Чем помазать вилку сцепления - NEVINKA-INFO.RU

Чем помазать вилку сцепления

Киа клуб KIA CLUB KIA клуб KIA RIO Club Все о KIA Клуб любителей корейских автомобилей Клуб владельцев корейских автомобилей форум про автомобили корейские клуб грузовики KIA HYUNDAI DAEWOO Ssang Yong Avella Delta Ford Aspire Carens Carens Startrack Carnival Sedona Cerato Clarus Spectra Magentis Mohave Soul Cee'd ceed pro Opirus Picanto Rio Sephia Shuma Sorento Sportage R2 Rocsta ASIA K-2700 K-3500 Besta Bongo Joice Carstar Elan Capital Concord Enterprise Potentia Pride Accent Atos Centennial Coupe Dynasty Galloper Getz H1 H100 Lantra Matrix Pony S-Coupe Santa FE Santamo Sonata Stellar Terracan Trajet Tucson XG Бензин двигатели дизель Электрика иммобилайзер свет Автозвук Шумоизоляция Spectra форум Sorento форум Rio форум Magentis форум Sportage форум

Чем помазать вилку сцепления

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

  • База знаний
  • Галерея
  • Награды
  • Регистрация
  • Вход

Текущее время: 09 окт 2021, 17:14

  • Автомобильный форумГарантийное и послегарантийное обслуживание ТСВопросы к официальным представителямВопросы к 5×5
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Мобильный вид

Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 19 июн 2010, 22:39

День добрый.
На заведённой машине при выжимании сцепления появились щелчки в районе вилки выключения сцепления. При выключенном моторе такого нет.
Снял защитный кожух который вилку защищает, хотел посмотреть (скорее пощупать, там мало что увидеть можно) может там в глаза поломка сразу бросится. Всё вроде бы на месте, после того как там полазил щелчки тише стали.
Пока что есть идея в том месте смазкой намазать.
В книге по обслужке в этом месте используется какая-то «смазка на основе дисульфида молибдена «. Кто-нибудь пользовался такой смазкой или замена ей есть какая-нибудь? А то поиск ничего однозначного не выдаёт.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 21:01

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

Blind.B » 21 июн 2010, 21:05

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 21:38

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 21:49

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 22:06

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 22:14

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 22:19

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 22:27

Ну это ещё лучше.
Серёж, тогда такой вопрос чем будет грозить если намазать этот зажим тем же литолом (или что-нибудь подобрать из смазки что повыше температуру держит?, у литола вроде 120 по Цельсию). Он же может попасть на валы или на что-нибудь ещё, для коробки это ничем не грозит? Собственно этот вопрос и является пока главным.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 22:33

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 22:54

Думаю так же как подлезал к ней. В общем предистория, если по-подробнее, то в субботу до дачи почти доехал, стали щелчки появляться. Доехал, заглушил, в начале подумал на саму педаль, залез посмотрел, повыжимал её, вроде всё нормально. Вечером домой ехать — завёл, опять щелчки, соответственно понял что щёлкает только на заведённой. Посадил отца за руль, нашёл что щёлкает под капотом. В начале подумал на выжимной, потом оказалось что под кожухом защитным. Снял его, пощупал на предмет того что может чего отвалилось, нащупал эту защёлку, вроде всё на месте. Завёлся, звук пропал при выжимании. Доехал до дома — было нормально, на следующий день поехал на середине дороги опять появился.
Думаю снять кожух этот и промазать эту защёлку немного что бы на сухую не работала.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 23:05

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 23:17

Да вот и не понятно тогда что же это за рекомендованная смазка с молибденом.Как вариант думал что может она слой создаёт какой от пыли или температуру высокую держит. В противном случае написали бы в эксплуатации что смазывать обычным литолом можно, но почему-то не написали же. Поиск этой смазки с молибденом точного результата не дал — слишком много и твёрдых и густых и жидких смазок на его основе. А так бы взял такую и не парился чем смазывать, только не поймёшь чего брать.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 23:29

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 23:42

Да я вполне допускаю что дело может быть и в другом, я хоть и поработал в автосфере, но с механикой дела мало имел и первого взглада так определить не могу проблему.
С другой стороны полазил в нете и несколько попадались примерно мои случаи, только на других машинах. Народ лечил маслом, вэдешкой, литолом и термо какой-то, уже сейчас не помню по памяти. Да и звук идёт (с определённой долей уверенности) от этой защёлки, видно когда она этот звук издаёт, другое дело поможет ли тут смазка или нет. Опять же что тогда помогло когда я в субботу там полазил и полсотни км. проехал без щелчков. В общем не совсем понятная ситуация.

Если скрипит педаль сцепления на Рено Логан: методика борьбы

Если учитывать, что фрикционная муфта – один из самых высоконагруженных узлов автомобиля, то не удивительно, что в ходе эксплуатации она не только изнашивается, но и становится источником акустического дискомфорта. Последний фактор, судя по отзывам, особо досаждает «логановодам». Однако пути решения этой проблемы различны – кто-то меняет трос, кто-то смазывает педальный узел… Хотя в итоге практически каждый случай индивидуален, попробуем собрать здесь наиболее эффективные методы борьбы с посторонним шумом трансмиссии.

Почему скрипит педаль сцепления на автомобиле Рено Логан: основные причины

Грамотная эксплуатация муфты позволяет безаварийно ее эксплуатировать в течение 60-80 тыс. километров. По крайней мере, так говорит статистика Renault, хотя, на практике цифры пробега имеют довольно широкий разброс. Большая часть серьезных симптомов, в том числе, когда муфта «ведет» или пробуксовывает, указывает на необходимость ее замены или, как минимум, одного из компонентов.

Другое дело – скрип педали сцепления Рено Логан, который не всегда является итогом какой-либо поломки. На основании эксплуатационного опыта отечественных автомобилистов посторонний звук можно разделить на два типа:

  1. Звук, который никак не сказывается на работоспособности механического привода муфты. Это, так называемый, «легкий» скрип, большей частью нервирующий водителя своим звуком. Дефект имеет широчайшее распространение, но 100%-го способа избавления нет до сих пор.
  2. Жесткий звук, сопровождающийся тугим ходом педали, иногда она двигается рывками с характерным треском. Такие признаки зачастую приводят к поломке вилки или приводного троса.

Если на ВАЗ 2110 замена тросика сцепления решает практически все проблемы, то на Logan источников посторонних звуков может быть несколько. В силу конструкционных особенностей скрипит педаль сцепления на Рено Логан по следующим причинам:

  • Изношенный тросик привода муфты.
  • Загрязнение или отсутствие смазки шаровой опоры вилки муфты.
  • Износ выжимного подшипника.
  • Изношенные втулки педального узла.
  • Отсутствие смазки в зубчатом сегменте педального узла.

Многие считают, что виновником акустического дискомфорта является технические недоработки, позволяющие вилке совершать не только горизонтальные перемещения, но и вертикальные. Однако определенная часть «логановодов» утверждает, что все заключается в износе компонентов педального узла. Как бы там ни было, а в каждом случае причины могут быть разными, и проверять нужно каждую.

Как устранить скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан без заезда на сервис?

Опытные автомобилисты не только могут самостоятельно заменить подшипник передней ступицы Logan, но и на слух определяют локацию посторонних звуков от механизма муфты. Это позволяет им оперативно его устранить источник акустического дискомфорта. Но бывает, что шум появляется в ходе движения, когда точно установить причину не удается. В этом случае приходится переходить по пунктам:

  • Смазать тросик.
  • Смазать зубчатый сегмент педального узла.
  • Очистить и нанести новую смазку на опорный узел вилки.
  • Заменить втулки педального кронштейна.
  • Заменить тросик.
  • Заменить выжимной подшипник.

Поскольку износ тросика – это одна из самых актуальных проблем, то есть смысл начинать борьбу с посторонним шумом именно с него. Бывали случаи, когда трос начинал двигаться вместе с оплеткой, а при ее заклинивании получался треск.

Смазываем тросик

Есть определенный тип водителей, которые считают, зачем лишний раз «париться» – проще поставить новый, и избавиться таким образом от скрипа педали сцепления на авто Рено Логан навсегда. Возможно, с этим мнением можно и согласиться, но только новый трос все же следует промазать – так он будет работать долго и надежно.

Другой тип автовладельцев утверждает, что смазывать любые тросики категорически нельзя, мол, так он обрекается на медленную смерть от абразива, который образовывается от грязи и песка. С этим позвольте не согласиться, потому что практика показывает, что смазанный трос безотказно работает в любых условиях.

Чем смазывать? Одни используют графитовую смазку или Литол, другие – WD-40. Аэрозоль в последнее время стал чуть ли не панацеей от всех неполадок, связанных с трением, коррозией и еще целым рядом явлений. Однако если прислушаться к специалистам, все перечисленные варианты неприемлемы. Литол, к примеру, начинает застывать уже при -15°C, что недопустимо.

Оптимальным вариантом принято считать смазку ЦИАТИМ 221, которая отлично справляется в малонагруженных узлах трения при температуре от -60 до +120°C. Смазка наносится на открытые участки троса, при этом делаются возвратно-поступательные движения.

Смазка паза зубчатого сегмента педали

Шум со стороны педального узла внутри салона бывает связан с зубчатым кулачком педали муфты, который расположен под приборной панелью. В зубчатом сегменте расположен паз, по которому проходит трос управления.

Для устранения проблемы постороннего шума достаточно смазать Литолом внутреннюю плоскость паза. Перед началом операции тросик нужно потянуть на себя и извлечь его из специального держателя педали.

Смазываем опору вилки

В случае, когда педаль сцепления на Рено Логан продолжает скрипеть, нужно осмотреть еще один узел – опору вилки. При необходимости ее нужно очистить и положить новую смазку. Простая на первый взгляд операция требует наличия довольно внушительного набора:

  • Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке.
  • Очиститель для тормозных дисков и сцепления в аэрозольном баллончике.
  • Круглая кисточка с длинной ручкой для удаления сильного загрязнения.
  • Пластичная смазка класса NGLI, например, Mobilgrease XHP 222, Chevron NLGI 2. Смазки отличаются темно-синим цветом.
  • Одноразовый пластиковый шприц на 10 мл. Колпачок нужно обрезать под углом, именно с его помощью выполняется смазывание.

Довольно часто причиной скрипа из муфты является опора вилки, причина – грязь и все ее разновидности. Многим процедура помогает, поэтому не стоит пренебрегать. Особых трудностей с реализацией нет – это не замена шаровой опоры Renault передней подвески. Технология заключается в следующем:

  • Открыть капот моторного отсека.
  • Потянув трос на себя, вывести наконечник из прорези вилки выключения.
  • Снять резиновый пыльник с основания вилки.
  • Пыльник очистить и обработать силиконовой смазкой, после вытереть его насухо.
  • Отвести вилку до упора влево и обработать упор очистителем, сильные загрязнения убирать при помощи кисточки.
  • Смазать упор пластичной смазкой при помощи шприца.
  • Установить пыльник и трос на штатное место.
Читайте также  Центробежное сцепление для машины

Перед проведением работ, чтобы обеспечить комфортный доступ, нужно снять бачок с жидкостью ГУР и шланг воздушного фильтра. Бачок полностью снимать не следует – достаточно подвесить на проволоке.

Если скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан остался после проведения перечисленных операций, то можно попытаться смазать в салоне втулки на педальном узле. Нужно признать, такая мера вряд ли будет эффективной, по рекомендации производителя изношенные втулки подлежат замене.

Что остается?

Когда все перечисленные методы использованы, то, вероятно, придется менять тросик муфты. Бывает, что звук продолжает досаждать и далее, в этом случае следует подозревать изношенность выжимного подшипника или диска. Здесь поможет только полная смена перечисленных деталей или ремонт всего фрикционного механизма.

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

Скрипит педаль сцепления на Рено Логан

Почему скрипит эта педаль?

В процессе эксплуатации Рено Логан наибольшую нагрузку получает фрикционная муфта и прочие элементы сцепления. Чрезмерный износ деталей из-за неправильной эксплуатации часто приводит к ряду проблем, в том числе и к появлению неприятных звуков при нажатии на педаль сцепления. Что делать в такой ситуации владельцам автомобилей от французского бренда? Как определить источник проблемы и устранить скрип педали сцепления Рено Логан?

Если верить статистике, появление посторонних звуков характерно для 30-35% автомобилей этой марки. При этом проблемы со сцеплением не зависят от возраста, пробега, уровня масла «коробке» или исправности самого узла. Каждый случай решается в индивидуальном порядке. Одни «логановоды» ограничиваются ремонтом педали, другие — перебирают весь узел, а третьи — меняют блок в комплексе. Каждый автолюбитель лично принимает решение, сколько времени и денег он готов потратить на ремонт сцепления.

На рено логан скрипит педаль сцепления, что делать?

Автомобиль: Рено Логан. Год выпуска: 2020. Спрашивает: Aleks. Суть вопроса: достал скрип сцепления на моём Логане, уже сменил тросик и всё смазал, что делать?

Как же меня достал скрип педали сцепления. Он просто непобедим. Я пробовал менять тросик сцепления на новый оригинальный от Рено — не помогло, по совету одного из Логановодов заменил тросик на Sachs — тоже не помогло. Стало тише, но скрип остался. Смазал уже всё, что находится в зоне видимости педального узла.

The following two tabs change content below.

С самого начала производства автомобилей Рено Логан, конструкция и устройство коробки переключения передач, а, следовательно, и сцепления не подвергалась масштабным изменениям и соответственно новшествам. Поэтому спустя время у такой конструкции появилось одно больное место.

Ищем способ устранения

Замените трос сцепления, если на нём видны следы механических воздействий и повреждений

3074 600 294 — артикул троса сцепления на Рено Логан SACHS.

Если пробег у автомобиля не слишком велик и не чувствуется проблем со сцеплением в первую очередь обратите внимание на состояние троса педали трансмиссии. Визуальное повреждение, надрывы и коррозия являются определяющими показателями на его замену.

Эту пружину необходимо смазать в первую очередь

Если же трос целый, то рекомендуется выполнить обработку всех трущихся поверхностей (в т.ч пружины педали) при помощи силиконовой смазки или WD-40. Если подобные манипуляции не решили проблему, то ее необходимо искать уже через подкапотное пространство со снятием того самого троса, и замены на новый. Если и это не поможет, то потребуется замена сцепления в сборе.

Как устранить скрип сцепления в рено логан/сандеро? — автоделкино

Сцепление — высоконагруженный узел в автомобиле! В результате постоянной работы механизмы изнашиваются и могут издавать посторонние звуки. Если вы услышали скрипы или педаль стала туго выжиматься, то необходимо произвести ревизию механизма сцепления.

Сцепление в автомобилях Рено Логан и Сандеро может издавать посторонние звуки по следующим причинам:

  • изношен тросик сцепления
  • загрязнен упор вилки сцепления
  • изношен выжимной подшипник/диск сцепления/корзина сцепления

Первым делом определите на слух, откуда издается звук. Если звук исходит от педального узла проверьте тросик сцепления на предмет разрывов и износа. Износ тросика — это одна из самых популярных проблем, приводящих к тугому выжиму сцепления или скрипу в районе педалей. Бывает, что сам трос начинает ходить вместе с рубашкой оплетки и когда ее клинит, получается скрип. Рекомендую при первых признаках тугого выжима или скрипа сразу же заменить тросик сцепления .

Если скрипт раздается из моторного отсека и после замены тросика все равно сцепление туго выжимается со скрипом , то вероятно попала грязь на упор вилки сцепления. Если это так, то вам удастся отделаться простой очисткой и смазкой:

  1. Снимите тросик сцепления с вилки
  2. Снимите резиновый пыльник с основания вилки сцепления
  3. Отведите вилку сцепления влево, чтобы появилось место между ней и упором
  4. Очистите упор отверткой и смажьте густой смазкой Литол или ШРУС-24.
Читайте также  Чему равно количество групп сцепления в организме

Будьте осторожны: ни в коем случае не смазывайте вал, по которому ходит выжимной подшипник. Он обязательно должен быть сухим. В противном случае к смазке будут прилипать продукты выработки сцепления (феродо) и действовать как абразив, изнашивая сцепление.

Для устранения скрипа вилки сцепления снимите защитных пыльник и произведите очистку и смазку упора.

Если после замены тросика сцепления и очистке упора вилки звук продолжает вас досаждать, то вероятно это подклинивает выжимной подшипник или же изношены выжимной диск и корзина сцепления. В этом случае поможет только замена или ремонт механизма сцепления .

Если вы знаете еще какие-то причины скрипа сцепления и способы их устранения, пишите их в комментариях.

Смазать опору вилки

Когда педаль сцепления на Logan’а продолжает скрипеть, необходимо осмотреть опору вилки. При необходимости ее нужно очистить и положить новую смазку. Данная операция требует наличия довольно внушительного набора:

  • Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке.
  • Очиститель для тормозных дисков и сцепления в аэрозольном баллончике.
  • Круглая кисточка с длинной ручкой для удаления сильного загрязнения.
  • Пластичная смазка класса NGLI, например, Mobilgrease XHP 222, Chevron NLGI 2. Смазки отличаются темно-синим цветом.
  • Одноразовый пластиковый шприц на 10 мл. Колпачок нужно обрезать под углом, именно с его помощью выполняется смазывание.

Довольно часто причиной скрипа из муфты является опора вилки, причина – грязь и все ее разновидности. Многим процедура помогает, поэтому не стоит пренебрегать. Особых трудностей с реализацией нет – это не замена шаровой опоры Renault передней подвески. Технология заключается в следующем:

  • Открыть капот моторного отсека.
  • Потянув трос на себя, вывести наконечник из прорези вилки выключения.
  • Снять резиновый пыльник с основания вилки.
  • Пыльник очистить и обработать силиконовой смазкой, после вытереть его насухо.
  • Отвести вилку до упора влево и обработать упор очистителем, сильные загрязнения убирать при помощи кисточки.
  • Смазать упор пластичной смазкой при помощи шприца.
  • Установить пыльник и трос на штатное место.

Перед проведением работ, чтобы обеспечить комфортный доступ, нужно снять бачок с жидкостью ГУР и шланг воздушного фильтра. Бачок полностью снимать не следует – достаточно подвесить на проволоке.

Если скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан остался после проведения перечисленных операций, то можно попытаться смазать в салоне втулки на педальном узле. Нужно признать, такая мера вряд ли будет эффективной, по рекомендации производителя изношенные втулки подлежат замене.

При необходимости на элементе обновить жировую плёнку. Для этого потребуется наличие:

  • Силиконовой смазки в аэрозольном исполнении.
  • Очистителя сцепления и тормозных дисков (также аэрозоль).
  • Длинной кисточки для удаления загрязнения.
  • Пластичной смазки класса NGLI, в частности, Chevron NLGI или Mobilgrease XHP 222, 2. Для удобства применения смазки отличаются по цвету.
  • Одноразового медицинского шприца (10 «кубиков»). Колпачок иглы, посредством которого и осуществляется смазка, обрезается под острым углом.

Источником скрипа служит как раз опора вилки, а причиной – засорение грязью. Зачастую профилактические процедуры в этом отношении бывают полезными, тем более что особенной сложностью и трудоёмкостью они не отличаются:

  • Открываем капот.
  • Потянув трос, выводим наконечник из прорези вилки выключения.
  • Снимаем защитный резиновый кожух-пыльник с опоры.
  • Очищаем и смазываем его силиконом, после чего насухо протираем.
  • Отводим вилку влево и обрабатываем упор очистителем, сильные загрязнения – кисточкой.
  • Смазываем упор пластичной смазкой в шприце.
  • Устанавливаем пыльник и трос на место.

Перед тем как приступить к выполнению работ, обеспечивается беспрепятственный доступ к рабочему органу. Для этого шланг воздушного фильтра и бачок гидроусилителя снимаются. Бачок снимается частично – достаточно подвесить его на проволоке.

. . Наконец, можно попробовать смазать втулки на педальном узле (хотя изношенные втулки подлежат замене, а не смазке).

Совет!

Устанавливать педаль сцепления следует на уровне остальных двух, иначе есть шанс, что задняя передача просто-напросто не включится.

Если же вам не помогли все манипуляции по смазке всех трущихся деталей и механизмов, и проблема остаётся не решённой, то в такой ситуации лучшим вариантом будет обратиться в специализированный сервисный центр для диагностического анализа.

Потому как, заблаговременное решение проблем с КПП и сцеплением, может предостеречь вас от неожиданных поломок и дальнейшего дорогостоящего ремонта.

  1. Для использования смазочных материалов в труднодоступных местах лучше всего использовать WD-40 или силиконовую смазку в виде спрея. Таким образом, материал лучше распределится на поверхности и попадёт во все места куда сложно добраться вручную.
  2. Смазывать крепление троса педали сцепления и вилки, рекомендуется графитовой смазкой, которая благоприятно влияет на подобные механизмы и отлично держится на устройствах подверженных постоянной нагрузке.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

  • Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
  • Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).


Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.


Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Читайте также  Цилиндр сцепления главный фав 1041

Чем помазать вилку сцепления

Менять сцепление буду сам. Предполагаю снять коробку целиком вместе с приводными валами в сборе (чтоб масло не сливать, а дефектовку картера сцепления провести тщательно при хорошем освещении и т.д. и т.п.).

Вопросы:
1. Надо ли использовать смазку на шлицевой части первичного вала КПП? Надо ли смазывать направляющую втулку выжимного подшипника. (одни говорят, что должно быть вообще просто сухо и чисто, другие говорят, что надо смазывать литолом. третьи говорят, что вообще моторным маслом смазывают. В книжках тоже — в одной написано смазывать, в другой — не смазывать. Так что делать то. )
2. Если надо использовать смазку, то какую и как наносить.
3. Какие бывают часто встречающиеся грабли при смене сцепления? Буду делать с помощником (вдвоём) на яме. Всё как по книжке. Предполагаю сняв коробку отмыть её как следует снаружи до блеска, проверить сапун сверхку и вычистить и обезжирить картер сцепления. Впрочем, крафтовцы советуют при установке сцепления также обезжиривать поверхность маховика и выжимного диска (т.е. поверхности, которые прижимаются к диску сцепления).

Cheetah писал(а):
Двигатель лучше зафиксировать, иначе подушку порвешь (мне пришлось новую брать возле генератора).Откучивается тросик спидометра. Отвинчиваешь болты (самое трудное отвентить болт со стороны штанов). Вытащить коробку не проблема, главно чтоб пыльник наружнего шруса не порвать с правой стороны.

Зафиксировать двигатель как!? Под него брусок подставить чтоли? И как ты ухитрился порвать подушку то. У тебя мотор кувыркнулся в сторону коробки чтоли.

Cheetah писал(а):
Смазывть желательно (Литол-24), но не обязательно, направляющую втулку и болт с шариком (на котором вилка сидит) чтоб просто скользило. Обильно не надо смазывать, иначе по всей корзине раскидает смазку.

Да, тут на гарантийном листе от сцепления на другой стороне так и написано, мол надо смазать, надеть всё, что там положено, а излишки смазки вытереть.

Cheetah писал(а):
Ось можно не смазывать, можно конечно шлицы на диске смазать, но я этого не делал. Корзина с диском просто откручивается. Самое ценное это при установке отцентровать диск сцепеления, закрутить намертво без срывания резьбы :-))).

Ну, для центрирования у меня есть специальная направляющая. Приобрёл специально для этих целей. Уже понял, что самая большая жопа при обратной сборке — это центровка. А если есть этот инструментик (просто оправка диаметром 15мм), то никакого геморра. всё гладко и изящно :)

А чего там срывать то? Насколько помнится там болты М8 под ключ на 13, чтоли. В общем, если умеем закручивать такие болты, то и срывать не придётся.

Cheetah писал(а):
Вставить аккуратно ось КПП в диск и без особых услий воткнуть до конца. Я центровал обычной палочкой на глаз. :-) Если лепесток корзины погнется, то сцепление будет плавать, если до конца не вставляется попробуй покрутить ось коробки (или покрутить шрусом) или заного отцентровать диск. Остальное собирается в обратном порядке. Сцепление регулируется по книжке. Во всяком случае я так делал.
alex-1967 писал(а):
Хотя, надо сказать , у меня трубчатый подрамник, по штампованому ничего сказать не могу.
Траблы могут быть — заржавеют и не отворачиваются(не вынимаются) болты крепления опоры рулевой рейки, болты крепления кронштейнов тяги поперечной устойчивости к подрамнику(трубчатому, не знаю как со штампованым). Может понадобиться удлинители для головок или карданчики.

Этот подрамник я ставил совсем недавно. там ещё все гайки и болты девственно чисты и вынимаются двумя пальцами. :)

alex-1967 писал(а):
У меня диск оказался замаслен — подтекал сальник коробки, пришлось его менять. Сальник имеет металлический наружный корпус и сажается на герметик.

У меня КПП, тьфу тьфу тьфу, вроде не подтекает. Сальники трогать не буду вообще. Ни хай работают.

alex-1967 писал(а):
Диск я отцентрировал подходящим трубчатым ключом»на 10″ — получилось неплохо.

Ну я уж с оправкой. что, зря купил чтоли? :)))

alex-1967 писал(а):
Коробку снимал и ставил один — помошника не было( хотя помошник конечно весьма желателен) — открутил все болты — коробка и так держалась, залез под авто, слегка постукивая , разединил коробку и двигатель и снял коробку. Ставил аналогично

Понятно. Завтра помощник у меня приедет только часам к 12-13. а я хочу начать по-раньше. Думаю, всё развинчу сам. Соседи тут по гаражу, к кому я напросился на яму, предложили домкрат, который надо вокруг его оси крутить, чтобы поднимать. Короче, удобная штука. Я его подставлю под коробку и когда буду сдвигать её пущай на домкрате стоит. А уж когда опускать буду, то и домктик приспущу на сколько позволит, и уже на ручках сниму. уж 20-25 кг удержать не проблема. и не такое держали.

ПОнятно. Да там в трансмиссии масла то всего около 3 литров. или меньше. Это по массе даже до 5 кг не дотягивает. А что такое 5 кг масла в масштабах 25 кг железа. НИЧТО! даже незаметно.

Для начала хочу развеять некоторые мифы , которыми пичкают сервисмены хозяев машин после замены сцепления:

Миф 1: Сцепление не сразу начинает работать как надо и долго притирается. При этом возможны шумы, пробуксовки и т.д. и т.п.

Миф 2: Сцепление трудно сразу настроить, потому что. (см. Миф 1)

Миф 3: Выжимной подшипник всегда шумит. Таков его принцип работы.

Ну что тут скажешь. фуфло толкать каждый горазд.
В ответ на Миф 1 могу лишь сказать, что аккуратно и грамотно пославленное сцепление начинает работать сразу, без шумов и пробуксовок. Я ставил комплект KRAFTech (Корзина, диск, выжимной). Этот комплект заработал сразу, бесшумно и надёжно.

В опровержение 2 мифа скажу, что настройке новое сцепление поддалось сразу же и очень гибко. Надёжно и полностью выключается сцепление при полном выжимании педали в пол и мягко, но быстро и полностью включается при отпускаини педали сантиметров на 10 от пола. Т.е. можно смело играть сцеплением не отрывая пятки от пола. Кстати, попробовал ради интереса рвануть с места с проворотом — всё отлично. Сцепление не буксовало, зато колёса завертелись с визгом.

Наконец в ответ на миф 3 о шуме выжимного подшипника тоже могу сказать, что новый подшипник заработал совершенно беззвучно. Причём независимо от нажатия или отпускания педали. Никаких дополнительных смазок он не требует, так как идёт уже заполненный смазкой и сам подшипник закрытого типа. Это означает, что он не обслуживаемый. Изначально сновья подшипник крутится туговато, но это лишь от вязкости смазки и на его работе не сказывается вообще никак!

В общем, если следовать следующим простым правилам, то новое сцепление будет только радовать. притом сразу же после установки.

Правило 1: не хватать замасленными грязными руками сам диск сцепления или рабочие поверхности нажимного диска и маховика. Диск сцепления брать только за металлические части ближе к центру. Я брал вообще просто просовывая палец в центральное шлицевое отверстие.

Правило 2: перед сборкой корзины сцепления и диска необходимо обезжирить поверхность металлического нажимного диска корзины сцепления и поверхность маховика, к которой прижимается ведомый диск сцепления. Я обезжиривал бензином, тщательно оттирая до блеска все остатки от предыдущего диска. Хорошо протерев поверхности тряпкой, вымоченной в бензине, взял корзину, положил диск сцепления в эту корзину как положено (выступом в сторону лепестков) и вставил со стороны корзины в диск направляющую оправку. К этому моменту (прошло инуты 2-3) поверхность маховика тоже уже полностью высохла и была готова к установке. Вставив оправку вместе с диском сцепления в маховик и выровняв корзину надел её на маховик и крест на крест затянул болтами. Вынул оправку и эта часть трансмиссии уже была готова к сборке.

У меня подушки хоть и старые, но держат, вроде. Тоже менял без ямы. Вытолкал с трудом машину передом из гаража, чтобы зад остался под крышей, поддомкратил сначала одну сторону, снял колесо и положил два колеса и опустил на них машину. И то же самое проделал и с другой стороны. Получилось, что машина стояла на задних колёсах и лежала порогами на двух колёсах с каждой стороны. Перед оказался вывешен в воздухе и снизу можно было подлезть. Ну вот так и подлезал. КОгда снял коробку движок здорово накренило (это я заметил гораздо позднее). Вспомнил про то, что у тебя подушку порвало и поспешил выровнять силовой агрегат стопкой кирпичей и деревянным бруском так, чтобы основная масса движка легла на эту подпорку. И всё. ПОтом когда коробку ставил, тоже подкладывал кирпичи под коробку и ставил её на них, пока уровни коробки и двигателя не выровнялись. А потом взял обрезки каких-то трубок, начал вставлять как направляющие вместо болтов крепления и потихоньку по этим направляющим задвигать коробку. Наконец вынул направляющие, поставил вместо них болты. Один болт удалось даже наживить (болт крепления стартера.. он длинный. И когда коробка имела по крайней мере три направляющие (одна из них немного закрученная в резьбу) я просто взял какую-то полутораметровую водопроводную трубу и уперев её серединой в крыло, а концом в торец коробки одним сильным движением «засчёлкнул» коробку на место. Правда, она начала отходить и закручивать болты пришлось очень быстро одной рукой придерживая коробку другой рукой. Это было смешно наблюдать со стороны, наверное.

Но, обошлось без обрывов подушек. Пришлось только заменить две шпильки крепления подушки самой коробки. Там три шпильки. Одна нормально осталась сидеть и с ней свернулась только гайка. А две другие вывернулись вместе с гайками и их уже невозможно было разъединить. Скипелись намертво. Ну, вкрутил шпильковёртом вместо них две другие новые калёные от приёмной трубы и на этом мытарства закончились.

Трудно только потом опять подрамник прицеплять к площадке рулевой рейки. Там возни много и очень неудобно держать лонжерон подрамника в сборе с рычагом и растяжкой, при этом всовывая болтик сверху вниз со стороны рулевой рейки вниз. пыльники мешаются, подлезть трудно лёжа. Но, подрамник был восстановлен за 40 минут, включая штангу поперечной устойчивости.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: