Что льют в сцепление нексия

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Замена рабочей жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia

История из жизни. Едешь, так себе едешь, спокойно крутишь баранку и переключаешь передачи и тут бац. Пропала педаль сцепления! Вам знакома такая ситуация? Мне, да. Жму на педаль, а её как будто нет – свободно болтается. Передачи естественно не включаются. Сюрприз… Ну, что делать? Включаю аварийку и съезжаю на обочину, попутно в голове начинаю перебирать возможные варианты поломок, из-за которых педаль сцепления может себя так странно вести. Типа игра – угадай неисправность, не открывая капот автомобиля. Вариант с поломкой корзины, диска сцепления и выжимного подшипника – исключил сразу. Так как сцепление, комплектом, заменил год назад. Плюс, если бы полетело сцепление, педаль так бы не болталась. Остаётся только – главный цилиндр сцепления, рабочий и шланг. Кто-то из них потёк, подумал я. И открыл капот, любимой Нексии. Смотрю, сухо! Шланг целый, рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не течёт, шток толкатель на месте. Заглядываю под торпеду. Главный, не течёт. Во как. Что за дела? Сажусь в машину, пробую педаль. Работает. Странно. В тот день больше сюрпризов не было. Следующие несколько дней тоже. Но, рано радовался. Педаль сцепления опять выкинула номер – “неожиданно пропала, но довольно быстро вернулась”. И только на этот раз, я догадался заглянуть в бачок главного цилиндра сцепления (ГЦС). И как говорится – вместо тысячи слов, смотрим фотографию номер 1. Что видим? Правильно, грязную кашу, которая образовалась из-за того, что кто-то забыл, что жидкость в гидроприводе сцепления тоже необходимо периодически менять.

Поэтому, напоминаю, Вам и себе тоже, что согласно требованию завода изготовителя, рабочую жидкость в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия) следует менять каждые 30000 пробега или через 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что раньше наступит). И тогда, рабочий и главный цилиндры сцепления “скажут” Вам спасибо, и в знак благодарности прослужат максимально долго. И что немало важно – без неприятных сюрпризов, как в моём случае. Скажу наперёд, что после того, как я полностью заменил жидкость в системе, прокачал сцепление, педаль больше “пропадал”.А в каком состоянии рабочая жидкость в бачке ГЦС Вашего автомобиля? Как давно Вы её меняли? Если жидкость в бачке чистая, и Вы точно знаете, когда была последняя замена, то тогда можете не читать материал дальше. Ничего нового Вы не узнаете. Но, если состояние жидкости в бачке ГЦС такое или почти, такое, как на первой фотографии и Вы понятия не имеете, когда её последний раз меняли, то тогда советую статью дочитать до конца. Она будет для Вас полезна.

Запчасти. Завод-изготовитель для системы гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия) рекомендует использовать тормозную жидкость типа DOT-3 или DOT-4. В количестве – 200 грамм. То есть, для того, чтобы полностью заменить рабочую жидкость в сцеплении Нексии, Вам следует купить 300-400 граммовую бутылку с тормозной жидкостью классом не ниже DOT-3. И всё, можно приступать к подготовке необходимого инструмента.

Инструмент. При замене рабочей жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Вам понадобятся: накидной ключ на “10”, медицинский шприц или груша, пластиковая прозрачная бутылка, резиновый шланг (отлично для этих целей подходит шланг вакуума распределителя зажигания для автомобилей Ваз 2101-2107) и помощник.

Инструмент и тормозную жидкость подготовили? Если да, то приступаем к самостоятельной замене тормозной жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия):1. Первое, что следует сделать – это шприцом или грушей отобрать старую жидкость из бачка (фото 2). При необходимости, дно и стенки бачка следует очистить от грязного налёта. После чего, наливаем новую жидкость.

2. Одеваем накидной ключ “10” на штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра. После, подключаем к штуцеру шланг, второй конец которого опущен в прозрачную бутылку (фото 3). Просим помощника два-три раза нажать на педаль сцепления. На четвёртый раз, просим его нажать на педаль и не отпускать её. А Вы в это время, откручиваете штуцер на пол оборота. Наблюдаем, как жидкость начинает поступать в бутылку. Закручиваем штуцер. Повторяем процесс, три-четыре раза. Параллельно, контролируем наличие жидкости в бачке.

3. Прокачиваем сцепление до того момента, когда со шланга в бутылку начнёт течь чистая тормозная жидкость. Процесс замены можно считать законченным. Доливаем жидкость в бачок, под метку “МАХ”. Любуемся результатом (фото 4). Закручиваем крышку бачка.

Готово. Замена рабочей (тормозной) жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия) успешно завершена.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Замена топливного фильтра на автомобилях Daewoo Lanos, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos
• Замена тормозных дисков на автомобилях Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos
• Стойки переднего и заднего стабилизатора поперечной устойчивости Daewoo Nubira (Дэу Нубира) – замена и модернизация (улучшение)

Комментарии

(

0

)

Показано комментариев: 0 .
Всего: 0 .

Масла и жидкости рекомендуемые для Daewoo Nexia Daewoo Nexia

Рекомендуемые масла и смазки:

Масло для автоматической коробки передач

Можно ли заливать в Nexia масло «синтетику» например Shell Ultra 5W40?

Есть вероятность, что потекут уплотнения, не обязательно, но от этого никто не застрахован. Такого рода масло предназначено для высокооборотистых двигателей. Конечно вреда от него никакого, но зачем переплачивать? Оригинальное немецкое славится качеством. Замена через каждые 8-10 тысяч. Как альтернативный вариант можно попробовать Mobil 1 америкосовское.

А тормозная dot-4 подходит?

Подходит, очень неплохая тормозная жидкость. Покупай в плоской серой пластиковой таре.

А оригинальное немецкое это какое?

to Rain:

to Rain:

to laktionv: Оригинальных немецких много. Например, Aral. Но и стоить оно будет тоже недешево.

Mobil 1 и Shell замечательно подойдут для Нексии.

Здравствуйте,подскажите что делать.Део нексия 16кл 2007г пробег 80000км.Всё время ездил на масле кастрол магнетик 5w40синтет, нареканий не было.По совету специалистов,чтобы не загубить двигатель,перешел на масло мобил1 5w40синтет.Двигатель стал работать с шумом и бряканьем клапанов.Что делать?Вернуться к прежнему маслу?Или посоветуете что-то другое?Юрхан.

здравствуйте. подскажите так какое моторное масло лучше заливать в нексию 10-го г. в.

to nickmas: Кастрол 5w30 уже 5 лет лью и все идельно в охлождения тосол феликс, тормоза и сцепления дот 3 как часики все

вот у прежнего хозяина брал, он сказал кроме кастрола нечего туда не лей она больше нечего не видела, хотя многие почему то хаят кастрол, а как выяснилось хорошее масло

Подскажите пожалуйста. ДЕУ НЕКСИЯ 2008 года, сейчас залито масло MOBIL 1 Peak Life 5w-50. Можно ли при замене залить GM овское масло

to Mihal: была у меня «КСЮХА» 16рь 109 лс на кастроле магнатек С3 синтетике откатал 130 000 без нареканий,перед продажей померил компрессию 13.5 везде,сейчас в ШЕВИК лью ликви моли TOP TEC 4600

adc6661: Подскажите пожалуйста. ДЕУ НЕКСИЯ 2008 года, сейчас залито масло MOBIL 1 Peak Life 5w-50. Можно ли при замене залить GM овское масло #

Можно, но зачем? Мобил лучше оригинального значительно это во-первых, а во-вторых, с вязкостью нужно осторожно, сильно понижать не стоит.

Подскажите пожалуйста. У меня нексия, хочу залить масло но не знаю какое заливали последний раз. Могу ли я просто залить масло или обязательно все масло сливать и заливать новое.

Nailchik: Подскажите пожалуйста. У меня нексия, хочу залить масло но не знаю какое заливали последний раз. Могу ли я просто залить масло или обязательно все масло сливать и заливать новое.

Залить и долить, это не одно и то же. Если машину купили и не знаете истории эксплуатации, то лучше заменить масло полностью, а ещё лучше поменять два раза подряд, с пробегом между сменами 300-500 км.

купил Нексию 16v 2007 и не знаю какая там тормозная житкость, если уневерсальная чтоб долить

Черная жидкость в сцеплении

Опции темы

• Версия для печати

Черная жидкость в сцеплении

Это главный цилиндр или рабочий? Жидкость менял недавно. Сцепление работает очень плохо.

Черная жидкость в сцеплении

Это показания к замене жидкости и прокачке. А почему она почернела — да фиг его знает. Пока работает нормально — не трогай, это ж не тормоза.

Черная жидкость в сцеплении

если долго не менялась ТЖ то к замене жидкости.Если недавно менялась и почернела то манжетам кирдык.Скоро потечёт.

Черная жидкость в сцеплении

Сцепление ведёт?
Если сцепление ведёт, то задняя передача будет включаться с хрустом.

Рабочий цилиндр сцепления (тот, который на картере сцепления закреплён) при неисправности начинает пропускать жидкость наружу. Если снаружи он сухой, то менять его нет никакого смысла. Если рабочий цилиндр снаружи мокрый, то его следует заменить.

Главный цилиндр сцепления (тот который под педалью) может быть и сухим, но перепускать жидкость обратно в бачок. В таком случае сцепление будет вести. Но сцепление также может вести и в случае завоздушивания системы. Поэтому сначала гидропривод следует попробовать прокачать (ведь всё равно жидкость у Вас потемнела и её надо менять). Если прокачка не поможет, то прийдётся менять главный цилиндр сцепления.

Вы написали, что жидкость недавно менялась. Какого цвета она была до замены? Как давно она менялась в прошлый раз?

Был у меня случай. В Пятёрке жидкость сцепления не меняли 15 лет, так она стала абсолютно чёрной. Пришлось спустить старую жидкость, заполнить систему, на следующий день поменять жидкость ещё раз, так как она снова стала очень грязная, затем поменять жидкость ещё через неделю и только после этого жидкость перестала быстро чернеть. Кстати говоря цилиндры гидропривода сцепления на ней были и остались «родные».

Черная жидкость в сцеплении

Ацетон почему задняя?
если бы еще и первая то я бы понял а так не понимаю .
синхронизатора нет не на той не на другой . так что трещать должны обе.

А по всем остальному впринципе верно.
тормозная жидкость в 20 штук подлежит замене думаю в 50 можно и в сцеплении поменять не сложно и проблем меньше

У меня главный рабочий завоздушивал, по этому каждое утро надобыло делать зарядку в виде 20-50 нажатий на педаль сцепления, в дальнейшем пришлось полностью менять сдох совсем, сцепление не выжималось.

Черная жидкость в сцеплении

На первой есть синхронизатор. Просто он слабее, чем на других передачах.
Попробуйте прокатитесь на ГАЗ-21 или на Москвиче 407 (первые выпуски с 3 ступенчатой коробкой) (или на других более ранних моделях машин) — вот там действительно нет синхронизатора на первой передаче и воткнуть первую на ходу не применив двойной выжим можно лишь с жутким скрежетом в коробке передач.

У меня у самого одна из машин Москвич 407. Когда первый раз сдуру попробовал включить на ходу первую передачу, то визг шестерён был такой, что аж сердце ёкнуло. Кстати говоря на нём коробку я сам перебирал (как в принципе и всю остальную машину от винтика до винтика) и знаю, что синхронизатора на первой в нём нет конструктивно.

На Нексии синхронизатор на ПЕРВОЙ передаче ЕСТЬ.

Черная жидкость в сцеплении

Поменял главный цилиндр. Прокачал. Педаль сцепления пустая. Вилка выключения сцепления не двигается. В чем может быть дело?

Черная жидкость в сцеплении

Черная жидкость в сцеплении

Как качал?
Надо следующим образом:
1) Заливаешь жидкость в бачок до максимальной отметки.
2) Помошник несколько раз нажимает на педаль и держит её в нажатом положении, сообщает об этом Вам.
3) При этом Вы откручиваете примерно на пол оборота прокачной штуцер на рабочем цилиндре.
4) После окончания выхода пузырьков закручиваем штуцер и даём команду помошнику плавно отпустить сцепление.

Повторяем пункты 2-4 до тех пор, пока не выйдет весь воздух из гидропривода. Сначала будет просто выходить воздух, затем пойдёт пена и пузырьки, в какой-то момент начнёт двигаться шток рабочего цилиндра.
Во время прокачки надо врмя от времени проверять уровень жидкости в бачке и подливать его до максимальной отметки.

Если рабочий цилиндр не течёт, то в 99% случаев он исправен!
Если рабочий цилиндр не пропускает жидкость, то он просто не может не работать! Ведь если из главного цилиндра жидкость перекачивается в рабочий, то оттуда жидкости деваться уже некуда, разве что вытекать через манжету, если она повреждена, но вытекать при этом жидкость будет наружу, что хорошо заметно. Если шток рабочео цилиндра не движется, то вариантов всего два.
1) Воздух в системе.
2) Манжеты главного цилиндра перепускают жидкость обратно в бачок.

Единственный вариант, когда сцепление остаётся ватным и прокачка не помогает, но главный цилиндр при этом исправен — когда манжета рабочего цилиндра держит жидкость на выход, но при обратном ходе впускает внутрь цилиндра воздух. Но во первых такое бывает крайне редко. Ну просто совсем редко, а во вторых при такой неисправности прокачать сцепление будет просто невозможно — воздух будет идти, сколько не качай.

Черная жидкость в сцеплении

Ацетон, похоже это как раз тот случай.
Прокачивал по правилам. Но прокачать не мог — при нажатии на педаль сцепления не создавалось давление и жидксть не выходила через штуцер прокачки, а начинала вытекать из под его основании при достаточном открытии штуцера. То есть просто течь.
Попробовал качать в обратном направлении. То есть не нажимая педаль сцепления, а нажимая рабочий цилиндр через шток. При это рабочий цилиндр заглатывал воздух, который выходил через расширительный бачок гидропривода сцепления. То есть рабочий цилиндр качал воздух. Жидкость при этом никуда не уходила, а только становилась черной. Черной она становилась, скорее всего из-за графитной смазки штока. Вместе с воздухом он заглатывал эту смазку и прокачивал ее по все системе. По-другому жидкость не могла становиться черной. Я 3 раза подряд прокачивал, а жидкость по-прежнему чернела. Когда делал обратную прокачку, она почернела буквально за несколько минут. Если бы это было «растворение» манжет, то оно не может происходить так быстро. Жидкость РОС ДОТ4 нижегородского Тосол-синтез в серой такой баночке.
Похоже с самого начала, рабочий цилиндр, а может и главный (на нем были подтеки, не знаю то ли смазки, но больше похоже на охлаждающую жидкость) при нажатии брали воздух, при обратном движении, выпускали. То есть жидкость не вытекала и воздуха там как бы не было, но в момент отпускания рабочий цилиндр брал воздух, при нажатии выпускал его частично.
Что было еще характерно — слышно звук «фффф» на рабочем цилиндре сцепления, когда нажимаешь педаль. Такой звук возникает, когда воздух «сосет».
Вообщем заказал рабочий цилиндр, буду менять.
P. S. Еще такая мысль была. На форуме Ауди клуба обсуждалась аналогичная проблема. Там тоже поменяли цилиндр и прокачали, а педаль пустая. Там пришли к выводу, что при прокачке где-то в системе застряли пузырьки воздуха и они никак не хотели выходить. Жидкость через них при прокачки проходила, а пузырки так и держались. Но там конструкция другая. Думаю, что тут не этот случай.

Замена сцепления Daewoo Nexia инструкция с фото

Ремонт и замена сцепления Дэу Нексия довольно трудоемкая операция, которая потребует снятия коробки передач. Замену сцепления Daewoo Nexia лучше проводить на яме или эстакаде. Под двигатель необходимо будет предусмотреть установку упора. Для работы понадобится не только стандартный набор инструментов, но и специальная оправка для центрирования диска сцепления. Без этой оправки заменить сцепление не получится, ведь без правильной центровки просто не получится вставить первичный вал КПП в корзину.

Для снятия коробки передач Daewoo Nexia предстоит проделать большую работу.

1. Снимаем аккумуляторную батарею.
2. Ослабив затяжку болта клеммного соединения тяги управления коробкой передач с входным валом привода выводим вал привода из отверстия тяги.
3. Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.
4. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика скорости автомобиля.
5. Снимаем наконечник шланга с рабочего цилиндра сцепления. При этом во избежание утечки рабочей жидкости из бачка гидропривода сцепления пережимаем шланг гидропривода сцепления.
6. Снимаем левый грязезащитный щиток моторного отсека.
7. Снизу автомобиля головкой «на 13» ослабляем десять болтов крепления нижней крышки картера коробки передач и сливаем масло в подставленную емкость.
8. Снимаем приводы передних колес.
9. Перед отворачиванием болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя помечаем их расположение. Это упростит последующий монтаж коробки передач, поскольку болты по диаметру и длине стержней разные.
10. В верхней части картер сцепления крепится к блоку цилиндров тремя болтами.
Для наглядности показываем расположение болтов верхнего крепления картера сцепления на демонтированном силовом агрегате.
11. Со стороны поддона картера двигателя головкой «на 19» отворачиваем два болта нижнего крепления картера сцепления к блоку цилиндров, а головкой «на 14» — три болта нижнего крепления картера сцепления к поддону картера.
12. Со стороны коробки передач головкой «на 19» отворачиваем еще один болт нижнего крепления картера сцепления к блоку цилиндров, а головкой «на 14» ослабляем затяжку болта нижнего крепления картера сцепления к поддону картера двигателя.
13. Подставив упор под коробку передач, отворачиваем два болта крепления левой опоры силового агрегата к лонжерону.
14. Головкой «на 14» отворачиваем болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки передач.
15. Через окна в кронштейне отворачиваем еще два болта его крепления.
16. Снимаем кронштейн вместе с подушкой.
17. Подставляем еще один упор под поддон картера двигателя.
18. Отсоединяем заднюю опору силового агрегата от кузова.
19. Отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее вместе с задней опорой силового агрегата.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины кожуха сцепления, чтобы их не повредить.

Для замены сцепления Дэу Нексия проводим следующий порядок действий.
Головкой «на 11» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику. От проворачивания коленчатый вал удерживаем отверткой, вставленной между зубьями маховика и опирающейся на болт, вставленный в отверстие поддона картера. Болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать диафрагменную пружину кожуха сцепления. Далее смотрим фото процесса.

Снимаем кожух (корзину сцепления) вместе с ведомым диском.

Устанавливая сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону кожуха и вставляем центрирующую оправку в отверстие ведомого диска.

Вводим оправку в отверстие коленчатого вала и в этом положении закрепляем кожух сцепления, равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты.

Центрирующая оправка для Нексии имеет следующие размеры, смотрим фото ниже. Оправку можно выточить на токарном станке из металла, дерева, пластмассы или собрать ее из двух инструментальных головок с подходящими диаметрами и длине.

Некоторые производители комплекта сцепления предлагают пластиковую оправку в качестве бонуса и вкладывают в коробку с новым сцеплением.

При определенном желании замена сцепления своими руками на Daewoo Nexia вполне возможна. Тем более эту операцию, при умеренном стиле езды, необходимо проводить довольно редко.

Сцепление Daewoo Nexia N100

На автомобиле установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.

На часть автомобилей первых лет выпуска устанавливался тросовый привод выключения сцепления.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны кожуха диск поджимает нажимная пружина диафрагменного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.

К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.

Гидропривод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.

1 — бачок главного цилиндра выключения сцепления; 2 — трубки и шланги; 3 — главный цилиндр выключения сцепления; 4 — шток главного цилиндра; 5 — педаль сцепления; 6 — задний фланец коленчатого вала; 7 — маховик двигателя; 8 — ведомый диск сцепления; 9 — корзина сцепления; 10 — выжимной подшипник сцепления; 11 — вилка сцепления; 12 — первичный вал коробки передач; 13 — ёмкость для слива тормозной жидкости; 14 — гибкий прозрачный шланг для прокачки гидропривода сцепления; 15 — штуцер для прокачки; 16 — рабочий цилиндр сцепления; 17 — пыльник рабочего цилиндра

Сцепление — проверка технического состояния
Срок службы сцепления зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при старте, ускорении и движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей сцепления.

Сцепление во включенном состоянии (при отпущенной педали) не должно пробуксовывать и без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии, а при нажатой педали сцепления полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления должно быть плавным, без рывков.

Последовательность выполнения
1. Проверяем гидропривод выключения сцепления.
2. При неработающем двигателе нажимаем педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов.
3. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воюший звук, усиливающийся при нажатии педали сцепления, то, скорее всего, изношен выжимной подшипник сцепления.
4. При работающем двигателе и включенной первой передаче, постепенно отпуская педаль сцепления, проверяем плавность включения сцепления, отсутствие в момент старта, рывков или посторонних звуков. Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления или разрушением демпфера крутильных колебаний.
5. В движении на третьей или четвертой передаче резко нажимаем педаль газа. Если обороты коленчатого вала возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление пробуксовывает. Также об этом свидетельствует появление запаха гари, издаваемого сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. Для устранения данной неисправности необходимо заменить сцепление.
Если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не выявлены, сцепление находится в технически исправном состоянии.

Гидропривод выключения сцепления — прокачка и замена жидкости
Прокачку следует проводить после любого ремонта гидропривода сцепления, повлекшего нарушение его герметичности. Попадание воздуха в систему без нарушения герметичности системы или осушения бачка главного цилиндра сцепления до недопустимого уровня невозможно. Поэтому при попадании воздуха в гидропривод выключения сцепления в процессе нормальной эксплуатации необходимо проверить гидропривод на наличие утечек.

Для выполнения работы потребуются: прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, емкость для слива тормозной жидкости, чистая тормозная жидкость, специальный ключ для штуцеров или накидной ключ на 10 мм.

Работу выполняем с помощником.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Во избежание попадания воздуха в гидропривод выключения сцепления во время прокачки следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления не опускался ниже отметки MIN.

2. Снимаем защитный колпачок с прокачного штуцера рабочего цилиндра сцепления.

3. Надеваем на прокачной штуцер накидной или специальный ключ на 10 мм.

4. Подсоединяем трубку к прокачному штуцеру.

5. Помешаем второй конец трубки в прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
6. Просим помощника несколько раз медленно нажать педаль сцепления и после последнего нажатия удерживать педаль в нажатом положении.
7. Плавно отворачиваем прокачной штуцер, чтобы жидкость начала выходить из трубки. Помощник при этом продолжает нажимать педаль.
8. После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.

Не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления.

8. Повторяем действия, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из прокачного штуцера, после чего окончательно затягиваем штуцер.

При замене тормозной жидкости продолжаем прокачку до тех пор, пока из прокачного штуцера не начнет выходить свежая тормозная жидкость (более светлая). Если после пяти и шести повторений воздух продолжает выходить из трубки и количество пузырьков воздуха не уменьшается, система негерметична! Необходимо провести проверку герметичности системы.

9. Снимаем со штуцера резиновую трубку и ключ, надеваем на штуцер защитный колпачок.

Сцепление — проверка и замена
Выполнение данной операции требует много сил и времени, поэтому необходимость ее выполнения должна быть определена в ходе проверки технического состояния сцепления.

При замене ведомого диска сцепления желательно заменить и нажимной диск (корзину), даже если на его рабочей поверхности нет заметных следов износа. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается его рабочая поверхность, а также уменьшается жесткость диафрагменной пружины.

Для выполнения работы потребуется оправка для центрирования ведомого диска сцепления.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем коробку передач.

Если сцепление снимается не для замены, кернером помечаем положение корзины сцепления относительно маховика.

3. Наличие глубокой выработки на концах лепестков центральной пружины — первый признак необходимости замены сцепления.

4. Вворачиваем один из болтов крепления коробка передач к двигателю и, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой или широкой шлицевой отверткой, торцовым или накидным ключом на 11 мм отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.

5. Снимаем корзину и ведомый диск.

6. Утопленные на величину менее 0,3 мм заклепка крепления фрикционных накладок ведомого диска относительно поверхности диска — второй признак необходимости замены сцепления.

В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. При несвоевременной замене ведомого диска сцепления металлические заклепки крепления фрикционных накладок могут касаться рабочих поверхностей нажимного диска и маховика, оставляя на них борозды.

При обнаружении таких борозд вместе с ведомых диском необходимо обязательно заменить корзин> А если на поверхности маховика остались глубоки: борозды, то придется заменить и маховик. В противном случае возможны рывки и дерганья автомобиль даже при плавном включении сцепления.

7. Болтающиеся, имеющие трещины пружины демпфера крутильных колебаний (причина рывков и дребезжания позже при плавном старте автомобиля с места) — третий признак необходимости замены сцепления.

8. Величина износа нажимного диска сцепления более 0,2 мм — четвертый признак необходимости замены сцепления.

9. Очищаем поверхность маховика от продуктов износа и обезжириваем ее.
10. Проверяем выжимной подшипник.

Помимо универсальной оправки для центрирования ведомого диска сцепления относительно корзины сцепления можно воспользоваться оправкой для центрирования ведомого диска сцепления относительно маховика.

Далее приводится последовательность работы с этой правкой. При использовании универсальной оправки для центрирования ведомого диска относительно корзины сцепления выполняйте установку сцепления согласно инструкции, прилагаемой к оправке.

11. Надеваем ведомый диск сцепления на оправку таким образом, чтобы при установке диска на маховик (см. ниже) надпись FLYWHEEL SIDE на ведомом диске оказалась со стороны маховика.

12. Вставляем центрирующую оправку вместе с ведомым диском сцепления в центральное отверстие маховика.

13. Устанавливаем корзину сцепления на маховик и поэтапно затягиваем болты ее крепления моментом 15 Нм. При необходимости удерживаем маховик от проворачивания монтажной лопаткой или широкой шлицевой отверткой.

14. Извлекаем центрирующую оправку.
15. Установку остальных деталей выполняем в обратной последовательности.

При установке коробки передач не опирайте конец первичного вала на лепестки пружины корзины сцепления. Это может привести к поломке сцепления.

Как Прокачать Сцепление На Нексии

Черная жидкость любить это

Черная жидкость в сцеплении

Черная жидкость любить это

Черная жидкость в сцеплении

Черная жидкость любить это

Если сцепление приводит, тогда обратная передача будет сокращена хрустом.

Черная жидкость в сцеплении

если бы кроме первого я бы понял, но не понял

Там нет неправильного синхронизатора, поэтому оба должны взломать.

20 тормозная жидкость, которую нужно заменить, я думаю 50 может легко поменять сцепление и иметь меньше проблем

Черная жидкость в сцеплении

если бы кроме первого я бы понял, но не понял

Там нет неправильного синхронизатора, поэтому оба должны взломать.

Попробуйте покататься на ГАЗ-21 или москвиче 407 (первые проблемы с 3-скоростной коробкой передач) (или на других ранних моделях автомобилей). фактически, на первой передаче нет синхронизатора, и вы можете вставить первую на ходу, не используя двойное нажатие, только с сильной погремушкой в

Черная жидкость в сцеплении

Черная жидкость в сцеплении

Черная жидкость в сцеплении

1) Налейте жидкость в бак до наивысшей отметки.

2) Помощник несколько раз нажимает на педаль и, удерживая ее, нажимает на вас.

3) При этом вы откручиваете фильтр экстрактора на рабочем цилиндре примерно на пол оборота.

4) После того, как пузырьки отпущены, мы затягиваем фитинг и даем помощнику команду постепенно отпустить сцепление.

Во время перекачки периодически проверяйте уровень воды в баке и добавляйте его к максимальному значению.

Почему не работает сцепление Дэу Нексия.

Сразу хочу извиниться за насморк, заболел.

Запасной цилиндр сцепления Daewoo Nexia

Автомобиль Дэу Нексия. Когда вы нажимаете педаль сцепление скрип появляется в области цилиндра сцепление

Если рабочий цилиндр не пропускает жидкость, он просто не может выйти из строя! В конце концов, если жидкость закачивается в рабочий цилиндр из главного цилиндра, то идти некуда, кроме того, что она может протечь через манжету, если она повреждена, но жидкость вытечет, что замечательно заметно. Если цилиндр рабочего цилиндра не двигается, то есть только два варианта.

1) Воздух в системе.

2) Уплотнения главного цилиндра переносят жидкость обратно в бак.

Черная жидкость в сцеплении

Прокачано по правилам. Но накачать не мог. при нажатии давление не создавалось, и жидкость не выходила через сопло насоса и начинала вытекать из-под основания, когда открывалось достаточное количество сопла. Другими словами, просто поток.

Я пытался повернуть назад. Другими словами, не нажимая педаль сцепления, а проталкивая цилиндр через шток. С этим рабочий цилиндр проглоченный воздух выходит из расширительного бачка гидравлической муфты. Другими словами рабочий цилиндр воздух качался. При этом жидкость никуда не делась, а только стала темной. Стало темно из-за смазки графитовой сердцевины. Вместе с воздухом он проглотил это масло и прокачал его по всей системе. В противном случае жидкость не может потемнеть. Я накачал его 3 раза подряд, и жидкость все еще была чернилами. Когда я сделал обратную перекачку, она потемнела почти через пару минут. Если бы это было «растворение» манжета, тогда это не может произойти так быстро. Жидкий синтез ROS DOT4 Тозола Нижний Новгород в серо-серой баночке.

С самого начала он выглядит как рабочий цилиндр и, может быть, основной (на нем были пятна, я не знаю, смазывал ли он, но он больше похож на охлаждающую жидкость), при нажатии они выпускали воздух, когда пришли назад они выпустили его. Другими словами, жидкость не протекала и, казалось, воздуха не было, но во время выпуска рабочий цилиндр взял воздух, при нажатии он был частично выпущен.

Что еще было типично. слышать звук «FFFFF» на цилиндре ведомой муфты при нажатии педали. Этот звук возникает, когда воздух «это отстой»,

Вообщем заказал рабочий цилиндр, меняю.

П. С. Такая идея еще существовала. На форуме клуба «Ауди» обсуждалась похожая проблема. Они также поменяли цилиндр и надули, а педаль была пуста. Они пришли к выводу, что во время прокачки в некоторых местах пузырьки воздуха застряли и они не хотели выходить на улицу. Жидкость проходила через них при прокачке, а пузырьки оставались такими. Но дизайн другой. Я так не думаю.