Хрустит тросик сцепления ваз 2114 - NEVINKA-INFO.RU

Хрустит тросик сцепления ваз 2114

Lada 2114 owner story — DIY. 1. Замена троса сцепления. Сам процесс замены афишировать не буду, все и так знают, а напишу сюда предпосылки замены. Еще давненько летом мне пришлось смазать трос, т.к. по ощущениям двигался туговато, да и оболочка внутренняя пластиковая была стерта сильно, аж порошок сыпался. Ну, ясен пень, на зав…

Хрустит тросик сцепления ваз 2114

Устранение хруста педали сцепления при выжиме, замена троса сцепления, электробензонасосы Bosch — подделка. Поломка защиты и Пыльники Хорс

1. Замена троса сцепления.
Сам процесс замены афишировать не буду, все и так знают, а напишу сюда предпосылки замены. Еще давненько летом мне пришлось смазать трос, т.к. по ощущениям двигался туговато, да и оболочка внутренняя пластиковая была стерта сильно, аж порошок сыпался. Ну, ясен пень, на заводе смазки пожалели, а потому смазал сам трансмиссионным Тад-17. Однако не учел, что на морозе оно не плохо подстывает, делается таким желейным. Трос естественно, стал ходить туговато, а также появился хруст (скрежет, тактильный скрип) при выжиме.

Подумал на трос и заменил Даазовским тросом, на этот раз смазанным Циатим -221.

2. Пробуем устранить хруст педали сцепления
Через неделю вновь проявился этакий хруст при нагреве двигателя и кпп, через несколько км пути. Взаимосвязи так и не уловил, но ясно что не трос. Вернулся к прошлой своей записи www.drive2.ru/l/288230376153211088/, где в комментах посоветовали смазать вилку сцепления через заглушку-втулку, влить туда побольше, чтобы скатилось и в нижнюю втулку. Снять ее не получилось, обломались края, но зато получилось просверлить дырку. Туда влил какое-то кол-во масла, самый мизер. Дальше оно не шло, как я ни педалировал. Дырку залепил автопластилином.

На следующий день хруст возобновился, а потому решил досканально перешерстить инет и добиться причины сего дефекта. Вот что нашел в архиве «За рулем» на 139 странице, №1, 2004 год:

«Когда мы захотели избавиться от скрипа педали сцепления, «северяне» охотно пошли нам навстречу. Процедура, предыдущая ремонту, традиционна: запись по телефону, оформление документов, полуторачасовая очередь на мойку, двухчасовое ожидание свободного подъемника и, в конце концов, диагностика недостатка. 1-ые дважды нам не подфартило. Виновником неверно признавали (и подменяли!) трос привода сцепления. В последующий визит недостаток попробовали победить, смазывая «Литолом» и проникающей жидкостью все доступные соединения. Не посодействовало. Тогда родилась легенда об отсутствующей втулке оси педального узла. С тем нас и проводили, посоветовав приобрести и поставить копеечную деталь без помощи других. Но осмотр в техцентре ЗР показал, что автомобиль укомплектован подходящими деталями. Пришлось обратиться в 4-ый раз. Осознав, что от нас просто так не отвертеться, инженер по гарантии отдал команду снять коробку. Минут через 40 вылезла неисправность: муфта выжимного подшипника заедала на направляющей втулке. Муфту поменяли в сборе с выжимным. А чтоб история не повторилась, «спец» добавил втулке свободы… немного ослабив ее крепежный элемент! Ловкий ход! И от скрипа освободил, и винты, нужно мыслить, до конца гарантии не отвалятся. А позже — добро пожаловать на платный ремонт. Сообразительный мастер не остался без поощрения. В итоге нам все таки выставили счет в 130 рублей за диагностику сцепления.»

Далее поиски лечения этой напасти привели к находке то ли в Гранта-, то ли в Калина-клубе.
Смысл в том, что отодвигается пыльник вилки сцепления и в открытое окошко надо попасть какой-нибудь смазкой на эту муфту выжимного.

Так как у меня была только ВэДешка, пришлось изогнуть ей трубку и попшикать туда, на вал. Кстати, в открывшееся окно видно так же и лепестки корзины. У меня оказались как новые, хотя сцепа ВИС прошла 40 тыс км.

Далее, решив, что ведешка не панацея, решил на вал через масленку полить масла, оно по валу потекло вниз, далее на первый упор вилки и подтекло к выжимному, а с него, надо полагать, попало на вал, т.к. педаль перестала вроде хрустеть окончательно.
Почему стоит лечить эту неисправность? Потому что у многих далее рвется трос от неравномерности усилий, или ломается вилка, что уже хуже.
Потом отпишусь, если причина возникнет.

3. Элетробензонасосы Бош подделка
Дабы много не повторяться, вдруг кто не подписан на сообщество Ремонт и доработка, кратко расскажу, что мне два раза попадались бензонасосы Бош подделка, блестящие этакие, как яйца у кота. Оригинальный же матовый, каталожный номер высечен, а не нанесен краской, да и форма другая. Неудивительно, что мне китайские толком не подходили.

Больше подробностей в сообществе, в этой записи www.drive2.ru/c/1586376/?page=0#a100248027

4. Отломилось ухо защиты
Проблема смешная, правое колесо почему то иногда задевало металический пыльник, я его подгибал и подгибал уже три зимы, а вот на днях в не большом повороте у дома услышал скрежет. Вышел глянуть, а там

Тут же у дома снял, пошел и заварил

5. Пыльники ХОРС
Что-то мне шибко не стали нравиться пыльники приводов, три штуки. Только один норм, внутренний, где длинный вал. А потому купил силиконовые, мастер посоветовал. Они и впрямь не теряют эластичность даже в -30, проверено

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Читайте также  Шланг сцепления уаз 469 рабочего цилиндра

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

#19 Устранение скрипа и хруста педали сцепления.

Наверное все владельцы семейства самар сталкиваются с проблемой скрипа педели сцепления. Большинство грешат на тросик сцепления, но после его замены у большинства чуда не происходит, скрип остается.
Решение этой проблемы очень простое. Нашел я этот способ у SaimonGreen .
Для работ нам понадобится масло, шприц и пластмассовая втулка сцепления ( цена 30 рублей), если старая пришла в не годность.

Эта втулка находится на верней части корпуса коробки передач, под воздушным фильтром.

Чтобы к ней под лезть нужно снять воздушный фильтр и абсорбер. Старую втулку я вытащил отверткой, поддевая её с разных сторон.
Если во время вытаскивания вы сломали её или от времени она пришла в негодность, вот тогда нам и понадобится новая втулка…в моём случае я вытащил её, не повредив.

Далее мы берем и заливаем немного масла( или жидкой смазки) на ось вилки сцепления.

Так же смазываем маслом(любым маслом которое попадется под руки или жидкой смазкой ) старую или новую втулку. и устанавливаем её на место. Могу сказать что вытаскивать её было легче. Поэтому на место я её забил через деревянный брусок.

После чего педаль сцепления стала очень мягкой. Рекомендую всем. Разница до и после вас приятно удивит!
Всем спасибо, Ни гвоздя, ни жезла!

Лада 2114 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2114 Самара, 2007

Лада 2114 Самара, 2008

Лада 2114 Самара, 2007

Лада 2114 Самара, 2010

Комментарии 43

Полезная статья, попробую.А то надоел этот хруст скрип не понятно что

Подскажи тоже шумит сцепление! Ток у меня не хруст и дребезжание! Выжимаешь сцепление пропадает! В чем может быть дело?

Тут все просто, настал конец выжимному подшипнику. Чтобы его поменять нужно скидывать коробку, и лучше ставить вместо девятошного подшипника (оригинального), подшипник от 2110, у него ресурс больше

был тоже скрип и хруст грешил на трос, мазал трос WD-шкой и маслом моторным через шприц заливал и без толку все было, потом погуглил и нашел статейку на каком то сайте, с этой процедурой))) только я че то побоялся полностью вытаскивать и немного поддел ее забрызгал WD-шкой и о чудо сразу все пропало и педаль стала мягкой, уже 2 месяца катаюсь все нормально!
молодец что разместил в бортовике эту запись много кому понадобится!
я б тоже разместил, но на тот момент о фотках даже не думал)))хотел поскорей избавиться от хруста))))

Спасибо. Ну да эта вечная проблема с сцеплением, и многие не знаю что нужно делать.А так думаю действительно много кому поможет моя запись ;)

так че можно без проблем полностью вытаскивать эту заглушку пластиковую? я просто думал вилка выскочит в коробку после снятия этой заглушки и потом снимать коробку надо было бы)))))

конечно можно, я даже вытащил заглушку и потом на педаль сцепления нажимал, ничего не случилось только ось вилки чуть в сторону ушла, но она на место становится руками. потом конечно сложнее было вставлять заглушку. поэтому втулку пластиковую вытащил, масло залил и назад её поставил.

если в следующий раз заскрипит и захрустит так и сделаю:)))))

Надеюсь не скоро заскрипит)))

ну у тебя врятли, ты масло лил, а я WD-40 у меня может быстрей все сотрется)) даже если и заскрипит уже не страшно! есть решение!))

Посмотрим, это точно.

а как думаешь, можно ли графитки туда затолкать?

можно, но лучше разбавь графитную смазку уайт спиритом и залей шприцом, уайт испорится, а графитка останется)

тоже так сделаю)

Круто! Спасибо за полезную инфу)) Я правда уже купил новый тросик))) Но пофиг, поменяю и его и втулку, чтоб значит понадежней было!)))

Да не за что)))если и тросик поменяешь еще то отлично будет.

траблы с тросиком сцепления на 2114

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Читайте также  Чистка сцепления форд фокус 3

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

хз, у меня тросик подкусывало и сцепление горело, я сначала моторного бахнул, потом силиконом брызнул, через день-два скрип пропал (видно смазка разошлась), передачи стали нормально переключаться, так что хз что лучше :), хотя сцепление успело подгореть

вообще, по ходу во все новые вазовские механические запчасти надо смазки докладывать, я тут старую рейку разобрал, а она сухая

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.

Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

  1. Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
  2. Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
  3. Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
  4. Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Устройство сцепления ВАЗ 2114

Аналогичен машинам десятого поколения.

Здесь используется механическая тяга, где в качестве рабочего элемента установлен стальной трос.

Схема сцепления

Последовательность элементов в цепи сцепления.

  1. Педаль.
  2. Шарнир, соединяющий рычаг и тросовую тягу.
  3. Непосредственно магистраль.
  4. Регулировочная муфта.
  5. Сцепной шарнир троса и вилки выжимного.
  6. Фрикционный механизм.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Состоит из корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, фрикционных накладок.

Простой механизм предназначен для отключения КПП от двигателя для возможности переключения передач.

Принцип работы сцепления

Условно принцип действия можно описать так.

  1. Автомобилист нажимает на педаль.
  2. Трос натягивается и приводит в движение выжимное устройство через вилку.
  3. Пружины в корзине сжимаются, и ведущая часть отсоединяется от ведомой.
  4. Мотор отключается от коробки передач.

Признаки неисправности

При обращении на СТО, пользователи наиболее часто описывают симптомы:

  • наличие посторонних шумов при переключении передач;
  • рычаг не втыкается в позицию;
  • на старте или при разгоне имеются рывки, подергивания;
  • теряется динамика;
  • увеличивается расход топлива.

Принцип работ по регулировке сцепления

Суть процесса состоит в натяжке или ослаблении троса, путем вращения регулировочной гайки. Предварительно измеряется ход педали и в процессе настройки он подгоняется под эталонную норму.

Параметры регулировки привода сцепления

В процессе настройки фрикциона мастер должен добиться установленных заводом параметров. Изготовитель предусматривает ход педали в пределах 125-135 миллиметров, что соответствует оптимальному передвижению выжимной муфты. Пределом считается рабочий ход до 160мм, если фактическая цифра превышает значение – требуется срочная регулировка устройства.

Дополнительно следует учесть плавность хода рычага, легкость включения передач.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Операция актуальна при наличии проблем:

  • при переключении передач возникает посторонний шум;
  • вибрация и рывки при разгоне;
  • рычаг не втыкается в некоторые позиции;
  • при нажатии на педаль газа машина не разгоняется;
  • расход топлива увеличивается.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

  • крестовая отвертка или головка №8;
  • комплект рожковых ключей на 13 и 17;
  • WD 40 или аналогичное средство;
  • линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».

Как это делается можно посмотреть на видео:

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать сцепление понадобится:

  • ветошь;
  • гаечные ключи на 17, 19 и 10;
  • плоская отвертка.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Необходима в случае, когда сцепление «плывет», возникает пробуксовка при разгоне.

Операцию можно выполнить следующим образом.

  1. Загнать машину на смотровую яму.
  2. Перевести рычаг в положение нейтраль.
  3. Снять картер сцепления и вытянуть выжимной.
  4. Провернуть регулировку до нужного положения.
  5. Проверить корпус муфты на наличие течи смазки.

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

  • Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
  • Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
  • В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.

  • Открывается капот.
  • Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).

  • Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
  • На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).

  • Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
  • Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
  • Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.

  • После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
  • Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Почему нужна регулировка хода троса

Гибкий элемент имеет свойство вытягиваться во время эксплуатации, что провоцирует необходимость его подтяжки.

Читайте также  Шум в сцеплении мотоблока

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос

Следует придерживаться инструкции.

  • Поставить машину на ручник и снять клеммы с аккумулятора.
  • Найти и вытереть от грязи магистраль под капотом. Ее можно распознать по характерному расположению (на фото указывается цифрами от 1 до 3).

  • Далее найти узел регулировки и гаечными ключами ослабить контргайку.
  • Затем следует регулировочную часть вращать до достижения необходимого хода педали.

Проверка работы

После окончания работ требуется сесть в машину и несколько раз до упора вдавить педаль сцепления. После этого проверить работоспособность устройства – это делается так.

  1. Заглушить двигатель и поставить машину на ручник, предварительно убедившись в его исправности.
  2. Переместить рычаг в положение нейтрали.
  3. Завести мотор и включить любую передачу.
  4. Плавно бросить сцепление, примерно на середине ее хода машина начнет дергаться и заглохнет.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Проверить длину хода сцепления можно так.

  1. Обычную линейку прислонить к педали так, чтобы между плоскостью последней и полом получился прямой угол.
  2. Запомнить позицию и надавить до упора на рычаг.
  3. Высчитать разницу между верхним и нижним положением поверхности, она должна быть в пределах 120-130 миллиметров.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

  1. Поставить машину на ручник.
  2. Завести мотор на нейтральной передаче.
  3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Замена механизма сцепления

Полная замена механизма требуется только при критическом износе фрикционного устройства, либо его серьезном повреждении.

Чтобы снять сцепление потребуется:

  • загнать машину на подъемник или смотровую яму;
  • снять переднее левое колесо, воздушный фильтр и аккумулятор;
  • открутить провода и тросы, идущие от КПП;
  • снять подушку коробки передач, мотора;
  • далее потребуется открутить все видимые болты, удерживающие коробку на месте;
  • аккуратно вытягивая КПП, снять ее и положить на заранее подготовленные доски;
  • на демонтированном узле открутить корзину сцепления и все дополнительные части.

Новая корзина должна устанавливаться со специальной направляющей, что позволит закрепить ее ровно.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Скрипит педаль сцепления

Многим отечественным автомобилистам, эксплуатирующим автомобили, произведенные Волжским автозаводом, хорошо знакома достаточно неприятная проблема, связанная с возникновением посторонних звуков (скрип, потрескивание, довольно громкие щелчки) в процессе работы педали сцепления. Вторым неприятным моментом этой проблемы является тот фактор, что первые ее проявления, начинаются уже через пару сотен километров пробега нового автомобиля.

Механические соединения в конструкции автомобилей «ВАЗ» являются достаточно «проблемным» местом, несмотря на их высокую надежность и неприхотливость. Однако нарушения, допущенные при выставлении педалей сцепления, недостаточность смазки в сочленениях, нарушение требований технологических сборочных карт и тому подобные «ошибки» производителя рождают указанные выше посторонние шумы в процессе эксплуатации изделия.

Данная статья призвана не только вскрыть основные причины образования этих неприятных звуков, но и подсказать отечественному автолюбителю пути устранения проблемы. В качестве примера рассмотрим механизм сцепления наиболее популярного у наших соотечественников представителя «ВАЗовского» семейства – «Лада Гранта».

Устройство привода сцепления ВАЗ 2190

Анализ особенностей конструктивного исполнения привода сцепления позволяет понять происхождение посторонних щелкающих звуков.

Скрипы при работе педалью сцепления

Как уже упоминалось выше, привод троса сцепления «Лада Гранта» имеет схему, предусматривающую наличие компенсатора его износа (автоматического натяжителя). Его участие в рабочем процессе существенно упрощает эксплуатацию транспортного средства, поскольку исключает самостоятельную регулировку зазора вилки сцепления или подстройку педали. Однако недостатки производственной сборки (о некоторых мы упоминали выше) сводят функционирование компенсатора износа на нет.

Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:

  • Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:

a) Со снятием корпуса воздушного фильтра. Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его.
b) Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.

Для выставления зазора вилки сцепления, равного 27-ми миллиметрам, производим следующие манипуляции. Вытягиваем до упора трос сцепления (в направлении движения автомобиля) и посредством заворачивания (отворачивания) пластикового «барашка», устанавливаем необходимый зазор (L) между ним и вилкой.

  • Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.

Внимание! Сохранение посторонних шумов после проведения вышеописанных процедур свидетельствует о наличии неисправностей, требующих замены педального узла или троса.

В дополнение к информации, изложенной выше, рассмотрим еще несколько причин, вызывающих скрипы педали сцепления.

Одной из таких причин может стать трение пластиковой втулки, являющейся одной из частей педального механизма, об кронштейн. Это происходит в момент нажатия педали на микропереключатель механизма, выполняющего автоматическое натяжение троса сцепления.

Видео — Устранение треска и скрипа от педали сцепления

Другой причиной скрипа может быть поводок наконечника. Устранение этого дефекта заключается в выполнении смазки места контакта вилки сцепления с гайкой тросика.

Еще одним из источников возникновения скрипа может стать недостаточно смазанный первичный вал коробки, в месте «хода» прижимного подшипника. Именно там он передает воздействие, получаемое от вилки сцепления, диску сцепления. Для устранения скрипа используйте баллончик графитовой смазки. Смазку возможно производить двумя способами:

— установив транспортное средство на яму и демонтировав защиту силового агрегата;

— демонтировав воздушный фильтр и пыльник рычага вилки сцепления.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: