Чем смазывать сцепление автомобиля

Cмазка вилки сцепления + направляющую выжимного подшипника. Убираем скрип и ступеньку педали сцепления.

Всем привет. Буквально 3000 км назад у меня появился очень неприятный момент при выжиме педали сцепления. Неприятный момент заключался в том, что образовалась ступенька при нажатии на педель сцепления. Изначально я думал что проблема заключается в механизме педали, который расположен в салоне, но смазка данного механизма успехом не увенчалась. После этого я решил заменить тормозную жидкость, странно, но данная процедура помогла. Только помогла она не на долго, а примерно на пару недель. После того как это проблема снова возобновилась, я начал гуглить. По данному запросу в основном вылазили записи связанных со скрипом педели сцепления. После этого послушав, понял что данный скрип есть у меня. Но если честно он меня не напрягал, так как его было слышно только с открытым капотом. И после поисков я всё таки наткнулся на статью, с похожей проблемой. Вот данная статья www.drive2.ru/l/468719883849302983/. Написал Александру в личные сообщения, после непродолжительной переписки мы с ним созвонились. После общения с Александром я понял, что проблема заключается в отсутствие смазки на направляющей, по которой ходит выжимной подшипник. Из-за этого иногда закусывает выжимной подшипник, в результате чего и появляется данная ступенька. Так же в подробностях была описана процедура смазки направляющей. За что ему огромное спасибо. Очень сильно меня выручил.
На следующей день я приступил к смазке не только вилки сцепления но и первичного вала.
Для этого мне понадобилось:
1. Проволока. Длина её 30 см. Должна быть жесткая, мягкой у вас скорее всего ничего не получится смазать.
2. Маделин. Небольшой кусок маделина я намотал на конец проволоки. Можно использовать и обычную тряпку, но есть вероятность что она соскользнёт с проволоки и тогда скорее всего придётся уже снимать коробку. Маделин же приклеился настолько прочно, что я потом его еле еле отодрал от проволоки.
3. Медная высокотемпературная смазка.

Желательно купить данную смазку в баллончике, с длинной трубкой. Мой же баллончик был оснащён маленькой трубкой, но слава богу подошла трубка от вдэшки.
4. Литиевая высокотемпературная смазка.

Я купил фирмы ВМПАвто. Но мне кажется тут нет особой разницы какой фирмы использовать смазку, главное чтобы она держала высокую температуру.

Теперь расскажу немного о самом процессе:
1. Снимаем полностью воздушный фильтр. Это процедура занимает 5 минут. Там всё просто.
2. Снимаем пыльник вилки сцепления.

3. Вначале смазываем всё медной смазкой. Во время того, как вы будите смазывать направляющую, необходимо что бы кто нибудь нажимал на педели сцепления, так смазка лучше ляжет и размажется по ней. Не забываем так же смазать и грибок, от него как раз идёт данный скрип. Смазки я не жалел, истратил примерно пол флакона.
4. После этого переходим к литиевой высокотемпературной смазке.
Когда будите смазывать направляющую, необходимо чтобы кто нибудь держал сцепление в выжатом состоянии. Для того чтобы достать до направляющей, мы как раз и будем использовать длинную проволоку с маделином на конце. На маделин мы как раз и положим необходимое количество смазки.

После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника, ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчезли. После смазки проехал уже более 2000, всё работает отлично.
Так что если кого мучают такие проблемы, то быстренько принимайтесь за их исправление, ничего сложного в этом нет.
Только делать это придётся скорее всего самим, для смазки направляющей выжимного подшипника на сервисе вам скажут что необходимо снимать коробку. И тогда стоимость данной процедуры возрастёт в разы.

Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео

Сцепление — это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

Оглавление:

Как работает выжимной подшипник

Выжимной подшипник надет на первичный вал коробки передач и имеет на внутренней части шлицы, которые не дают ему провернуться. Суть работы такова: водитель педалью создаёт давление в главном цилиндре, который передаёт его на рабочий поршень. К нему присоединён шток, а к штоку вилка. Она упирается в специальные места выжимного подшипника (усики), тем самым толкая его вдоль первичного вала до лепестковой пружины. Упершись в неё, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при выжатой педали сцепления, когда оно соприкасается с пружиной.

Работа выжимного подшипника

Нужно ли смазывать выжимной подшипник

Если автомобиль эксплуатировать в неблагоприятных условиях, то есть, по песку, грязи, воде и т.д., то появляется риск того, что выжимной подшипник начнёт шуметь. Особенно опасна вода, которая с лёгкостью попадает во все зазоры и отверстия. Сам подшипник является закрытым, но вокруг то он ничем герметичным не защищён, поэтому туда попадает вся влага и пыль. Тогда возникает вопрос, а можно ли его как-нибудь восстановить?

В принципе это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе придётся всё-таки выбрасывать. Ну а суть восстановления в том, чтобы его почистить и заново смазать. Вообще такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники набивают на заводе смазкой, которой как раз хватает на время эксплуатации. Если вы собираетесь её обновлять, то подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.

Внешний вид выжимного подшипника

Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки

Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене придётся снимать и её. И тут сразу возникнет вопрос: «Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?»

Выжимной подшипник в коробке передач

К сожалению, сделать это, когда он установлен на автомобиле невозможно. Мало того, вы к нему даже не подлезете, поскольку будет мешать, так называемый, чехол или колокол сцепления. Поэтому, чтобы смазать выжимной, нужно сначала снять коробку и не придумывать велосипед. Тогда опять возникает вопрос. Зачем его вообще смазывать, если для этого приходится разбирать половину трансмиссии? Проще сразу уже купить новый, поставить и не морочить себе голову. Так в основном большинство водителей и делают, более того, так настоятельно рекомендуется делать! Но, если вам это нужно принципиально либо по каким-либо другим причинам, то можете снять старый выжимной и смазать его.

Как снять выжимной подшипник

Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.

Первым делом нужно загнать свой автомобиль на яму, поскольку так снять коробку гораздо легче. Если её нет, то подойдёт и эстакада. На крайний случай придётся уже корячиться при помощи домкрата. Чтобы обезопасить себя, лучше изначально поднять машину и подложить брёвна или кирпичи. Только после этого можно будет под неё лезть.
Если автомобиль с задним приводом, то нужно отсоединить кардан от хвостовика коробки и отложить его в сторону. Если привод передний, то будьте аккуратнее со ШРУСом, чтобы их не пришлось потом центровать.

Отсоединение кардана от хвостовика коробки для автомобилей с задним приводом

Снятие коробки передач

Снятие выжимного подшипника

Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.

Подробнее про снятие выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

Чем смазывать выжимной подшипник

Итак, настал вопрос о том, какой же смазкой нужно пользоваться. По этому поводу мнения у всех расходятся и никто к единому решению не приходит. Сразу стоит сказать, что свежо купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, поскольку у него уже есть своя заводская порция смазочного материала. Но, если вы сняли уже работавший выжимной, и он до сих пор целый, то это актуальная тема.

Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазок, которые использовались ранее. Это солидол и нигрол. Последний также заливается в задний мост автомобиля. Так вот, два этих вещества, в принципе, подойдут для выжимного подшипника. Тем не менее, со временем придумали более усовершенствованные виды смазочных материалов, которые лучше справляются со своей задачей. Можно использовать молибденовую или графитовую смазки. Хотя последнюю необязательно, поскольку большого нагрева подшипник не испытывает.

Для смазывания выжимного подшипника подойдет почти любая густая синтетическая смазка

В настоящее время существует очень много видов густых смазок, предназначенных для самых разных целей. Практически все они подходят для нашей ситуации. Взять, к примеру, Castrol. Если вы всё же вдруг потеряетесь при покупке, то можете спросить у продавца, который подберёт вам нужный товар. Самое главное,чтобы это была синтетическая смазка. В ином случае она долго не прослужит и начнёт коксоваться, то есть сворачиваться в небольшие кусочки.

Как смазать выжимной подшипник

После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа:

Горячий способ.

«Горячий» способ (варка) смазки выжимного подшипника

Смазанный выжимной подшипник

Важным моментом также является выбор смазки. Простой солидол в закрытые неразборные подшипники желательно не укладывать, поскольку он коксуется, следовательно, толку от него мало. Брать стоит какую-нибудь дорогую синтетическую смазку, а лучше спросить у продавцов, что для вашей цели подойдёт больше.

Перед смазыванием старого подшипника его необходимо промыть от старой смазки

Промывать выжимной подшипник в растворителе, хотя многие так и делают.

Также нужно знать, что есть разборные выжимные закрытые подшипники. Многие из них могут иметь вместо стального кольца каучуковый уплотнитель, который легко снимается. В этом случае морочить голову не надо — просто набиваете смазки по края и закрываете всё назад. Ну а если говорить об эффективности, то проще, конечно же, купить новую запчасть. Он прослужит гораздо дольше, да и стоит недорого (не более 500 рублей).

Можете посмотреть пару способов смазки выжимных подшипников:

Чем лучше смазать педаль сцепления?

Смазать можно смазкой WD-40 или её аналогами. Вторым делом нанесите более густую смазку на пружину, которая возвращает педаль сцепления в исходное положение. Смазывать этот механизм лучше смазкой ЛИТОЛ. Вместо пружины у вас может быть другой возвратный механизм, например, тросик.

Что делать если скрипит педаль сцепления?

В большинстве случаев проблему скрипа педали сцепления можно решить смазкой пружины и трущихся деталей. Для смазки желательно использовать густую смазку, например, ШРУС. Если к пружине и трущимся элементам педали сцепления добраться сложно, можно положить смазку на жало шлицевой отвертки и заложить смазку с ее помощью.

Почему скрипит педаль сцепления ваз 2110?

Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т. к.

Как устранить скрип педали сцепления Renault Logan?

Как быстро убрать скрип педали сцепления Рено Логан без посещения СТО?

Обрабатывайте тросик.
Смазывайте зубчатый элемент педали.
Вычищайте устройство и наносите смазывающий состав на вилку.
Меняйте втулку крепления, установленного на педали.
Устанавливайте новый тросик.
Делайте замену подшипника выжимного типа.

Как устранить скрип педали сцепления на калине?

Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки. Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

Нужно ли смазывать новый трос сцепления перед установкой?

Не надо его ничем смазывать. Сам трос в полимерной оплетке, наружная оболочка тоже пластик. Если очень хочется, можно силиконом немного.

Как убрать скрип педали сцепления на ваз 2107?

Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами.

Как снять педаль сцепления на ваз 2110?

Снять стопорное кольцо с пальца крепления рычага. Снимаем стопорную скобу с оси педали.
Снять крепление троса. Снимаем с пальца стопорную скобу. …
Отсоединить натяжную пружину от педали. Снимаем пружину.
Извлечь палец из гнезда. …
Снять педаль из держателя.

Почему скрипит педаль сцепления на ваз 2114?

На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. … Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления.

Как снять педаль сцепления Renault Logan?

Отсоедините разъем проводки 1 от выключателя стоп-сигналов (рис. …
Отсоедините трос сцепления от паза на педали, поднимите педаль и закрепите трос справа от педали.
Открутите гайки б, болт 5 универсального шарнира, болты 4 крепления кронштейна педалей и снимите педали в сборе (рис.

Чем смазать трос сцепления Логан?

Оптимальным вариантом принято считать смазку ЦИАТИМ 221, которая отлично справляется в малонагруженных узлах трения при температуре от -60 до +120°C. Смазка наносится на открытые участки троса, при этом делаются возвратно-поступательные движения.

Почему скрипит педаль сцепления на Рено Логан?

Почему скрипит эта педаль? В процессе эксплуатации Рено Логан наибольшую нагрузку получает фрикционная муфта и прочие элементы сцепления. Чрезмерный износ деталей из-за неправильной эксплуатации часто приводит к ряду проблем, в том числе и к появлению неприятных звуков при нажатии на педаль сцепления.

Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки? Обслуживание своими силами

Чтобы избежать такого поворота событий необходимо при первых проявлениях недостатка смазки обновить ее. Признаками этого может быть периодический вой подшипника. Если он продолжается, не переставая, то, скорее всего, придется покупать новый выжимной.

Смазка прямо на машине

Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнулся с такой необходимостью. Проблема в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его достаточно сложно. В нем не предусмотрено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки. Некоторые неопытные автолюбители пытаются решить эту проблему, просверлив в колоколе отверстие и накачивая туда масло. Так вы от проблемы не избавитесь, а добавить новую с пробуксовывающим диском сцепления вполне можете.

Невозможность смазки обусловлена самой конструкцией выжимного подшипника. Как правило, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По замыслу инженеров они смазываются один раз на весь период эксплуатации. Хотя существуют методы по смазке таких изделий, но об этом потом.

Выжимной крепится на вал вместе со сцеплением. Он постоянно испытывает нагрузки со стороны двигателя. Многие люди считают, что он постоянно крутится, но на деле это не так. Крутится вместе с валом подшипник, только в момент выжатого сцепления. Поэтому долгое удержание педали сказывается негативно на состоянии выжимного подшипника.

Снятие подшипника

Как стало понятно из предыдущего раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не выйти. Поэтому снимаем коробку. В зависимости от модели возможно перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте осторожны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После этого снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.

После этого проверяется состояние подшипника. Для этого его достаточно покрутить. В рабочем состоянии он должен без проблем крутиться. Если он не крутится или на нем есть трещины, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в обратной последовательности.

Существует несколько способов смазки выжимных подшипников. Каждый из этих методов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки масла с помощью WD-40, после чего просушите деталь.

Самым простым с виду является варка подшипника. Но это только на первый взгляд. На практике, можно угробить деталь. Причем безвозвратно. Поэтому используя такой способ, будьте предельно осторожны. Для выполнения вам понадобится:

Подшипник;
Литол;
Консервная банка;
Термометр;
Последний можно заменить пальцем, но тогда риск неудачи возрастет.

Берется банка, в нее кладут литол. В принципе можно использовать любую похожую смазку. Главное, не берите графитку, такая смазка только ускорит выход детали из строя. В банку укладывают подшипник и начинают ее нагрева. Главное не использовать открытый огонь. Лучше всего для разогрева использовать водяную баню. Постепенно нагреваем масло до 70°C, вот для этого и понадобится градусник. По сути, это состояние горячей воды и самые отчаянные могут вместо термометра воспользоваться пальцем.

Следите за температурой очень внимательно. Если она окажется выше, то есть риск разрушения пластиковых элементов. Догнав до такой температуры, аккуратно пошевелите подшипник. До этого момента смазка должна быть жидкой. После этого прекратите нагревать банку. Смазка став жидкой затечет внутрь подшипника и, замерев, останется там.

Для другого способа понадобится шприц и тиски. Шприц можно взять медицинский (самый большой). Масло немного подогревается и с помощью шприца помещается внутрь подшипника, который предварительно зажимается в тиски. Способ надежный, сломать что-нибудь не получится. Недостаток – он тратится слишком много времени.

Самым опасным является полная разборка. Для этого необходимо выпрессовать подшипник. После чего он смазывается, разрабатывается. Далее деталь запрессовывается обратно. Недостатком является высокий риск повреждения подшипника.

Вывод. Смазывать выжимной подшипник необходимо. Это продлит срок его службы, а вас убережет от незапланированных расходов на ремонт сцепления. Ответы на вопрос как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, не существует. Прямо на машине сделать это не получится. Даже снятый с автомобиля выжимной смазать достаточно сложно.

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Решение задачи повышения надежности сцепления автомобиля с помощью смазочных материалов EFELE

Смотрите также

Основная задача сцепления в автомобиле – передача крутящего момента от двигателя к коробке передач, разъединение двигателя и трансмиссии при переключении передач, а также обеспечение плавного трогания автомобиля с места и его остановки без остановки двигателя.

Сцепление состоит из привода, который передает усилие от педали, и самого механизма сцепления.

Гидравлический привод включает следующие элементы:

Педальный узел
Главный и рабочий цилиндры
Вилка выключения сцепления
Выжимной подшипник
Трубопроводы

Механизм сцепления состоит из следующих частей:

Нажимной диск
Ведомый диск с износостойкими накладками
Ведущий диск – задняя поверхность маховика коленчатого вала двигателя
Кожух

Сцепление автомобиля работает следующим образом: ведомый диск зажимается между задней поверхностью маховика и нажимным диском. Нажимной диск удерживается в нажатом положении пружиной.

При работе сцепления с гидравлическим приводом усилие нажатия через педаль, шток и поршень передается жидкости, содержащейся в трубопроводах привода. Далее жидкость передает усилие от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и выжимной подшипник, который передает это движение пружине и разгружает ее. При отпускании педали сцепления сила возвратных пружин возвращает все детали привода и механизма сцепления в исходное состояние.

В случае механического привода усилие от педали передается на вилку выключения сцепления через трос.

Для повышения надежности работы сцепления обычно приходится решать задачи по предотвращению или устранению следующих типичных проблем:

Сцепление «ведет» (неполное выключение сцепления)
Сцепление проскальзывает, буксует (неполное включение сцепления)
Рывки при работе сцепления
Шумы при работе сцепления
Заедание педали сцепления
Скрип при нажатии педали сцепления

Причинами таких неисправностей может быть износ деталей сцепления. Их устранение и профилактика заключается в проведении ремонтных работ и своевременного технического обслуживания с использованием правильно подобранных смазочных материалов в зависимости от назначения и условий работы каждого из узлов.

Шумы при выключении сцепления чаще всего появляются при износе выжимного подшипника. Для увеличения его ресурса применяемые смазки должны отвечать условиям эксплуатации. Так как доступ к подшипнику конструктивно затруднен, то смазочный материал должен обладать свойствами долговременной смазки. В зимнее время при недостаточно прогретом двигателе обычные смазочные материалы густеют и перестают эффективно поступать в зону трения, приводя к неправильной работе подшипника и его перегреву. Поэтому для выжимного подшипника должны применяться смазки, работающие при повышенных скоростях вращения в условиях низких температур.

Одной из причин повышенного шума при включении сцепления является неправильная работа или выход из строя демпферных пружин ведомого диска. Смазочный материал, применяемый для увеличения срока их службы, должен защищать пружины от фреттинг-коррозии, обеспечивать долговременную смазку, работать при высоких нагрузках. Коррозия пружин демпфера является одной из частых причин выхода из строя сцепления, поэтому смазка для них должна обладать высокими антикоррозионными свойствами.

Утечка жидкости из главного и рабочего цилиндров привода вызывает падение давления и ухудшение работы сцепления. Поэтому смазочные материалы для цилиндров должны обеспечивать герметичность, быть совместимыми с эластомерами и обладать высокими противоизносными свойствами. Смазочные материалы на минеральной основе в данном случае применять недопустимо, т.к. они приводят к ускоренному разрушению уплотнений.

При подборе смазочного материала для опоры вилки выключения сцепления необходимо учитывать, что она работает в коррозионно-активной среде при высоких нагрузках. Неправильный выбор смазки может привести к схватыванию, задирам и заеданиям.

Скрип при нажатии педали сцепления возникает при неправильной работе шарниров педального узла, который расположен в салоне автомобиля. Для устранения скрипа необходимо применять смазочные материалы, совместимые с пластмассами и эластомерами, с минимальным испарением и отделением базового масла, без запаха.

Рекомендации по применению смазочных материалов EFELE для узлов трения сцепления:

Смазки, применяемые на выжимном подшипнике должны выдерживать повышенные скорости вращения. Следует выбирать материалы, работающие в широком диапазоне температур и обладающие длительным сроком службы, например синтетические пластичные смазки для высокоскоростных подшипников качения EFELE SG — 301, EFELE SG — 311, EFELE SG — 392.

Смазки для рабочего цилиндра должны быть совместимы с эластомерами, выполнять защитные и герметизирующие функции, работать в широком диапазоне температур, как EFELE SG — 393.

Литиевая пластичная смазка EFELE MG — 212 подходит для ведомого диска. Она обладает высокими антикоррозионными свойствами, работает в широком диапазоне температур, выдерживает высокие нагрузки, долго сохраняет свои функции.

На опору вилки можно нанести пасту EFELE MP — 413. Она обеспечивает защиту от коррозии, предотвращает схватывания, задиры и заедания. Выдерживает высокие нагрузки.

На трос привода и педальный узел наносят синтетическую пластичную смазку EFELE SG — 311. Она совместима с пластмассами и эластомерами, работает в широком диапазоне температур, устойчива к смыванию, не имеет запаха. Для педального узла подходит и EFELE SG — 391.

Благодаря правильно подобранным смазочным материалам для механизмов сцепления управление автомобилем становится легким и безопасным.