Чем открутить корзину сцепления пассат б3

Снятие и установка / проверка сцепления
Трансмиссия. Сцепление. Фольксваген Пассат B3

Снятие

Снять коробку передач, см. главу «Коробка передач».

Болты крепления нажимного диска сцепления отпустить последовательно, смотря по обстоятельствам, на 1 или 1,5 оборота, пока прижимное действие нажимного диска не ослабнет.

Внимание: Если болты отпустить сразу полностью, то диафрагменная пружина может быть повреждена.

Чтобы маховик при отворачивании болтов не проворачивался, застопорить его или приспособлением VW 3067, или с помощью отвертки и штифта.

После этого вывернуть болты полностью.

Вынуть нажимной и ведомый диски сцепления.

Внимание: Нельзя ронять диски при вынимании, иначе после сборки могут возникнуть трудности, связанные с дерганьем сцепления и разъединением дисков.

Снять подшипник выключения сцепления с направляющей втулки.

Внимание: подшипник только вытирать, но не промывать.

Протереть маховик пропитанной бензином тряпкой.

Проверка

Проверить нажимной диск сцепления на отсутствие неровностей и трещин от прижогов.

Исследовать диафрагменную пружину на отсутствие разрушений (стрелки). Допускаются следы приработки на концах диафрагменной пружины на глубину до 0,3 мм.

Соединения пружины между нажимным диском и крышкой проверить на отсутствие трещин, прочность заклепочных соединений и надежность установки. Сцепление с поврежденными или ослабленными заклепками заменить.

Поверхность прилегания нажимного диска проверить на отсутствие трещин, прижогов и износ. Нажимные диски с прогибами вовнутрь до 0,2 мм, могут снова устанавливаться. Проверка выполняется металлической линейкой и щупом.

Маховик проверить на отсутствие трещин от прижогов и неровностей.

Ведомый диск сцепления со следами масла и смазки, а также с механическими повреждениями заменить.

Проверить ведомый диск на достаточную толщину накладок и отсутствие на них трещин.

В мастерской ведомые диски могут проверяться на биение. Максимально допустимое боковое биение может составлять 0,8 мм (2,5 мм при измерении по наружному диаметру).

Внимание: Такая проверка необходима только в случае, когда должен снова устанавливаться старый ведомый диск, и сцепление раньше выключалось неправильно. При необходимости ведомый диск можно осторожно выправить.

Подшипник выключения сцепления проверить от руки. Для этого подшипник легко сжать и вращать. Подшипник должен вращаться легко, иначе его следует заменить.

В установленном состоянии дефектный подшипник выключения сцепления обращает на себя внимание шумом, производимым им при нажатой педали сцепления. В этом случае подшипник заменить.

Установка

Внимание: Если устанавливаются новые детали, обязательно сверить по каталогу запасных частей нажимной и ведомый диски сцепления с обозначением и номером двигателя, чтобы исключить установку нештатных деталей.

Перед установкой нового нажимного диска удалить антикоррозионную смазку только с рабочих поверхностей подшипника выключения сцепления.

Проверить на прочность посадки центрирующие штифты на маховике.

Установить ведомый и нажимной диски сцепления на маховик. Нажимной диск посадить на соответствующие направляющие штифты. Ведомый диск должен центрироваться подходящим штифтом (например, HAZET), или с помощью старого ведущего вала коробки передач.

Шлицевое соединение ведомого диска очистить от ржавчины и смазать тончайшим слоем антифрикционной смазки MoSg. Мастерские V.A.G. применяют смазку G 000100. После этого ведомый диск сцепления подвигать вперед-назад по ведущему валу коробки передач, пока ступица не станет легко ходить по валу. Излишки смазки обязательно удалить.

При установке ведомого диска обратить внимание на то, чтобы сепараторы пружин были обращены к нажимному диску.

Болты крепления нажимного диска ввернуть и последовательно перекрестным способом затягивать на 1-1,5 оборота, пока диск не будет крепко затянут. Момент затяжки: 20 Нм. Нажимной диск не перекашивать, иначе центрирующие отверстия нажимного диска и центрирующие штифты маховика будут повреждены.

После этого удалить центрирующий штифт (старый ведущий вал коробки передач).

Установить коробку передач, см. главу «Коробка передач».

Замена сцепления

Вот мы и пережили замену сцепления. Всё делал по инструкции Азамата, ссылку на которую он давал тут в комментариях. Добавлю к инструкции несколько пунктов:

1) Для снятия правого фланца коробки необходимо 2 болта М8*60, вкручиваете их вместо болтов ШРУСа, они упираются в коробку и выдавливают фланец
2) Для болтов корзины нужна многогранная головка или ключ на 9:

3) Я уж не помню кто об этом сказал, первым, но тот человек был гениален — для центрования диска сцепления действительно великолепно подходит оригинальный баллонник из набора инструментов, возьмите на заметку.

Собственно об остальном всё и так там написано хорошо.

Фото старых деталей:

На замену пришли корзина и выжимной Luk, диск VAG (стоят штампы Luk) и направляющая втулка VAG

В процессе сборки по рекомендации VAG на шлицы диска и направляющую втулку тонким слоем была нанесена смазка VAG G000100, очень густая и тягучая:

Упорные места вилки сцепления были смазаны тонким слоем Castrol LMX.

Старое масло из коробки слито, залил новое VAG G 060 726 A2, необходимо 2л.

Теперь о проблеме после сборки, совмещу вопрос и решение здесь:
Поменял сцепление. И пропали передачи…на заведённой машине с усилием разве что 3 и 4 можно включить, остальные просто хрустят и не включаются. У кого какие предположения будут? Диск плоской стороной к двигателю поставил, выпуклой к корзине, да там по другому и не поставишь. Гидравлику не развоздушивал. Снимал механизм выбора передач, заливал оттуда масло, но после установки на выключенном двигателе всё втыкается, стоит только завести — ничего не работает. РЦС двигает шток как надо. Судя по всему недовыжим, только откуда он берётся?

Предположений было много, спасибо всем откликнувшимся. А в итоге был прав Никита Bassovski . Решили следующим образом, попробовали сначала прокачать цилиндры — воздуха не было. Тогда по-колхозному удлиннили шток РЦС — намотали изоленты. После этих двух манипуляций уже кое-как через попу можно было воткнуть 2-ую передачу. Выкатили машину из гаража и полез я на 2 передаче на пустынную дорогу за гаражами, дабы по совету Никиты чуть-чуть попалить сцепление. Встал на ручник, включил вторую и начал палить. После первого раза ничего не изменилось. Попробовал второй раз. Опять ничего. Расстроился, вышел из машины, обошёл вокруг, посмотрел на тормозные диски на всякий случай, понюхал не воняет ли колодками, сел в машину и воткнул 1-ую…стоп, что? Ага, всё заработало! После этого покатался ещё чутка, дабы подтвердить положительный результат. Всё ок. Дело действительно было в непритёртых накладках диска сцепления. Премного благодарен Никите за совет!

Итак, что я ожидал от замены сцепления:
1) Нормального включения 1-ой передачи
2) Нормального включения задней передачи
Что я получил на практике:
1) Пропала вибрация при трогании с места вперёд и прыганье двигателя при езде назад
2) С места теперь трогается без подгазовки, можно вообще без газа, если же добавить газ, как раньше, то иногда и шлифануть может
3) В целом более комфортная работа сцепления

Того, чего я ожидал так и не произошло. Что первая втыкается хреново, что задняя с хрустом. При этом совсем слегка шумят подшипники первичного вала и слышно как он (вал) вращается. Если выжать сцепление и дождаться пока вал остановиться (где-то 3 секунды), то и первая и задняя залетают как по маслу, если выжать сцепление и сразу пытаться воткнуть передачу — то всё как и раньше. Первая иногда заедает и включается через вторую, а задняя хрустит. Видимо дело всё-таки в коробке?

PS для информации — в борьбе с обозаченными проблемами было проделано следующее:
1) Замена главного и рабочего цилиндров сцепления
2) Регулировка кулисы
3) Замена масла в коробке
4) Замена сцепления
Ничего из этого не принесло ожидаемый результат. Осталось разве что внутрь коробки залезть да кулису перебрать. Во второе уже верится слишком мало…

Замена сцепления в Фольксваген Пассат Б3

При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.

Прокачка главного цилиндра

Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:

Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.

На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.

Прокачка рабочего цилиндра

Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:

Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.

Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.

Замена сцепления

Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.

Необходимые инструменты

Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять

комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
динамометрический ключ.

После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.

Подготовительные работы

В подготовительные работы входит:

Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.

Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.

Пошаговое руководство

Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:

Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
Демонтировать весь кожух.
Очистить элементы внутри кожуха.
Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
Проверяется износ фрикционных накладок.
Очищается поверхность нажимного диска.
Проверяется состояние шлицов в ступице.
Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
Снимают оправку.
Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.

Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.

Заключение

Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.

7.9. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАЖИМНОГО И ВеДОМОГО ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЯ

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления проводите в следующем порядке:

– снимите коробку передач;

– проверьте наличие меток, определяющих положение ведущей части сцепления по отношению к маховику. При отсутствии меток нанесите их сами;

– попеременно крест-накрест отвинтите 6 болтов крепления ведущей части сцепления к маховику, удерживая отверткой зубчатый венец маховика от проворачивания;

– снимите нажимной диск сцепления с направляющих штифтов и с ним ведомый.

Проверку технического состояния деталей сцепления проводите в следующем порядке:

При очистке от загрязнения диска, кожуха и маховика старайтесь не дышать воздухом из рабочей зоны в связи с тем, что в образовавшейся пыли могут содержаться частицы асбеста.

Рис. 7.10. Места проверки диафрагменной пружины на износ

– проверьте состояние нажимного диска сцепления. Следы выработки на концах диафрагменной пружины должны составлять не более 0,3 мм (рис. 7.10);

– проверьте надежность пружинного соединения между ведущим диском и крышкой. Не допускается наличие царапин и отсутствие или повреждение заклепок;

Рис. 7.11. Проверка плоскостности рабочей поверхности нажимного диска

– проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. Неплоскостность нажимного диска не должна превышать 0,2 мм (рис. 7.11);

– измерьте толщину накладок диска сцепления. Если толщина менее допустимой или если головки заклепок находятся близко к рабочей поверхности, замените их или диск сцепления;

Рис. 7.12. Проверка торцового биения диска сцепления (макс. 0,8 мм)

– проверьте торцевое биение диска сцепления, которое на расстоянии 2,5 мм от наружного диаметра должно составлять не более 0,8 мм (рис. 7.12);

– проверьте состояние поверхности трения маховика на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. При необходимости, перешлифуйте рабочую поверхность маховика или замените его.

Тщательно очистите шлицевую часть первичного вала коробки передач и внутренние шлицы ведомого диска, а также направляющую втулку выжимного подшипника.

Установку ведомого и нажимного дисков сцепления проводите в следующем порядке:

– приложите ведомый диск сцепления маховику, при этом выступающая часть ступицы диска должна быть направлена наружу, то есть к коробке передач;

– установите нажимной диск сцепления на маховик, одновременно установив его на направляющие штифты. При повторной установке ранее снятого ведомого диска сцепления, проверьте, что нанесенные перед снятием метки совмещены;

Рис. 7.13. Размеры специальной оправки для центрирования ведомого диска сцепления

Рис. 7.14. Центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки

– используя специальную оправку (рис. 7.13) или старый первичный вал коробки передач, отцентрируйте диск сцепления относительно маховика (рис. 7.14);

– поэтапно по диагонали затяните болты крепления нажимного диска сцепления требуемым моментом. Извлеките оправку из диска сцепления;

– убедитесь, что шлицы первичного вала коробки передач и направляющая втулка подшипника очищены от грязи. Смажьте шлицевую часть первичного вала коробки передач и направляющую втулку выжимного подшипника тонким слоем специальной смазки;

– установите на место коробку передач.

Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишки смазки могут попасть на рабочие поверхности сцепления, что приведет к нарушению его работы.

Замена сцепления Volkswagen Passat

Весь процесс замены сцепления в комплекте занимает от одного дня до трех, в зависимости от наличия необходимых деталей и уровня подготовки.

Инструменты и материалы

Для замены сцепления понадобятся следующее:

Ключ XZN M10 (звездочка)
Набор шестигранников.
Набор накидных ключей.
Ветошь.
Набор отверток.
Новые детали.
Помощник.
Трещотка.
Набор головок.
Пассатижи.
Помощник (потребуется при демонтаже коробки переключения передач)
Домкрат или смотровая яма, или подъемный бокс.
Оправка для выбивания.
Консистентная смазка.
Масло в коробку передач.

Данную процедуру рекомендуется доверить автомеханикам из сервисных центров, так как они гарантированно в максимально короткие сроки произведут замену и сделают безошибочную диагностику за умеренную плату.

Замена сцепления

Для начала необходимо демонтировать стартер с автомобиля.
Отсоединить клемму минус с аккумулятор, дабы отключить подачу питания на весь автомобиль.
Выкрутить болт крепления плюсового кабеля ключом на 13. Демонтировать болт со стартера автомобиля.
Отсоединить провод втягивающего реле, сжав пальцами крепления фиксатора и потянув клемму на себя.
Выкрутить нижний болт крепления стартера и завернуть его в это же отверстие с противоположной стороны в глубину резьбовой части. Таким образом, удастся избежать вывешивания силового агрегата. Здесь понадобится ключ XZN M10 (звездочка). Проделав данную процедуру, связь двигателя с опорой сохраняется.
Выкрутить ключом-звездочкой верхний болт.
Ключом на 17 выкрутить средний болт.
Демонтировать стартер.
Далее, необходимо демонтировать коробку передач с кузовной части автомобиля.
Демонтировать защиту двигателя.
Демонтировать защиту коробки передач.
Выкрутить три болта защитного кожуха картера сцепления. Для данной операции понадобится ключ на 10.
Ключами на 14 и 17 ослабить натяжение тросика сцепления.
Потянуть за наконечник троса пассатижами.
Извлечь стопорную пластину.
Отвести тросик вверх.
Демонтировать клемму датчика заднего хода.
Выкрутить гайку крепления «массового» провода кронштейна к подвеске силового агрегата. Для данной процедуры понадобится ключ на 13. Демонтировать кронштейн со шпильки.
Выкрутить болт крепления привода спидометра ключом на 11.
Демонтировать привод, потянув его на себя.
Отсоединить тяги механизма переключения передач. Для извлечения верхней, необходимо вытащить фигурную скобу, поддев её отверткой. Для извлечения оставшихся тяг, необходимо отжать отверткой стопор пластмассового наконечника, и потянуть тягу вверх к себе.
Выкрутить два верхних болта крепления коробки передач ключом на 19.
Отсоединить кронштейн трубки системы охлаждения от блока двигателя головкой на 10.
Отсоединить пучок проводов от кронштейна верхней части картера. Для этого необходимо расстегнуть пластмассовый хомут.
Выкрутить 6 болтов креплений левого ШРУСа к фланцу главной передачи шестигранником на 6.
Выкрутить гайку клеммового зажима опоры на поворотном кулаке. Для этого понадобится ключ на 17.
Выбить болт из корпуса зажима, используя оправку.
Разжать зажим отвёрткой и демонтировать его с пальца шаровой опоры монтажной лопаткой.
Отвести внутренний конец ШРУСа вниз, для чего предварительно нужно отодвинуть стойку в сторону.
Отсоединить первый шрус только от фланца главной передачи.
Кронштейн задней опоры агрегата состоит из продольной и поперечной балки. Для начала необходимо выкрутить центральный болт крепления опоры ключом на 17.
Выкрутить два болта крепления продольной части к картеру коробки переключения передач двумя ключами на 17.
Демонтировать продольную часть.
Используя головку на 13, выкрутить два болта крепления поперечной части опоры от картера коробки переключения передач.
Третий болт выкручивается из-под капота, при этом двигатель необходимо придерживать помощнику. Силовой агрегат наклонится влево, лишившись опор. После выкручивания – демонтировать поперечный кронштейн.
Выкрутить нижний болт крепления коробки передач, используя трещотку и головку на 19.
Сдвинуть коробку с направляющих втулок и демонтировать её из кузовной части автомобиля, покачивая в стороны.
Застопорить двигатель с помощью вновь вкрученного болта крепления коробки передач и отвёртки. Выкрутить шесть болт крепления ведущего и ведомого дисков. Для этого понадобится 12-гранная головка на 9 и трещотка.
Демонтировать ведущий и ведомый диски сцепления.
На автомобиле VW Passat конструкция имеет непривычный вид в виде перевернутого узла. Вместо выжимного подшипника в данном случается, используется стержень, который перемещается в полом первичном валу.
Оценить состояние всех дисков сцепления. При наличии стёртости, царапин, трещин и сколов – срочно заменить. Все детали сцепления не должны иметь задиров и сколов. Детально оценить каждый из них и, при необходимости, заменить.
Сборка производится в порядке, обратном демонтажу.
После установки сцепления и коробки передач на место, запустить двигатель и проверить работоспособность всех узлов и сцепления.

Внимание, не забудьте:

Не забыть смазать шлицы первичного вала тонким слоем подходящей консистентной смазки.
Конец ступицы ведомого диска должен быть направлен удлинённой формой в сторону коробки передач, то есть наружу.
Болты крепления затягивать равномерно крест-накрест, при этом необходимо использовать момент 25 Н.м.
Проверить наличие масла в картере сцепления. Его там не должно быть. При наличии – найти утечку. Как правило, причиной выступает не герметичность сальника первичного вала. Его необходимо заменить.
При разборке сцепления необходимо помечать взаимное положение деталей, дабы в дальнейшем новые или старые детали поставить на прежние места с точностью до см.
При установке двигателя на опору, его необходимо отклонить на определенную величину, вернув, тем самым, на место.

Подробно соблюдая инструкцию и уровень безопасности, вы за несколько дней самостоятельно замените весь блок сцепления без особых нервов. Вопрос лишь времени и осторожности, а также наличия необходимого инструмента, деталей и помощника.

Замена маховика на VW Passat своими руками

Маховик рекомендуется менять вместе с комплектом сцепления, так как ресурс у них примерно одинаковый, да и изнашиваются они одинаково, ведь трение дисков происходит о маховик. Проверить изношенный маховик очень просто, нужно лишь демонтировать его и, положив на горизонтальную поверхность, прокрутить.

При наличии скрежета и скрипов – заменить. Такой маховик и внешне будет выглядеть изношенным – запыленным, грязным, замасленным и с потертостями. После его замены автомобиль существенно лучше начнет принимать передачи, и вы почувствуете разницу при эксплуатации автомобиля. Инструкция по замене:

Демонтировать коробку передач.
Демонтировать маховик, открутив болты крепления по бокам. Перед демонтажем поставить метки на маховике относительно ведомого диска сцепления.
Проверить его состояние. При необходимости – заменить.
Установить ведомый диск по меткам с новым маховиком.
Установить остальные детали в порядке, обратном демонтажу.

Сцепление

Замена сцепления – очень трудоёмкий процесс, который рекомендуется делать с помощниками и иметь богатый опыт в ремонте автомобилей. Сцепление изнашивается от стиля езды водителя. При постоянных интенсивных скоростях и резком выжимании педали, сцепление изнашивается и его хватает до 50-70 тыс. км.

При аккуратной эксплуатации транспортного средства, сцепление может прослужить и 250-300 тыс. км. Завод-изготовитель рекомендует производить замену сцепления комплектом из всех составляющих.

В противном случае, при замене лишь одной составляющей, рано или поздно, придется опять доставать сцепление и менять уже другую изношенную деталь, а в связи с тем, что это достаточно трудоёмкий процесс (демонтировать и разобрать коробку переключения передач), то это еще один веский аргумент для замены сцепления целиком.

Как определить износ дисков сцепления и других составляющих

Определить износ ведомого диска в установленном состоянии невозможно. Можно лишь проверить по поведению автомобиля при нажатии на педаль сцепления. Если сцепление «ведет», двигатель набирает обороты, а скорость не растет должным образом, это говорит об износах дисков и приводах сцеплений.

При каждом включении сцепления, накладки ведомого диска трутся и при этом нагреваются. Интенсивный износ происходит при «резком старте». Когда автомобиль трогается с места на повышенных оборотах для достижения определенной скорости максимально быстро.

Начало движения автомобиля со второй или третьей передачи тоже существенно ускоряет износ дисков.

Замена главного цилиндра сцепления на Пассат Б3-Б4

Приветствую Вас, дорогие мои читатели и подписчики. В этой заметке хочу поделиться решением возникшей проблемы на моем автомобиле Пассат Б4, а именно затруднительное включение или вовсе отсутствие возможности включения некоторых или всех передач при заведенном двигателе автомобиля.

Всё началось достаточно неожиданно. Полдня я ездил нормально, все передачи включались и выключались штатно без малейшего намека на неисправность. И вдруг, в одной из поездок, я почувствовал, что мне приходится прилагать усилия для включения передач. Включались они достаточно туго и через некоторое время я обнаружил, что 5 передачу не могу включить вовсе, а задняя включалась с усилием и при включении ощущался толчок. Это навело меня на мысль о проблемах со сцеплением. Кое как доехал до гаража, стараясь переключать передачи как можно реже, дабы не убить коробку передач, и приступил к осмотру.

Поиск неисправности в системе сцепления

Открыв капот, я сначала подумал, что придется снимать коробку передач, чтобы добраться до сцепления и понять что же вышло из строя. Но потом, после того как промелькнули первые сумбурные мысли о предстоящем фронте работ и вероятной поездке к спецам в автосервис, я решил проверить то, для чего снимать коробку передач не требуется, а именно гидравлику, сцепление то у меня на автомобиле гидравлическое.

Для начала нужно было обеспечить доступ ко всем составляющим гидравлической системы сцепления. И если рабочий цилиндр сцепления стоит сверху на коробке передач и прекрасно виден, то для того чтобы добраться до главного цилиндра сцепления необходимо снять со своего места расширительный бачок системы охлаждения двигателя, патрубки при этом от бачка можно не отсоединять, их длины хватает чтобы просто убрать бачок в сторону.

Расположение главного цилиндра сцепления Пассат Б3-Б4

Проведя визуальный осмотр всей гидравлической системы сцепления никаких подтеков тормозной жидкости я не обнаружил. При чем тут тормозная жидкость к сцеплению, спросите Вы? Дело в том, что на моём автомобиле, да думаю и на любом другом, на котором сцепление гидравлическое, вся гидравлика, будь то тормозная система или система сцепления, работает на тормозной жидкости, разница может быть только в расширительных бачках этих систем, один, который питает обе системы как у меня, или два, если у каждой гидравлической системы он свой.

После осмотра было решено на всякий случай попробовать прокачать гидравлику сцепления. Вот тут то и выяснилось, что плохое включение и выключение передач это результат плохой работы главного цилиндра сцепления.

Из-за износа он перестал создавать необходимое давление в системе при нажатии на педаль сцепления, а поскольку подтеков жидкости нигде не было, то единственным вариантом неисправности являлось перепускание внутри этого самого главного цилиндра сцепления. Это и прочувствовалось на педали сцепления при прокачивании, педаль оставалась мягкой и не набирала должной упругости при прокачивании.

Замена главного цилиндра сцепления

Для замены естественно необходимо приобрести новую запчасть. Посмотрев в электронном каталоге оригинальный номер нужной запчасти был несколько удивлен, потому как её изображение не соответствовало тому, что я видел на своем автомобиле. Вникнув более детально в этот вопрос, выяснил, что на моем автомобиле установлен педальный узел с предыдущего поколения Пассат Б3, видимо кто-то из предыдущих хозяев произвел замену педального узла, что также привело и к замене главного цилиндра сцепления. Из-за разницы в конструкции педальных узлов различаются и крепления главных цилиндров сцепления к этим узлам, в остальном в конструкциях цилиндров и способах их установки и крепления к кузову автомобиля разницы нет. Так что будьте внимательны при заказе этих запчастей, вдруг как и у меня у вас тоже заменен педальный узел. Если кому нужно, то оригинальные номера главного цилиндра сцепления для Пассат Б4 — 3A1 721 388, Пассат Б3 — 357 721 401.

И так был приобретен новый главный цилиндр сцепления фирмы FENOX.

Взял то, что было в наличии, заказывать и ждать возможности нет, потому как машина нужна каждый день.

Первым делом отсоединяем главный цилиндр от педального узла, для этого снимаем стопорную шайбу и выводим шток цилиндра из зацепления с педалью сцепления.

Место соединения ГСЦ с педалью и стопорная шайба

Далее, если расширительный бачок еще не был снят и убран в сторону, то снимаем и его. Под цилиндр желательно подложить тряпку, дабы не позаливать тормозухой моторный отсек. Если есть возможность, то желательно каким-нибудь зажимом пережать шланг, идущий от расширительного бачка к главному цилиндру, чтобы опять же избежать излишней потери тормозной жидкости при отсоединении шланга. Затем отсоединяем от цилиндра шланг, идущий от расширительного бачка, и откручиваем и отсоединяем трубку, идущую от главного цилиндра сцепления к рабочему. Тут есть некоторое неудобство, потому как трубка подходит под углом снизу и не очень удобно одевать ключ на 13 на штуцер трубки.

Отсоединить шланг и трубку от ГСЦ и открутить две гайки по бокам от ГСЦ

После того как все шланги, трубки и крепления к педальному узлу отсоединены, приступаем непосредственно к съему главного цилиндра с автомобиля. Для этого нужно открутить две гайки на 10 с двух сторон от цилиндра. После этого уже можно снимать сам цилиндр.

Установка нового цилиндра, подключение и сборка производится в обратной последовательности, расширительный бачок устанавливается на свое место после прокачки гидравлической системы сцепления. При подключении цилиндра к педальному узлу не забудьте установить на место стопорную шайбу.

Новый (вверху) и старый (внизу) главные тормозные цилиндры

Для желающих сэкономить, можно рассмотреть вариант ремонта главного цилиндра сцепления. Ремкомплекты существуют в природе от разных производителей и стоят в пределах 250-300 рублей, что существенно ниже цены покупки нового цилиндра, который мне обошелся в 1400 рублей.

Итоги

Итогом проделанной работы явилось нормальное, как и раньше до поломки, включение передач. На всю процедуру, включая снятие, установку и прокачку, в неторопливом режиме с перекурами и чаепитиями ушло примерно около 4 часов. Работа в принципе не сложная и справиться может каждый, единственно для прокачки главного цилиндра сцепления понадобится напарник, потому как одному прокачивать достаточно долго и муторно. Также нужно следить, чтобы не было подсоса воздуха в систему, иначе все усилия будут напрасны.

В интернете люди пишут, что одним из симптомов умирающего главного цилиндра сцепления является западание педали сцепления. У меня такого симптома не было до момента начала прокачки старого цилиндра. Видимо он был еще не совсем мертвым и умер окончательно уже в процессе прокачки, тогда и педаль стала западать и давления необходимого в системе уже не создавалось.

В общем проблема решилась малой кровью, как говорят.

Если у Вас возникали подобные проблемы, то поделитесь в комментариях как Вы их обнаружили и какими способами и методами решали. Также делитесь ссылкой на эту заметку со своими друзьями и знакомыми, возможно информация приведенная здесь будет им полезна.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.