Шланг сцепления бмв е36
тормозные шланги BMW 3 (E36) 325 i 1990 — 1995
Шланг тормозной | зад | »
— Тормозной шланг
— шланг тормозной
— Шланг тормозной BMW,
Шланг тормозной| перед прав/лев | »
— Тормозной шланг передн.L/R [453mm] [BRAX, DK]
Шланг тормозной | перед/зад | »
— Шланг тормозной AUDI: 100 1.8/1.9 68-76 BMW: 2500-3.3 2.8 L/2500/2800/3.0 L/3.0 S/3.0 Si/3.2 Li/3.3 L 68-77, 3 315/316/318/318 i/320/320 i/320/6/323 i 75-84, 3 315
— Шланг тормозной BMW 3 (E30/E36/E46), 5 (E28/E34),
Шланг тормозной | зад | »
— Шланг тормозной зад. [225mm]
— Шланг торм.зад.BMW 3 (E36) 90-00 225мм
— Шланг тормозной BMW 3 (E36) (90 98) / 3 Con
Шланг тормозной | зад прав/лев |
Шланг тормозной | перед | »
— Шланг тормозной BMW E36 455мм пер.
— Шланг торм.пер. BMW 3, Z3 90-03
— 1 987 476 444_!шланг торм. пер. BMW E36 1.6-3.0 90-03 L=455
— Шланг торм. BMW 3, Z3 90-03
— 1 987 476 444_!шланг торм. пер. BMW E36 1.6-3.0 9
— Тормозной шланг BMW E36 1.6-2.8 M40-M52 90 L 455
Шланг тормозной задн BMW: 3 (E36) 90- »
— Шланг тормозной задний BMW 3 (E36) 90-
PH210053_=851509=12.21113=1726F [34321159524] !шланг торм. задBMW E36 1.6-2.8 M40-M44/M50/M52 L=200 »
— ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ 202 ЗАДНИЙ BMW 3 (E36)
Шланг тормозной BMW 3(E36) M10x1x200mm зад. »
Шланг тормозной BMW 3(E36) M10x1x225mm зад. »
— Тормозные шланги LPR
Шланг тормозной передн BMW: 3 (E36) 1.6-2.8I 90-
PH214663_=859910 [34321159881] !шланг торм. зад.BMW E24-E36 1.8-2.5TD M20-M60 75> L=225 у суппорта »
Тормозной шланг задн.L/R [233mm] [BRAX, DK] »
Шланг тормозной 235mm зад BMW E30/E36/E34 (F01747) »
— Тормозные шланги LPR
300 343 2100_шланг торм. зад.!BMW E24-E36 1.8-2.5TD M20-M60 75> L=225 у суппорта »
— Тормозной шланг задний [200mm]
— Шланг тормозной BMW E34 518-540 Все модели / E32 7
— Шланг тормозной
Шланг тормозной BMW E36 455мм пер. »
— Тормозные шланги LPR
Шланг тормозной BMW E30/E36/E34/E32 225mm зад.
Тормозной шланг передний [450mm] »
— Шланг торм.пер.BMW 3-серии E36 450мм
Тормозной шланг задний [225mm] »
— Тормозной шланг BMW E36 задний мост 91-98
Шланг торм. зад. [200mm] »
— Тормозные шланги BOSCH
— 1 987 476 002_!шланг торм. зад.BMW E24-E36 1.8-5.
— Шланг тормозной BMW E24-E36 1.8-5.0/2.5TD M20-M60
Шланг тормозной BMW: 3 316 i/318 i/318 is/318 tds/320 i/323 i 2.5/325 i/325 td/325 tds/328 i 90-98, 3 316 i/318 d/318 i/320 d/320 i/323 i/325 xi/328 i/330 d/330 xd/3 »
— Шланг тормозной
— Шланг тормозной BMW: 3 316 i/318 i/318 is/318 tds/
Эпопея со сцеплением
Для меня поломка сцепления стала воистину эпопеей. Все началось ещё с покупки авто: сцепление шуршало когда выжимаешь, но я благополучно забил на это. А так как по городским пробкам я обычно не ездил то и нагрузки на него сильной не приходилось.
Но вот в один из дней мне пришлось поехать через полгорода в час пик и это его окончательно добило. Удивительно, но оно продержалось прямо до пункта моего назначения и в момент, когда я увидел долгожданное парковочное место и собрался парковаться оно сдалось и педаль беспомощно упала в пол. Я по инерции припарковался.
Дальше последовала череда грубых ошибок. Я ещё был новичком в общении с автомобилем и решил что я его как тот перегрел. Я выждал часок и попробовал завестись, выжать сцепление и включить передачу. Добился я от него только неприятного треска. Это как я потом выяснил добило и корзину и рабочий цилиндр сцепления.
Вечером, когда пробки спали я дождался друга, который на четверке дотащил меня до дома. На следующий день я записался в сервис, вызвал эвакуатор и отправился получать вердикт.
Машину загнали на дефектовку, сняли коробку и тут я услышал вердикт.
- Корзину сцепления
- Рабочий цилиндр сцепления
- Шток главного цилиндра сцепления
- Эластичную муфту кардана
Удивительно, но все детали я смог найти в тот же день: комплект сцепления под мой двух-массовый маховик фирмы Sachs нашелся в автодворике — видимо давно лежел, меня ждал. Мне даже скидку сделали на него. Там же я купил и рабочий цилиндр сцепления Ate.
Все остальное было в наличии в Укромном. За исключением несчастной вилки сцепления. У них была только от е36. Я объездил полгорода в её поисках и нашёл б/у-шную в каком-то сервисе на Готвальда. Но как оказалось мне впарили уже изрядно изношенную. Это был мой первый и последний визит туда.
В итоге мы сравнили на глазок вилку от 34ки и от е36 и решили ставить её. С виду они были идентичны. Помимо сцепления я решил поменять водяную помпу, антифриз, передние тормозные диски, колодки и тормозную жидкость.
Дальше я оставил машину в сервисе и поехал домой. Ждать, когда же мне все сделают пришлось несколько дней.
И вот через несколько дней я получаю долгожданный звонок: машина готова. Я еду её забирать, доволен как слон, наконец-таки все снова работает. Но моё счастье длилось не долго, а точнее всего 400 километров. В один прекрасный день сцепление взяло и застучало. Появился неприятный стук отдающий в педаль при выжиме. Я поехал ругаться. Машину забрали на час и все вроде бы починили. Через год я выяснил что они тупо поставили какую-то пружинку в районе крепления педали сцепления. А обнаружил я это когда она тупо лопнула и выпала мне в ноги.
После этот стук периодически возвращался при непонятных обстоятельствах. Вот список деталей и работ с того ремонта.
| Название детали | Производитель | Цена | Количество | Стоимость |
| Комплект сцепления SACHS | SACHS | 7710 | 1 | 7710 |
| Рабочий циллиндр сцепления | 2290 | 1 | 2290 | |
| Сальник 15*21*5 штока выбора | 370 | 1 | 370 | |
| Вилка сцепления | BMW | 760 | 1 | 760 |
| Эластичная муфта кардана | Lemforder | 2190 | 1 | 2190 |
| Шток главного циллиндра сцепления (Б/У) | 1000 | 1 | 1000 | |
| Диск тормозной | Zimmerman | 2300 | 2 | 4600 |
| Колодки тормозные передние комплект (J187) | Textar | 2100 | 1 | 2100 |
| Кольцо уплотнительное шланга | 25 | 1 | 25 | |
| Водяная помпа M30 | 1430 | 1 | 1430 | |
| Жидкость тормозная | Castrol | 360 | 1 | 360 |
| Антифриз | Castrol | 360 | 5,4 | 1944 |
| Хомут 35-520 | 110 | 1 | 110 | |
| Датчик износа колодок | 300 | 1 | 300 | |
| Работы | ||||
| МКПП снятие | 1000 | |||
| Дефектовка сцепления | 250 | |||
| МКПП установка | 1000 | |||
| Эластичная муфта кардана — замена | 250 | |||
| Рабочий циллиндр сцепления — замена | 250 | |||
| Главный циллиндр сцепления — замена штока | 1000 | |||
| Тормозные колодки передние — замена + датчик | 350 | |||
| Тормозные диски передние замена | 1000 | |||
| Водяная помпа замена | 1250 | |||
| Тормозная жидкость замена | 600 | |||
| Сальник штока выбора передач замена | 100 | |||
| Нештатный ремонт педали сцепления | 500 |
После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.
Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.
Ну и напоследок интересное видео по замене сцепления на BMW
Тугая педаль сцепления
#1 kape_cc
- E63
- Бобруйск
#2 Камикадзе
- E36 323 IS
- Минск
Похожее было на сцеплении SACHS, у них выжимной подшипник металлический и он перестал скользить по направляющей гильзе самой коробки, смазкой мазать бесполезно, поменял сцепление на LUK, проблема исчезла, у них пластиковый выжимной, и как выяснилось это не с проста
Ещё шаровый палец стачивается ( 2151 1223328 ), его менял? Так же тормозную жидкость менял, систему норм прокачал?
#3 kape_cc
- E63
- Бобруйск
Нет у меня в саш выжимной с пластиковой направляющей, по направляющей тоже всё красиво я позовчера пять раз разбирал собирал я и мазать её пробовал что я только не делал никакого сдвига не в худшую не в лучшую сторону. шаровый палец в отличном состоянии по самой лапе тоже никаки нареканий, всё красиво. Жидкость я исключаю так-как сцепа всегда была тугой как только я собрал машину а тормазуха тогда была новой. потом я менял шланг, трубку и рабочий цилиндр, всё прокачивал. (был-бы воздух выжим был-бы плохим и педаль наоборот ватняя а у меня выжим хороший но тугой)
Позовчера вечером когда я уже «устал» бороться я решил залесть в салон и обратил внимание на свободное ухо на педали сцепления, мне стало интересно для чего оно и полез на bmwmarket оказолось что там должна стоять ещё одна пружина но ставится она только в м3 в е36 тогдая залез поглубже и понял. Она когда педаль отпускаешь она взводится а при нажиме она помогает. Может дело в ней? заказал приедет поставлю отпишусь. Номер её вот 21522227764 .
#4 Камикадзе
- E36 323 IS
- Минск
Так у меня обычное сцепление, когда менял оську под педалью, из-за которой скрип был, то вроде у меня только одна пружинка была. Жесткая сцепа может быть из-за корзины, у люка в отличии от саш пластины (они же пружины) подпилены в месте крепления.
#5 kape_cc
- E63
- Бобруйск
#6 kape_cc
- E63
- Бобруйск
#7 Камикадзе
- E36 323 IS
- Минск
Ну почему же, вот корзина есть в продаже LUK 124 0219 20, но я не призываю люк покупать, просто в моём случае мне помогло)
Возможно в твоей корзине пластины, что идут по кругу, слишком жёсткие из-за чего трудно выжимать сцепление, раз всё остальное в порядке.
Кстати, посмотрел по каталогу, у меня пружинка 21 52 2 227 764 то же есть, а вторую пружину такую поставить там вроде места нет или речь о какой пружине?
А на 323 должны тоже две пружины стоять ват номер твоей 35 31 1 162 505 и сверху вот эта35 21 1 158 489 она стандартная
Верно, у меня другая пружина
Интересно, жесткостью что ли отличаются))
#8 kape_cc
- E63
- Бобруйск
в чём отличие не знаю. место есть его не может не быть. себе поставлю отпишу
#9 kape_cc
- E63
- Бобруйск
ну да моя корзина просто когда я искал мне люк даже не предлогали
#10 Камикадзе
- E36 323 IS
- Минск
в чём отличие не знаю. место есть его не может не быть. себе поставлю отпишу
и если не затруднит, фотки сделай 
у меня же там дополнительное оборудование стоит, на американках нельзя завести мотор, пока педаль сцепления не будет выжата.
#11 Doktor28
- E36(M52B20)
- Витебск
у меня тоже оч тугое сцепление, вот думаю тоже разобрать, не знаю что только там не так, вскрытие покажет.
#12 Камикадзе
- E36 323 IS
- Минск
в чём отличие не знаю. место есть его не может не быть. себе поставлю отпишу
есть прогресс? не пришли ещё пружины?
#13 kape_cc
- E63
- Бобруйск
#14 kape_cc
- E63
- Бобруйск
Эпопея со сцеплением
Для меня поломка сцепления стала воистину эпопеей. Все началось ещё с покупки авто: сцепление шуршало когда выжимаешь, но я благополучно забил на это. А так как по городским пробкам я обычно не ездил то и нагрузки на него сильной не приходилось.
Но вот в один из дней мне пришлось поехать через полгорода в час пик и это его окончательно добило. Удивительно, но оно продержалось прямо до пункта моего назначения и в момент, когда я увидел долгожданное парковочное место и собрался парковаться оно сдалось и педаль беспомощно упала в пол. Я по инерции припарковался.
Дальше последовала череда грубых ошибок. Я ещё был новичком в общении с автомобилем и решил что я его как тот перегрел. Я выждал часок и попробовал завестись, выжать сцепление и включить передачу. Добился я от него только неприятного треска. Это как я потом выяснил добило и корзину и рабочий цилиндр сцепления.
Вечером, когда пробки спали я дождался друга, который на четверке дотащил меня до дома. На следующий день я записался в сервис, вызвал эвакуатор и отправился получать вердикт.
Машину загнали на дефектовку, сняли коробку и тут я услышал вердикт.
- Корзину сцепления
- Рабочий цилиндр сцепления
- Шток главного цилиндра сцепления
- Эластичную муфту кардана
Удивительно, но все детали я смог найти в тот же день: комплект сцепления под мой двух-массовый маховик фирмы Sachs нашелся в автодворике — видимо давно лежел, меня ждал. Мне даже скидку сделали на него. Там же я купил и рабочий цилиндр сцепления Ate.
Все остальное было в наличии в Укромном. За исключением несчастной вилки сцепления. У них была только от е36. Я объездил полгорода в её поисках и нашёл б/у-шную в каком-то сервисе на Готвальда. Но как оказалось мне впарили уже изрядно изношенную. Это был мой первый и последний визит туда.
В итоге мы сравнили на глазок вилку от 34ки и от е36 и решили ставить её. С виду они были идентичны. Помимо сцепления я решил поменять водяную помпу, антифриз, передние тормозные диски, колодки и тормозную жидкость.
Дальше я оставил машину в сервисе и поехал домой. Ждать, когда же мне все сделают пришлось несколько дней.
И вот через несколько дней я получаю долгожданный звонок: машина готова. Я еду её забирать, доволен как слон, наконец-таки все снова работает. Но моё счастье длилось не долго, а точнее всего 400 километров. В один прекрасный день сцепление взяло и застучало. Появился неприятный стук отдающий в педаль при выжиме. Я поехал ругаться. Машину забрали на час и все вроде бы починили. Через год я выяснил что они тупо поставили какую-то пружинку в районе крепления педали сцепления. А обнаружил я это когда она тупо лопнула и выпала мне в ноги.
После этот стук периодически возвращался при непонятных обстоятельствах. Вот список деталей и работ с того ремонта.
| Название детали | Производитель | Цена | Количество | Стоимость |
| Комплект сцепления SACHS | SACHS | 7710 | 1 | 7710 |
| Рабочий циллиндр сцепления | 2290 | 1 | 2290 | |
| Сальник 15*21*5 штока выбора | 370 | 1 | 370 | |
| Вилка сцепления | BMW | 760 | 1 | 760 |
| Эластичная муфта кардана | Lemforder | 2190 | 1 | 2190 |
| Шток главного циллиндра сцепления (Б/У) | 1000 | 1 | 1000 | |
| Диск тормозной | Zimmerman | 2300 | 2 | 4600 |
| Колодки тормозные передние комплект (J187) | Textar | 2100 | 1 | 2100 |
| Кольцо уплотнительное шланга | 25 | 1 | 25 | |
| Водяная помпа M30 | 1430 | 1 | 1430 | |
| Жидкость тормозная | Castrol | 360 | 1 | 360 |
| Антифриз | Castrol | 360 | 5,4 | 1944 |
| Хомут 35-520 | 110 | 1 | 110 | |
| Датчик износа колодок | 300 | 1 | 300 | |
| Работы | ||||
| МКПП снятие | 1000 | |||
| Дефектовка сцепления | 250 | |||
| МКПП установка | 1000 | |||
| Эластичная муфта кардана — замена | 250 | |||
| Рабочий циллиндр сцепления — замена | 250 | |||
| Главный циллиндр сцепления — замена штока | 1000 | |||
| Тормозные колодки передние — замена + датчик | 350 | |||
| Тормозные диски передние замена | 1000 | |||
| Водяная помпа замена | 1250 | |||
| Тормозная жидкость замена | 600 | |||
| Сальник штока выбора передач замена | 100 | |||
| Нештатный ремонт педали сцепления | 500 |
После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.
Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.
Ну и напоследок интересное видео по замене сцепления на BMW
Заменяем сцепление
Сколько раз в автошколе инструктора пугали вас спаленным сцеплением? Но так ли страшно испортить эту деталь неправильной ездой, и какова цена вопроса? Давайте посмотрим что приводит к проблемам со сцеплением автомобиля, и выясним что лучше делать, если эти самые проблемы уже наступили.
Как ломается сцепление
Любите быстро ездить? Двигатель автомобиля позволяет гордиться собой на каждом перекрёстке? А быть может, совсем напротив, вы только из автошколы и стрелка тахометра оказывается в правом секторе шкалы перед переключении передачи с незавидной регулярностью?
И в первом и во втором случае вы можете почувствовать в салоне неприятный запах подпаленного сцепления. Если будете продолжать ездить в том же стиле, то со временем, машина станет трогаться всё медленнее, без каких-либо видимых причин. Вроде всё нормально, двигатель откликается на педаль акселератора как обычно, а скорость машина набирает не так быстро. И вот вас уже объезжают на светофорах, или машина перестала привычно глохнуть после привычно-неудачных бросков сцепления. А со временем машина может вообще не поехать, без видимых на то причин. И этот вопрос времени зависит от качества сцепления автомобиля.
Если спокойно ездить на стандартных бюджетных автомобилях, эта проблема обычно не беспокоит. И всё же, даже в таком случае рано или поздно сцепление приходится менять. В спортивных автомобилях сцепление — это такой же расходник, как тормозные колодки. Более того, иногда на мощном автомобиле, для того что бы спалить сцепление достаточно одного неосторожного движения педалью газа при полувыжатом сцеплении.
Варианты исполнения дисков сцепления
Вроде все варианты, когда сцепление портится мы разобрали. Теперь перейдём к вопросу ремонта. Если предстоит замена сцепления, то стоит задуматься о причине его износа и о необходимости установки более надёжного и износостойкого варианта. Конечно, необходимости в этом нет, если сцепление было спалено по неумению водителя. Смело ставьте обычное, ведь поначалу все плохо ездят. А со временем “плохое” сцепление перестаёт мешать ездить, да и портиться перестаёт тоже.
Посмотреть коды деталей сцепления для bmwe36 можно в нашем каталоге. К примеру, вот всё сцепление для bmw 318i m43.
Стандартный вариант оставим в покое, перейдём к вопросу доработки сцепления. Хороший вариант – установить металлокерамическое сцепление. Его часто используют на спортивных автомобилях. Не стоит переживать на счёт слишком высокой стоимости. Высокий уровень конкуренции и не слишком высокая себестоимость сегодняшнего производства металлокерамических дисков сцепления сделали их доступными практически для любого автомобиля.
Такие диски гораздо более устойчивые к перепаду температур. Их износостойкость на порядок выше чем у обычных дисков сцепления. При этом они не отличаются от обычных дисков — просто использован другой материал.
Если вы ставите на машину более мощный двигатель или существенно поднимаете мощность своего, например, турбиной, то без усиленного таким образом сцепления не обойтись. Кроме того, вы получите более чёткое переключение передач и, возможно, прирост крутящего момента.
Кроме металлокерамики сегодня можно установить диски из других материалов, с хорошими характеристиками. К примеру, диски с накладками Fiber Carbon сделаны из керамики, кевлара и углеродного волокна. Такое сцепление от обычного мало отличается, но, вместе с тем оно передаёт на 10% больший крутящий момент без увеличения прижимной силы корзины. В результате автомобиль получает обычное плавное сцепление с увеличенной износостойкостью приблизительно в 2-4 раза.
Можно встретить цельнокевларовые дисковые накладки — они с легкостью переносят высоко-температурные режимы и практически не изнашивают поверхности маховиков и корзин сцепления. Такие диски сами служат очень долго. Единственный недостаток – им нужна хорошая обкатка, приблизительно 10 000км.
Можно найти даже медьсодержащие накладки. Коэффициент трения и температурный режим у них очень высокие. Их проблема заключена в их агрессивности. Они очень сильно изнашивают другие детали сцепления – маховики и корзины. Но в некоторых случаях этим можно пренебречь, к примеру в стрит- и драгрейсинге.
Как видно, ассортимент достаточно широкий и есть из чего выбрать. Самое замечательное во всём этом то, что стоимость дисков сцепления не так уж и высока, и позволить себе тюнинг этого узла будет по карману даже владельцам отечественных автомобилей.
Сцепление
Сцепление
9.1. Введение Сцепление На автомобилях с механической КПП устанавливается сухое, однодисковое сцепление с диафрагменной нажимной пружиной и гидроприводом. В зависимости от конструкции установленного маховика в сцеплении используются 2 типа фрикционных дисков. На обычном плоском маховике устанавливаю.
Технические данные
9.2. Технические данные Расстояние от кромки педали до перегородки 235 +10 мм Биение фрикционного диска не более 0,5 мм Толщина диска не менее 7,5 мм Допустимые люфты фланцев: – Осевой люфт фланц.
Проверка сцепления
9.3. Проверка сцепления Сцепление 1. Нажимной диск 2. Фрикционный диск 3. Рычаг выключения сцепления 4. Выжимной подшипник 5. Шаровой шарнир 6. Пружина 7. Болт Сцепление 1. Маховик 2. Фрикционный диск 3. Нажимной диск и кожух сцепления 4. Выжимной подш.
Главный цилиндр сцепления
9.4. Главный цилиндр сцепления Механизм привода главного цилиндра сцепления 1. Ось 2. Педаль 3. Болты крепления Болт оси штока главного цилиндра сцепления Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте жидкость, отсосав грушей из бачка (на автомобилях с правым .
Педаль сцепления
9.5. Педаль сцепления Контргайка штока педали сцепления Для регулировки сместите чехол, отпустите контргайку (1) и вращайте шток за лыски (2). Проверка и регулировка Предупреждение Регулировка педали требуется только при замене главного цилиндра. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Пров.
Блокирующий выключатель сцепления
9.6. Блокирующий выключатель сцепления Выключатель предназначен для блокирования пуска двигателя если педаль сцепления не выжата. Смонтирован в верхней части педали сцепления. Контакты выключателя нормально разомкнуты. Отсоедините разъем и проверьте замыкание контактов выключателя при нажатии педа.
Рабочий цилиндр сцепления
9.7. Рабочий цилиндр сцепления Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите жидкость из бачка гидропривода сцепления. 2. Поднимите передок автомобиля. 3. Отсоедините шланг гидропривода сцепления, для этого на части автомобилей понадобится снять цилиндр. 4. Отверните гайки.
Удаление воздуха из гидропривода сцепления
9.8. Удаление воздуха из гидропривода сцепления Прокачка системы потребуется всякий раз после проведения разборки и сборки магистрали гидропривода сцепления. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Доведите уровень жидкости в бачке до отметки МАХ. 2. Поднимите передок автомобиля. 3. Снимите колпач.
Детали сцепления
9.9. Детали сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите трансмиссию. 2. Зафиксируйте сцепление, вставив оправку. 3. Найдите установочные метки, при их отсутствии обозначьте положение сцепления на маховике. 4. Постепенно и равномерно отпустите болты, отверните болты и сним.
Карданный вал
9.10. Карданный вал Карданный вал и редуктор (главная передача с дифференциалом) 1. Эластичная муфта 2. Карданный шарнир 3. Средняя опора 4. Втулка скользящего шлицевого соединения 5. Карданный шарнир 6. Задняя секция карданного вала 7. Торсион опоры редуктора 8. Фланец пол.
Эластичная муфта
9.11. Эластичная муфта Проверка и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте наличие на муфте трещин, разрывов и деформаций. Сильно изношенную муфту замените. 2. Снимите карданный вал. 3. Отверните гайки и болты и сними.
Средняя опора
9.12. Средняя опора На износ опоры указывают усиленные вибрации карданного вала. Опору проверяйте всякий раз при снятии вала. Если подшипник заедает, при его вращении прослушивается скрежет, или при повреждении резиновой обоймы опору замените. Проверка и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сним.
Карданные шарниры
9.13. Карданные шарниры Состояние шарниров проверяется поворотом карданного вала при фиксации фланцев редуктора или вала КПП. При ощущении люфта шарниры следует заменить. Шарниры меняются в сборе с карданным валом – этот узел неразборный. Рекомендуется снять и сдать старый вал для обмена на .
Передняя центрирующая втулка
9.14. Передняя центрирующая втулка Центрирующая втулка (стрелка) Центрирующая втулка (стрелка) запрессована в передний торец карданного вала. При износе втулки со стороны передней части вала прослушивается повышенный шум. Правильное положение центрирующей втулки после запрессовки .
ШРУС карданного вала
9.15. ШРУС карданного вала На части автомобилей в передней части карданного вала предусмотрен ШРУС, который крепится болтами к фланцу вала трансмиссии. Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите карданный вал, удалите хомут чехла шарнира, достаньте стопорное коль.
Полуоси
9.16. Полуоси ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колпак колеса, расконтрите и отпустите гайку ступицы. 2. Поднимите автомобиль и снимите задние колеса (колесо). 3. Очистите ШРУСы и отверните 6 болтов. 4.
ШРУСы и чехлы
9.17. ШРУСы и чехлы Предупреждение Изготовителем в запчасти поставляются разрезные чехлы ШРУСов, которые устанавливаются без снятия полуоси после срезания старого чехла. Однако рекомендуется снять полуось и очистить шарнир, что продлит срок его службы. В этом случае установите цельный чехол. Наруж.
Сальники редуктора задней оси
9.18. Сальники редуктора задней оси Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль, слейте масло из редуктора, достаньте из редуктора полуоси и отведите в сторону. 2. Подденьте монтировкой и достаньте из редуктора флан.
Редуктор задней оси
9.19. Редуктор задней оси Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль, слейте масло из редуктора. 2. Отсоедините карданный вал от фланца редуктора. Закрепите вал, не допуская провисания на подшипнике опоры. 3. Достаньте из редуктора полуоси, отведите в сторону и .
Сальник ведущей шестерни редуктора
9.20. Сальник ведущей шестерни редуктора Ориентация резинового упругого шарнира опоры редуктора Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля. 2. Снимите редуктор. 3. Нанесите метки взаимной ориентации на ведущую шестерню и на гайку. 4. Расконт.
