Шоколадка генератора газель крайслер

Установка внешнего регулятора напряжения на Крайслер с ЭБУ Моторолой

Началась эта история весьма печально. Одним утром, а точнее — в прошлую пятницу, при температуре + 20, машина отказалась заводиться.
Всё, как зимой: поворот ключа, щелчок и пулеметная дробь тягового реле стартера. Аккумулятор «испустил дух». К счастью, дома стоял свежезаряженный старенький аккумулятор, приготовленный к отправке на дачу, в качестве источника резервного питания.
С его помощью, опять же с трудом удалось запустить двигатель. «Поурчав» на месте для подзарядки «старичка» после героического запуска, я поехал в автомагазин за новым аккумулятором, поскольку стоявший на машине был уже в преклонном возрасте 5 лет.
Благополучно приобретя новый 62 Амперчасовой аккумулятор, собрался отъезжать от магазина, дабы произвести замену не на дороге, а в «домашних условиях». То есть, с чувством, с толком, с расстановкой. Зачистить клеммы, смазать их, подзарядить «новичка», проверить плотность электролита, его уровень, как говорится — «всё по уму».
Но «спаситель-старичок» у магазина отказался заводить машину напрочь. Пришлось ставить новый, ну, тут всё понятно — «с полпинка».
Естественно, все мое внимание теперь было обращено на напряжение в сети. Электронные часы — вольтметр на приборке, будучи склонным к завышению показывал 13,5 Вольта, а вечно занижающий БК «Мультитроник» показывал 12,9 — 13,1 Вольт.
Приехав домой, замерил цифровым мультитестером напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе и всё стало ясно — напряжение было 12,5 — 13,4 Вольта при разных нагрузках.
Проверил провода от ЭБУ (на Крайслере с Моторолой оттуда идет регулировка напряжения генератора) — ничего не дало.
Почитал инфу в инете — замаячила замена ЭБУ, так как Моторолы не поддаются дрессировке и перепрошивке.
более 20 килорублей — деньги немалые.
Но тут вспомнил про купленный около года назад трехуровневый регулятор напряжения завода «Энергомаш», что в Калуге. 67.3702 — таково его обозначение. Посетил их сайт www.12v.ru, прочел все про него.
Обратился к ним через электронную почту, есть ли вариант подключения этого регулятора к генератору 56044530AC производства NIPPONDENSO на ГАЗ 31105 Крайслер. Как ни странно, в тот же день получил ответ, что к данным генераторам разработок не производилось.
Пришлось вспомнить, что я сам, все-таки, авиационный инженер-электрик.
Итак:
1. Имеем регулятор напряжения для генераторов с подключением одной из щеток к плюсу (плюсу дополнительного выпрямителя).
2. Имеем генератор, у которого одна из щеток подключается к минусу и никаких дополнительных выпрямителей в генераторе нет. Только щетки и всё…

Внимательно изучив электросхему автомобиля, обнаружил, что «минус» на щетку генератора подается от ЭБУ. Это дало надежду на успех. Осталось только проверить, не дублируется ли этот минус внутри самого генератора.
С помощью тестера «пошуровав» щупом в разъеме генератора, связи щеток с массой не обнаружил.
Немного покумекав, «сочинил» традиционную схему включения, известную еще со времен авто Даймлера и Бенца.

Немного времени с паяльником, и нужная схема была собрана.

Но настал уже вечер, стемнело и поставить, а главное — попробовать схему, пришлось отложить.
И вот сегодня, на работе, в обед, я её смонтировал.

Закрепил регулятор и реле с «массой релюшки» под болт отботровки тросика замка капота на левом брызговике, рядом с аккумулятором, подключил «+» в коробку предохранителей, что стоит рядом.
Слегка дрожащей рукой перекусил провода от ЭБУ, провода с разъемом подключил к новому девайсу, а оставшиеся провода, идущие к ЭБУ, просто замотал изолентой.
Протянул провод в кабину, подключил к замку зажигания. Убрал всё лишнее, перекурил и запустил двигатель. Показометр на приборке бодро показал 14,2 Вольта, БК «Мультитроник», сдержано — 13,6 Вольт.
Подключил тестер на клеммы аккумулятора и ВОТ ОНО!

Дождался прогрева двигателя, сработал вентилятор, на удивление, напряжение повысилось.

После выключения вентилятора, напряжение встало на место.
Возвращался домой, а ехать пришлось долго ввиду далекости работы от дома (65 км обычным маршрутом) и ремонта дороги, объезд добавил еще 23 км, естественно наблюдал за напряжением. Стояло, как вкопанное.
По приезду домой, первым делом ощупал аккумулятор — холодный, новый регулятор напряжения — холодный, релюшка — теплая, генератор, как обычно, — горячий.

PS Ожидаемая ошибка системы «Обрыв цепи возбуждения генератора» не появилась. Против нее имею в запасе задумку — к отрезанным проводам подключить мощный резистор сопротивлением 5-6 Ом. Но пока ЭБУ не возмущается. Кстати, он исправно повышает обороты ХХ при включении большой нагрузки на генератор. Все, как по науке.

Клуб любителей автомобиля

Скачки напряжение в ботовой сети Крайслер ( ЭБУ Моторолла )

Всем замученным этим недугом посвящается.
__________________________________________________ _

Суть проблемы известна многим Крайслероводам с ЭБУ Моторола:
— Плавающее напряжение, особенно под нагрузкой
— скачки в ботовой сети на +/- 3-4 вольта,
— мерцание фар
— мерцание приборной панели
— неровный гул печки в такт мерцанию
— неровные обороты ДВС в такт мерцанию

предложения на просторах инета звучали разные:
— кто-то предлагал сделать подсветку панели потемнее )))
— кто-то колхозил отдельный регулятор (в ЭБУ Моторолаа регулятор встроен в ЭБУ)
— кто-то чистил колодки на ЭБУ
— ктото даже разбирал генератор на предмер выявления замыканий в обмотках и стертых щеток.
все вышеперечисленное помогало с разной степенью надежности.

Собственно и меня эта беда не миновала. Мучился я довольно долго, года 3, вплоть до прошлой субботы. Короче я наведался к автоэлектрику одному (респект ему) с целью поиска причин обрыва в цепи ДПРВ (тоже замучил сабака — как найду причину напишу целый обзор).. и как-бы заодно попросил посмотреть в чем же причина скачков напряжения.

Дальше все было настолько просто что даже не верится:
Электрик снял замеры напряжения на + контакте АКБ — показало 14 в.
Далее снял замеры на силовом контакте генератора — показало 16 В.

Клемму АКБ и силовой контакт соединяет. все один весьма толстый провод. Сняли замеры повторно.. в начале провода 16 в конце на клемме АКБ 14.. в проводе терялось 2 в.

Как говорил один мой знакомый электрик: «Чудес не бывает — бывают плохие контакты» )))) — и точно — внимательный осмотр показал что наконечник провода, что подсоединяется болтом к свинцовому зажиму на АКБ, существенно окислился.

Далее следовала очистка болта и контакта, обработка специальным очистителем контактов Mannol «Contact Cleaner»,

После сборки замеры показали 14 в в начале провода и 14 на клемме АКБ.
Также были обработаны очистителем контакты и все колодки и разъемы что шли от генератора к ЭБУ, включая разъемы на ЭБУ.
(что возможно также важно поскольку в некоторых постах люди писали что именно эта процедура им помогла)
Собственно и все.
_________________________________________

Далее эксплуатация машины показала что прежних постоянных скачков от 12,5 до 16 в не осталось, максимальные колебания в покое составили +/- 0,1 Вольта, что считай очень даже не дурно.
Ушло мерцание фар, мерцание панели, плавающие обороты, все стало работать ровно и без нареканий. Причиной скачков видимо являлось то обстоятельство что генератору приходилось постоянно «догонять» вольтаж АКБ до 14 в, компенсируя потерю в 2 в в проводе поднятием подаваемого напряжения до 16. все оказалось банально и просто.

Небольшие скачки только остались когда подключаешь новую нагрузку — например включаешь фары — система дает 3-5 импульсов с повышение на 1-1,5 вольта а потом выравнивает напряжение к 14 в. и успокаивается.

ЭБУ (видимо в зависимости от заряда АКБ) устанавливает напряжение 13,9-14,1 В либо 14,2-14,4 в. Подключение нагрузки кратковременно всколыхивает напряжение, и потом оно снова возвращается в данные диапазоны. Повышение оборотов перестало существенно влиять на вольтаж

Уже как 3й день катаюсь довольный как слон. ) осталось только победить ДПРВ )
___________________________________________________________________________________

Да и хотел кое что добавить по поводу чем чистить контакты ЭБУ и клеммные колодки:

Лично я пользовался Mannol «Contact Cleaner»
— вот инфа о нем http://www.mannol.de/ru/?action=acce. tact%20Cleaner
Аналог есть от ЛиквиМолии — Очиститель контактов Kontaktreiniger http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1920

Особенности примененного мною Манолловского очистителя — это очистка от окислов и ОБЕЗЖИРИВАНИЕ контактов.

Не путайте с другими распространенными масляными спрями типа WDшкии и ей подобными, которые со знающим видом впаривают во всех магазинах как «очень хорошее средство которое улучшает контакты»

WDшка действительно хорошая штука и применима там где требуется масляная смазка и вытеснение жидкости (замки. петли, коррозийные участки) может быть ею можно полить клеммы АКБ но не более того.. если ей залить колодку ЭБУ — перемывание гарантировано.

Также не следует чистить контакты очистителями для дросселей и карбюраторов, в их составе используются более легкие ( чем масло ) углеводороды — типа «керосина» и другие активные растворители. Не факт что они понравятся пластмассе, да некоторую «жирность» в остатке после высыхании они все же оставляют, что не на пользу контактам тонкой электроники.

ну я вот как-то и не сном не духом про это.
я пару лет назад для себя открыл смазку для клемм — а так до этого обтрясешь окислы и дальше ))) расп..здяйство наказуемо — все ухода требует и толкового подхода )

по поводу тигля с припоем это конечно нужное дело но у 99,9 % автовладельцев такого полюбому нет ) .
да и еще я както не знал что клемма луженая. помоем ому она из свинца. хотя хз.
_____________________

п/с АКБ тоже мою иногда — когда на зарядку домой пру, но только из соображения чистоты в доме. А как оказалось по грязному АКБ токи перетекают.
короче надо быть по бдительнее )

Натяжитель ремня генератора Крайслер 2.4 (Волга 31105/ГАЗель) Mopar 04861277AD

• Доставка и оплата
• Вопросы-Ответы
• Отзывы и рейтинг покупателей

• 1. Самовывоз
• 2. Курьером
• 3. Почтой России
• 4. Пункты выдачи
• 5. Транспортные компании

Самовывоз со склада в городе Екатеринбург

Адрес: ул. Мартовская, 8а (район Чкаловский, м-он Елизавет) — посмотреть адрес на карте, контакты и часы работы

Оплата при получении:

• Наличными
• Переводом на карту
• Банковской картой
• По счету (для организаций с НДС)

Важно. Перед получением товара, уточняйте его наличие по телефону +7 (343) 328-51-38 или оформите заказ на нашем сайте.

Доставка курьером по Екатеринбургу и близлежащим городам

• Оплата наличными по факту получения товара
• Стоимость доставки по городу и близлежащим городам — 100-250 рублей
• Бесплатная доставка по Екатеринбургу при заказе на сумму от 10 000 рублей.
• Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера РусАвто

Минимальный заказ и стоимость доставки смотрите в разделе Доставка

Доставка «Почтой России»

• Предоплата 30% от стоимости товара ( Безналичный расчет по выставленному счету)
• Остаток суммы наложенным платежом по факту получения вашего товара в почтовом отделении.
• Услуги за доставку оплачиваются получателем по действующим тарифам «Почты России»

Почему мы просим частичную предоплату перед отправкой ?
В нашей практике были случаи, когда отправленный наложенным платежом товар находился долгое время в почтовом отделении получателя и не забирался. Мы были вынуждены оплачивать хранение и нести дополнительные расходы за обратную пересылку невостребованного товара на наш склад.

Снятие и установка генератора на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Инструменты:

• гаечный ключ рожковый 10 мм
• гаечный ключ рожковый 12 мм
• вороток под торцевую насадку 3/4″
• насадка на вороток 12 мм
• насадка на вороток 13 мм
• насадка на вороток 14 мм

1. Прежде чем снять генератор с автомобиля Волга ГАЗ 31105, отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Отсоединяем от датчика массового расхода воздуха колодку жгута проводов.

2. Ослабив два хомута снимаем воздухоподводящие шланги вместе с датчиком массового расхода воздуха.

3. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

4. На генераторе 2502.3771 отсоединяем две колодки проводов от выводов «D» и «W» генератора.

5. На генераторах 9422.3771 и 3212.3771 отсоединяем колодку провода от вывода «D» генератора.

Далее порядок снятия для всех генераторов одинаковый.
6. Снимаем защитный чехол с вывода «В+» генератора.

7. Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления.

8. Снимаем наконечник провода с вывода «В+» генератора.

9. Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к нижнему кронштейну, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12». Вынимаем болт.

10. Головкой «на 12» ослабляем стяжной болт проушины верхнего кронштейна генератора.

11. Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к верхнему кронштейну, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12» (при необходимости генератор можно снять вместе с кронштейном, отвернув два болта крепления кронштейна к двигателю головкой «на 14»).

12. Вынимаем болт (чтобы не потерять втулку, вынимаем ее из проушины кронштейна вместе с болтом).

13. Снимаем генератор.

Примечание:

При установке генератора на автомобиль Волга ГАЗ 31105 удобнее сначала закрепить его к верхнему кронштейну. Вставляем болт в проушины передней крышки и кронштейна генератора, наживляем на него гайку. Аналогично крепим генератор к нижнему кронштейну, затягиваем гайки болтов крепления генератора, а затем стяжной болт проушины верхнего кронштейна. Надеваем ремень привода вспомогательных агрегатов и регулируем его натяжение.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта

Газель. Генератор.

Дата публикации 28 апреля 2013 .

Зима подвергает суровым испытаниям устройства, обеспечивающие зарядный ток: противогололёдные реагенты вовсе не способствуют хорошей работе контактов, но при этом приходится максимально задействовать различные потребители. Долгий вечер и поздний рассвет вынуждают длительное время ездить с включенным наружным освещением. Днём в снегопад и метель лучше включить габаритные огни, а то и ближний свет. Постоянно работает вентилятор отопителя, а у микроавтобусов – еще и «печка» пассажирского салона и её электронасос. Чаще приходится пользоваться «дворниками» и омывателем лобового стекла. Добавим сюда плафоны освещения салона микроавтобуса. Именно зимой, по нашим наблюдениям, у многих водителей возникает потребность в установке в фары более мощных ламп и в пользовании «противотуманками». Магнитола или радиостанция тоже добавляют нагрузки на бортовую сеть.

Из сказанного следует, что перед установкой дополнительного оборудования полезно поупражняться в сложении и убедиться, что суммарная мощность потребителей не будет превышать мощности генератора. Потому что в противном случае нехватку электричества восполнит аккумулятор, и проблемы с утренним пуском станут неизбежными. Желательно, чтобы запас мощности генератора при всех включенных потребителях составлял не менее 20% для магистральных и 30% для городских перевозок.
Несмотря на плотную компоновку моторного отсека ремень у «Газели» заменить легко

Познакомимся с техническими характеристиками генераторов (все они являются машинами переменного тока, т.е. альтернаторами), которыми комплектуют нижегородские «полуторки». «Газели» оснащают несколькими моделями, выпускаемыми двумя заводами. Первый – московский АТЭ-1, входящий в АО «Прамо». Второй – самарский КАТЭК, известный ещё как «Завод имени Тарасова» и КЗАТЭ. Указываем оба названия, поскольку встречали их одновременно на ценниках в магазинах запчастей. По словам продавцов, качество изделий АТЭ-1 и КАТЭКа примерно одинаковое.

Двигатели ЗМЗ-402 оснащают генератором 191.3771 производства АТЭ-1 или самарским 1601.3701. Для этого же мотора предназначен выпускаемый на КАТЭКе генератор 1631.3701, отличающийся дополнительным выводом фазы для электронного тахометра в комбинации приборов ГАЗ-3110, используемой как на «Волге», так и на рестайлинговой «Газели». Сразу заметим, что генератор 1631 в принципе можно поставить на «Газель» с дорестайлинговой приборной доской, у которой тахометр получает сигнал с клеммы Т1 катушки зажигания. Вывод фазы в таком случае просто не задействуют. А вот 1601 модернизированной «Газели» не подходит: не будет работать тахометр.
Щиток-брызговик, защищающий генератор.

Генератор для «Газели», отличается от того, который устанавливают на «Волгу», конструкцией шкива. У «Волги» передача с двумя ремнями, соответственно, и шкив с двумя ручьями. У «Газели» один ремень и один ручей на шкиве.

Для машин с ульяновским двигателем УМЗ-4215 предназначен генератор 193.3771 завода АТЭ-1. У всех перечисленных моделей отдача выпрямленного тока составляет 65 А. Её, по мнению завода, должно хватать автомобилю с двигателем этого модельного ряда.

Двигатели нового поколения ЗМЗ-406 комплектуют более мощными генераторами. АТЭ-1 выпускает генератор 2502.3771 выдающий ток 75 А, а КАТЭК – 72-амперную модель 9422.3701. Все генераторы для двигателя ЗМЗ-406 получили современный многоручьевой шкив под поликлиновой ремень.

Мощности исправных 65-амперных генераторов хватает на то, чтобы при работе большого количества штатных потребителей обеспечивалась нормальная зарядка аккумулятора. Но если на «Газель» поставить в фары самые мощные (из имеющихся в продаже) лампы, мощные противотуманные и дополнительные фары, «пижонский» сигнал и «продвинутую» аудиосистему, то альтернатор перестанет справляться с работой. И сразу встанет вопрос об установке на ЗМЗ-402 и УМЗ-421 генераторов, предназначенных для ЗМЗ-406. Тем более что и сам генератор компактнее и легче.
. А на этой машине его нет

К сожалению, электрические машины, идущие на комплектацию этих двух моторов, различаются не только шкивами, но и кронштейнами крепления. Шкив заменить не сложно. Доводилось слышать мнение, что и различия в кронштейнах не являются непреодолимым препятствием. Бывалые ремонтники утверждают, что с помощью дрели и «болгарки» из стального листа толщиной 4 мм можно изготовить нестандартный кронштейн или переходник. Только стоит ли заниматься переделками ради лишних 8–10 А? Если уж искать «альтернативный» генератор, то, как минимум, с отдачей 90 А.

Специалисты-автоэлектрики рассказывали, как им удавалось «приживить» на двигатели ЗМЗ-402 купленные «на разборке» генераторы от иномарок, например, от «мерседесовских» или японских дизелей. Однако это влечет за собой большой объём переделок, грамотно выполнить которые под силу не каждому. Резонно ли тратить время и деньги на замену шкива, изготовление переходников, «модернизацию» проводки? Однозначного ответа давать не будем, но рекомендовать такие варианты для массового применения тоже.
У «московского» генератора крыльчатка вентилятора чёрного цвета

В среде автомобилистов нам приходилось слышать рассказы о том, как владельцы «Волг» и УАЗов, столкнувшись с проблемой нехватки мощности генератора, пытались использовать на своих машинах генераторы от грузовиков. Например, Г-287 с отдачей 80–90 А, современные версии альтернаторов от автобусов ПАЗ и КАвЗ или грузовиков ЗИЛ, выдающие свыше 100 А.

Точки крепления и кронштейны генераторов у двигателей старых советских автомобилей унифицированы, поэтому никакие переходники не нужны. Но размеры подобных генераторов не позволяют установить их на «Газель», особенно старого образца, так как у неё поблизости проходит лонжерон кабины. Впрочем, и специалисты, и продавцы сходятся во мнении, что применять генераторы от перечисленных автомобилей на «волговском» моторе в наше время нецелесообразно.

Если возникла необходимость оснастить ЗМЗ-402 и УМЗ-421 более мощным генератором, нам порекомендовали обратить внимание, прежде всего, на модель 2022.3771, выпускаемую АТЭ-1 для «Бычка» ЗИЛ-5301. Она выдает 90 А. При установке на 402-й или ульяновский двигатели у него заменяют шкив и не задействуют второй штекерный разъём (который, впрочем, задействован не у всех «Бычков»). В некоторых торговых точках нам даже предложили оставить заказ и внести предоплату на переделку генератора от «Бычка» под установку на двигатель «Волги», «Газели» или УАЗа. Предложение означает наличие спроса. Как ни странно, такой «тюнинговый» генератор стоит рублей на 500 дешевле, чем нетронутый «бычковский», который потом ещё придётся переделывать самостоятельно.
А у «самарского» крыльчатка серебристая

На машинах с двигателями ЗМЗ-406 проблема нехватки зарядного тока решается легко. Если, на ваш взгляд, машине не хватает паспортных 72 и даже 75 А, в продаже вы без труда найдёте генератор увеличенной мощности, разработанный специально для данного мотора.

Дело в том, что моторы этого семейства идут и на представительские «Волги», и «люксовые» микроавтобусы «Соболь». На них изначально заложено наличие кондиционера, холодильника, электростеклоподъёмников и другого дополнительного оборудования. В расчёте на него КАТЭК разработал и выпустил генератор повышенной мощности с индексом 7702.3701. Он выдаёт выпрямленный ток 105 А. АТЭ-1 ответил самарским коллегам еще более мощной 110-амперной моделью 3002.3771. Ничего не мешает установить такой генератор на обычную «Газель» с 406-м мотором.

В продаже встречается выпускаемый для двигателя ЗМЗ-406 белорусским заводом БАТЭ генератор 3212.3771 с отдачей 90 А. На его шкиве есть дополнительный ручей для ремня привода компрессора кондиционера или насоса усилителя руля. По мнению эксплуатационников, качество белорусского генератора не хуже, чем у изделий российских заводов.
Российский генератор для ЗМЗ-406

Какой бы генератор не стоял на вашей машине, он всё равно требует периодической проверки и обслуживания. Наконец, у этого узла можно отметить несколько типичных поломок. Вольтметр на приборной панели позволяет постоянно контролировать исправность генератора: когда всё в порядке, стрелка постоянно отклоняется вправо. Когда бортовая сеть перегружена, стрелка смотрит вверх, а если она уходит влево, это верный знак беды.

Заводская инструкция предписывает проверку состояния «зарядки» с помощью вольтметра-тестера. Установив обороты двигателя на уровне 3 000 мин-1, включают дальний свет, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию, вентилятор отопителя и тестером замеряют напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно превышать 13,4 В, но не достигать 14,7 В.

Если зарядки «не хватает», прежде всего, смотрим на состояние приводного ремня. Возможно, его достаточно подтянуть, а при необходимости заменить новым. Заметим, что очень важно не перетянуть ремень. По словам ремонтников, им нередко приходится менять подшипники генератора, вышедшие из строя по этой причине. Замена многоручьевого ремня несколько сложнее, чем обычного, и не всем с непривычки удаётся с первого раза. Впрочем, на ЗМЗ-406 это сделать несколько проще, чем на других моделях двигателей. Если замена и протяжка ремня не поможет восстановить зарядный ток, проверяем контакты и клеммы, а затем регулятор напряжения.

Помимо ремня и клемм периодического контроля требует состояние щёток. Стоит хотя бы раз в год, и лучше перед зимой, очищать щёточный узел от грязи и проверять, свободно ли щётки перемещаются в щёткодержателе. По словам водителей, щётки бывают хорошего и плохого качества: как повезёт при покупке. Обычно они служат долго, не доставляя никаких проблем. Но случается, что быстро выкрашиваются.

По мнению ремонтников, обмотки возбуждения или статора генераторов «сгорают» редко, а если такое случилось, ремонт газели, в данном случае генератора, не имеет смысла – проще купить новый генератор.

Ещё одна причина выхода генератора из строя – неисправность диодного моста, в народе именуемого «подковой». На «Газели» он может погибнуть при попытке проехать в брод речку или глубокую лужу. Правое переднее колесо выталкивает волну вперёд и вверх, практически прямо на генератор. Вода, попав на диодный мост, вызывает замыкание, зарядка мгновенно пропадает, стрелка вольтметра резко уходит влево.
Когда включены наружное освещение, две «печки» и свет в салоне, нагрузка на бортовую сеть возрастает

Чтобы генератор не заливало, конструкцией автомобиля предусмотрен щиток-брызговик моторного отсека. Беда в том, что он иногда исчезает с автомобиля после первого же ТО. Для протяжки болтов крепления поддона картера (а на новой отечественной машине их не протягивать нельзя) щиток приходится снимать. А вот вешать его назад, по отзывам механиков, очень неудобно. В результате, многие просто не ставят злополучный щиток на место. К тому же на ходу он постоянно дребезжит, что практически неустранимо.

Защитить генератор от летящей из-под колёс воды помогает установка объёмных подкрылков «локеров». Один из водителей вспомнил, что генератор «Нивы» отличается от генератора «Жигулей» наличием на задней стенке специального кожуха, защищающего от брызг, летящих из-под колёс. Почему не сделать что-то подобное для «Газели»?

Наш автосервис люберцы предлагает надёжный и качественный ремонт газели.

Датчики температуры Газель Chrysler в Москве

• Двигатели для автомобилей
• Электрика
• Фары для автомобилей
• Ветровые стекла для мотоциклов

Крайслер МДмоторс Датчик температуры окружающей среды дв.Крайслер 2,4 L (5149025АА) (MOPAR)

Датчик температуры Chrysler 0514 9077 AB

56042395-Датчик температуры ГАЗ-31105 дв.Крайслер окруж. среды CHRYSLER MOPАR

Датчик температуры охл. жидкости для а/м Газель-Бизнес GANZ GRP12032

Датчик температуры охлаждающей жидкости АВТО ДЕТАЛЬ52 56027873 для ГАЗ 31105 Волга

Датчик температуры Chrysler 0503 3314 AA

Датчик температуры охлаждающей жидкости PEKAR 233-3828000 для ГАЗ 3111 Волга

Датчик температуры Chrysler 0514 9265 AB

VOLTON Датчик температуры охл. жидкости дв.405,4216 Г-3302(Бизнес),2217 (Микас 1.1) «VOLTON

Датчик Крайслер температурный

Датчик температуры тосола для а/м ГАЗ 406дв, 19.3828

Датчик температуры охлаждающей жидкости АвтоТрейд 428.3828 для ГАЗ 3111 Волга

Автокомпонент Датчик температуры окружающей среды зеркала Г-24-31105, Г-3302 (Автокомпонент)

Температурный датчик охлаждающей жидкости — легковой автомобиль / автомобиль коммерч. назначения Hella 6PT009107611

Датчик температуры о/ж,топлива,масла Газель Бизнес дв.Камминс

Датчик температуры Chrysler 0503 3313 AA

Термостат Для А/М Газ-Chrysler Luzar арт. LT0346

Датчик Е-3 4216дв. Газель Бизнес температурный РС Деталь

Датчик температуры ГАЗ 40524 Евро-III LUZAR

АвтоТрейд Датчик температуры охл. жидкости Г-3102, 3110, 3302 (Калуга)

Датчик температуры Chrysler 0514 9264 AB

Датчик температуры тм111-02 105c газ маз (luzar) Luzar LS03112

Температурный датчик охлаждающей жидкости — легковой автомобиль Hella 6PT009107551

Датчик температуры охлаждающей жидкости КЗАЭ 233.3828 для ГАЗ 3111 Волга

Датчик температуры охлаждающей жидкости ГАЗ (дв.406) (ТМ-106-10)

Датчик Температурный Охлаждающей Жидкости 9465042061 Porter Портер

Температурный датчик охлаждающей жидкости датчик Bosch 0281002471 Case: 4897224. Cummins: 4897224. Daf: 1403945. Ford:

Датчик Chrysler 0526 9625

MOTORAD 24879JK 248-79JK_термостат 79C с прокл.c вент. кл. Jeep Cherokee, Chrysler Voyager 2.5TD 88, MB, Iveco

Температурный датчик охлаждающей жидкости Hella 6PT009107-241 Ford: 95VW10884BA 1669949. Vag: 251919501D 251919501A

Датчик температуры газа BRC TPS (P&D-MY07) 0-4.5 Bar

Датчик Е-3 405,406,409дв. температуры охл.жидкости G-PART ГАЗ

VOLTON Датчик ТМ 108 92/87С включения вентилятора Г-3110-3221 (дв.406,Крайслер),ВАЗ-2101-06 «VOLTON»

Датчик температуры воздуха АвтоТрейд 428.3828-01 для ГАЗ Газон Некст

Датчик Температуры Для А/М Газ 3110 Волга, 3302 Газель Инж. (406) Luzar арт. LS0306

Датчик Крайслер температуры внешней

Great Wall Датчик температуры ОХЛ. Жидкости (1 контакт) DEER, SAFE, SAILOR, WINGLE (бензин) ан. 3820011-B00

Датчик температуры BRP 420222425 278002895/420222426/278002895/278001016 PO 4010644 / 0280130093 SR133CA

Температурный датчик охлаждающей жидкости датчик Hella 6PT009107-141 Ford: 1100619 1124770 XM218A570BA. Vag: 059919501A