Продал машину — сними наклейку.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

+7(967)3Ч2-55-Ч7 Мой новый фон на всякий случай
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
— Карта брошенных автомобилей России и СНГ

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Отсюда и несоответствие показаний.
Просто спидометр показывает по-старому (31029), а коробка новая (31105).

Добавлено через 4 минуты 2 секунды

Спасибо всем за ответы.
По поводу того, что врут приборы. Приборы не врут и все показывают правильно насколько это возможно.
Обороты проверялись не однократно всякими тахометрами и стробоскопами разница получалась не значительная (моя приборка показала в плюс 30 оборотам, и это максимальная разница). Потом начал грешить, что микас врет и завышает обороты, тогда я переделал обратно на трамблер (благо все занимает 10 минут максимум) но результат тот же.

По поводу датчика скорости, на него я тоже грешить начал, был заменен. безрезультатно.
Скорость проверял двумя GPS навигаторами (больше у меня нету)) ), расхождение получается в 2-3 км.

По поводу всяких шестеренок на вторичном валу, который был заменен, можете меня посчитать сумасшедшим, но когда, я ставил этот вал, я все шестеренки проверил по размеру и числу зубьев на них со старым валом, все совпало (боялся, что продадут от газели)

Поэтому и создал тему, что не знаю где копать.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

• База знаний
• Галерея
• Награды
• Регистрация
• Вход

Текущее время: 09 окт 2021, 17:14

• Автомобильный форум‹Гарантийное и послегарантийное обслуживание ТС‹Вопросы к официальным представителям‹Вопросы к 5×5
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати
• Мобильный вид

Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 19 июн 2010, 22:39

День добрый.
На заведённой машине при выжимании сцепления появились щелчки в районе вилки выключения сцепления. При выключенном моторе такого нет.
Снял защитный кожух который вилку защищает, хотел посмотреть (скорее пощупать, там мало что увидеть можно) может там в глаза поломка сразу бросится. Всё вроде бы на месте, после того как там полазил щелчки тише стали.
Пока что есть идея в том месте смазкой намазать.
В книге по обслужке в этом месте используется какая-то «смазка на основе дисульфида молибдена «. Кто-нибудь пользовался такой смазкой или замена ей есть какая-нибудь? А то поиск ничего однозначного не выдаёт.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 21:01

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

Blind.B » 21 июн 2010, 21:05

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 21:38

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 21:49

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 22:06

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 22:14

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 22:19

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 22:27

Ну это ещё лучше.
Серёж, тогда такой вопрос чем будет грозить если намазать этот зажим тем же литолом (или что-нибудь подобрать из смазки что повыше температуру держит?, у литола вроде 120 по Цельсию). Он же может попасть на валы или на что-нибудь ещё, для коробки это ничем не грозит? Собственно этот вопрос и является пока главным.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 22:33

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 22:54

Думаю так же как подлезал к ней. В общем предистория, если по-подробнее, то в субботу до дачи почти доехал, стали щелчки появляться. Доехал, заглушил, в начале подумал на саму педаль, залез посмотрел, повыжимал её, вроде всё нормально. Вечером домой ехать — завёл, опять щелчки, соответственно понял что щёлкает только на заведённой. Посадил отца за руль, нашёл что щёлкает под капотом. В начале подумал на выжимной, потом оказалось что под кожухом защитным. Снял его, пощупал на предмет того что может чего отвалилось, нащупал эту защёлку, вроде всё на месте. Завёлся, звук пропал при выжимании. Доехал до дома — было нормально, на следующий день поехал на середине дороги опять появился.
Думаю снять кожух этот и промазать эту защёлку немного что бы на сухую не работала.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 23:05

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 23:17

Да вот и не понятно тогда что же это за рекомендованная смазка с молибденом.Как вариант думал что может она слой создаёт какой от пыли или температуру высокую держит. В противном случае написали бы в эксплуатации что смазывать обычным литолом можно, но почему-то не написали же. Поиск этой смазки с молибденом точного результата не дал — слишком много и твёрдых и густых и жидких смазок на его основе. А так бы взял такую и не парился чем смазывать, только не поймёшь чего брать.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 23:29

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 23:42

Да я вполне допускаю что дело может быть и в другом, я хоть и поработал в автосфере, но с механикой дела мало имел и первого взглада так определить не могу проблему.
С другой стороны полазил в нете и несколько попадались примерно мои случаи, только на других машинах. Народ лечил маслом, вэдешкой, литолом и термо какой-то, уже сейчас не помню по памяти. Да и звук идёт (с определённой долей уверенности) от этой защёлки, видно когда она этот звук издаёт, другое дело поможет ли тут смазка или нет. Опять же что тогда помогло когда я в субботу там полазил и полсотни км. проехал без щелчков. В общем не совсем понятная ситуация.

Уход за сцеплением и приводом его выключения

Уход за механизмом сцепления и приводом его выключения заключается:

1. В периодической проверке и, в случае необходимости, регулировке свободного хода наружного конца вилки выключения сцепления, определяющего зазор между подпятником и пятой отжимных рычагов.
2. В периодической проверке уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра сцепления и, при необходимости, в доливке жидкости.
3. В прокачке системы гидропривода сцепления (в случае необходимости).
4. В проверке и подтяжке крепежных деталей, а также в подтяжке, в случае ослабления, мест соединения трубопровода гидропривода сцепления. Надо иметь в виду, что даже самое незначительное подтекание тормозной жидкости не допускается.

Не реже чем 1 раз в 2,5—3 года или через каждые 24 000 км пробега рекомендуется промыть систему гидравлического привода сцепления, разобрав при атом главный и рабочий цилиндры, и заправить систему свежей тормозной жидкостью.

Систему можно промывать только спиртом или свежей тормозной жидкостью.

При очистке деталей от грязи не разрешается пользоваться металлическим инструментом и жидкостями минерального происхождения (бензин, керосин, ацетон).

Протирочный материал должен быть чистым, не оставляющим волокон и смоченным только в спирте или тормозной жидкости (волокна могут засорить систему пли нарушить герметичность манжет).

Соединительную трубку между главным и рабочим цилиндрами следует тщательно очистить и промыть спиртом или тормозной жидкостью путем прокачивания жидкости, после чего рекомендуется продуть трубку сжатым воздухом (например, от насоса для накачки шин), предварительно отсоединив оба ее конца. Перед сборкой поршни и манжеты следует окунуть в тормозную жидкость или касторовое масло.

Необходимо заметить, что, как правило, износ рабочих поверхностей главного и рабочего цилиндров не оказывает существенного влияния на работоспособность привода сцепления, так как уплотнительные манжеты устанавливаются в цилиндры со значительным натягом; поэтому износ трущейся пары деталей компенсируется упругостью манжеты.

Если манжеты затвердели или имеют на рабочих кромках изъяны, их следует заменить. То же относится к защитным резиновым чехлам, если они затвердели, покрылись трещинами или порвались.

При снятии сцепления с автомобиля рекомендуется внимательно осмотреть состояние поверхностей трения маховика, нажимного и ведомого диска. Если обнаружены задиры, забоины, кольцевые риски, следы износа, а также коробление нажимного диска, допускается шлифование его рабочей поверхности.

Шлифование нажимного диска и связанное с этим уменьшение его толщины определяет снижение суммарного усилия нажимных пружин. Чтобы сохранить их усилия, нужно при сборке сцепления подложить шайбы между шлифованными торцами пружин и опорпыми площадками для них в кожухе сцепления. Толщина шайб должна быть равна толщине снятого при шлифовании металла.

Если рабочие поверхности фрикционных накладок ведомого диска сцепления изношены до головок латунных заклепок, крепящих их к ведомому диску, или фрикционные накладки очень сильно замаслены, их следует заменить новыми. Для замены фрикционных накладок необходимо:

1. Осторожно, не задев пружинные пластины диска, высверлить сверлом диаметром 3,5 мм латунные заклепки и снять дефектные накладки.
2. Пользуясь ведомым диском, как кондуктором, просверлить в новых фрикционных накладках 18 отверстий диаметром 4,2 мм и девять из них (через одно) рассверлить на проход до диаметра 9 мм.
3. Оставшиеся девять отверстий рассверлить под головки заклепок диаметром 9 мм сверлом с углом заточки 140 с на глубину 1,6 +/- 0,25 мм.
4. Перед приклепкой фрикционных накладок следует внимательно осмотреть пружинные пластины ведомого диска и проверить, нет ли на них трещин и глубоких царапин. Если указанные дефекты отсутствуют, можно приклепать новые фрикционные накладки к диску.
5. Фрикционная накладка накладывается на диск так, чтобы зенкованные отверстия были обращены наружу большим диаметром, и отверстия в пружинных пластинах, обращенных выпуклой стороной к накладке, совпадали с отверстиями диаметром 4,2 мм во фрикционной накладке.

Заклепки расклепываются при помощи специальной оправки. Рекомендуется приклепку накладок начинать с расклепки заклепок, входящих в диаметрально расположенные отверстия. Приклепав одну фрикционную накладку, также приклепывают вторую. При этом зенкованные отверстия одной накладки должны совпадать с незенкованными отверстиями другой.

Необходимо помнить, что долговечность и надежность работы сцепления в большой мере зависят от правильного и умелого использования им.

Основные правила пользования сцеплением следующие:

1. Выключать сцепление нужно быстро, выжимая педаль до упора в пол.
2. Включать сцепление нужно плавно.
3. При движении автомобиля категорически запрещается держать ногу на педали, так как это увеличивает износ графитового подпятника и фрикционных накладок.
4. При работающем двигателе, во избежание излишней нагрузки графитового подпятника, не держать сцепление длительное время выключенным.
5. Нельзя прибегать к пробуксовке сцепления, как способу изменении скорости движения автомобиля.

Таблица. Возможные неисправности механизма сцепления и его привода, их причины и спосооы устранения

Промыть сцепление.

Вот и опять у меня сцепление в масле. Пока не вскрывал, но есть подозрение, что засифонил сальник КПП. Сцепление разбирать для промывки — категорически никакого желания. Есть ли способ промыть сцепление без разборки?

• Вход или Регистрация

Идея не моя , сразу скажу . Где то вычитал что на некоторое время сцепление можно промыть плеснув кубика эдак 40-50 бензина в отверстие где ловят МЗ .
Можно и больше . Пока весь не промоется .

• Вход или Регистрация

Я когда-то так делал,но это временная мера.Вскрывать и устранять течь всё равно придёться.

• Вход или Регистрация

если потек сальник КПП то врядли сцепление пострадает. все стекает по «специальному» каналу под двигло. у меня так было и не раз, под мотоциклом постоянно была лужа. тоже думал что сцеплению пизнец — а йух там, разобрал-все сухое
короче, скидывай кпп

• Вход или Регистрация

Летучий прикинь можно ли посрать не снимая штанов и не испачкаться ? Тоже самое и со сцеплением!

• Вход или Регистрация

Можно. Если ходишь в юбке из пальмовых листов.
Вообще я бы тему не создавал, если бы:
а) у нас из продажи пропали винты сцепления и упорные диски;
б) способ предыдущей сборки сцепления (см пост ниже);
в) мудак-покрасчик так покрасил мот, что он царапается чуть ли не ногтем, при этом отлично переносит автомойку.

• Вход или Регистрация

Хмм. Неужели моторное масло будет вонять как трансмисионка?
А сцепление буксуе-еет. Токож вчера всё нормально было. Я охренею, если опять сальник КВ. Т.к. винты сцепления я закрутил ударной отвёрткой на красный фиксатор резьбы и закернил в шлицы на диске. И болт маховика тянул двухметровой трубой. Хорошо хоть съёмник купил трёхлапый, которым можно маховик сдёрнуть.
Эх, придётся гнать мот завтра на работу и там изгаляться.

• Вход или Регистрация

Это как раз если сальник КВ потек — то масло в сцепление не пойдет. Потому что ему придется либо просочиться через маховик, либо стечь по маховику и вернуться по другой стороне. Маловероятно, честно говоря.

Если потек сальник на штоке сцепления — тоже маловероятно — масло уйдет по маховику. А вот если сальник первичного вала — еще как может в сцепление пойти. Смотри сам сальник, втулку по которой он бегает и между втулкой и первичным валом также должно быть резиновое кольцо.

• Вход или Регистрация

Если сальник КВ — ещё как пойдёт! В начале сезона прошёл через это. Было обидно.

• Вход или Регистрация

Точно сальник КВ? Или по шпоночному пазу?

• Вход или Регистрация

Ну я вроде не совсем дурак. Точно сальник.

• Вход или Регистрация

Не в тему но. Поведал мне дед один у нас в деревне. мол маховик то просто снимается. Нужно 2 человека: 1 выдавливает маховик двумя монтажками(ну или отвертками на крайняк), которые располагаются напротив друг друга, зацепляются за дно маховика и упираются в картер; а 2 человек в это время через деревянный черенок небольшой простукивает молотком по оси КВ(только не от души а легонько).
Сам попробовал. С товарищем снимали. Три раза тюкнул молоточком и он вышел, правда из за веса опять сел на ось, причем намертво, еще один раз ударил легонько, быстро зацепили маховик и выташили.
Но с этим способом следует быть аккуратнее, так как можно повредить коренные подшипники КВ, но как говорится с дури можно и «все что угодно» сломать.

• Вход или Регистрация

Я когда старый маховик снимал, думал поседею. Черенок и молоточек не прокатили бы ни разу. Помогли съёмник, техн.фен, молток 300гр и медная выколотка.

• Вход или Регистрация

Отчинил я сегодня эту беду. Масло пошло по штоку из КПП. А сцепление промыл так — на работающем двигателе при снятом стартере брызгал из самого большого шприца бензин в район первичного вала, одновременно выжимая и отпуская сцепление. Затем подъехал к стеночке, упёрся передним колесом. Средний газ и сброс сцепления — на первой передаче сначала сцепление побуксовало, секунду примерно, потом, испустив облачко, сорвало колесо в букс. Такой же фокус, но на четвёртой привёл к моментальному глушению двигла. Прокатился, дал моту просраться (насколько это возможно без шлема) — вроде всё норм.

• Вход или Регистрация

Летучий, ты маньяк)) Зачем кернить, если на фиксатор посадил? Я юзал АВRO фиксатор красный(3000psi) который, мазал полностью болт и закручивал обычной отверткой(силы хватает). Открутить потом не смог даже спец. приспособой, пока феном не нагрел. Сам в шоке от современной покраски, покупал самые дорогие материалы что есть на рынке — и тоже царапается ногтем, особенно когда на солнышке постоит(покрашено месяц назад).

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

• Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
• Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео

Сцепление — это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

Оглавление:

Как работает выжимной подшипник

Выжимной подшипник надет на первичный вал коробки передач и имеет на внутренней части шлицы, которые не дают ему провернуться. Суть работы такова: водитель педалью создаёт давление в главном цилиндре, который передаёт его на рабочий поршень. К нему присоединён шток, а к штоку вилка. Она упирается в специальные места выжимного подшипника (усики), тем самым толкая его вдоль первичного вала до лепестковой пружины. Упершись в неё, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при выжатой педали сцепления, когда оно соприкасается с пружиной.

Работа выжимного подшипника

Нужно ли смазывать выжимной подшипник

Если автомобиль эксплуатировать в неблагоприятных условиях, то есть, по песку, грязи, воде и т.д., то появляется риск того, что выжимной подшипник начнёт шуметь. Особенно опасна вода, которая с лёгкостью попадает во все зазоры и отверстия. Сам подшипник является закрытым, но вокруг то он ничем герметичным не защищён, поэтому туда попадает вся влага и пыль. Тогда возникает вопрос, а можно ли его как-нибудь восстановить?

В принципе это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе придётся всё-таки выбрасывать. Ну а суть восстановления в том, чтобы его почистить и заново смазать. Вообще такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники набивают на заводе смазкой, которой как раз хватает на время эксплуатации. Если вы собираетесь её обновлять, то подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.

Внешний вид выжимного подшипника

Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки

Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене придётся снимать и её. И тут сразу возникнет вопрос: «Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?»

Выжимной подшипник в коробке передач

К сожалению, сделать это, когда он установлен на автомобиле невозможно. Мало того, вы к нему даже не подлезете, поскольку будет мешать, так называемый, чехол или колокол сцепления. Поэтому, чтобы смазать выжимной, нужно сначала снять коробку и не придумывать велосипед. Тогда опять возникает вопрос. Зачем его вообще смазывать, если для этого приходится разбирать половину трансмиссии? Проще сразу уже купить новый, поставить и не морочить себе голову. Так в основном большинство водителей и делают, более того, так настоятельно рекомендуется делать! Но, если вам это нужно принципиально либо по каким-либо другим причинам, то можете снять старый выжимной и смазать его.

Как снять выжимной подшипник

Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.

1. Первым делом нужно загнать свой автомобиль на яму, поскольку так снять коробку гораздо легче. Если её нет, то подойдёт и эстакада. На крайний случай придётся уже корячиться при помощи домкрата. Чтобы обезопасить себя, лучше изначально поднять машину и подложить брёвна или кирпичи. Только после этого можно будет под неё лезть.
2. Если автомобиль с задним приводом, то нужно отсоединить кардан от хвостовика коробки и отложить его в сторону. Если привод передний, то будьте аккуратнее со ШРУСом, чтобы их не пришлось потом центровать.

Отсоединение кардана от хвостовика коробки для автомобилей с задним приводом

Снятие коробки передач

Снятие выжимного подшипника

Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.

Подробнее про снятие выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

Чем смазывать выжимной подшипник

Итак, настал вопрос о том, какой же смазкой нужно пользоваться. По этому поводу мнения у всех расходятся и никто к единому решению не приходит. Сразу стоит сказать, что свежо купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, поскольку у него уже есть своя заводская порция смазочного материала. Но, если вы сняли уже работавший выжимной, и он до сих пор целый, то это актуальная тема.

Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазок, которые использовались ранее. Это солидол и нигрол. Последний также заливается в задний мост автомобиля. Так вот, два этих вещества, в принципе, подойдут для выжимного подшипника. Тем не менее, со временем придумали более усовершенствованные виды смазочных материалов, которые лучше справляются со своей задачей. Можно использовать молибденовую или графитовую смазки. Хотя последнюю необязательно, поскольку большого нагрева подшипник не испытывает.

Для смазывания выжимного подшипника подойдет почти любая густая синтетическая смазка

В настоящее время существует очень много видов густых смазок, предназначенных для самых разных целей. Практически все они подходят для нашей ситуации. Взять, к примеру, Castrol. Если вы всё же вдруг потеряетесь при покупке, то можете спросить у продавца, который подберёт вам нужный товар. Самое главное,чтобы это была синтетическая смазка. В ином случае она долго не прослужит и начнёт коксоваться, то есть сворачиваться в небольшие кусочки.

Как смазать выжимной подшипник

После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа:

Горячий способ. Наиболее эффективный, так как позволяет смазке заполнить всё закрытое пространство подшипника. Для этого способа понадобятся ненужная глубокая посуда и плита. Ставим емкость на слабый огонь и кладём как можно больше смазки. От высокой температуры она начнёт постепенно разжижаясь. Как только это случится, нужно положить туда выжимной подшипник и потушить огонь. После остывания смазка снова схватывается и превращается в густое вещество. Такой же процесс происходит и внутри подшипника, поскольку она затекла туда через все зазоры. После этого обтираем подшипник тряпкой от лишней смазки и устанавливаем на машину. Кстати, таким способом можно смазать любой неразборный подшипник.

«Горячий» способ (варка) смазки выжимного подшипника

Смазанный выжимной подшипник

Важным моментом также является выбор смазки. Простой солидол в закрытые неразборные подшипники желательно не укладывать, поскольку он коксуется, следовательно, толку от него мало. Брать стоит какую-нибудь дорогую синтетическую смазку, а лучше спросить у продавцов, что для вашей цели подойдёт больше.

Перед смазыванием старого подшипника его необходимо промыть от старой смазки

Промывать выжимной подшипник в растворителе, хотя многие так и делают.

Также нужно знать, что есть разборные выжимные закрытые подшипники. Многие из них могут иметь вместо стального кольца каучуковый уплотнитель, который легко снимается. В этом случае морочить голову не надо — просто набиваете смазки по края и закрываете всё назад. Ну а если говорить об эффективности, то проще, конечно же, купить новую запчасть. Он прослужит гораздо дольше, да и стоит недорого (не более 500 рублей).

Можете посмотреть пару способов смазки выжимных подшипников: