Чем смазать пружину педали сцепления

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Как смазать пружину сцепления?

Побрызгайте смазкой на соединительный механизм педали, в котором педаль сцепления сгибается под нажатием ногой. Смазать можно смазкой WD-40 или её аналогами. Вторым делом нанесите более густую смазку на пружину, которая возвращает педаль сцепления в исходное положение. Смазывать этот механизм лучше смазкой ЛИТОЛ.

Почему скрипит педаль сцепления при нажатии?

Как правило, проблема «внешняя», то есть ее корни не в самом узле сцепления, а в педали и сопряженных с ней элементах. … В большинстве случаев проблему скрипа педали сцепления можно решить смазкой пружины и трущихся деталей. Для смазки желательно использовать густую смазку, например, ШРУС.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления
Почему проваливается педаль сцепления
Регулировка сцепления ваз 2114
Ваз 2110 регулировка сцепления
Как прокачать гидравлическое сцепление
Как отрегулировать сцепление на ваз 2115
Как поменять тросик сцепления
Ваз 2112 регулировка сцепления
Трос сцепления ваз 2114

Почему скрипит педаль сцепления ваз 2114?

На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. … Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления.

Как устранить скрип педали сцепления Renault Logan?

Как быстро убрать скрип педали сцепления Рено Логан без посещения СТО?

Обрабатывайте тросик.
Смазывайте зубчатый элемент педали.
Вычищайте устройство и наносите смазывающий состав на вилку.
Меняйте втулку крепления, установленного на педали.
Устанавливайте новый тросик.
Делайте замену подшипника выжимного типа.

Почему скрипит педаль сцепления ваз 2110?

Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т. к.

Как смазать педаль сцепления ваз на ваз 2107?

Почему скрипит педаль сцепления на Рено Логан?

Почему скрипит эта педаль? В процессе эксплуатации Рено Логан наибольшую нагрузку получает фрикционная муфта и прочие элементы сцепления. Чрезмерный износ деталей из-за неправильной эксплуатации часто приводит к ряду проблем, в том числе и к появлению неприятных звуков при нажатии на педаль сцепления.

Как снять педаль сцепления на ваз 2115?

5.6 Замена педали сцепления

Отсоединить трос сцепления от рычага и педали сцепления, не снимая трос.
С оси педали сцепления снять пружинный зажим и распорную втулку.
Снять педаль сцепления в сборе.
Снять с двух сторон педали втулки и извлечь зубчатый сегмент.
Снять пружину.

Нужно ли смазывать новый трос сцепления перед установкой?

Надо ли смазывать трос сцепления? Конечно, и это нужно делать первостепенно. Вообще, провести смазочные мероприятия следует над всем педальным узлом. Все эти действия по силам осуществить любому автолюбителю самостоятельно.

Как устранить скрип педали сцепления на гранте?

Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки. Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

Как снять педаль сцепления Renault Logan?

Отсоедините разъем проводки 1 от выключателя стоп-сигналов (рис. …
Отсоедините трос сцепления от паза на педали, поднимите педаль и закрепите трос справа от педали.
Открутите гайки б, болт 5 универсального шарнира, болты 4 крепления кронштейна педалей и снимите педали в сборе (рис.

Как устранить скрип выжимного подшипника?

Если скрип исчезнет,то в подшипнике немного густая смазка для холодов. Если скрип после прогрева исчезает,то ничего страшного нет. Просто при прогреве прижимай слегка сцепу на секунд 20-30. Этого обычно достаточно что бы провернуть обойму и быстро прогреть подщипник.

Чем смазать трос сцепления Логан?

Оптимальным вариантом принято считать смазку ЦИАТИМ 221, которая отлично справляется в малонагруженных узлах трения при температуре от -60 до +120°C. Смазка наносится на открытые участки троса, при этом делаются возвратно-поступательные движения.

Чем смазать педаль сцепления?

Как снять педаль сцепления на ваз 2110?

Снять стопорное кольцо с пальца крепления рычага. Снимаем стопорную скобу с оси педали.
Снять крепление троса. Снимаем с пальца стопорную скобу. …
Отсоединить натяжную пружину от педали. Снимаем пружину.
Извлечь палец из гнезда. …
Снять педаль из держателя.

Чем смазать пружину педали сцепления

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
Семейство «Самара»

сцепуха которая шла с завода, отходила у меня 22000 потом начала пробуксовывать и я её заменил, на Валео (комплект в сборе: корзина, диск, подшипник), всё отлично, машина рвёт и всё такое, но со временем, стал замечать что педаль при отпускании скрипит/скрежетёт как дверь с несмазанными петлями, работаёт всё отлично никаких нареканий нет, но этот звук, а точнее даже не звук а ощущение, потому что естественно пассажиры ничего не слышат, вообщем подскажите что это и что с этим делать или забить?

p.s. возможно под конец такое и со старым сцеплением было, просто уже чё то плохо помню, на новом уже отходил 3000

заранее всем спасибо за помощь!

неа не пробовал.

1) где натирать? (подлезть туда и тросик и ось, там видно?)
2) чем натирать? (машинным маслом что ли?)

но со временем, стал замечать что педаль при отпускании скрипит/скрежетёт как дверь с несмазанными петлями, работаёт всё отлично никаких нареканий нет, но этот звук, а точнее даже не звук а ощущение, потому что естественно пассажиры ничего не слышат, вообщем подскажите что это и что с этим делать или забить?

во первых: я же написал, что скрежестит не при выжимании, а при отпускании

во вторых: я конешно не исключаю вашу версию, но с другой стороны, большинство народа на тросик и др. приблуду грешат, я склонен верить большинству, а вообще сколько людей столько мнений

в третьих: я же сцепление 3 тыщи назад всего заменил, неужели брак?

в четвёртых: разумнее вначале попробывать с тросиком и т.п. позаморачиваться, а уж в случае неудачи, лезть менять дорогостоящие девайсы

в любом случае, спасибо за мнение

как только устраню этот баг сражу отпишусь в чём было дело

Artem909 спасибо за инфу, подшипник поставил естественно тот что в комплекте со сцеплением был — Valeo.

Кстати опишите пожайлуста кто нибудь детально, как менять тросик, пружину, и что там и где смазывать.

Artem909 спасибо за инфу, подшипник поставил естественно тот что в комплекте со сцеплением был — Valeo.

Кстати опишите пожайлуста кто нибудь детально, как менять тросик, пружину, и что там и где смазывать.

Там нужно менять напрявляющую выжимного подшипника. Скрип в 99% случаев не из-за тросика , как ошибочно полагают. Причем описанная ситация точно как у меня была. где-то через 20 тык (после многих поджегов сцепы штатной) мне пришлось ее менять ( машина вибрировала — я умудрился корзину перегреть , не было опыта буксировки.. кстати БМВ буксировал 3-ку.. смеху было — народ пялился как ВАЗ21093 тянет БМВ 316). В общем скрипеть оно начало раньше этотого, но после смены на LUK не перестало. Вернее день почти не скрипело (что обьясняется меньшим усилием на LUK), a потом опять заскрипело. Ну я опять приехал — потребовал решить проблему мастеров(заодно на всяких случай прикупил Сакс- сцепление, дороже гораздо, но это было не особенно нужно)

из-за этого 2 раза снимал сцепление. пока не разобрались. что причина — сточенная направляющая выжимного. При езде в городе частенько в некоторых местах образуются на ней небольшие ямки. Эти ямки приводят к заеданию и скрипа сцепления. А тросик — практически никогда не виновать (мне «мастера» эти тросики 3 штуки меняли, чтобы от скрипа избавится, пока я сам решил не разобраться — сняли они сцепление и я обнаружил, что при удержании подшипника рукой, а другой — вилку «выжимал» — как раз в местах, где начинался скрип — скольжение по направляющей выжимного затруднялось. Смазка его наверное помогла бы, но ненадолго. Там уже ямки выработались. В общем МЕНЯТЬ НАПРАВЛЯЮЩЮЮ ВЫЖИМНОГО ПРИ КАЖДОЙ СМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ!! ВОТ ПРАВИЛО — сцепление скрипеть не будет.
Цена этой направляющей от силы 70 руб

«Втулка» и «направляющая» это одно и то же?

Не знаю. Обычно направляющая выжимного она так и называется. Это трубка. на конец которой приделан фланец. Она надета на вал коробки, а по ней ездит выжимной.

Читайте также Чехол для троса сцепления

Ну вот Artem909 писал:
«3) Всё правильно ты говоришь, посмотри сперва тросик, смаж всё, но потом, если скрежет останется, то это уже мои симптомы. Смело покупай втулку и подшипник. Кстати какой подшипник поставил?»

что он имел ввиду под словом «втулка»?

Скорее всего направляющую и имел он в виду. Там больше ничего и нет. Подшипник, направляющая, корзин, диск сцепления и вилка.

Только тросик-то менять смысла нет — его можно посмотреть на глаз — если нет задиров на концах и двигается он в оболочке легко (после дмонтажа), то смена тросика ничего не даст. Я уверен, что у Вас тоже самое, что и у меня было — именно направляющую. Как понял — у кого в городских циклах езда — все от этого скирпа страдают. Просто вместе с сцепой нужно менять ее и все.. Подшипник, кстати выжимной -вещь куда более долго ходящая, чем сцепа сама и эта направляющая копеечная

6600
Спасибо за инфу, похоже ты прав, поскольку ща вечерком прокатился и вот какие наблюдения:

1. Сажусь в машину, не прогретую (хотя на улице тепло ), не завожу, ради интереса жму на сцепление, отпускаю, выжимаю-отпускаю, и так несколько раз, как по маслу никакого тебе скрипа, никакого тебе скрежета.
2. Отъезжаю километр от дома, в процессе проезда этого км тоже чё то всё тихо, встал на светофоре, решил проверить, и оп опять скрип-скряж
3. Глушу на светофоре машину , повидимому на сколько я понимаю подшипник мнгновенно остановиться не может, поэтому с заглушоной на светофоре, скрип-скряж тоже присутствовал.

Из всего этого делаю вывод что дело не в тросике, а в упомянутых выше девайсах, отсюда возникают несколько вопросов:

1. Насколько необходимо произвести скорейшую замену сих девайсов?
2. Что будет если они оконьчательно выйдут из строя?
3. Сколько будет стоить работа по их замене (выжимной подшипник+направляющая, для тех кто не в курсе топика)?

6600
Спасибо за инфу, похоже ты прав, поскольку ща вечерком прокатился и вот какие наблюдения:

Ну точь- в точь так и было. Еще можно педаль поднять — она пару раз скрипеть не будет, а потом заскрипит. Обьясняется тем. что обойма подшипника немного сместится, но потом опять попадает на протертое место. после устновки нужно обмазать какой нибудь густой смазкой (которая не боится воды — обычный солидол не пойдет, он быстро смоется влажностью) эту направляющую. Ну смазок полно — любая не гироскопичная и достаточно хорошо удерживающаяся на поверхностях.
1. Замена корзины -.. если не бьет (т.е. нет вибраций на скоростях от 20 км ), то менять незачем — у ВАЗ корзина вечная, если ее не перегреть. Выжимной — тоже.. Он для ВАЗовской корзины. Импортные обычно требуют своих корзин. Хотя может кто и ставит выжимные другие на вазовскую корзину. Диск сцепления можно поменять, чтобы 2 раза не лазат. Если он конечно уже убитый. Это нужно смотреть в любом случае по состоянию сцепы. Я бы менять вазовскую корзину и выжимной не стал бы, если бы корзину не перегрел, а кроме ипорта все равно ничего не нашел в ближайшем магазе. Сменил сцепу в сборе
2. Ничего не будет . Если корзину повело — тряска появилась бы.. Если диск сдох — просто машина не ехала бы. Если пружинки на диске — ну там скрип, шум , тарарам при трогании. Если выжимной.. ну это слышно было бы. Если направляющая износилась — сами знаете. Сцепление вообще-то если выйдет из строя — ничего страшного нет.
3. Самое дорогое снять /поставить коробку. Замена сцепления и всего остального .. обычно входит в эту сумму. — около 1000 руб в СПб.

Скрипит педаль сцепления – как выявить и устранить причины?

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
снимаем его с вала, потянув на себя;
демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может «умирать» медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву «П». Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Если скрипит педаль сцепления на Рено Логан: методика борьбы

Если учитывать, что фрикционная муфта – один из самых высоконагруженных узлов автомобиля, то не удивительно, что в ходе эксплуатации она не только изнашивается, но и становится источником акустического дискомфорта. Последний фактор, судя по отзывам, особо досаждает «логановодам». Однако пути решения этой проблемы различны – кто-то меняет трос, кто-то смазывает педальный узел… Хотя в итоге практически каждый случай индивидуален, попробуем собрать здесь наиболее эффективные методы борьбы с посторонним шумом трансмиссии.

Почему скрипит педаль сцепления на автомобиле Рено Логан: основные причины

Грамотная эксплуатация муфты позволяет безаварийно ее эксплуатировать в течение 60-80 тыс. километров. По крайней мере, так говорит статистика Renault, хотя, на практике цифры пробега имеют довольно широкий разброс. Большая часть серьезных симптомов, в том числе, когда муфта «ведет» или пробуксовывает, указывает на необходимость ее замены или, как минимум, одного из компонентов.

Другое дело – скрип педали сцепления Рено Логан, который не всегда является итогом какой-либо поломки. На основании эксплуатационного опыта отечественных автомобилистов посторонний звук можно разделить на два типа:

Звук, который никак не сказывается на работоспособности механического привода муфты. Это, так называемый, «легкий» скрип, большей частью нервирующий водителя своим звуком. Дефект имеет широчайшее распространение, но 100%-го способа избавления нет до сих пор.
Жесткий звук, сопровождающийся тугим ходом педали, иногда она двигается рывками с характерным треском. Такие признаки зачастую приводят к поломке вилки или приводного троса.

Если на ВАЗ 2110 замена тросика сцепления решает практически все проблемы, то на Logan источников посторонних звуков может быть несколько. В силу конструкционных особенностей скрипит педаль сцепления на Рено Логан по следующим причинам:

Изношенный тросик привода муфты.
Загрязнение или отсутствие смазки шаровой опоры вилки муфты.
Износ выжимного подшипника.
Изношенные втулки педального узла.
Отсутствие смазки в зубчатом сегменте педального узла.

Многие считают, что виновником акустического дискомфорта является технические недоработки, позволяющие вилке совершать не только горизонтальные перемещения, но и вертикальные. Однако определенная часть «логановодов» утверждает, что все заключается в износе компонентов педального узла. Как бы там ни было, а в каждом случае причины могут быть разными, и проверять нужно каждую.

Как устранить скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан без заезда на сервис?

Опытные автомобилисты не только могут самостоятельно заменить подшипник передней ступицы Logan, но и на слух определяют локацию посторонних звуков от механизма муфты. Это позволяет им оперативно его устранить источник акустического дискомфорта. Но бывает, что шум появляется в ходе движения, когда точно установить причину не удается. В этом случае приходится переходить по пунктам:

Смазать тросик.
Смазать зубчатый сегмент педального узла.
Очистить и нанести новую смазку на опорный узел вилки.
Заменить втулки педального кронштейна.
Заменить тросик.
Заменить выжимной подшипник.

Поскольку износ тросика – это одна из самых актуальных проблем, то есть смысл начинать борьбу с посторонним шумом именно с него. Бывали случаи, когда трос начинал двигаться вместе с оплеткой, а при ее заклинивании получался треск.

Смазываем тросик

Есть определенный тип водителей, которые считают, зачем лишний раз «париться» – проще поставить новый, и избавиться таким образом от скрипа педали сцепления на авто Рено Логан навсегда. Возможно, с этим мнением можно и согласиться, но только новый трос все же следует промазать – так он будет работать долго и надежно.

Другой тип автовладельцев утверждает, что смазывать любые тросики категорически нельзя, мол, так он обрекается на медленную смерть от абразива, который образовывается от грязи и песка. С этим позвольте не согласиться, потому что практика показывает, что смазанный трос безотказно работает в любых условиях.

Чем смазывать? Одни используют графитовую смазку или Литол, другие – WD-40. Аэрозоль в последнее время стал чуть ли не панацеей от всех неполадок, связанных с трением, коррозией и еще целым рядом явлений. Однако если прислушаться к специалистам, все перечисленные варианты неприемлемы. Литол, к примеру, начинает застывать уже при -15°C, что недопустимо.

Смазка паза зубчатого сегмента педали

Шум со стороны педального узла внутри салона бывает связан с зубчатым кулачком педали муфты, который расположен под приборной панелью. В зубчатом сегменте расположен паз, по которому проходит трос управления.

Для устранения проблемы постороннего шума достаточно смазать Литолом внутреннюю плоскость паза. Перед началом операции тросик нужно потянуть на себя и извлечь его из специального держателя педали.

Смазываем опору вилки

В случае, когда педаль сцепления на Рено Логан продолжает скрипеть, нужно осмотреть еще один узел – опору вилки. При необходимости ее нужно очистить и положить новую смазку. Простая на первый взгляд операция требует наличия довольно внушительного набора:

Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке.
Очиститель для тормозных дисков и сцепления в аэрозольном баллончике.
Круглая кисточка с длинной ручкой для удаления сильного загрязнения.
Пластичная смазка класса NGLI, например, Mobilgrease XHP 222, Chevron NLGI 2. Смазки отличаются темно-синим цветом.
Одноразовый пластиковый шприц на 10 мл. Колпачок нужно обрезать под углом, именно с его помощью выполняется смазывание.

Довольно часто причиной скрипа из муфты является опора вилки, причина – грязь и все ее разновидности. Многим процедура помогает, поэтому не стоит пренебрегать. Особых трудностей с реализацией нет – это не замена шаровой опоры Renault передней подвески. Технология заключается в следующем:

Открыть капот моторного отсека.
Потянув трос на себя, вывести наконечник из прорези вилки выключения.
Снять резиновый пыльник с основания вилки.
Пыльник очистить и обработать силиконовой смазкой, после вытереть его насухо.
Отвести вилку до упора влево и обработать упор очистителем, сильные загрязнения убирать при помощи кисточки.
Смазать упор пластичной смазкой при помощи шприца.
Установить пыльник и трос на штатное место.

Перед проведением работ, чтобы обеспечить комфортный доступ, нужно снять бачок с жидкостью ГУР и шланг воздушного фильтра. Бачок полностью снимать не следует – достаточно подвесить на проволоке.

Если скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан остался после проведения перечисленных операций, то можно попытаться смазать в салоне втулки на педальном узле. Нужно признать, такая мера вряд ли будет эффективной, по рекомендации производителя изношенные втулки подлежат замене.

Что остается?

Когда все перечисленные методы использованы, то, вероятно, придется менять тросик муфты. Бывает, что звук продолжает досаждать и далее, в этом случае следует подозревать изношенность выжимного подшипника или диска. Здесь поможет только полная смена перечисленных деталей или ремонт всего фрикционного механизма.