Чем смазать актуатор сцепления лада веста робот

Как и чем смазать актуатор сцепления на Веста: руководство к действию

Прелести роботизированной коробки передач известны всем. Она сочетает в себе комфортабельность АКПП, надежность и топливную экономичность механики. Обходится механизм дешевле автомата – переплата за двухпедальную Lada Vesta составляет 15 000 рублей. Эксплуатация показывает, что робот далеко не беспроблемный. При несущественных неисправностях АМТ владельцы предпочитают не тратить время на посещение ОД, поскольку «официалы» не всегда берутся устранять мелкие недочеты по гарантии.

Конструкция автоматизированной трансмиссии

Основное отличие от МКПП – замена педали сцепления и рукоятки переключения передач на соответствующие переключатели электромеханического типа. Для управления ими дополнительно внедрены:

• Блок управления.
• Датчик частоты вращения вала.
• Сенсор положения вилки.
• Фиксатор положения салонного селектора передач.

У АМТ есть один существенный минус эксплуатационного плана: электромеханический привод отрабатывает команды с задержкой. Гидравлическая альтернатива, к сожалению, недоступна ввиду дороговизны.

Отчего возникает скрип актуатора механизма сцепления Веста и как его устранить собственными силами

Досаждающие звуки от механизма управления положением фрикционных дисков, как и вибрация двигателей 21129 и 21179 на холостых оборотах , обычно появляются после полного завершения обкатки. Наиболее часто специфическое акустическое оформление переходных режимов имеет место между 20 000 и 30 000 км пробега.

Причина

Поначалу дефект проявляется непостоянно. Обычно сцепление слегка поскрипывает в сухую теплую погоду, а также на морозе. Подобное поведение является свидетельством того, что на трущихся поверхностях недостаточно смазки. Именно на этой стадии уже необходимо подумывать, чем смазать актуатор сцепления на Веста или какой смазочный состав купить. Игнорирование начальных симптомов неприемлемо – эффект только будет усиливаться, проявляясь в любых погодных условиях.

Замену исполнительного механизма из-за скрипа дилеры производят неохотно. В большинстве случаев представители техцентра активизируют программу запроса на завод о причинах неисправности. Процесс длительный и не всегда результативный. Лишь малый процент дилерских центров безоговорочно производит замену сервопривода на новый.

Менять механизм за свой счет накладно – цена на актуатор сцепления составляет не менее 13 500 рублей. Впрочем, найти новый пока вряд ли получится – в силу дефицитности они поставляются только официалам.

Как устранить

Производитель электроактуаторов для Лада Веста в лице ZF уверенно заявляет – привод необслуживаемый. При скрипе сцепления он рекомендует менять узел в сборе. Народные умельцы считают иначе – сервопривод можно разобрать и смазать. На профильных СТО даже появилась соответствующая услуга, цена которой от 2 000 до 3 000 рублей.

Инструмент

При выполнении операции какие-либо эксклюзивные приспособления не понадобятся. Обычной «гаражной аптечки» вполне будет достаточно на всех этапах демонтажа и сборки узла:

• Вороток с трещеткой.
• Отвертка под насадки или шуруповерт.
• Головки на «10» и «13».
• Рожковые ключи на «13» и «27».
• Насадки на отвертку или шуроповерт Torx 20, 30.

Манипуляции по устранению скрипа актуатора механизма сцепления Лада Веста удобно выполнять на подъемнике, эстакаде или яме. При отсутствии подобных средств поблизости можно воспользоваться хорошим подкатным домкратом и страховочными подставками.

Методика демонтажа

Все работы по нанесению смазывающего состава производятся исключительно на демонтированном сервоприводе. Несмотря на то, что доступ к нему ограничен, снять сборочную единицу просто. Добраться к внутренностям конструкции тоже несложно.

Важно! Дальнейшие мероприятия производятся при отсоединенной минусовой клемме аккумулятора. Система не идентифицирует демонтаж, следовательно, не нужно будет производить адаптацию (настройку привода с помощью компьютера).

Первоначальная задача – освободить пространство вокруг устройства. Демонтажу подлежат два элемента: корпус воздушного фильтра и защита картера двигателя. Сам актуатор закреплен на черном кронштейне. Снимать привод удобнее в сборе с крепежным элементом по следующей методике:

• Отсоединить питающие колодки (одна расположена сверху, другая – снизу). Делать это проще при открученных креплениях проводки.
• Открутить две гайки со стороны капота и две – из-под днища.
• Снять узел.

Как смазать актуатор привода сцепления Лада Веста и чем это сделать

Смазка в механизме необходима для уменьшения коэффициента трения сопрягаемых поверхностей. Штатная консистенция постепенно засыхает и выдавливается из этих мест. Это же происходит и с вновь нанесенным составом по истечении 30 000-40 000 км. Операцию стоит расценивать как регламентную с соответствующей периодичностью проведения.

Куда наносить смазку

Актуатор может находиться в одном из двух рабочих состояний:

1. Взведенном – фиолетовая пружина сжата, черный сектор находится в верхней части.
2. Разряженном – упругий элемент разжат, часть окружности – в нижней точке.

Перед нанесением смазочного продукта необходимо изъять из корпуса белый рычаг. Его демонтаж производится в разряженном состоянии.

К сведению. Перевод черного сектора в одно из двух положений удобно осуществлять рожковым ключом на «27». Рожковая часть располагается перпендикулярно сектору и вставляется в два внутренних отверстия. Операция производится при зажатом в тисках корпусе.

Смазка наносится на сферические шарниры, которые присутствует на белой детали и на все ее внутренности. Также подлежат смазыванию упорные части пружины – чаще скрипят именно они. Не лишним будет обработать выжимной рычаг, который расположен на вилке сцепления, и упорную штангу, воздействующую на нее.

Чем смазать

При выборе консистенции стоит исходить из условий работы механизма:

• Высокие циклические нагрузки.
• Близость к источникам теплового излучения.
• Критичность к чистоте деталей.
• Работоспособность при отрицательных и положительных температурах.

Состав должен обладать стабильной вязкостью в широком диапазоне температур и подходить для шаровых опор типа «металл-пластик». Находясь в поиске, чем смазать актуатор механизма сцепления на Лада Веста, стоит ориентироваться на следующие продукты:

• ЦИАТИМ-201 (850 г – 145 рублей).
• Total Nevastane XS80 (400 г – 1 200 рублей).
• Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1,5 (400 г – 540 рублей).
• Liqui Moly Thermoflex Spezialfett (370 г – 1 600 рублей).

Важно! Перед установкой привода на автомобиль, полушестерню необходимо перевести во взведенное состояние.

Вердикт

Владельцы версий с МКПП жалуются на то, что щелкает педаль сцепления на Lada Vesta. У приверженцев роботизированной модификации подобная проблема – скрип, который указывает на отсутствие смазки в парах трения. ОД решает проблему редко и радикально – заменой узла на новый.

Самостоятельный выход из положения – смазать шаровые опоры механизма специальным составом. Стоимость процедуры на СТО – около 2 500 рублей. Затраты при устранении неисправности своими силами равняются стоимости смазки. Самая дорогая Liqui Moly Thermoflex Spezialfett стоит порядка 1 600 рублей. Объема в 370 грамм хватит на 3-4 раза.

Как на Ладе Весте устранить шум КПП с роботом АМТ

Непонятно, почему актуаторы АМТ стоят дорого. В них ничего особенного и сложного нет: электромотор, шток, шестерня, привод, корпус. Их цена в Интернете около 13 тысяч рублей. А в начале выпуска Лады Весты стоимость таких узлов доходила до 50 тысяч. Часто они создают шумы и скрипы при работе, поэтому рассмотрим, как устранить причину.

Проблемы на Весте с коробкой роботом

Рано или поздно все владельцы этой машины с роботизированной КПП сталкиваются со скрипом во время переключений. Это также происходит при нажатии педалей газа или тормоза. Начинает скрипеть актуатор выжима сцепления.

Он расположен под резонатором, который нужно снимать, чтобы добраться до актуатора. Это устройство не ремонтируется с помощью ремкомплектов, а заменяется новым. Чтобы избавиться от скрипа, нужно разобрать данный узел, а точнее снять верхнюю крышку. Затем смазать детали.

Рекомендуется смазка литиевая синтетическая, которая служит для механизмов с деталями из металла и пластика. Она идеально подходит для таких целей.

3 способа смазки

Рассмотрим самый простой вариант – снятие верхней крышки актуатора АМТ. Шляпки винтов крепления находятся внизу, и для них нужна отвертка с насадкой «торкс 20». Придется добираться до них снизу и отвинчивать. Тогда можно снять крышку и увидеть пластиковые детали. При этом можно будет нажимать газ и тормоз, чтобы подвижные элементы перемещались и лучше смазывались.

Не ко всем винтам удобно добираться отверткой сверху, поэтому лучше снять защиту двигателя и открыть доступ снизу.

Что придумали народные умельцы

Актуатор стал народной проблемой, поэтому бывалые водители придумывают разные хитрости. На некоторых сайтах в Интернете можно найти интересные решения по смазке. Например, чтобы не разбирать актуатор АМТ, на верхней крышке делают пару отверстий и глушат их короткими саморезами. В эти отверстия заливают смазку, затем закрывают саморезами.

Если Лада Веста еще на гарантии, то такой вариант не подходит. При обращении к дилеру с неисправностью коробки или актуатора, вам будет отказано из-за вмешательства в механизм.

Я попытался открутить винты сверху, но ничего не получилось. Даже после снятия защиты не ко всем винтам получается быстро добраться.

Второй способ

Это снятие защиты и ослабление винтов 30 торксом в количестве 3 штук от кронштейна.

После этого процедура смазки упрощается.

Третий вариант

Он заключается в том, чтобы открутить сам кронштейн от коробки передач. Для этого нужно открутить 4 болта – 2 внизу, 2 вверху.

Остается снять разъем проводов актуатора. Желтую блокировку нужно потянуть на себя, нажать на бока и вытащить.

Теперь устройство у нас в руках и доступно для работы. Я отсоединил его от кронштейна. Винты удобны для выкручивания. Это крышка с прокладкой.

Внутри корпуса виден износ шарнира, либо потемнение смазки.

Также виден некоторый износ деталей, металлическая стружка на пружине. Хотя смазка тоже видна.

Как смазать актуатор

Вначале нужно отсоединить шарнир, отщелкнув его отверткой. Затем удалить грязь.

На данный момент пружина находится во взведенном состоянии. Круглогубцами нужно взять и ослабить ее. Затем смазать шарик и другие детали. В процессе работы смазка распределится. После этого пружину нужно вернуть в исходное состояние.

Кроме этого, желательно смазать шток. Там тоже есть пластиковая стружка.

В процессе работы актуатор не нагревается. Давать тепло может только электромоторчик и от коробки передач. Поэтому использовать высокотемпературные смазки не нужно. В конце нужно произвести сборку, соблюдая герметичность. Не забудьте подсоединить минусовую клемму аккумулятора.

Быстро скрип не исчезнет, в трущиеся детали должна проникнуть смазка. Но через некоторое время шумы исчезнут. Периодичность смазки этого узла зависит от многих факторов: качества смазки на заводе, режима эксплуатации, климата. Пишите о своем опыте в комментариях, поделитесь мнением, и подпишитесь. Тогда вы не пропустите самого интересного.

Как снять и смазать актуатор сцепления Lada Vesta (робот) в домашних условиях?

Пытаясь шагать в ногу со временем, АвтоВАЗ начал агрегатировать свои новые авто «роботами», то есть роботизированными коробками переключения передач. Робот — прямой конкурент АКПП и вариатора, он во многом считается лучше вышеупомянутых аналогов, однако меньше проблем от этого у ВАЗоводов, к сожалению, не стало.

Как известно, «роботизированная коробка» — это такой себе гибрид АКПП и МКПП, который для управления переключением передач и сцеплением использует специальные узлы, так называемые актуаторы.

Актуаторы сцепления выполняют включение/выключение сцепления, смыкая или размыкая первичный вал с двигателем, актуаторы трансмиссии, как я уже сказал выше, выполняют переключение передач. Работают эти механизмы под управлением ЭБУ, который, в свою очередь, включает передачи и управляет сцеплением согласно заложенному в него алгоритму. Актуатор сцепления имеет механический привод, его задача плавно подключить или отключить первичный вал после включения той или иной передачи.

Со временем «ВАЗовский» актуатор сцепления начинает создавать проблемы, например, появляется скрип во время его работы, решение довольно простое — смазка, однако реализация довольно сложная. Снять актуатор на Лада Веста не так просто, поэтому многие либо ничего не предпринимают, либо едут на СТО. Также усложняет «жизнь» тот факт, что как многие утверждают, после снятия актуатор сцепления требует регулировки «адаптации». Но, точно сказать нужно это делать или нет я затрудняюсь, в данном случае после смазки и демонтажа подобных процедур не выполнялось.

Пошаговая инструкция о том, как снять актуатор сцепления на Lada Vesta

Существует несколько вариантов демонтажа, на мой взгляд «через верх» — будет лучше всего. Однако без смотровой ямы никак не обойтись!

1. Заезжаем на яму. Скидываем минусовую клемму с АКБ.
2. Чтобы достать актуатор сцепления необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра.

1. Далее лезем под машину, снимаем защиту двигателя.

1. Из-под машины хорошо видны точки крепления актуатора, всех пять (два сверху и три снизу) под биту TORX 30(звездочка).

1. Дальше необходимо отключить питание, для этого аккуратно отсоединяем разъем. Нужно потянуть вниз, после чего нажать на фиксаторы, расположенные по бокам.)!

Внимание важный момент! Если откручивать актуатор вместе с кронштейном, то кронштейн и есть той регулировкой, о которой все говорят. Поэтому если его снимать, вам придется делать адаптацию актуатора. На фото видно одну из регулировочных гаек кронштейна. Как вы понимаете, чтобы избежать лишнего «гемора» лучше не трогать.

1. Дальше, когда девайс в наших руках, приступаем к его разборке. Для этого откручиваем и снимаем крышку. Под крышкой видим причину всех «бед» — полная непригодность «родной» смазки. От времени или низкого качества она сбилась в комки и высохла. Работа механизма без смазки чревата его быстрым износом, вплоть до полного выхода из строя.

1. Все чистим, удаляем остатки старой «каки» и набиваем новую смазку в актуатор сцепления. Попутно можно смазать и другие труднодоступные механизмы требующие смазки, например, шарнир вилки выжимного подшипника, а также шарнир штока актуатора. Сборка выполняется в обратной последовательности. На все про все ушло около 2-х часов времени.

Lada X-Ray. Смазка актуатора сцепления

На автомобилях Lada X-Ray с роботизированной коробкой передач после определенного пробега (обычно в районе 50-60 тысяч километров) владелец может услышать поскрипывания во время остановки (при нажатии-отпускании тормоза), а также после того, как заглушит машину. Источник скрипа известен – это либо актуатор сцепления, либо вилка сцепления. Со стороны производителя отсутствуют иные предложения, кроме замены актуатора сцепления в сборе. Стоимость актуатора – около 20 тысяч рублей, что резко снижает невыносимость скрипа и недопустимость разбора актуатора. В такой ситуации не грех предложить за умеренную сумму снять актуатор, смазать потенциальные скрипучие места и установить его обратно. Слишком много времени это не займет, зато владелец, возможно, станет несколько счастливее.

Проблема данная актуальна не только для X-Ray, она же касается и других автомобилей Lada с «роботом». Однако в ремзоне у нас – именно X-Ray, и это в некотором смысле удача – из всего семейства этот автомобиль самый неудобный с точки зрения расположения актуатора сцепления.

Примечание: если автомобиль все еще находится на гарантии – лучше отправить владельца к дилерам. Данный случай подпадает под гарантийный ремонт, и актуатор будет заменен на новый. Главное, чтобы инженер по гарантии не заболел внезапной глухотой в связи с исчерпанными квотами на гарантийный ремонт. Если же вариант с гарантией не работает – то можно приступать к действиям, описанным в следующем разделе.

Производитель описал процедуру снятия-установки актуатора в соответствующей технологической инструкции. Однако традиционное соблюдение ЕСКД делает данную инструкцию не слишком удобочитаемой. Кроме того, в отличие от других разделов этой технологической инструкции, в этой части слишком мало иллюстраций, из-за чего сложно понять, что и зачем надо делать.

Перед началом работ заводим автомобиль, ставим селектор в положение «N», глушим мотор и ожидаем несколько минут. Впрочем, они уйдут на подъем автомобиля, снятие защиты и прочие мелкие подготовительные дела.

Сначала надо актуатор найти. Виден он снизу, после снятия защиты картера:

Снять его отсюда, однако, не получится. Сам актуатор крепится к кронштейну в трех точках, но выйти вниз ему помешает кроншейн. Кронштейн крепится двумя болтами сверху, поэтому разборка сверху неизбежна. Третья точка крепления – гайка, обведенная красным, ее можно сразу открутить.

Вытащить актуатор вместе с кронштейном затруднительно. Тут возможны два варианта – либо открутить нижнюю опору двигателя, и отодвинуть его, расширив пространство для вытаскивания актуатора, либо открутить актуатор от кронштейна. В данном случае был выбран второй вариант, но существенных преимуществ или недостатков ни один из вариантов не имеет:

Что в данном случае практически бессмысленно – так это доступ сбоку, через арку левого колеса. Здесь будет видно примерно следующее:

То есть, фактически, ничего «по делу» через арку колеса и не видно

Поэтому идем наверх. Обозреваем поле работ:

Снимаем аккумулятор и воздуховод:

Снимаем и корпус воздушного фильтра:

Теперь надо снять площадку, обведенную красным. Она крепится на трех шпильках. Две из них закрыты жгутом проводки. Жгут проводки закреплен гайкой, обведенной на фотографии красным:

Гайку надо открутить и сдернуть жгут вверх. Красным обведено расположение гаек крепления площадки:

Теперь все выглядит гораздо оптимистичнее. Болты крепления кронштейна уже видны. Их скрывают только шланги системы охлаждения, которые можно отодвинуть и дотянуться до болтов головкой с карданом:

После откручивания данных болтов остается вытащить наружу кроштейн, потом актуатор, потом отсоединить от актуатора разъем – и вот он перед нами:

Если до этого все действия были строго в пределах заводской инструкции, то теперь мы вступаем на территорию, где не действует одобрение производителя. Мы снимаем крышку, благо для этого требуется только открутить несколько саморезов под торкс:

В принципе, скрипеть могут все пластиковые сочленения механизма. Особое внимание следует уделить шарнирам в левой части актуатора, а также тем пластиковым частям, на которые крепится пружина. Для полноценной смазки желательно также перевести сектор в правой части актуатора из одного крайнего положения в другое. Для этого удобно использовать фиксатор шкивов. Пружина очень мощная, поэтому рекомендуется проявить осторожность. Смазать можно любой консистентной смазкой, в нашем случае использовалась Castrol LMX.

Перед установкой актуатора на место необходимо также взглянуть на вилку сцепления. Впрочам, это можно сделать даже до снятия актуатора. Для этого надо снять резиновую заглушку:

Компоновка такова, что заглянуть туда без подручных средств затруднительно. Самый простой способ, если позволяет цена смартфона – включить на нем камеру, подсветку и смотреть в этом режиме на его экран. В противном случае спасет либо зеркало, либо эндоскоп. Так или иначе, с высокой долей вероятности перед глазами предстанет примерно следующее:

Соединение в таком состоянии имеет полное право скрипеть. Чтобы устранить этот скрип, можно воспользоваться той же смазкой, и нанести ее с помощью кисточки. Увы, как это выполнить без эндоскопа или снятия коробки – непонятно. После смазки выглядеть вилка будет примерно так, как на фото ниже. Смазка равномерно распределена по вилке не специально, это последствия практически слепого тыканья кисточкой:

Собирается все в обратном порядке. Когда актуатор с кроншейном водружены на место, актуатор прикручен к кронштейну, а кронштейн наживлен на все три точки, согласно заводской инструкции необходимо сдвинуть актуатор влево (по ходу движения автомобиля) – для этого отверстия в кронштейне сделаны не круглыми, а продолговатыми, и зафиксировать его, затянув болты.

Никаких адаптаций и других действий со сканером в данном случае не требуется, сразу после сборки можно отправлять владельца в тестовую поездку.

Бракованный робот: меняем сцепление и мультимедийку Lada Vesta

Первую партию роботов готовили к производству в спешке и, чтобы не опоздать, решили не исправлять мелкие, как тогда казалось, недочёты. Роботы были выпущены, с помпой презентованы общественности и поступили на службу – в помощь простым горожанам.

Т ак мог бы начинаться сценарий очередного голливудского фильма про восстание машин, но у нас, слава богу, роботы не человекоподобные. Хотя известности нашему «роботу», а точнее, автоматизированной трансмиссии АМТ Lada Vesta, не занимать…

Ничего критичного с нашей АМТ не происходило, но при работе в условиях повышенных температур машина при трогании начинала отчётливо дёргаться. Причем происходило это ещё до фактического перегрева сцепления – индикатор «шестерёнка» на панели приборов в эти моменты не загорался, и о режиме предупреждения о перегреве, когда сцепление отпускается с пульсацией, речи не шло. Особый дискомфорт это подёргивание доставляло в плотном трафике и в пробках.

Не дожидаясь очередного жаркого сезона, мы решили проблему устранить. А заодно поменять по гарантии мультимедийный комплекс, который в ноябре прошлого года обзавёлся комплексной прошивкой, которая, увы, не избавила его ни от раскалибровки экрана, ни от глюков навигации, в чем мы убедились в декабрьском путешествии в Казахстан.

Мы приехали на СТО официального дилера Lada в Тольятти компании «Рона», где нас внимательно выслушали и продиагностировали проблемные узлы. После созвона с заводом дилер принял решение поменять мультимедийный комплекс и ведомый диск сцепления. Получив «добро» на замену, мы стали ждать, и ждать пришлось немало – две недели, несмотря на то, что дело, напомним, происходит в Тольятти.

Тем не менее, когда мы снова приехали на «Рону», всё пошло в штатном режиме. На замену диска – со снятием-установкой лонжерона подрамника, сливом-заливкой масла, отсоединением-присоединением приводов и рычагов подвески и, собственно, снятием-установкой коробки передач – ушло порядка трёх часов, что немало, но вполне приемлемо.

Когда старый диск был снят, мы сравнили его с новым, и по конструктиву они оказались совершенно одинаковыми. При пробеге под 60 000 километров старый диск даже выработан очень скромно – насечки на рабочей поверхности ещё довольно солидной глубины. Пока шла сборка, мы задались вопросом: а что же было не так с нашим сцеплением, и поможет ли новый диск как-то улучшить работу трансмиссии?

И выяснили следующее. Виновником вибраций, как мы и предполагали, был материал фрикционных накладок диска, и это было известно ещё до старта производства. Машины первой партии, как у нас, имели диски с накладками из другого материала. Но поскольку его недостаток проявил себя далеко не на каждом автомобиле, их всё же решили ставить, запланировав так называемый «мягкий отзыв». Согласно такому отзыву, массовое посещение дилеров не объявляется, но при обращении клиента к дилеру диск меняется без лишних вопросов.

После сборки коробку ждал процесс «переобучения», когда сканер с ноутбуком заставляют все актуаторы и трансмиссию адаптироваться друг к другу, произведя выключение сцепления и переключение передач. Этот «краткий курс» закончился запуском двигателя, после чего нам поменяли магнитолу – причем поменяли минут за десять, не больше. Как она будет работать – вопрос будущих публикаций.

Пока всё вроде бы неплохо, без глюков и скоротечных раскалибровок экрана, а по функционалу в целом всё осталось на своих местах – за некоторыми исключениями: в новой «голове» у навигатора два (!) Крыма. Один – в составе России, а второй – в пункте меню «Карты без атласа», куда помимо Крыма внесена ещё и… Винницкая область Украины. Самой Украины в списках карт нет – кроме России там значатся, как и прежде, Белоруссия и Казахстан. Нет там и Финляндии, которая появилась в старой «магнитоле» при перепрошивке. Так и быть: в Финляндию не поедем, да и с Украиной пока повременим, но будем тестировать навигатор нового «телевизора» по всем существующим пунктам и надеяться, что он окажется лучше прежнего.

Что касается АМТ, то с заменой диска кое-что в поведении машины поменялось: старт стал более плавным, и сам момент трогания наступает без задержки и частичного продавливания педали газа, как это было раньше, а сразу же после лёгкого её нажатия. Повышенную температуру окружающего воздуха нам пока взять негде, но мы постарались нагрузить сцепление как следует во время первых пробных поездок и пока нареканий не имеем – всё тот же плавный старт, без задержек и вибраций.

В общем, никакого восстания роботов у нас не намечается – как, впрочем, не произошло и кардинального изменения характера АМТ: он остался прежним. Но если бы материал накладок диска сцепления сразу был бы «правильным», сказалось бы это на репутации этой коробки? Как обладатели автомобиля из самой первой партии, которой таких «экспериментальных» решений досталось больше всего, можем с уверенностью сказать: да, часть претензий к АМТ нормальный диск сцепления точно снял бы. Это, кстати, в полной мере относится и к механической трансмиссии, ведь основные компоненты у них с АМТ одинаковы…

Следите за нашим проектом на странице «Лада Веста 100», а также в соцсетях по хэштегу #ладавеста100.

Актуатор механизма выключения сцепления и жгут проводов дополнительный — снятие и установка

Внимание:
Пр и выполнении операций снятие/установка актуатора механизма выключения сцепления не допускается:

— разборка актуатора и снятие резиновой манжеты штока;

— падение актуатора, в случае падения актуатор заменить на новый;

— подключать актуатор к электропитанию и приводить в действие без нагрузки;

— держать актуатор за шток или резиновую манжету;

— вручную утапливать шток в корпус актуатора, если шток выдвинут;

— касаться контактов разъёма актуатора незаземленными предметами или руками (возможно повреждение датчиков из-за электростатического разряда).

Внимание: Актуатор не ремонтопригоден. При обнаружении какого либо дефекта актуатор проверяется, ремонтируется или заменяется фирмой ZF.

Крепление актуатора сцепления: 1 — актуатор; 2 — кронштейн; 3, 6 — болты; 4, 5, 7 — держатели жгута проводов; 8 — колодка

Установить автомобиль на подъёмник, или эстакаду и застопорить стояночным тормозом (подъемник двухстоечный типа ПЗ,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Убедиться, что актуатор находится в положении «сцепление включено», для чего выполнить следующие процедуры:

— выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления роботизированной коробкой передач — 1 мин.;

— убедиться, что сцепление включено полностью (толкатель актуатора поджат к вилке сцепления с небольшой нагрузкой, ориентировочно 25. 50 Н);

— в случае если актуатор не вернулся в положение «сцепление включено», нажать на педаль тормоза, включить зажигание, выждать не менее 10 с, снова выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления;

— если актуатор не удается установить в положение «сцепление включено», необходимо проверить надежность подсоединения колодок жгутов проводов к разъёмам на актуаторе и на контроллере управления. Проверить надежность подсоединения колодки жгута проводов к выключателю сигнала торможения. Проверить жгуты проводов на отсутствие обрывов, повреждения изоляции и замыкание. Провести диагностику роботизированной коробки передач (см. тут).

Отсоединить клемму «–» от АКБ (ключ «на 10»).

Снять брызговик (защиту) двигателя (см. тут).

Отсоединить патрубки резонатора 1, рисунок 3-1, впуска от воздухозаборника и корпуса воздушного фильтра, отвернуть два болта крепления и снять резонатор (головка «на 10»).

Отсоединить колодки 3, рисунок 8-1, жгута проводов дополнительного от разъёмов 2 актуатора 1 механизма переключения передач.

Рисунок 8-1 — Отсоединение колодок жгута проводов дополнительного от актуатора механизма переключения передач: 1 — актуатор механизма переключения передач; 2 — разъёмы актуатора; 3 — колодки жгута проводов дополнительного к актуатору механизма переключения передач

Рисунок 8-2 — Отсоединение жгута проводов дополнительного: 1 — жгут проводов дополнительный; 2 — скоба крепления жгута проводов дополнительного к кронштейну левой опоры подвески двигателя; 3 — кронштейн левой опоры подвески двигателя; 4 — колодка жгута проводов дополнительного к датчику частоты вращения первичного вала; 5 — датчик частоты вращения первичного вала; 6 — шланг отводящий радиатора; 7 — скоба крепления жгута проводов дополнительного к шлангу отводящему радиатора

Отсоединить скобы 7 и 2, рисунок 8-2, крепления жгута 1 проводов дополнительного от шланга 6 и кронштейна 3 левой опоры подвески двигателя.

Отсоединить колодку 4 жгута проводов дополнительного от датчика 5 частоты вращения первичного вала.

Рисунок 8-3 — Отсоединение колодки жгута проводов дополнительного от контроллера управления роботизированной КП: 1 — контроллера управления роботизированной КП; 2 — колодка жгута проводов дополнительного к контроллеру; 3 — жгут проводов дополнительный; 4 — скобы крепления жгута проводов дополнительного к корпусу вентилятора; 5 — корпус вентилятора

Отсоединить колодку 2, рисунок 8-3, жгута 3 проводов дополнительного от контроллера 1 управления роботизированной КП.

Отсоединить скобы 4 крепления жгута 3 проводов дополнительного от корпуса 5 вентилятора.

Внимание: При снятии актуатора выключения сцепления соблюдать осторожность, при отворачивании болтов крепления возможно самопроизвольное перемещение актуатора.

Рисунок 8-4 -Снятие актуатора механизма выключения сцепления: 1 — кронштейн крепления шланга отводящего радиатора; 2 — болты крепления; 3 — актуатор механизма выключения сцепления с кронштейном крепления в сборе; 4 — гайка крепления; 5 — шайба пружинная

Ослабить затяжку гайки 4, рисунок 8-4, и двух болтов 2 крепления кронштейна 3 для снятия нагрузки со штока актуатора. Окончательно открутить гайку и болты крепления и снять актуатор выключения сцепления с кронштейном и жгутом проводов дополнительным в сборе (головка «на 13», удл.).

Рисунок 8-5 — Отсоединение жгута проводов дополнительного: 1 — актуатор механизма выключения сцепления; 2 — разъём; 3 — кронштейн крепления актуатора; 4 — колодка жгута проводов дополнительного к актуатору сцепления; 5 — жгут проводов дополнительный; 6 — скобы крепления жгута проводов дополнительного к кронштейну крепления актуатора

Отсоединить колодку 4, рисунок 8-5, от разъёма 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления, отсоединить от кронштейна 3 две скобы 6 крепления жгута 5 проводов дополнительного и снять жгут.

Рисунок 8-6 — Отсоединение кронштейна актуатора: 1 — актуатор механизма выключения сцепления; 2 — винты крепления актуатора к кронштейну; 3 — кронштейн крепления актуатора

Отвернуть три самонарезающих винта 2, рисунок 8-6, крепления актуатора к кронштейну и снять кронштейн 3 с актуатора 1 (насадка Torx Т30).

Установить актуатор 1, рисунок 8-6, выключения сцепления на кронштейн 3 и завернуть три самонарезающих винта 2.

Момент затяжки винтов 7. 12 Н.м (0,7. 1,2 кгс.м).

Присоединить колодку 4, рисунок 8-5, жгута проводов дополнительного к разъёму 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления и закрепить жгут на кронштейне 3 двумя скобами 6 крепления.

Установить актуатор 3, рисунок 8-4, выключения сцепления в сборе с кронштейном и жгутом проводов дополнительным на КП, установить на кронштейн актуатора кронштейн шланга отводящего и завернуть, не затягивая, два болта 2 и гайку 4 крепления.

Отрегулировать вылет штока 6, рисунок 8-7, актуатора, для чего необходимо:

— переместить актуатор 5 в направлении стрелки до касания штоком 6 вилки 7 выключения сцепления и отметить безударным способом положение кронштейна 4 относительно коробки передач;

Рисунок 8-7 — Установка актуатора механизма выключения сцепления: 1, 2- болты крепления актуатора к коробке передач; 3 — гайка крепления актуатора к коробке передач; 4 — кронштейн крепления актуатора; 5 — актуатор механизма выключения сцепления; 6 — шток актуатора; 7 — вилка выключения сцепления

— используя отметку дополнительно переместить актуатор в направлении стрелки на величину 6 ± 2 мм и затянуть окончательно два болта 1 и 2 и гайку 3 крепления.

Момент затяжки болтов и гайки 16. 25 Н.м (1,6. 2,5 кгс.м).

Присоединить колодки жгута проводов дополнительного к разъёмам актуатора переключения передач, к разъёму контроллера управления и к датчику числа оборотов первичного вала.

Закрепить жгут проводов дополнительный скобами, встроенными в жгут, на шланге радиатора отводящем, на кронштейне левой опоры подвески двигателя и на корпусе вентилятора.

Установить резонатор 1, рисунок 3-1, впуска на место, подсоединить патрубки резонатора к воздухозаборнику и корпусу воздушного фильтра и завернуть два болта крепления.

Установить брызговик (защиту) двигателя.

Присоединить клемму «–» к АКБ и затянуть гайку крепления.

Момент затяжки гайки 4. 6 Н.м (0,4. 0,6 кгс.м).

Выполнить процедуру обучения АМТ (см. тут).

Видео