Шток педали сцепления 2121 - NEVINKA-INFO.RU

Шток педали сцепления 2121

Шток педали сцепления 2121

Шток педали сцепления 2121

Педаль и главный цилиндр привода выключения сцепления

1 – кронштейн педалей сцепления и тормоза;
2 – крючок;
3 – пружина сервопривода сцепления;
4 – оттяжная пружина педали сцепления;
5 – ограничитель хода педали сцепления;
6 – педаль сцепления;
7 – толкатель;
8 – защитный колпачок;
9 – стопорное кольцо;
10 – поршень толкателя;
11 – уплотнительное кольцо;
12 – поршень главного цилиндра;
13 – впускное отверстие;
14 – уплотнительное кольцо (кольцевой клапан);
15 – перепускное отверстие поршня;
16 – рабочая полость цилиндра;
17 – возвратная пружина поршня;
18 – прокладка;
19 – пробка;
20 – корпус главного цилиндра;
21 – перепускное (компенсационное отверстие);
22 – прокладка штуцера;
23 – штуцер;
24 – стопорная шайба

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления

1 – подшипник выключения сцепления;
2 – шаровая опора;
3 – вилка выключения сцепления;
4 – толкатель;
5 – регулировочная гайка;
6 – контргайка;
7 – оттяжная пружина;
8 – пробка корпуса;
9 – штуцер для прокачки;
10 – корпус цилиндра;
11 – уплотнительное кольцо;
12 – защитный колпачок;
13 – поршень;
14 – уплотнитель;
15 – тарелка;
16 – пружина;
17 – опорная шайба;
18 – стопорное кольцо

В приводе выключения сцепления выполняются следующие регулировки:

– устанавливается зазор 0,1–0,5 мм между толкателем и поршнем главного цилиндра (см. рис. Педаль и главный цилиндр привода выключения сцепления). Этот зазор, необходимый для полного выключения сцепления, регулируется ограничителем 5 педали сцепления. Зазор определяется свободным ходом педали, равным 0,4–2 мм;
– свободный ход толкателя вилки выключения сцепления, равный 4–5 мм, регулируется гайкой 5, которая фиксируется контргайкой 6. Величина свободного хода толкателя контролируется специальным шаблоном (см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления).

После выполнения указанных регулировок свободный ход педали сцепления, до начала выключения сцепления, должен составлять 25–35 мм.

Сцепление

Рег.: 09.08.2006
Сообщений: 1107
Откуда: эстония г.кохтла-ярве
Возраст: 48
Авто: 2121 2.8v6/ 21214 1.9TDI/ краз 255/ daihatsu /lokomo 909

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709

Все! Закончена история моего сцепления поменял . Сам не стал поехал в СТО 1500р. но зато поменял масло в коробке и раздатке , прошприцевал карданы, поменял крестовину на промвале. Просверлил дырку в поле для крепления ремня безопасности. зачистил контакты на РК теперь лампочка показывает блокировку. В общем выполнил все подпольные работы. Жаль тока трубу глушака поломалася.

Добавлено спустя 36 минут 28 секунд:

И сцеплениепоставил без паука, лепистки помощнее. Кто нибудь себе такое ставил тюменское помоему и надпись СУПЕР еще написана. Маркировка не лазерная.

Рег.: 27.02.2008
Тем / Сообщений: 1 / 7
Откуда: Москва, ЗАО
Возраст: 39
Авто: 1997

Рег.: 14.11.2007
Сообщений: 44
Откуда: г.Воронеж
Возраст: 41
Авто: ВАЗ 2123 16г.в.

Рег.: 27.02.2008
Тем / Сообщений: 1 / 7
Откуда: Москва, ЗАО
Возраст: 39
Авто: 1997

попробую, спасибо. Кстыти педаль мягкая и утоплена. может это важно. я начинающий, но подающий надежды механник.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709

Все прочитал, но внесите ясность. Поменял сцепление , теперь оно выключается тока когда педаль в пол . Это изза того что новое и еще не приработалось ? Раньше было гдето по середине ну или точно выше чем щас(педаль) но и диск был до заклепок стерт. Все прокачивал уже несколько раз:Пузырей нет, жесткость педали таже(после замены стала мягче, РЦС перебрал) , при трогании машина едет тоже с «пола» практически. У меня все ОК или гиросистему смотреть и ревизировать?

Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:

Или я просто отвык от нормального сцепления? Непревычно просто педаль в пол давить.

Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 46
Авто: 2131 2001г.в.

Рег.: 10.07.2005
Тем / Сообщений: 5 / 217
Откуда: Царицын
Возраст: 50
Авто: 21214, 2002; инж.ГБО; Вошь7.0, 33sp_m, BFG MT 29″/И-506, сц.ШН, ГП-4,3; ус.лонж,шнорк, кенг,пор,защ,кал. TLC-80

Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 46
Авто: 2131 2001г.в.

Рег.: 01.04.2008
Сообщений: 1089
Откуда: г.Оса
Возраст: 51
Авто: 90-96г-2121; 1996-2019-21213, ныне ВАЗ-2131, 2019, сток. Корды 205/16-и511Ш.

Поделюсь своими наблюдениями. Сегодня правда писал уже о сцеплении в другой теме.
Если сцепление ведет — передача плохо включается, или рычаг выдернуть не можешь, или едет при выжатом (или педаль не поднимается — ногой оттягивать надо ) — конечно для начала регулировки. Про педаль не буду говорить, все написано, да и как правило ее не надо трогать. Вилка — скидываем пружину и качам туда сюда, чтоб мм 5 легко ходила, но лучше на слух: на холостых поджимаем вилку и ловим момент когда начинает гонять выжимной (его слышно), и делаем регулировочными гайками миллиметр-два до этого момента. Прокачка конечно. Если это не помогло и нет подтеков тормозухи — на 90% лечится заменой рабочего цилиндра, его лучше купить новый, это проще и надежней, тем более он не дорогой. Заменой резинок лучше не заниматься, в большинстве случаев виноват сам цилиндр. С неисправностью главного цилиндра не встречался.

Был еще случай — редкий, но комуто может пригодится. Сцепление вдруг неожиданно и сильно повело, на заведеной очень трудно включить, сразу едет. После двух разборок-сборок с последовательной заменой подозрительных паука и вилки ситуация не улучшилась. Путем тщательного осмотра выяснили — в одном месте лопнул прижимной диск. В свободном положении трещину почти не видно, но когда выжимаешь — от ведомого отжимается только одна часть.

Рег.: 23.08.2007
Тем / Сообщений: 5 / 4030
Откуда: Днепропетровск, Украина
Возраст: 36
Авто: 21213 96 г.в.

Есть какая ситуация, иногда сцепление сильно буксует, с визгом и всеми делами, при маленькой нагрузке, бывали случаи когда в крутую горку не въедешь, ладно думаю сцеление помирает (на сервисе 3000 км назад сказали «еще походит нет смысла менять» (когда перебирали коробку, хотел поменять сразу) ), а иногда просто зверь хватает, в любую горку тянет супер, резко бросаешь — буксуют колеса, и опять бывает как не отпускай сцепление визжит машинка еле ход набирает, причем ни от погоды не зависит, не от времени суток или фаз луны, просто раз на 5 берет, а раз на 2 хватает(не хватает).
Берет сцепление в 14-13 хода(тоесть и не внизу и не в середине, ну как люблю), отрегулирован свободный ход 4-5 мм давно(проблема тоже давно), проверял на глаз как и осталось, шток очень хорошо ходит, резинка целая, тормозуха не уходит, педаль жесткая, отбатно отходит на ура.. в салоне отрегулирован свободный ход 1-2мм концевиком, ну всё по камасутре.

Есть идеи? честно уже раздражает меня оно.

31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 46
Авто: 2131 2001г.в.

Читайте также  Штуцер прокачки сцепления опель корса с

Как правильно отрегулировать сцепление на ниве 21213

Рис. 3-2. Педаль и главный цилиндр привода выключения сцепления:
1 – кронштейн педалей сцепления и тормоза; 2 – крючок; 3 – пружина сервопривода сцепления; 4 – оттяжная пружина педали сцепления; 5 – ограничитель хода педали сцепления; 6 – педаль сцепления; 7 – толкатель; 8 – защитный колпачок; 9 – стопорное кольцо; 10 – поршень толкателя; 11 – уплотнительное кольцо; 12 -поршень главного цилиндра; 13 – впускное отверстие; 14 – уплотнительное кольцо (кольцевой клапан); 15 – перепускное отверстие поршня; 16 – рабочая полость цилиндра; 17 – возвратная пружина поршня; 18 – прокладка; 19 – пробка; 20 – корпус главного цилиндра; 21 – перепускное (компенсационное отверстие); 22 – прокладка штуцера; 23 – штуцер; 24 – стопорная шайба.

Рис. 3-3. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления:

1 – подшипник выключения сцепления; 2 – шаровая опора; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – толкатель; 5 – регулировочная гайка; 6 – контргайка; 7 – оттяжная пружина; 8 – пробка корпуса; 9 – штуцер для прокачки; 10 – корпус цилиндра; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – защитный колпачок; 13 – поршень; 14 – уплотнитель; 15 -тарелка; 16 – пружина; 17 – опорная шайба; 18 – стопорное кольцо.

После выполнения указанных регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25-35 мм.

Опубликовано 30 Марта 2018

Регулировка сцепления ВАЗ классика 2101-07, 2121, 21213
Моя группа http://vk.com/na__garaje

Пружину сними а потом поставишь на место.

у меня на ниве 2014 года нет никаких гаек,просто шток.как быть в моей ситуации?

а если сцепа работает от пола? – под замену?

а в салоне что регулируется на педали?

а если сцепление в самом начале и машина трогается а зазора нету.

Здравствуйте. А в чем может быть проблема, и как долго я могу ездить без ремонта? У меня 21214 2010 г.в. при отпущенной педали сцепления слышны легко шуршащие звуки «с-с-с-с-с-с-с-с-с», а при нажатии на педаль сцепления ( даже легко) эти звуки исчезают.

Если поменял корзину то нужно ли регулировать сцепление?

Примечание.
На автомобили с 2009 года выпуска устанавливают рабочий цилиндр сцепления с автоматической регулировкой свободного хода по мере износа.

Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления

1 – регулировочная гайка;
2 – контргайка;
3 – оттяжная пружина;
4 – корпус рабочего цилиндра;
5 – пробка корпуса;
6 – штуцер для прокачки;
7 – поршень;
8 – уплотнитель;
9 – толкатель;

10 – вилка выключения сцепления;
11 – шаровая опора вилки;
12 – корпус главного цилиндра;
13 – пробка;
14 – поршень главного цилиндра;
15 – толкатель главного цилиндра;
16 – ограничитель хода педали сцепления;
17 – педаль сцепления

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…

…ключом «на 10» ослабляем контргайку ограничителя хода педали сцепления, удерживая ограничитель ключом той же размерности (педальный узел для наглядности снят).

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора.

При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).

При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение.

После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.

Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Видео

Тюнинг сцепления ВАЗ 2121

Давно я «точил зуб» на сцепление ВАЗ 2121. Спустя часок дергания в автомобильной пробке,

левая нога утомилась, и я начинал периодически недожимать педаль, раздававшийся при всем этом хруст из КПП не содействовал искреннему балансу. Захотел снизить напряжение на педали.

Тюнинг сцепления: предистория.
Запомнилась статейка на тему доработанной семерки (я сейчас и не вспомню, где я ее добыл), там установили от ГАЗ-3102, рабочий цилиндр сцепления ваз 2121. Закономерность проста – в интересах снижения усилия на педали надо сделать больше внутренний диаметр рабочего цилиндра (у Волги – двадцать пять миллиметров, а у классики он 18,05 миллиметров). Отыскивание информации по данной теме ничего не дало – самое больное, что я смог разузнать, это то, что так выполняют и что педаль на самом деле делается мягче и легче, а для монтажа требуется произвести кронштейн. Если сведений по монтажу найдено не было – решил заняться проблемой независимо…
Поездка в магазин завершилась покупкой Волговского цилиндра. Затем была примерка, снятие и изготовка кронштейна. Заходя вперед, заявлю, что я его позже переделывал 3 раза… Параллельно с созданием кронштейна разобрал цилиндр. Система его меня не обрадовала. Поршень подпружиненный и непрерывно располагается в выдвижном положении. Если пружину убрать, поршень тогда проваливается в зону с повышенным диаметром, где о уплотнении манжет заявлять просто смешно. Если поставить внутрь упорную втулку, то она закроет отверстие штуцера для прокачки от воздуха систему. Помимо всего этого, цилиндр оказался гораздо больше родного и расположить его было проблемно. Проблема казалась неразрешимой…
Во время еще одного визита в торговый центр попался мне на глаза УАЗовский рабочий цилиндр. Он был более компактно – его внутренний диаметр 22 .58 мм и у него поршень был не подпружинен. Конечно, я его купил. Кроме того, для экспериментов, купил и традиционный цилиндр. Попалось изделие компании Нагел. Обязан обнаружить, собственно в УАЗовский цилиндр теснее вкручен не родимый шток.
В системах ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, с моей точки зрения, значительное
превосходство, сравнивая с ВАЗовским – данный пыльник в виде гофры – таковой пыльник не рвется так часто, как на классике.
Разборка цилиндра.
Тюнинг сцепления ВАЗ 2121 начался с штока в цилиндре. Дальше весь цилиндр я разобрал. Поршень был вынут и торцован на 4 милиметра с каждой стороны. Я это сделал, поскольку у него изначально наименьший ход, нежели у традиционного. Далее цилиндр был собран – более ничего изменять там не надо. Сейчас нужно это все установить – необходим кронштейн. Поупражнялся я с ним всласть. Процесс проходил так: делаю кронштейн, примеряю – находится ужасно, реконструирую, примеряю… и так 3 раза. Получилось на 4-ый. Какие трудности появлялись: шток действует под углом к оси цилиндра – станет скоро износ манжет, при выкручивании руля налево маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр, цилиндр находится недалеко к балке – шланг не подключишь. В результате все-таки получилось обнаружить его наилучшее положение и, соответственно, лучшую конструкцию кронштейна. Заключительный вариант удался сборным, он-то в данный момент и стоит на моем авто. Также, понадобилось сделать новый шток.
Помимо прочего я сделал новейший кронштейн, чтобы укрепить возвратную пружину ВАЗ 2121. Вырезал его лобзиком из кусочка одномилиметровой стали. По сгибу нужно отогнуть на 90° ушко. По сути, весь кронштейн пружины я вырезал «на глазок», и набросок довольно относительно. Сейчас всю конструкцию, возможно, прикрутить к автомашине. При всем этом нужно обратить внимание на длину винтов, коими кронштейн будет крепиться к картеру сцепления. Находится верхний винт конкретно напротив зубчатого венца маховика и длиннющий винт легко заклинит его. У меня, не лишним будет заметить, что так и вышло. Так что винты нужно брать длиной приблизительно 15 миллиметров, а уже после прикручивания – пробовать прокрутить движок за храповик, дабы удостовериться, что ничего не клинит.
Подключение цилиндра.
Пришло время подключать к гидравлике цилиндр. Вот тут-то и выяснилось, что он стоит все-таки к балке очень близко и шланг сцепления располагается с трудом. Понадобилось сделать переходник, чтобы подсоединить его под углом и вывести в бок. Принцип включения подобен тому, как подсоединены шланги передней тормозной системы к рабочим цилиндрам.
Привинчивать переходник нужно через шайбы медные. Остается только все привинтить на автомашину.
Регулировка.
Впоследствии прокачки сцепления занялся регулированием. Здесь появилась очередная
засада. Хотя я этого ожидал. В связи повышенного диаметра цилиндра снизился его ход и произвести настройку сцепления ВАЗ 2121 получалось лишь, полностью подобрав свободный ход вилки. Собственно, это ведет к быстрой кончине выжимного, думаю, пояснять не нужно. Дабы решить это, нужно будет подать больший объем жидкости в цилиндр, а достичь данного результата возможно, увеличив ход поршня основного цилиндра при надавливании на педаль. Сделал последующее: завинтил до упора регулировочный винт педали сцепления – получил порядочный свободный ход. Далее выточил новейший шток основного цилиндра повышенной длины. Я набросил к его длине 25 миллиметров, из расчета, что подгонку точную сделаю в автогараже. Впоследствии примерки пришлось отпилить от него 14 мм. Следовательно, новейший шток длиннее оказался старого на 11 мм. После чего отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Сейчас хода стало хватать, чтобы произвести настройку свободного хода вилки. Результатом установки остался доволен – педаль на самом деле стала легче и нежнее. Считаю, что недаром израсходовал на это столько сил и времени.

Читайте также  Что заливать в сцепление в ховер н3

Шток педали сцепления 2121

Устройство и эксплуатация автомобиля ВАЗ 2121 Нива


Наши дополнительные сервисы и сайты:


e-mail:
office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru

icq:
613603564

skype:
matrixplus2012

телефон
+79173107414
+79173107418

г. С аратов

Сцепление ВАЗ 2121

Сцепление предназначено для- временного разъединения двигателя и трансмиссии и плавного их соединения. Во включенном состоянии сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач Временное разъединение двигателя и трансмиссии необходимо при переключении передач, торможении и остановке автомобиля, а плавное соединение — после переключения передач и при трогании с места.

На автомобиле установлено сцепление однодисковое, сухое, сцентральной диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом.
Сцепление имеет один ведомый диск, а ведомые и ведущие его части прижимаются друг к другу центральной пружиной. Крутящий момент от двигателя сцепление передает за счет сил cyxoго трения. Усилие от педали к вилке выключения сцепления передается через жидкость; Сцепление (рис. 26) включает в себя: ведущие части (маховик 8, кожух 16, нажимной диск 7), ведомые (ведомый диск 2) и детали включения и выключения (пружина 1, муфта 12, подшипник 14). Кожух 16, нажимной диск 7 и нажимная пружина / представляют собой неразборный узел, который крепится^к маховику .8 болтами 10. Между маховиком и нажимным диском на шлицах ведущего вала 11 коробки передач установлен ведомый диск 2, состоящий из ступицы 5, стального разрезного диска 4 и фрикционных накладок 3. Ведомый диск снабжен пружинно-фрикционным гасителем крутильных колебаний 6, который обеспечивает упругую связь между ступицей 5 и диском 4, а также гашение крутильных колебаний. Диафрагменная пружина 1, в свободном состоянии имеет вид усеченного конуса с радиальными прорезями, идущими от ее внутреннего края. Радиальные прорези образуют восемнадцать лепестков, которые являются упругими выжимными рычажками. Упругость рычажков способствует обеспечению плавной работы сцепления. Пружина 1 о помощью заклепок и двух опорных колец 20 закреплена на кожухе 16 сцепления.

Рис. 26. Сцепление ВАЗ 2121

При этом наружный ее край, соприкасающийся с нажимным диском 7, передает усилие от пружины на нажимной диск. Гидравлический привод сцепления (рис. 27) включает в себя; педаль 4, главный цилиндр и его бачок, рабочий цилиндр, соединительные трубопроводы и вилку 13 выключения сцепления. При выключении сцепления усилие от педали 4 через толкатель 5. главного цилиндра передается на поршни 7 и 8, которые вытесняют жидкость в трубопровод и рабочий цилиндр. Поршень 19 рабочего цилиндра через шток 14 поворачивает вилку 13 выключения сцепления, которая перемещает муфту с подшипником 11. Подшипник через упорный фланец 15 (см. рис. 26) перемещает внутренний край пружины 1 в сторону маховика 8. Пружина выгибается в обратную сторону, ее наружный край через фиксаторы 21 отводит нажимной диск 7 от ведомого диска 2, и сцепление выключается — не передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию. При отпускании педали сцепления под действием пружины 1 нажимной диск прижимает ведомый диск к маховику, и сцепление включается — передает крутящий момент на трансмиссию. При этом все остальные детали сцепления и его привода возвращаются в исходное положение под действием пружин: вилки выключения, поршней главного и рабочего цилиндров и педали сцепления.

Пружина 1 (см. рис. 27), соединенная с педалью сцепления, уменьшает усилие на педали при выключении сцепления. Свободный ход педали, равный 25-35 мм и соответствующий зазору 2 мм между торцом подшипника 11 выключения сцепления и упорным фланцем центральной нажимной пружины, регулируется гайкой 17. Свободный ход педали необходим для полного включения сцепления и предотвращения износа и выхода из строя подшипника выключения сцепления.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

Снятие и разборка педального узла автомобиля ВАЗ-2121

В моторном отсеке отворачиваем гайки крепления главного цилиндра сцепления (см. Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления).

Снимаем главный цилиндр сцепления со шпилек, не отсоединяя трубку и шланг.

В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала и толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза (см. Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза)

Помечаем расположение проводов на контактах выключателя зажигания.

Отсоединяем провода от выключателя зажигания

В гнезде панели приборов отсоединяем три разъема подрулевого переключателя (определить эти разъемы можно, пошевелив жгуты проводов подрулевого переключателя снизу рулевой колонки)

Отсоединяем крепление к кузову кронштейна вала рулевого управления.

Опускаем рулевую колонку с рулевым колесом на пол салона.

Выводим колодки жгутов проводов подрулевого переключателя из отверстия в поперечине панели приборов.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейнов педального узла и вакуумного усилителя тормозов к щитку передка кузова.

При этом на автомобиле ВАЗ-21214, отвернув две гайки правого крепления кронштейнов, снимаем педаль привода дроссельной заслонки.

Вынимаем педальный узел, повернув его относительно нижнего карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления

Пассатижами вынимаем шплинт из отверстия в пальце педали сцепления

Снимаем с пальца педали пластину с оттяжной пружиной

Отсоединяем пластину от пружины и снимаем пружину.

Снимаем с пальца педали толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления

Ключом «на 10» отворачиваем контргайку ограничителя хода педали сцепления

Тем же ключом выворачиваем ограничитель и снимаем его

Ключом «на 19» отворачиваем буфер выключателя стоп- сигнала и снимаем его.

Удерживая ключом «на 14» выключатель стоп-сигнала, ключом «на 19» отворачиваем контргайку

Выворачиваем выключатель стоп-сигнала из отверстия кронштейна

Поддев отверткой, отсоединяем пружину сервопривода сцепления от крючка.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта-оси педалей сцепления и тормоза

Вынимаем болт с шайбой.

Педали, болт-ось и дистанционная втулка.

В бобышке каждой педали установлены внутренняя (металлическая) и две наружные разрезные (пластиковые) втулки.

Сборку и установку педального узла проводим в обратной последовательности

Перед сборкой наносим смазку Литол-24 на втулки педалей, концы пружин и места соединения толкателей с педалями.

При установке главного цилиндра сцепления вводим толкатель в гнездо поршня цилиндра, надеваем цилиндр на шпильки и закрепляем его гайками.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: