогенератора – одного из важнейших узлов автомобиля, практически не изменившего свою конструкцию за несколько десятилетий. Давайте познакомимся с «геннадием» поближе, изучив его сильные и слабые стороны и поняв, с каких фронтов можно ждать сюрпризов по электрической части автомобиля.

    «Дитя света»

    А втомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось.

    Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.

    Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.

    Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.

    Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.

    Как устроен генератор

    Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.

    На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.

    Неисправности генератора

    Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.

    Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.

    На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.

    Читайте также  Четырех контактный генератор тойота

    На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.

    Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка».

    Ремонт генератора

    Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!

    Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак. Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.

    Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.

    Генератор изнутри

    Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.

    На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.

    Снимаем пластиковую «полукрышку», под которой прячутся диодный мост и регулятор напряжения. Видим, что мост неисправен – пробит как минимум один диод из шести. Это заметно даже без проверки тестером – видно, что диод обуглен.

    Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.

    Регулятор напряжения на генераторе (таблетка)

    #1 ОФФЛАЙН miklux

  • Пользователи
  • Cообщений: 54
    • Город: Москвы (Выхино)
    • Автомобиль:
      W124 230TE

    Привет всем!
    Собственно вот в чем вопрос.
    Имеем 124 230 Те 1991 г.р. и генератор бош 90 а.
    Есть подозрение что накрылась таблетка.
    Собственно вот в чем вопрос.
    Какую именно нужно ставить на этот генератор или без разницы какой гена 55, 70, или 90А и таблетка ставится одна и таже?
    Заранее благодарен за ответ.

    W201 190 1984 г. Продан
    W124 230E 1991 г. Сперли
    W124 230TE 1991 г. Чорный, лублу его.

    #2 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    Есть подозрение что накрылась таблетка.

    Какую именно нужно ставить на этот генератор или без разницы какой гена 55, 70, или 90А и таблетка ставится одна и таже?

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    #3 ОФФЛАЙН miklux

  • Пользователи
  • Cообщений: 54
    • Город: Москвы (Выхино)
    • Автомобиль:
      W124 230TE

    Поподробнее — как именно накрылась ? Может, просто щетки заменить ?

    Угу, по барабану.
    Вот еще глянь :
    http://www.oldmerin. =. st&p=396202
    Удачи !

    Поподробнее — как именно накрылась ? Может, просто щетки заменить ?
    Это просто подозрение, ставил новую таблетку (правда нонейм) год назад по причине пузыря (отсюда разяд АКБ во время движения) на старой. Вот и сомневаюсь что щетки за год стерлись.
    А картина неисправности такая. На ходу начал подергиваться движек ( как бы затроил) и загорелись лампа батареи и почему то отсутствие жижи в омымателе стекла. газом чуть прогазовал, мшин постепенно поехал, причем чем газ больше тем лампа батареи горит меньше. Затем очередное троение, лампы гаснут и горит только АБС (до этого не горела. Худо бедно еду, далее внезапно включается печка на полную мощь. Я еду, потом манин выключается и я удачно накатом паркуюсь на обочине. Включаю зажигание — ноль эмоций, АКБ сдох совсем. Минут через 15 правда закрыл стеклоподъемники и люк, заводить не стал. Остаток пути до дома на эвакуаторе, благо до дома 60 км.
    Вот такая история. Надеюсь что это таблетка, А не гена.

    W201 190 1984 г. Продан
    W124 230E 1991 г. Сперли
    W124 230TE 1991 г. Чорный, лублу его.

    #4 ОФФЛАЙН incoming

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 333
    • Город: Москва, Марфино
    • Автомобиль:
      S124.090

    под замену попали — кольца, регулятор, мост! еще и крышку заднюю поменял

    #5 ОФФЛАЙН miklux

  • Пользователи
  • Cообщений: 54
    • Город: Москвы (Выхино)
    • Автомобиль:
      W124 230TE

    Выходные ломятся в дверь, а я грустный.
    Вообщем так, поставил на гену новую таблетку, результат не обрпдовал.
    На выключенной машине (провода и АКБ подключены) напряжения АКБ 12,4 В. Поворачиваю ключ, приборка светит лампами. Включаю зажигание, веселоз аводится, но лампы на приборке не гаснут. Напряжение на АКБ 11,6В на ХХ. При увеличении оборотов (2000-2500) напруга чуть падает (на 0,1 в) и гаснет лампа АБС. Возврат на ХХ и картина повторяется.
    Всетаки геннадий или мож какие нибудь другие детели могут дурить?
    Поможите советом плиз!

    W201 190 1984 г. Продан
    W124 230E 1991 г. Сперли
    W124 230TE 1991 г. Чорный, лублу его.

    #6 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    Включаю зажигание, веселоз аводится, но лампы на приборке не гаснут. Напряжение на АКБ 11,6В на ХХ.

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    #7 ОФФЛАЙН miklux

  • Пользователи
  • Cообщений: 54
    • Город: Москвы (Выхино)
    • Автомобиль:
      W124 230TE

    Генератор ваще не генерит.
    Измерь сопротивление ротора (сними таблетку, и ткнись тестером в кольца — куда попадают щетки — какое сопротивление ?).
    Удачи !

    Померить смогу только вечером.
    Что должно быть правильно и что делать если там все фигово?
    Мож сразу поискать на разборе рабочий гену или этот в ремонт?
    Возможно ли, что при нарисованной мной картине дело может быть не гене?

    В прошлый выходной снимал прибоку и запаивал поц на регулирвку подсветки. При вытаскивании приборки пришлось провода потянуть на себя. На обратной дороге неприятности и начались. Могли манипуляции с приборкой повлиять на работу гены?

    W201 190 1984 г. Продан
    W124 230E 1991 г. Сперли
    W124 230TE 1991 г. Чорный, лублу его.

    #8 ОФФЛАЙН miklux

  • Пользователи
  • Cообщений: 54
    • Город: Москвы (Выхино)
    • Автомобиль:
      W124 230TE

    W201 190 1984 г. Продан
    W124 230E 1991 г. Сперли
    W124 230TE 1991 г. Чорный, лублу его.

    #9 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    Что должно быть правильно и что делать если там все фигово?

    В прошлый выходной снимал прибоку и запаивал поц на регулирвку подсветки. При вытаскивании приборки пришлось провода потянуть на себя. На обратной дороге неприятности и начались. Могли манипуляции с приборкой повлиять на работу гены?

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    #10 ОФФЛАЙН miklux

  • Пользователи
  • Cообщений: 54
    • Город: Москвы (Выхино)
    • Автомобиль:
      W124 230TE

    Пасиб сем за советы.
    Оттащил гену в ремонт. Оказалось что от коррозии разбухло железо статора и коротило одну обмотку на корпус.
    Заменили статор м все заработало.
    Удачи всем в борьбе генераторами.

    W201 190 1984 г. Продан
    W124 230E 1991 г. Сперли
    W124 230TE 1991 г. Чорный, лублу его.

    Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: