Что будет если снять конденсатор с генератора

Блог пользователя mehanik770 на DRIVE2. 1. Для того чтоб не было просадки напряжения 2. Для устранения помех и пульсаций Рассмотрим вариант (1): Из школьного курса физики 1ампер X 1сек = 1 кулон, 1ампер X 1вольт = 1 ватт, 1ампер X 1ом = 1 вольт, 1фарада X 1вольт = 1 кулон. Таким образом в конденсаторе запасается 1фарад Х 12 вольт = 12 ку…

Что будет если снять конденсатор с генератора

ЗАЧЕМ НУЖЕН КОНДЕНСАТОР?

1. Для того чтоб не было просадки напряжения
2. Для устранения помех и пульсаций

Рассмотрим вариант (1):
Из школьного курса физики
1ампер X 1сек = 1 кулон,
1ампер X 1вольт = 1 ватт,
1ампер X 1ом = 1 вольт,
1фарада X 1вольт = 1 кулон.
Таким образом в конденсаторе запасается
1фарад Х 12 вольт = 12 кулон
Существует слух то что для киловаттника хватает 1 фарада (как обычно с потолка)
1000 ватт усилитель это 12 вольт Х 83 Ампер = то есть за 1 секунду 83 кулона
12 83 = за 0,15 секунды разрядится конденсатор (до ноля), если к нему подсоединить усилитель напрямую без аккумулятора.
Но это в идеальном теоретическом расчете на самом деле,
после разряда конденсатора до 9 вольт он уже бесполезен (разряд электролитического конденсатора идет не равномерно, напряжение падает вначале быстро, а затем медленно, очень похоже на АКБ)
и даже если учесть что напряжение может быть 14 вольт все равно теоретически через 0,1 секунды конденсатор перестанет тянуть нагрузку, напряжение упадет ниже 9 вольт (если без АКБ)
НО! У нас происходит постоянная подпитка от аккумулятора (и м.б. генератора)
И конденсатор берет на себя только часть мощности
Какую? Ну если говорить о том что он нужен в любой системе значит 10% точно наверно берет, а если меньше тады *** он нужен?
Ладно 10% это 8 кулон… ну с натяжкой 0,5 секунды он будет реально помогать, а потом, что он есть, что его нет — разницы не будет! (пока громкость не убавишь)
а вдруг на конденсатор еще меньше нагрузка приходится?
Ну пусть 1% (хотя дешевле кабель потолще пробросить чем тратить на конденсатор деньги)
1% это 1 кулон вауу целых 6 секунд будет выполнять функции по энерго подпитке а потом (через 6 секунд громкой музыки) напряжение на усилителе будет таким же как если бы не было конденсатора.

Дык че же тогда получается зачем он этот загадочный конденсатор?

Рассмотрим вариант (2):
А зачем же тогда прожженные аудиофилы ставят конденсаторы?
Ответ прост: хороший конденсатор это оооочень хороший подавитель ВЧ помех (и НЧ конечно) и всякого рода пульсации тока, скачки напряжения при включении вентиляторов, сетевой шум, вот от этого он очень даже спасет.
и когда ваша супер-аудифильская система безукаризненно воспроизводит божественную музыку, вы же нехотите услышать в динамиках, что включился вентилятор двигателя (типа щелчёк), вот для этого и ставят

Аргументы за установку конденсатора выглядят примерно так:
! — у меня фары моргали в такт с музыкой, а теперь после установки конденсатора перестали…
Да так бывает, проблема моргания упирается в плохой аккумулятор и возможно слабый генератор, после установки конденсатора фары моргать не будут они плавно притухнут и так и будут притухшими пока громкость не убавить. Конденсатор в таком режиме долго не проживет, аккумулятор тоже, да и на генератор нагрузка большая.
В таком случае лучше заменить АКБ ведь стоимость конденсатора практически сравнима со стоимостью АКБ.

!: — у меня до установки конденсатора на басах было попёрдывание, а после установки перестало…
Значит усилитель имел поганый блок питания и стоил меньше конденсатора и скорей всего либо проводка либо АКБ не соответствуют нагрузке
Либо то и другое и третье

!: — Я заменил АКБ, поставил 4 конденсатора, а у меня генератор воет как тамбовский волк и фары моргают …
Возможно мощность у системы запредельная, примерно после 1500 Ватт уже можно задумываться о дополнительном специальном генераторе

Возможно будет критика, но все же…

ВЫВОДЫ
1. Учитывая что стоимость хорошего конденсатора сравнима со стоимостью хорошей АКБ, а ток разрядки даже простой АКБ около 300Ампер (3600 Ваттчас),
лучше поставить более емкую и мощную АКБ например оптиму (OPTIMA Batteries) ценою

6000р. (ток 700-900А) или современный гелевый аккумулятор (как оптима почти) типа «Титан Gel», цена около 4000 (ток 500-600А).
2. Ставить конденсатор обязательно рядом с усилителем, в системе где проложены силовые провода соответствующие мощности, это полный бред, если кондер будет стоять рядом с АКБ или где-нибудь еще (между АКБ и усилителем, да даже если еще где) он будет так же качественно выполнять свою роль.
3. Если кабель питания не соответствует мощности системы, то даже поставив конденсатор рядом с усилителем, на него упадет слишком большая нагрузка, это все равно не решит проблему, это экономически не целесообразно.
4. 1фарад на 1 киловатт тоже соотношение совершенно непонятное, я не могу понять чем будет хуже 0,5 фарад на 1 киловатт или 2 Ф на 1Кв, нет разница конечно будет, но настолько незначительная, что о ней и говорить не надо
(конденсаторы Prology, Mystery, Fusion и т.п. вообще в расчет не берутся т.к. Г-полное

Меняем конденсатор (генератор ваз 2110)

Конденсатор на генератор ваз 2110

В данной статье вашему вниманию представлена небольшая, но очень ценная инструкция о том, как своими руками заменить конденсатор генератора ваз 2110. Но вначале предлагаю ознакомиться с информацией о том, что такое конденсатор, где он находится и в чем его назначение.

Конденсатор

Определение

Конденсатор генератора ваз 2110 является одним из элементов электрической цепи автомобиля и представляет собой емкость, состоящую из пары электродов изолированных между собой диэлектриком.

Замена в генераторе на ваз 2110

Принцип работы

Так как главной задачей конденсатора является накопление электрической энергии, то его емкость можно считать главным показателем (чем больше емкость, тем больше накопленный заряд).Итак, в корпусе конденсатора на одной из пластин накапливается положительный заряд, на другой же (соединенной с массой) накапливается равный по величине отрицательный…

Замена в генераторе ваз 2110

…после того как величины тока на обоих электродах достигают своего максимума конденсатор «сбрасывает» свой заряд далее в электрическую цепь автомобиля, тем самым защищая регулятор от влияния импульсов тока на его входе.
В общем, конденсатор генератора выполняет несколько функций:

  • В схеме регулятора предотвращает переход всей схемы в режим колебаний и исключает возможность появления влияний высокочастотных помех на работу регулятора напряжений (устранение помех и пульсаций);
  • За счет практически мгновенных циклов заряда/разряда в базовой цепи транзистора ускоряет его переключение, вследствие чего снижаются потери энергии и его нагрев (устранение просадок напряжения).

Диагностика

Замена в генераторе ваз 2110 конденсатора начинается с его диагностики. Основным параметром, по которому можно судить о его повреждении, являются увеличившиеся помехи радиоприемника во время работы двигателя.

Совет! Убедитесь в том, что у конденсатора не ослаб контакт с массой (что так же способствует появлению помех).

Замена

Снятие конденсатора генератора ваз 2110 и его проверка проводится в следующем порядке:

  • Отсоединяем аккумуляторную батарею (достаточно отсоединить минусовую клемму);
  • Отсоединяем провод возбуждения (колодка провода на выводе «D»);
  • Используя ключ на «10» откручиваем провод вывода «В+»;
  • Снимаем ремень генератора;
  • Откручиваем фиксирующую гайку, регулировочный болт и снимаем планку натяжителя ремня;
  • Вытаскиваем болт нижнего крепления предварительно ключом на «13» откручиваем его гайку;
  • Аккуратно вытаскиваем сам генератор (смотрите фото).

Процесс снятия генератора

Далее начинаем добираться непосредственно до самого «виновника» ремонта:

  • Снимаем пластмассовый защитный кожух, для чего отжимаем на его корпусе три защелки:
  • Отворачиваем два винта крепящих щеткодержатель и аккуратно, стараясь не повредить щетки, вытаскиваем сам узел, попутно отсоединив от него колодку проводов;

  • Откручиваем гайку крепления болта и снимаем наконечник контактного провода конденсатора вместе с пружинной и дистанционной шайбой;

Контактный провод конденсатора

  • Откручиваем винт крепления и снимаем «жертву».

Снятие конденсатора генератора ваз 2110,видео

Проверка

Проверка конденсатора производится тестером со школой от одного до десяти мегаом или же мегомметром.
При исправном конденсаторе картина проверки должна выглядеть следующим образом:

  • Первоначальные показания тестера равны бесконечности;
  • Подсоединяем его щупы к контактам;
  • В момент контакта показания сопротивления уменьшаются, а затем опять переходят к значению бесконечности.
Читайте также  Функциональный генератор фг 100 как работает

В противном от вышеописанного случае – конденсатор заменить, благо цена его не велика.

Совет! При покупке нового желательно провести данную проверку в самом магазине во избежание приобретения некачественной запчасти.

Так как вся сборка происходит в обратной последовательности и ни чего нового собой не представляет, то на этом можно было бы статью и заканчивать. Но я считаю нужным посоветовать вам проверить и регулятор напряжения, как говориться: раз пошла такая пьянка – режь последний огурец!
Проверка проста и не займет у вас много времени:

  • Подсоединяем контрольную 12-ти вольтовою лампочку к щеткам и подаем напряжение в 12 вольт («плюс» на клемму, «минус» на массу) – лампочка загорается;

Замена в генераторе на ваз 2110

  • Затем в той же цепи подаем напряжение в 15-16 вольт – лампочка не должна гореть.

Внимание! Так же необходимо убедиться в легкости перемещения щеток, в отсутствии на них сколов и трещин, а так же их длину – не менее пяти миллиметров, в противном случае регулятор подлежит замене.

Надеюсь принцип понятен: если лампочка в обоих случаях горит или же наоборот не горит – на лицо неисправность реле регулятора напряжений.На этом позвольте раскланяться, до новых встреч)))

Зачем нужен конденсатор на генераторе

1. Для того чтоб не было просадки напряжения
2. Для устранения помех и пульсаций

Рассмотрим вариант (1):
Из школьного курса физики
1ампер X 1сек = 1 кулон,
1ампер X 1вольт = 1 ватт,
1ампер X 1ом = 1 вольт,
1фарада X 1вольт = 1 кулон.
Таким образом в конденсаторе запасается
1фарад Х 12 вольт = 12 кулон
Существует слух то что для киловаттника хватает 1 фарада (как обычно с потолка)
1000 ватт усилитель это 12 вольт Х 83 Ампер = то есть за 1 секунду 83 кулона
12 83 = за 0,15 секунды разрядится конденсатор (до ноля), если к нему подсоединить усилитель напрямую без аккумулятора.
Но это в идеальном теоретическом расчете на самом деле,
после разряда конденсатора до 9 вольт он уже бесполезен (разряд электролитического конденсатора идет не равномерно, напряжение падает вначале быстро, а затем медленно, очень похоже на АКБ)
и даже если учесть что напряжение может быть 14 вольт все равно теоретически через 0,1 секунды конденсатор перестанет тянуть нагрузку, напряжение упадет ниже 9 вольт (если без АКБ)
НО! У нас происходит постоянная подпитка от аккумулятора (и м.б. генератора)
И конденсатор берет на себя только часть мощности
Какую? Ну если говорить о том что он нужен в любой системе значит 10% точно наверно берет, а если меньше тады *** он нужен?
Ладно 10% это 8 кулон… ну с натяжкой 0,5 секунды он будет реально помогать, а потом, что он есть, что его нет — разницы не будет! (пока громкость не убавишь)
а вдруг на конденсатор еще меньше нагрузка приходится?
Ну пусть 1% (хотя дешевле кабель потолще пробросить чем тратить на конденсатор деньги)
1% это 1 кулон вауу целых 6 секунд будет выполнять функции по энерго подпитке а потом (через 6 секунд громкой музыки) напряжение на усилителе будет таким же как если бы не было конденсатора.

Дык че же тогда получается зачем он этот загадочный конденсатор?

Рассмотрим вариант (2):
А зачем же тогда прожженные аудиофилы ставят конденсаторы?
Ответ прост: хороший конденсатор это оооочень хороший подавитель ВЧ помех (и НЧ конечно) и всякого рода пульсации тока, скачки напряжения при включении вентиляторов, сетевой шум, вот от этого он очень даже спасет.
и когда ваша супер-аудифильская система безукаризненно воспроизводит божественную музыку, вы же нехотите услышать в динамиках, что включился вентилятор двигателя (типа щелчёк), вот для этого и ставят

Аргументы за установку конденсатора выглядят примерно так:
! — у меня фары моргали в такт с музыкой, а теперь после установки конденсатора перестали…
Да так бывает, проблема моргания упирается в плохой аккумулятор и возможно слабый генератор, после установки конденсатора фары моргать не будут они плавно притухнут и так и будут притухшими пока громкость не убавить. Конденсатор в таком режиме долго не проживет, аккумулятор тоже, да и на генератор нагрузка большая.
В таком случае лучше заменить АКБ ведь стоимость конденсатора практически сравнима со стоимостью АКБ.

!: — у меня до установки конденсатора на басах было попёрдывание, а после установки перестало…
Значит усилитель имел поганый блок питания и стоил меньше конденсатора и скорей всего либо проводка либо АКБ не соответствуют нагрузке
Либо то и другое и третье

!: — Я заменил АКБ, поставил 4 конденсатора, а у меня генератор воет как тамбовский волк и фары моргают …
Возможно мощность у системы запредельная, примерно после 1500 Ватт уже можно задумываться о дополнительном специальном генераторе

Возможно будет критика, но все же…

ВЫВОДЫ
1. Учитывая что стоимость хорошего конденсатора сравнима со стоимостью хорошей АКБ, а ток разрядки даже простой АКБ около 300Ампер (3600 Ваттчас),
лучше поставить более емкую и мощную АКБ например оптиму (OPTIMA Batteries) ценою

6000р. (ток 700-900А) или современный гелевый аккумулятор (как оптима почти) типа «Титан Gel», цена около 4000 (ток 500-600А).
2. Ставить конденсатор обязательно рядом с усилителем, в системе где проложены силовые провода соответствующие мощности, это полный бред, если кондер будет стоять рядом с АКБ или где-нибудь еще (между АКБ и усилителем, да даже если еще где) он будет так же качественно выполнять свою роль.
3. Если кабель питания не соответствует мощности системы, то даже поставив конденсатор рядом с усилителем, на него упадет слишком большая нагрузка, это все равно не решит проблему, это экономически не целесообразно.
4. 1фарад на 1 киловатт тоже соотношение совершенно непонятное, я не могу понять чем будет хуже 0,5 фарад на 1 киловатт или 2 Ф на 1Кв, нет разница конечно будет, но настолько незначительная, что о ней и говорить не надо
(конденсаторы Prology, Mystery, Fusion и т.п. вообще в расчет не берутся т.к. Г-полное

Конденсатор на генератор ваз 2110

В данной статье вашему вниманию представлена небольшая, но очень ценная инструкция о том, как своими руками заменить конденсатор генератора ваз 2110. Но вначале предлагаю ознакомиться с информацией о том, что такое конденсатор, где он находится и в чем его назначение.

Конденсатор

Определение

Конденсатор генератора ваз 2110 является одним из элементов электрической цепи автомобиля и представляет собой емкость, состоящую из пары электродов изолированных между собой диэлектриком.

Замена в генераторе на ваз 2110

Принцип работы

Так как главной задачей конденсатора является накопление электрической энергии, то его емкость можно считать главным показателем (чем больше емкость, тем больше накопленный заряд).Итак, в корпусе конденсатора на одной из пластин накапливается положительный заряд, на другой же (соединенной с массой) накапливается равный по величине отрицательный…

Замена в генераторе ваз 2110

…после того как величины тока на обоих электродах достигают своего максимума конденсатор «сбрасывает» свой заряд далее в электрическую цепь автомобиля, тем самым защищая регулятор от влияния импульсов тока на его входе.
В общем, конденсатор генератора выполняет несколько функций:

  • В схеме регулятора предотвращает переход всей схемы в режим колебаний и исключает возможность появления влияний высокочастотных помех на работу регулятора напряжений (устранение помех и пульсаций);
  • За счет практически мгновенных циклов заряда/разряда в базовой цепи транзистора ускоряет его переключение, вследствие чего снижаются потери энергии и его нагрев (устранение просадок напряжения).

Диагностика

Замена в генераторе ваз 2110 конденсатора начинается с его диагностики. Основным параметром, по которому можно судить о его повреждении, являются увеличившиеся помехи радиоприемника во время работы двигателя.

Совет! Убедитесь в том, что у конденсатора не ослаб контакт с массой (что так же способствует появлению помех).

Замена

Снятие конденсатора генератора ваз 2110 и его проверка проводится в следующем порядке:

  • Отсоединяем аккумуляторную батарею (достаточно отсоединить минусовую клемму);
  • Отсоединяем провод возбуждения (колодка провода на выводе «D»);
  • Используя ключ на «10» откручиваем провод вывода «В+»;
  • Снимаем ремень генератора;
  • Откручиваем фиксирующую гайку, регулировочный болт и снимаем планку натяжителя ремня;
  • Вытаскиваем болт нижнего крепления предварительно ключом на «13» откручиваем его гайку;
  • Аккуратно вытаскиваем сам генератор (смотрите фото).
Читайте также  Шум генератора фольксваген поло седан

Процесс снятия генератора

Далее начинаем добираться непосредственно до самого «виновника» ремонта:

  • Снимаем пластмассовый защитный кожух, для чего отжимаем на его корпусе три защелки:
  • Отворачиваем два винта крепящих щеткодержатель и аккуратно, стараясь не повредить щетки, вытаскиваем сам узел, попутно отсоединив от него колодку проводов;

  • Откручиваем гайку крепления болта и снимаем наконечник контактного провода конденсатора вместе с пружинной и дистанционной шайбой;

Контактный провод конденсатора

  • Откручиваем винт крепления и снимаем «жертву».

Проверка

Проверка конденсатора производится тестером со школой от одного до десяти мегаом или же мегомметром.
При исправном конденсаторе картина проверки должна выглядеть следующим образом:

  • Первоначальные показания тестера равны бесконечности;
  • Подсоединяем его щупы к контактам;
  • В момент контакта показания сопротивления уменьшаются, а затем опять переходят к значению бесконечности.

В противном от вышеописанного случае – конденсатор заменить, благо цена его не велика.

Совет! При покупке нового желательно провести данную проверку в самом магазине во избежание приобретения некачественной запчасти.

Так как вся сборка происходит в обратной последовательности и ни чего нового собой не представляет, то на этом можно было бы статью и заканчивать. Но я считаю нужным посоветовать вам проверить и регулятор напряжения, как говориться: раз пошла такая пьянка – режь последний огурец!
Проверка проста и не займет у вас много времени:

  • Подсоединяем контрольную 12-ти вольтовою лампочку к щеткам и подаем напряжение в 12 вольт («плюс» на клемму, «минус» на массу) – лампочка загорается;

Замена в генераторе на ваз 2110

  • Затем в той же цепи подаем напряжение в 15-16 вольт – лампочка не должна гореть.

Внимание! Так же необходимо убедиться в легкости перемещения щеток, в отсутствии на них сколов и трещин, а так же их длину – не менее пяти миллиметров, в противном случае регулятор подлежит замене.

Надеюсь принцип понятен: если лампочка в обоих случаях горит или же наоборот не горит – на лицо неисправность реле регулятора напряжений.На этом позвольте раскланяться, до новых встреч)))

zilgaz

Пользователь

На родном генераторе по идее должен стоять конденсатор, или я ошибаюсь?
Если да, то на 0.25 мкф достаточно? Родного не нашел, нашел Р125-400 с трамблера копейки старого образца. По внешнему виду одинаковый, а по параметрам — понятия не имею.

Что скажете асы?

ps И на какую клемму он должен подключаться, если должен 🙄

Низкий заряд на ВАЗ 2114 новый генератор , Генератор

Сообщений: 1 119

Замерьте напряжение напрямую с генератора.

та же байда, только на выходе с гены 13,3 без нагрузки, 10,5 — 11,2 под нагрузкой! Поменял генератор — безтолку! ВАЗда 10,куда смотреть?

Сопротивление витков замеряли?Может обрыв,или короткое.Как замеряли напряжение на гене?Может массы плохие,как у меня были,грязь плюс масло,хотя казалось что всё нормально.Вот как то так.

Сообщений: 8 678

Cколько сопротивление одного витка. И сколко витков должно Быть.

Сообщений: 8 678

В сторону ближайшего автосервиса.

Вечно молодой вечно пьяный

Добрый вечер, возникла с моим чудо тазом небольшая проблемка.

Имею 15ку с пробегом немного более 30 тыщ км. Пробег реальный.

После заводки лампа заряда на приборке тухнет, якобы заряд есть. Но бортовик показывает заряд 12V. Фары светят тускло. Стоит газануть чтоб оборты перевалили 2200 оборотов и заряд поднимается до 14V и так держится стабилно (и со времеем немного уменьшается до 13V) и фары светят нормально. Стоит заглушить и опять то же самое. Такое ощущение что авто, до того пока обороты не поднять до этих пресловутых 2200об., работает с аккума.
В сервисной книжке (распечатки оф центра) обнаружил что прежний владелец обращался с проблемой разряда аккума по гарантии, и там рекомендация стоит проверить плотность и зарядить.
Ремень не свистит натянут нормально.

Сам грешу на:
1) «так называемую шоколадку»
2) диодный мост.
Кто что подскажет в чем проблема?

Сообщение отредактировал KorbenDallas — Dec 12 2012, 17:36

Добрый вечер, возникла с моим чудо тазом небольшая проблемка.

Имею 15ку с пробегом немного более 30 тыщ км. Пробег реальный.

После заводки лампа заряда на приборке тухнет, якобы заряд есть. Но бортовик показывает заряд 12V. Фары светят тускло. Стоит газануть чтоб оборты перевалили 2200 оборотов и заряд поднимается до 14V и так держится стабилно (и со времеем немного уменьшается до 13V) и фары светят нормально. Стоит заглушить и опять то же самое. Такое ощущение что авто, до того пока обороты не поднять до этих пресловутых 2200об., работает с аккума.
В сервисной книжке (распечатки оф центра) обнаружил что прежний владелец обращался с проблемой разряда аккума по гарантии, и там рекомендация стоит проверить плотность и зарядить.
Ремень не свистит натянут нормально.

Сам грешу на:
1) «так называемую шоколадку»
2) диодный мост.
Кто что подскажет в чем проблема?

Проблема точно не в реле регуляторе и не в диодном мосте, была аналогичная проблема на таком же авто, менял шоколадку и диодный мост, не помогло. Проблему не победил, ездил так год. Есть предположение что проблема связана с модулем автозапуска сигнализации.

Как устроен AVR на бензогенераторе?

YiGeli написал :
Это распространенная ошибка владельцев генераторов. Кажется, что гена на 2.5 кВт и нагрузка в 1.7 кВт ничего плохого не сделает, но обогреватель это пассивная нагрузка, она плохо переносится маломощными генераторами. Для гены 2.5 кВт 1 кВт пассивной нагрузки — предел.

Да, понял, ошибку учту, но почему портится АВР а не обмотки статора? Может надо АВР по-мощнее поставить, так сказать с запасом или с каким-нибудь предохранителем на будущее.
Интересно, так кто-нибудь делал?

YiGeli написал :
Это распространенная ошибка владельцев генераторов. Кажется, что гена на 2.5 кВт и нагрузка в 1.7 кВт ничего плохого не сделает, но обогреватель это пассивная нагрузка, она плохо переносится маломощными генераторами. Для гены 2.5 кВт 1 кВт пассивной нагрузки — предел.

Пассивная нагрузка — это что? Раньше нагрузки были активными, реактивными и смешанными. Реактивные еще подразделялись на индуктивные и емкостные. Про пассивные слышу впервые.
Toyotabod, обогреватель на 1,7 кВт легко подружить с генератором 2,5 кВт. Для этого автоматика сперва запускает электродвигатель, а потом после определенной паузы подключает нагреватель. Неисправность АВР несложно определить. Отсоединить этот блок и вместо него подключить регулируемый источник постоянного напряжения, менять его напряжение и контролировать выходное напряжение генератора.
АВР может сделать знакомый радиолюбитель. Схемы в теме приведены.

Привет всем. Может кто-нибудь подскажет по проблемке такой — притащил товарищ этот самый АВР с какого-то генератора, по словам где-то там какая-то гайка открутиласть, упала в неположенное место, что-то там где-то замкнула, и в итоге в этом блочке сдохли трое транзисторов. Блок я расковырял подобным вышеописанным методом с помощью фена, выпаял эти транзисторы, что делать дальше — непонятно. Транзисторы эти вследствие замыкания взорвались, маркировка сохранилась лишь на одном, куски двух других бесследно потерялись. Возможно ли как-нибудь узнать что там должно стоять в этом блоке?? Владеет ли кто-нибудь такой инфой?? Блок AVR GAVR CF-12A, генератор TEMCO KFG 3D-1, и где-то товарищ присылал фото таблички с этого генератора если она нужна будет, могу выложить.

Читайте также  Что может дымить в генераторе

тоже удачно расковырял, грел в электородуховке несколько раз

поменял один транзистор IRF830

msv55 написал :
По порядку. генератор на статоре имеет 4 отдельных обмотки: 1-рабочую 220в, 2- для питания обмотки возбуждения ротора 105В, 3- измерительная для выработки образцового напряжения 18В. 4- для питания электромагнитного клапана во время остановки двигателя (для исключения калильного зажигания) 28В.

Добрый вечер, случайно нет ли данных по сопротивлению обмоток- первой; второй; третьей и четвертой ?

Сопротивление ротора есть, отвечает параметрам указанным на форуме, в пределах 60 Ом.

Существо проблемы- подаю на +- ротора 12 вольт от аккумулятора, на 1-ой обмотке- 0 вольт; на 2- 5 вольт; на 3- 0 вольт;

Если звонить обмотки на прозвон, то практически все, первая; вторая; третья — показывают ближе к 0 Ом.
Замеры делались- цифровым мультиметром Mastech MS8211D » >

Legos написал :
Добрый вечер.
Существо проблемы- подаю на +- ротора 12 вольт от аккумулятора, на 1-ой обмотке- 0 вольт; на 2- 5 вольт; на 3- 0 вольт;

Может кто подскажет где копать проблему?
Было бы проще её решить, если бы двигатель при подаче на ротор 12 вольт, уходил бы в нагрузку. это свидетельствовало бы о КЗ в статоре. но двигатель даже не замечает подключение 12 вольт к ротору. где и что порыть(?) куда в таком случае делось напряжение на рабочей (первой) обмотке (?) которое в свою очередь звонится Омметром.

Прим. если поставить АВР то есть периодичный, с циклом в 10 сек. (примерно). как бы объяснить — потуг двигателя. ), он как бы на долю секунды нагружается со скрипом. именно скрип получается на слух, хотя при этом в реальности ничего не задевает а без АВР, когда только 12 вольт на ротор. вообще ни каких «потуг» у двигателя.

P.S. АВР-ки заказывал на и на по указанным ссылкам, заказывал через интернет., цены соответствуют указанным на сайте, при этом стоит отметить что по виду кроме кондера и цены они ничем не отличаются.

Парни. Выручайте. Очень нужна ваша помощь. Я из Луганской области. Сами понимаете, очень нуждаемся в генераторе. Достался мне старенький SDMO zx9000tg в нерабочем состоянии (это трехфазник девятикиловатный). Но на нем всего 270 моточасов. Начал пытаться разобраться. С двигателем все ок, с оборотами тоже. Но повзрывались все три конденсатора по 140 мф. Так как генератор нужен срочно, а найти такие конденсаторы проблема, сами знаете, война. Было принято решение восстановить хотя бы одну фазу. Купил соборочку, получилось 155 мф. Отдал мастеру, он поставил и говорит, что напряжение не стабильно (сказал, что скачет на обмотке то 38, то мультик вообще 1000 показал, но я думаю, то глюк мультика. Иначе бы дугой бы убило). Говорит что накрылось АВР. Купить такое как я понимаю нереально. А самое страшное что нет гарантии что это именно оно. Стоит такое Facon LSA30-1-150/ Белым написано что то такое на нем: 3BH/31427/4f 9515. Давайте вместе попробуем разобраться как мне поступить. Как его проверить. И по возможности расскажите принцып работы этого генератора. Зачем там такие мощьные конденсатору. Слишком разжовывать не обязательно, не полный дурак. Если какието замеры попробую померять. Осцилографа конечно нет, но что смогу, мультиметром померяю.
Пожалуйста, ребята, помогите. Очень нужно.

Как можно «убить» генератор: самые распространенные ошибки

Нередко многие узлы автомобиля выходят из строя от банального невнимания, а именно нежелания хотя бы изредка поднимать капот и смотреть, что происходит в моторном отсеке. При таком раскладе вполне можно недосмотреть, что вы эксплуатируете автомобиль с неисправной или ослабленной клеммой или, как еще говорят, с плохой или пропавшей массой».

Из-за этого генератор начинает работать под большой нагрузкой, не выдавать заявленное напряжение и разогреваться до нештатных температур.

Не менее часто проблемы с генератором возникают, когда вы используете старый или поврежденный аккумулятор, в одной или нескольких «банок» которого имеет место короткое замыкание. В этом случае «гена» становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Он опять-таки начинает перегреваться и рано или поздно выходит из строя — сгорают реле-регулятор, диодный мост, обмотка ротора и статора. А случается и такое — вы даете «прикурить» соседу по парковке, а в этот момент двигатель вашего автомобиля работает.

В этом случае генератор и электронный блок-контроллер электропитания получат экстремальную нагрузку от стартера второго автомобиля, и генератор, равно как блок-контроллер электропитания, могут не вынести издевательства. Ну и совсем, казалось бы, нелепый, но встречающийся сценарий — это когда при «прикуривании» или установке нового аккумулятора путают клеммы. При самом оптимистичном сценарии вам придется менять плавкие предохранители. Однако случается, что «переплюсовка» убивает диодный мост генератора, статор реле-регулятор и провода.

Вывести генератор из строя с помощью воды вполне можно при мойке двигателя. Причем тут все зависит о того, как долго и как активно вы ездили, прежде чем приехали на мойку.

Из-за того, что в процессе езды генератор сильно нагревается, попадание воды на этот узел вызовет резкое охлаждение, и как вариант — появление трещин внутри изоляционного материала обмоток статора либо диодов.

А это в свою очередь может привести к коррозии диодного моста, окислению контактов диодов и как следствие — поломке генераторного устройства. Кто-то скажет — но ведь генератор заизолирован от воды. Иначе как бы джиперы форсировали глубокие броды!

Однако это верно, если речь идет о генераторе в хорошем состоянии — как минимум с лаком на обмотке статора. Если же в обмотке есть скрытые дефекты, «купание» «гены» может поставить на его дальнейшей работе точку. Кроме того, генератор боится соленой воды, грязи и масла. К примеру, подтекающий из сальников лубрикант может просочиться внутрь генератора, после чего графитовые щетки пропитаются маслом и станут жесткими.

Все это может спровоцировать искрение щеток, их быстрый износ, а также перегрев регулятора напряжения и блокировку щеток. Кроме того, сформировавшаяся пастообразная масса может стать токопроводной. А это значит, что при скоплении замасленных элементов между коллектором ротора и корпусом генератора вполне может произойти короткое замыкание.

Нередки случаи, когда генератор сжигают меломаны, происходит все примерно следующим образом. Любители громкой музыки устанавливают в небольшую «легковушку» серьезный сабвуфер и множество динамиков без доработки штатной электрики автомобиля.

В результате при воспроизведении треков в стиле «тынц-тынц» в электросети возникают пиковые скачки, резко повышается токопотребление, генератор начнет сильно перегреваться и в конце концов выйдет из строя.

Чтобы исключить такой сценарий, не устанавливайте такую технику самостоятельно, а обратитесь к специалистам. Они, вероятнее всего, подключат усилитель через конденсатор (он сгладит скачки энергии) или установят более мощный или дополнительный генератор.

Или, как вариант, штатный генератор может сгореть на бездорожье, после того как джиперы некорректно задействуют лебедку, например, поднимая обороты двигателя в надежде «добыть» из генератора побольше электричества.

Отсюда правило, которое хорошо знают любители «оффроуда» — «лебедиться» нужно на холостых оборотах двигателя или чуть выше холостых, именно для того, чтобы сберечь генератор. Можно также поступить по следующей схеме — на время выключить лебедку и только тогда добавить оборотов, чтобы подзарядить аккумулятор.

Яков Кузнецов/ автор статьи

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
NEVINKA-INFO.RU
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: