Фишка генератора ниссан альмера классик артикул

Всех приветствую. Давно я к вам не заходил. Но вот появился вопрос. Нужен генератор, у нас двигло QG16, подходит ли от QG15?

Фишка генератора ниссан альмера классик артикул

Тема: Генератор

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Сохранить эту тему
  • Подписаться на эту тему…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Генератор

    Всех приветствую. Давно я к вам не заходил. Но вот появился вопрос. Нужен генератор, у нас двигло QG16, подходит ли от QG15?

    У меня на данный момент стоит генератор 23100-4m510. Брал на авторазборе праворульных авто, при мне снимали как раз с двигателя QG15 (по-моему с nissan sunny). Положили рядом родной и этот генераторы-крепления и шкив внешне одинаковы.Установил на свою машину. На этом генераторе проехал 25 тыс. км.- полет нормальный.

    Привет все.. у меня такая проблема. завожу авто , на холодную заряд 14.2. как только авто прогревается зарядка падает на 13.7. а бывает вобще на 13.5 падает. подскажите куда лесть? что смотреть первым делом. генератор 80а. а акумулятор 77а

    ну как минимум, напряжение при работе двигателя выше, чем на незаведенной машине (там будет вряд ли выше 12,6в), то есть заряд-то есть, даже если с генератора 13,5 имеем.
    зачем тогда лезть ? есть какие-то проблемы с недозарядом аккумулятора ?

    Никуда не лезть и ничего не смотреть. Так и должно быть. Термокомпенсация в реле-регуляторе.

    Всех с новым годом ! Надеюсь все празднуют, а не торчат под капотом, как я )
    Моя машинка накануне преподнесла подарок — пропал заряд аккумулятора. 30 декабря вечером после работы зажгла лампу «аккумулятор опа» и отказалась его заряжать.
    Во время моего залезания под капот она почему-то заглохла, а когда я завел ее снова — заряд уже был. Хобдрайв показывал напряжение 13,9-14,0, и я поехал, раздумывая что это такое было. В дороге напряжение падало постепенно до 13,5, вроде это и нормально, но я опасался, как бы дальше не упало, причина-то непонятна )
    После остановки у магазина (далеко от дома) я ее заглушил, а когда опять завел — заряда уже не было. И все, ехал домой на аккумуляторе без фар и печки, видя ползущее вниз напряжение. Приехал при 11,8в.

    31го уже при свете проверил напругу на всей проводке аккумулятора — везде что-то есть, значит как минимум проводка не оборвана.
    Значит генератор. И все бы ничего, но сервисы с запчастями раньше 5-6 января не откроются, все праздники крутиться без машины — не вариант, а ковыряться зимой в ней очень не хотелось, тем более имея доступ только сверху.
    Опыт других интернетных людей указывал на стертые щетки, решил начать с них и пытался снять заднюю крышку генератора, чтоб добраться до регулятор и щеточного узла. Даже снял тепловой экран с выпускного коллектора, но и это не помогло, там все неудобно, можно только гаек в поддон наронять.
    1го хорошо выспался, набрал инструмента, полез снимать генератор. Скинул верхний кронштейн, кое-как открутил плюсовой провод (большим воротком с карданом и удлинителем — корейцы его затянули прям как будто это колесо), снял разъем с регулятора (его надо поддевать снизу отверткой, одновременно поджимая боковую защелку — иначе ничем не достать, сидит очень крепко, за провод или за разъем тянуть бесполезно).
    Дальше началась эпопея с нижними болтами, если со стороны шкивов болт более-менее доступен головкой и трещоткой, то со стороны выпускного коллектора никакая трещотка не влезает, а коротким накидным ключом его не свернуть. Опять снял тепловую защиту (6 болтов), чтоб ее вынуть, снял щиток вентилятора (2 гайки), но и тут ничем туда залезть не смог. День заканчивался, я все закрыл и пошел искать следующий ключ этого квеста )

    2го сгонял в «леруа мерлен», т к больше ничего не работало. Купил там дешевый коленчатый ключ на 14/15 за 81р и кусок водопроводной трубы на полдюйма, спилил головку на 15 и сделал вот такое «весло»:
    b.jpg

    Им сумел-таки сдвинуть нижний болт. Снял генератор, понес домой ковырять.

    Дома я понял, что моя идея снять пластиковую крышку генератора внутри машины была полным бредом, ибо ее снять со всех защелок не так просто, даже когда генератор лежит перед тобой. Но вроде сковырнул, ничего не отломал. Крышка кроме защелок еще держится на двух гайках (13 на плюсовом проводе и 8 на какой-то шпильке).
    Дальше на трех болтах стоит регулятор со щетками, виновник торжества.
    вот он снятый:
    1.jpg

    и вот, что осталось от щеток.
    2.jpg

    В тазовском магазине купил щеточный блок от жигулей-классики за 32р:
    4.jpg

    Наши щетки припаяны, но похоже еще и обжаты, потому что отпаять их только паяльником ни у кого еще не получалось
    3.jpg

    я для успокоения совести погрел их паяльником, ничего не вышло, потом спилил напильником до ровного и просверлил 2мм-сверлом, это самый удобный вариант:
    5.jpg

    А вот щетки, жигулевские и остатки моих старых:
    6.jpg

    Я их доработал напильником (они подпиливаются по ширине, скрулгяются все кромки, иначе где-нибудь закусывать будет)
    7.jpg

    и вставил, временно припаяв к продетому проводку:
    8.jpg
    a.jpg

    Еще я проверил диоды в выпрямителе, они все 6 оказались в норме, показывая очень одинаково прямое падение в 0,49-0,5в. Перед этим была глупая мысль снять весь выпрямитель, я открутил два болта и пытался поддеть его отверткой, но чуть все не сломал, хорошо хоть вовремя остановился — нижние три диода запрессованы прямо в «минусовую» крышку генератора и я просто оторвал бы верхние диоды от нижних, если б приложил силу.

    Еще почистил контактные кольца на роторе, проверил все обмотки — все гуд. Собрал. Ставить в сумерках уже не хотелось, отложил.

    Сегодня утром начал ставить его обратно, вот тут было, где помучиться. Сейчас расскажу, как надо делать.

    Главная проблема — попасть нижними болтами сквозь петли генератора в резьбу кронштейна, это очень неудобно.
    Снова убрал генератор, пока все было видно — сделал пометку (царапину) на компрессоре кондея напротив центра нужного отверстия. Кондей и кронштейн пшикнул ВДшкой, чтоб они хоть немного скользили и позволяли себя поправить. Приложил генератор, затем закрутил верхний кронштейн почти полностью, нижнее отверстие примерно совместил со сделанной меткой. Попасть туда родным болтом было невозможно, он не шел в резьбу. Второй длинный болт, более длинный, имеет тонкиу конец (носик 4-5мм длиной и без резьбы), этим концов кое-как попал в нужно отверстие, пошатал — отцентровалось, закрутил наполовину. Потом обтянул верхний кронштейн и болт поменял на родной, короткий, тогда он уже зашел.
    Возле шкивов болт с тонким носом на свое место встал легко, я его закрутил, только все время попадал и мешал кабель датчика температуры двигателя — я его немного погнул и боялся, что переломал — все ж замерзшее. Но обошлось.
    Еще момент — я не трогал болт натяжителя, а только ославлял гайку на натяжном ролике. Когда генератор свободен и болтается, а также расслаблен ролик, ремень можно скинуть, не ослабляя натяжитель (ибо заново его настраивать — это еще одна ооочень неудобная процедура в нашем двигле, особенно с замерзшими руками).

    Читайте также  Что такое щетки в генераторе ваз

    Все разъемы на место, провод датчика температуры усилил до весны куском новой гофры, подключил аккум.
    Завел — есть заряд, напряжение вначале было 14,5, по мере прогрева падало до 13,9.
    Все, больше не хожу пешком )

    Кстати. О запчастях.
    Регулятор со щетками, который у нас стоит — это Valeo 2655001
    Стоит неадекватно, но у него куча аналогов:
    UTM RA1531A
    Mobiletron VRV5001
    AMD EL361
    Onnuri GXAH-010
    Tesla Technics TT31751
    Transpo M531
    Cargo 235845
    Kia/Hyundai 37370-37400

    Самый экономный — корейский Onnuri за 600-650р.
    Читал про успешный опыт установки на НАК регулятора Transpo M531.

    Последний раз редактировалось valerium; 03.01.2017 в 15:21 .

    Запчасти Nissan Almera Classic (B10) 1

    • Внутренний диаметр [мм]: 62.5
    • Наружный диаметр [мм]: 75

    • Вес [кг]: 4.49
    • Размер резьбы: M16x1,5
    • Размер резьбы 1: M12x1,5

    • Вес [кг]: 1.86

    • Толщина [мм]: 21
    • Сторона установки: со стороны коробки передач

    • Диаметр [мм]: 69
    • Высота [мм]: 56.5
    • Вес [кг]: 0.063
    • Рабочее давление [бар]: 13
    • Присоединительная винтовая резьба: M 22×1.5

    • Вес [кг]: 0.432
    • Рабочее давление [бар]: 10
    • Номинальная ширина [мм]: 8
    • Диапазон регулировки [бар]: 537
    • Присоединительная винтовая резьба: M 22×1.5
    • Перепускное давление [бар]: 5.5

    • Длина 1 [мм]: 550
    • Дизайн щетки стеклоочистителя: Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера

    • Вид амортизатора: Стойка амортизатора
    • Система амортизатора: двухтрубный
    • Вид амортизатора: давление газа
    • Параметр: SFE30/20X153A
    • Сторона установки: справа
    • SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

    • Внутренний диаметр [мм]: 36
    • Наружный диаметр [мм]: 64
    • Наружный диаметр 1 [мм]: 75
    • Длина [мм]: 96
    • Длина 1 [мм]: 62
    • Материал: Прокладка металло-эластомерная
    • Вес [кг]: 0.7375

    • Размер резьбы: M 22
    • Шаг резьбы [мм]: 1.5
    • Вес [кг]: 0.0504

    • Длина [мм]: 530
    • Длина [дюйм]: 21
    • Вес [г]: 273

    • Сторона установки: со стороны колеса,передний мост
    • Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей
    • Число зубцов внутри со стороны колеса: 22
    • Число зубцов снаружи со стороны колеса: 25
    • Диаметр прокладки [мм]: 55

    • Тип ламп: H1
    • Напряжение [В]: 12
    • Номинальная мощность [Вт]: 55
    • Исполнение патрона: P14,5s

    • Тип ламп: H7
    • Напряжение [В]: 12
    • Номинальная мощность [Вт]: 55
    • Исполнение патрона: PX26d
    • Количество: 1

    • Тип ламп: H3
    • Напряжение [В]: 24
    • Номинальная мощность [Вт]: 70
    • Исполнение патрона: PK22s

    • Сторона установки: задний мост

    • Размеры радиатора: 385 x 688 x 16 mm
    • Материал ребра охлаждения: алюминий
    • Материал бачка (радиатор): пластический
    • Конструкция радиатора: Ребра охлаждения припаянные

    • Сторона установки: передний мост слева
    • Система амортизатора: двухтрубный
    • Вид амортизатора: давление газа
    • Вид амортизатора: Стойка амортизатора
    • Парные номера артикулов: MM-10017

    • Необходимое количество: 1
    • Ширина [мм]: 8
    • Материал: MVG (кремнийорганический каучук)
    • Внутренний диаметр [мм]: 22
    • Наружный диаметр [мм]: 45

    • Вид амортизатора: давление газа
    • Вид амортизатора: Стойка амортизатора
    • Парные номера артикулов: J5501003G

    • Вес [кг]: 2.4
    • Цвет: серый
    • Расположение руля: слева
    • Материал: полиуретан

    • Длина [мм]: 250
    • Ширина [мм]: 78
    • Высота [мм]: 63
    • Количество ребер: 10
    • Вес [кг]: 3.390

    • Длина [мм]: 124.5
    • Размер резьбы: M22 x 1,5
    • Класс прочности: 10.9
    • Ø головки болта [мм]: 32
    • Высота головки болта [мм]: 10.5

    • Тип ламп: H7
    • Напряжение [В]: 12
    • Номинальная мощность [Вт]: 55
    • Исполнение патрона: PX26d

    • Внутренний диаметр [мм]: 21
    • Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2: 152/152
    • Высота [мм]: 585
    • Сторона установки: снизу,с обеих сторон
    • Тип рычага: Продольный рычаг
    • Вес [кг]: 15.6

    • Вес [кг]: 0.48
    • Длина [мм]: 72
    • Наружный диаметр [мм]: 12

    • Длина [мм]: 281
    • Ширина [мм]: 168
    • Высота [мм]: 35
    • SVHC: Не содержит веществ SVHC!
    • Версия — SVHC — список кандидатов: 201806

    • Вес [кг]: 0.18
    • 1
    • 2
    • 3

    В настоящее время доступны отличные предложения от ведущих производителей запчастей для Nissan Almera Classic (B10) 1, большой ассортимент первоклассных и недорогих запчастей и аксессуаров. Качество продукции соответствует высочайшим международным стандартам. Мы проверим ваш выбор если у вас есть сомнения по применимости той или иной запчасти. Купите запчасти для Nissan Almera Classic (B10) 1 в нашем интернет-магазине, сэкономьте деньги с помощью Autocompas!

    Генератор для автомобилей Nissan Almera Classic (05-)/Almera N16 (00-)/Primera P12 (02-) 1.5i/1.6i/1.8i 80A

    Код STARTVOLT: LG 1401

    Код STARTVOLT: LG 1401

    OEM номер: 23100BU010 23100-AU000 23100BU015 23100 4Z400 23100BU00A 52810-31000 LR 180-762 LR 180-762B LR 180-762C LR 180-768 LR 180-769 LR180-769B 0 986 045 701 A2TB3191 23100-4M510

    23100BU010 23100-AU000 23100BU015 23100 4Z400 23100BU00A 52810-31000 LR 180-762 LR 180-762B LR 180-762C LR 180-768 LR 180-769 LR180-769B 0 986 045 701 A2TB3191 23100-4M510

    Где купить

    • Интернет-магазин
    • Розничный магазин
    • Оптовая покупка

    Применяемость для А/М

    Модель Код двигателя Год Объем
    двигателя, л.
    ALMERA II (N16) 1.5 QG15DE 2000 — н.в. ALMERA II (N16) 1.8 QG18DE 2000 — н.в. ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 QG15DE 2000 — н.в. ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 QG18DE 2000 — н.в. ALMERA TINO (V10) 1.8 QG18DE 2000 — 2006 PRIMERA (P11) 1.8 16V QG18DE 1999 — 2001 PRIMERA (P11) 1.6 16V QG16DE 1996 — 2001 PRIMERA (P12) 1.8 QG18DE 2002 — н.в. PRIMERA (P12) 1.6 QG16DE 2002 — н.в. PRIMERA Estate (WP12) 1.6 Visia QG16DE 2002 — н.в. PRIMERA Estate (WP12) 1.8 QG18DE 2002 — н.в. PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V QG18DE 1999 — 2002 PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V QG16DE 2000 — 2002 PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 QG16DE 2002 — н.в. PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 QG18DE 2002 — н.в. PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V QG18DE 1999 — 2001

    1. Как понять, что ремень Nissan Almera Classic растянулся
    2. Какой ремень подходит для Nissan Almera Classic
    3. Как осуществить натяжение растянутого ремня генератора Nissan Almera
    4. Замена ремня генератора Nissan Almera Classic своими руками
    5. Как заменить ролик
    6. Замена генератора

    Как понять, что ремень Nissan Almera Classic растянулся

    Обычно, когда натяжение ремня становится недостаточным, он начинает проскальзывать в шкивах, что сопровождается характерными звуками – свистом, писком, визгом. На начальных стадиях эта какофония начинает проявлять себя при пуске холодного мотора, а также при резком нажатии педали акселератора. Со временем свист становится постоянным, сигнализируя о том, что ремень в любой момент может оборваться. При таком сценарии отсутствие напряжения в бортовой цепи – самый вероятный исход. Поэтому так важно регулярно производить осмотр приводных ремней и при появлении дефектов (трещин, порывов, отслоении резины от корда, масляных пятен) необходимо срочно производить их замену, а если требуется – подтянуть натяжение.

    Какой ремень подходит для Nissan Almera Classic

    Производители приводных ремней для Almera Classic выпускают изделия, соответствующие оригинальным ремням. Последние, в свою очередь, выпускаются под торговыми марками Nissan или Renault Samsung.

    При выборе ремня можно ориентироваться как по его длине и количестве ребёр, так и по каталожному номеру. До 2006 года в Россию поставлялись несколько модификаций Nissan Almera, в том числе N16 и G15, но затем к нам начали завозиться только Almera Classic, причём можно было заказать комплектацию с кондиционером или без него.

    Приведём основные данные ремней генератора для этой модели:

    • для модификаций без автокондиционера — 11920−95FOB (6PK810) длиной 81 см;
    • для машин, оснащаемых приводом компрессора системы кондиционирования – 11920−95FOA (6РК1100) длиной 110 см;
    • если авто оснащено ГУР, то его приводом является ремень с трёмя канавками 11950−95FOA (3РК865) длиной 5 см.

    Обычно на оригинальных ремнях ставится логотип производителя, а также артикул, который стоит в скобках, и по нему можно узнать и количество канавок, и длину изделия. Изготавливаются приводные ремни из каучуковой смеси на основе этилен-пропилен-диенового мономера.

    Замену ремня генератора выполняют согласно карте проведения ТО, обычно это интервал 50-80 тысяч км пробега, однако в случае обнаружения дефектов это нужно делать незамедлительно. При замене ремня обычно меняют и натяжной ролик (каталожный номер 1192895F0A).

    Как осуществить натяжение растянутого ремня генератора Nissan Almera

    Считается, что материал, из которого изготавливаются современные приводные ремни, практически не растягивается. Но почему тогда происходит его ослабление? Дело в том, что стойкость к растяжению не означает, что мономер не подлежит износу, и в первую очередь изнашиваются внутренние канавки, из-за чего и возникает провисание, приводящее к пробуксовке.

    Регулировка натяжения приводных ремней производится так, чтобы при воздействии на них с определённой силой в заданной точке (обычно это точка посередине между шкивом генератора и коленвала) прогиб лежал в заданных пределах.

    Подтянуть ремень генератора на Nissan Almera Classic можно по следующему алгоритму:

    • ослабляем стопорный болт, открутив его на несколько оборотов;
    • проворачиваем регулировочный винт, проверяя натяжение ремня;
    • затягиваем стопорный болт;
    • заводим двигатель и проверяем, исчезли ли неприятные звуки из-под капота.

    Проверять натяжение ремня нужно с усилием 10 кг (98 Н), при этом допустимый интервал прогиба составляет 0,8-1,0 см.

    Процедуру подтяжки следует совместить с визуальным осмотром ремня на предмет наличия на нём поперечных трещин, расслоения материала, наличия сквозных отверстий. Если таковые есть и в немалом количестве, ремень подлежит обязательной замене, желательно на оригинальное изделие.

    Замена ремня генератора Nissan Almera Classic своими руками

    Поскольку ремень изготавливается из гибкого материала, неудивительно, что он достаточно быстро изнашивается. Но и натяжной ролик испытывает значительные нагрузки, поэтому примерно в 50-80% случаев вместе с заменой ремня приходится менять подшипник натяжного ролика.

    Если о параметрах ремней оригинальных мы уже говорили, остаётся добавить информацию о подшипнике. Оригинальное изделие имеет артикул NSK6301DULX, его можно заменить на подшипник Koyo 63012RS. В качестве замены ремня для генератора/кондиционера и ГУР можно посоветовать изделия от Dayco с приведёнными выше артикулами (6PK1115/3PK865).

    Приводим пошаговый алгоритм замены:

    • если автомобиль оснащён рулевым гидроусилителем с отдельным приводом, первым нужно снять ремень ГУР;
    • для этого необходимо ослабить стопорный болт, а затем прокручивать регулировочный винт и одновременно сдвигать насос, пока ремень не ослабнет настолько, что его можно снять со шкивов;
    • теперь такую же процедуру проделываем и в отношении ремня генератора.

    Как заменить ролик

    Перед тем, как устанавливать новый приводной ремень, оцените состояние натяжного ролика. Если он имеет значительный люфт или прокручивается с усилием – он тоже подлежит замене. Для этого ключом на 17 необходимо сорвать и открутить болт натяжного ролика. Если дело только в подшипнике, можно поменять только его, что обойдётся дешевле покупки нового натяжного ролика.

    Замена генератора

    Если недозаряд АКБ не связан с приводом, остаётся грешить на сам генератор и его узлы. Чаще всего генератор начинает «недодавать» по причине износа щёток. Их замену можно выполнить самостоятельно, причём без снятия генератора. Алгоритм замены щёток Nissan Almera Classic следующий:

    • снимаем отрицательную клемму с аккумулятора;
    • откручиваем 6 болтов крепления защитного кожуха коллектора;
    • отсоединяем от генератора колодку с проводами;
    • откручиваем гайку крепления провода массы генератора, снимаем его;
    • после демонтажа клеммной крышки откручиваем гайку, которая удерживает крышку генератора;
    • получаем доступ к реле-регулятору, на котором крепится щёткодержатель. Откручиваем крепёж (шпилька им два болта), вытягиваем реле;
    • осматриваем, насколько изношены щётки. Если износ критический, их нужно поменять. Выпаиваем контакты, вытаскиваем, вставляем новые щётки;
    • проверяем, насколько легко они ходят, припаиваем контакты;
    • устанавливаем регулятор на штатное место в обратном порядке.

    После замены щёток нужно проверить мультиметром напряжение на клеммах АКБ сначала при выключенном моторе, а затем на работающем.

    Если проблема не в щётках, то есть аккумулятор всё равно заряжается не полностью, необходимо демонтировать генератор для его ревизии.

    Схема снятия генератора с Nissan Almera следующая:

    • отключаем минусовую клемму батареи;
    • демонтируем приводной ремень генератора (и ремень ГУР, если он есть);
    • отсоединяем колодку с проводами, идущую к генератору (отжав фиксатор);
    • откручиваем гайку крепления провода массы генератора, снимаем его;
    • откручиваем болт, которым генератор крепится к натяжной планке;
    • откручиваем нижние болты крепления генератора к корпусу;
    • аккуратно извлекаем генератор.

    Среди причин его неработоспособности можно назвать неисправный регулятор напряжения, перегоревший диодный мост, обрыв или замыкание обмотки якоря или статора, износ подшипников генератора.

    Разборку и диагностику генератора лучше производить специалисту.

    Отремонтированный или новый генератор устанавливаем на автомобиль в обратном порядке. После установки приводных ремней выполняется процедура их натяжки в соответствии с приведённой ранее инструкцией.

    Фишка генератора ниссан альмера классик артикул

    • ТО и фильтра
      • Расходники
        • Аккумулятор
        • Свеча зажигания
        • Тормозные диски
        • Тормозные колодки
      • Фильтра
        • Воздушный фильтр
        • Масляный фильтр
        • Топливный фильтр
        • Фильтр коробки
        • Фильтр салона
    • Тормозная система
      • Тормозные элементы
        • Ремкомплект барабанных колодок
        • Скобы тормозных колодок
        • Тормозной барабан
        • Тормозные диски
        • Тормозные колодки
        • Тормозные колодки барабанные
        • Трос ручного тормоза
      • Гидравлика тормозной системы
        • Рабочий тормозной цилиндр
        • Скоба тормозного суппорта
        • Тормозной шланг
      • Электронные компоненты
        • Датчик АБС
    • Двигатель и выхлоп
      • Детали двигателя
        • Cальники клапанов
        • Болт ГБЦ
        • Комплект поршневых колец
        • Направляющая клапана
        • Подушка двигателя
        • Пробка поддона
        • Распредвал
        • Сальник коленвала
        • Сальник распредвала
      • Прокладки двигателя
        • Прокладка впускного коллектора
        • Прокладка выпускного коллектора
        • Прокладка ГБЦ
        • Прокладка клапанной крышки
        • Прокладка масляного поддона
      • Ремни, цепи и натяжители
        • Натяжитель ремня генератора
        • Натяжитель ремня ГРМ
        • Натяжной ролик ремня ГРМ
        • Ремень генератора
      • Система выпуска
      • Топливная система и управление двигателем
        • Датчик давления масла
        • Датчик положения коленвала
        • Лямбда-зонд
        • Расходомер воздуха
        • Топливный насос
      • Турбины и компрессоры
      • Фильтра
        • Воздушный фильтр
        • Масляный фильтр
        • Топливный фильтр
        • Фильтр салона
    • Подвеска и рулевое
      • Подвеска
        • Амортизаторы
        • Комплект пыльника и отбойника амортизатора
        • Опора амортизатора
        • Отбойник
        • Подшипник ступицы
        • Пружина подвески
        • Пыльник амортизатора
        • Рычаг подвески
        • Сайлентблок рычага
        • Стойка стабилизатора
        • Ступица
        • Шаровая опора
      • Рулевое управление
        • Наконечник рулевой тяги
        • Насос гидроусилителя руля
        • Пыльник рулевой рейки
        • Рулевая рейка
    • Коробка передач
      • Запчасти трансмиссии
        • Пыльник шруса
        • ШРУС
      • Сцепление
        • Выжимной подшипник
        • Комплект сцепления
        • Рабочий цилиндр сцепления
    • Охлаждение и отопление
      • Охлаждение
        • Крышка радиатора
        • Помпа (водяной насос)
        • Радиатор охлаждения двигателя
        • Термостат
      • Система кондиционирования
        • Осушитель кондиционера
        • Радиатор кондиционера
      • Система отопления
    • Электрика и освещение
      • Зажигание
        • Катушка зажигания
      • Освещение
        • Выключатель стоп-сигнала
        • Лампа ближнего света
      • Электрика
        • Аккумулятор
        • Датчик включения вентилятора
        • Датчик температуры охлаждающей жидкости
        • Мост (выпрямитель) генератора
        • Муфта генератора
    • Кузов и элементы
      • Внутренние элементы
      • Кузовные запчасти
        • Наружное зеркало
        • Подкрылок
      • Система стеклоочистителя
        • Щетка стеклоочистителя
    • Автомобильные лампы
    • Шины для авто и мото
    • Б/У автозапчасти
    • Гофра глушителя
    • Двигатели и КПП
    • Защита картера
    • Катализаторы
    • Каталог запчастей LADA /ВАЗ
    • Каталог отечественных авто
    • Китайские авто
    • Контрактные двигатели
    • Моторное масло
    • Товары для спорта

    Звони или переходи в Чат
    Помощь в подборе запчастей

    Комплексная диагностика и ремонт Ниссан: замена подшипников генератора Альмера Классик и щеток с гарантией качества

    Генератор в автомобиле выполняет две функции:

    1. Преобразуя часть механической энергии, вырабатываемой двигателем, в электрическую он обеспечивает подзарядку аккумулятора автомобиля. На некоторых машинах зарядка АКБ осуществляется лишь при движении машины, но на большинстве авто, в том числе и на Альмере классик, она начинается сразу же после запуска мотора;
    2. Именно генератор, а не АКБ осуществляет питание всех электрических систем автомобиля при работающем двигателе. Тем самым экономится электроэнергия и АКБ постоянно пребывает в полностью заряженном состоянии, что способствует его долгой жизни.

    Неисправен генератор: как определить, нужна ли замена подшипников генератора Альмера Классик или его щёток

    Как правило, генератор не выходит из строя одномоментно и о том, что тот вскорости полностью перестанет функционировать и необходимо как можно скорее произвести диагностику и ремонт генератора Ниссан Альмера, скажут следующие тревожные симптомы:

    • При неисправном генераторе все электрооборудование автомобиля переходит в аварийный режим работы, то есть режим наименьшего энергопотребления. Так, например, существенно снижается яркость наружных осветительных приборов и, в частности, фар;
    • Посторонние звуки (свист, скрежет, глухие удары), сопровождающие работу генератора;
    • Разрядка аккумулятора;
    • Закипание аккумулятора (оно может быть вызвано как неисправностью самой АКБ, так и некорректной работой генератора);
    • Снижение напряжения в электросети автомобиля. Один из признаков того – сложности при запуске двигателя.

    При совокупности всех этих признаков вывод однозначен: поломка генератора. А вот определить конкретную причину поломки, не будучи специалистом, зачастую оказывается непросто. С некоторой долей условности все поломки этого агрегата можно разделить на две категории: механические и электрические. Поэтому диагностику генератора, как правило, осуществляют два специалиста: механик и электрик.

    Диагностика и ремонт генератора Ниссан Альмера

    Первым делом специалист проверяет целостность предохранителя. Если тот исправен, осматриваются провода и клеммы, проверяется свободное вращение ротора, целостность щеток и контактных колец. Наиболее распространенные неисправности генератора – это истирание щеток и загрязнение колец графитовой пылью. Так что замена щеток генератора Ниссан Альмера классик – операция рядовая, но требующая высокого качества исполнения. Достаточно лишь чуть неровно установить новую щетку, как, во-первых, генератор станет шуметь в процессе работы, во-вторых, его контактные кольца очень скоро вновь забьются графитом и агрегат выйдет из строя, а в-третьих, скорость износа многих его компонентов существенно увеличится.

    В первую очередь это касается подшипников, при помощи которых вращается ротор. От того, насколько тот сбалансирован, напрямую зависит качество работы агрегата и его долговечность. Изношенные подшипники приводят к перекосу ротора и значительному снижению КПД устройства в целом. Поэтому, если одним из симптомов поломки генератора стал шум, сопровождающий его работу, мастер обязательно проверит состояние подшипников – свободное их скольжение и наличие люфта.

    На Альмерах разных годов выпуска могут стоять генераторы разных производителей, поэтому параметры использующихся в них подшипников могут несколько разниться. Но в любом случае это будут подшипники качения.

    Если вы будете приобретать эти детали самостоятельно, имеет смысл захватить с собой изношенный подшипник, дабы продавец в автомагазине точно представлял, какие именно детали вам нужны.

    Самым же мудрым решением будет, если выбор этих деталей вы доверить мастеру сервиса, где и осуществляется замена подшипников генератора Ниссан Альмера классик. Тем самым вы решите сразу несколько проблем:

    • Получите уверенность в том, что все запчасти качественные (серьезные СТО, дорожащие своей репутацией, получают запчасти напрямую от официальных производителей);
    • Существенно сэкономите, так как приобретете требуемые детали без магазинной наценки;
    • Сэкономите еще и собственное время, и время ремонта автомобиля;
    • Как правило, мастер гарантирует качество своей работы только в том случае, если при ремонте использовались запчасти, в высоком качестве которых он уверен. То есть, приобретенные на СТО. Уже хотя бы поэтому и ремонт генератора Ниссан Альмера, и покупку требуемых для этого запчастей стоит осуществлять в автосервисе.

    Еще одна весьма распространенная неисправность генератора – обрыв обмотки ротора. Выявление этой неисправности осуществляется с помощью тестера специалистом по автомобильной электронике. Теоретически, катушку можно и перемотать, но с практической точки зрения и проще, и дешевле эту деталь просто заменить. Ротор меняется вкупе с подшипниками и щетками. Тем самым гарантируется долгая бесперебойная работа всего агрегата.

    Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: