Чери индис провалилась педаль сцепления - NEVINKA-INFO.RU

Чери индис провалилась педаль сцепления

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Чери индис провалилась педаль сцепления

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

    • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
    • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
    • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

    Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

    Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

    Езда без сцепления: что нужно знать

    С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

    При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

    • Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
    • Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

    Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

    Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

    Подведем итоги

    Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

    При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

    Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

    Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

    Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

    Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

    Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

    Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

    Запала педаль сцепления: в чем причина

    Как проявляется неисправность

    Встречаются случаи, когда неисправность носит стихийный характер. Например, педаль сцепления провалилась, водитель добрался до места ремонта в аварийном порядке, а сцепление внезапно вернулось. Впрочем, через несколько сотен км привод сцепления ломается вновь, при чем окончательно.

    Причины западания педали сцепления с тросовым приводом

    Педаль может провалиться в пол не только по причине обрыва троса. Встречаются случаи, когда нарушается связь педали с тросом или его рубашка не зафиксирована должным образом. Например, трос отсоединился от педали и последняя ходит вхолостую.

    Не исключено, что тросик вместе с рубашкой отсоединился от кронштейна, фиксирующего рубашку в салоне автомобиля. От этого никто не застрахован, поскольку трос по мере растяжения норовит вырваться из кронштейна. В этом случае мастера рекомендуют укоротить трос и установить все по штатной схеме с дальнейшей регулировкой хода педали. Если механизм снабжён устройством автонатяжения, то необходимо 3-4 раза нажать на педаль сцепления и резко бросить.

    Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина

    Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:

    • Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
    • Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.

    • Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
    • Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
    • Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).

    Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство. Во время создания давления в системе (педаль в полу) один из участков магистрали может надуться, словно груша. Причина – старый или дефектный шланг. На замену рекомендуем покупать только оригинальное изделие, сколь дорого оно бы не стоило.

    На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.

    Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.

    Нюансы восстановления работоспособности гидропривода

    По завершению работ с гидроприводом, будь-то замена главного цилиндра или уплотнений, потребуется выгнать воздух из системы путем прокачки. В этом направлении активно используются две техники:

    • Способ #1. Заполнить систему тормозной жидкостью и несколько раз прокачать педалью сцепления. Открутить штуцер трубки на главном цилиндре сцепления и как только польется жидкость, завернуть штуцер обратно. Этот простой принцип прокачки позволяет реализовать только короткая магистраль, а гидропривод сцепления такой и есть. Суть в том, что главный цилиндр находится в верхней точке и воздух собирается в районе задней части поршня.
    • Способ #2. Идея состоит в том, чтобы создать давление из нижней части в верхнюю и вытеснить воздух через бачок. Для этого необходимо отвернуть крышку бачка, а к штуцеру прокачки подключить шлангочку и шприц Жане.

    Как добраться до места ремонта самостоятельно

    Далеко не секрет, что механическая коробка позволяет двигаться и без сцепления. При этом техник движения без сцепления бывает две:

    • Для новичков. Суть в том, чтобы тронуть автомобиль с места стартером и продолжить движение на первой передаче. Для этого необходимо включить первую передачу и запустить мотор. Автомобиль рывками начнет медленное движение вперёд.
    • Для опытных водителей. Мало кто знает, но передачи можно переключать и без сцепления. Важно только синхронизировать обороты валов коробки. Для перехода на вторую, третью и четвертую необходимо плавно прибавлять скорость и перед переключением резко бросать газ. В сторону понижения необходимо переходить с перегазовкой: переводим рычаг в нейтральное положение, подгазовываем, как только обороты начинают падать, включаем пониженную передачу.

    Регулировка педали сцепления Чери Тиго, пропало сцепление

    Возникновение проблем с сцеплением автомобиля значительно усложняет эксплуатацию транспортного средства. При этом причины такой проблемы могут крыться в совершенно разных местах.

    Многие владельцы Чери Тиго в таких случаях грешат непосредственно на сам блок сцепления, и начинают задумываться о его замене. Однако комплект сцепления стоит довольно дорого, и далеко не всегда есть возможность провести замену быстро.

    Тем не менее, проблемы могут быть вызваны и более мелкими поломками, на которые ошибочно никто не обращает внимание. В таком случае речь идет даже не о выжимном подшипнике, который обычно служит довольно долго.

    Проверять необходимо все элементы сцепления, начиная от самого блока, если автомобиль эксплуатируется долго, и заканчивая педалью в салоне авто. Возможно, проблема будет в одном из цилиндров или в педали, что позволит устранить неполадки без вмешательства в работу основного блока сцепления.

    Поиск и устранение проблем со сцеплением Чери Тиго

    Проблема проявилась в виде небольшого проваливания педали. При этом сцепление работало не очень хорошо, ощущалась пробуксовка, что говорило о наличии поломки или нарушении регуляции одного из рабочих элементов.

    Прежде всего проверяем расположенный в подкапотном пространстве рабочий цилиндр сцепления на предмет его функционирования. Также это позволит исключить вероятность протекания рабочей жидкости из патрубков в месте подключения.

    Регулировать в данном случае на цилиндре ничего не придется. Устанавливается саморазводящийся шток, что обеспечивает беспроблемную работу блока. Достаточно проверить его целостность и функционирование.

    Особое внимание необходимо уделить педали сцепления Чери Тиго. Иногда уже через неделю после покупки следует проводить ее регулировку, а в дальнейшем периодически проводить повторно подобную операцию.

    Необходимо открутить стопорную гайку. После этого откручивается винт, до того момента, когда вам будет удобно чтобы срабатывало сцепление. Кто-то выставляет на начало хода педали, кто-то на средину, а есть и те водители, которые отдают предпочтении чтобы сцепление срабатывало в конце.

    Также необходимо обратить внимание на болт, расположенный вверху педали. При необходимости гайку немного откручиваем, после чего немного выворачиваем болт. Это позволит правильно выставить свободный ход педали.

    Если отрегулировать на первом штоке ход сцепления Чери Тиго, то заметно, что после выжимания педали она не становится на свое место. По сути, педаль полностью не отжимается, сцепление остается частично в рабочем положении, что приводит к его ускоренному износу.

    А так, рабочий цилиндр спокойно перепускает жидкость и происходит нормальный процесс функционирования. Только если регулировка педали сцепления не поможет, или если есть прямые подтверждения поломки корзины и дисков сцепления, то тогда проводится замена этих блоков.

    В других случаях необходимо в первую очередь проверить, правильно ли отрегулирована педаль и не вызваны ли проблемы со сцеплением именно нею. Небольшое вмешательство иногда может избавить от существенных финансовых вложений.

    Что делать, если педаль сцепления провалилась и не возвращается?

    Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Жизнь автомобилиста связана с постоянным напряжением, это факт. Помимо динамики дорожного движения, которая, в принципе, не дает расслабиться водителю, существуют ещё и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Именно во время движения, именно в потоке, или именно далеко от дома.

    К таким неприятностям относятся традиционные: отказали тормоза, и пропало сцепление. Наиболее частым вопросом на форумах автомобилеводов практически всех марок и моделей, является такой, — педаль сцепления провалилась, хелп… хелп.

    Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.

    Почему провалилась педаль сцепления?

    Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.

    Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).

    • порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
    • возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
    • в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
    • поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
    • педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

    Пропало сцепление, как доехать до СТО

    Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки.

    Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.

    Как доехать, если пропало сцепление, — спросите вы. Непросто, но можно. И вот пара советов, проверенных автонародом на практике.

    • Двигатель должен быть выключен.
    • Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
    • Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
    • Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.

    В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:

    • В тот момент, когда провалилась педаль и пропало сцепление, постарайтесь остановить авто либо на спуске (уклоне), либо на прямом участке. Но, никак не в гору. Остановитесь на подъёме, метод движения без сцепления не сработает.
    • Перед тем, как начать движение, прогрейте двигатель.
    • Важно! Не забывайте, что двигаться придётся на первой, максимум второй передаче. Поэтому, перед началом движения, тщательно продумайте маршрут: сколько светофоров у вас на пути, сколько перекрестков, куда и в какой последовательности вам нужно поворачивать и так далее. По возможности, проложите маршрут до места назначения, таким образом, чтобы всё время двигаться по главной дороге (чтобы не уступать дорогу).
    • Не забудьте включить аварийную сигнализацию.
    • Помните, ведь никто не знает о том, что у вас пропало сцепление, поэтому приближаясь к пешеходному переходу или к светофору, не нужно маневрировать. Лучше остановиться, если вы не успеваете, а затем повторить процедуру вновь.
    • Если вы не уверены в своих силах, то всё же наиболее оптимальный выход: буксир или эвакуатор.

    Удачи вам на дорогах. Пусть сцепление вашего авто никогда не пропадает.

    Сцепление. Проблемы и решения

    Ultra

    Основатель клуба

    1. Если подержать педаль выжатой 10-20 сек. и потом чуть приотпустить ее, то сразу начинается движение.
    Пару раз педаль в такой ситуации не захотела «вернуться» в отжатое состояние. При этом что бы не началось движение приходилось вжимать ее в пол. Коробка в этом случае не выщелкивалась в нейтраль. Отжимать педаль пришлось носком ноги после выключения зажигания. Такие глюки возникали в жару, но вот стали появляться и сейчас, правда педаль не «заедает», но возвращается она менее «охотно». Отследить глюк можно, только поездив день. Официальный сервис не видит в упор и просит . снять на видео ситуацию заедания педали сцепления.

    причина в гидроцилиндре сцепления.

    2. При нажатии и отпускании педали сцепления слышен щелчок-пиканье

    пробрызгать силиконовой смазкой узел сцепления (пружину возвратную и её окружение), затем по методу Тигговодов оттянуть педаль в сторону водительской двери.

    3. Страгиваешься на 1-ой, потом отжимаешь сцепление и вдруг резкое (почти рывком и сопровождается металлическим звуком) торможение (как будто торможение двигателем, даже обороты возрастают).

    Прокачать сцепление, в системе был воздух, теперь дерганий не будет.

    4. Купил Тингу в мае 2011, пробег 16000 км., началась проблема — при отпускании сцепления в момент натяжки движка появился вой, а когда полностью отпустил вой пропал, грешу на выжимной подшипник. Можноли поменять его не снимая двигателя т.к. в инструкции написано что коробку снимать только при снятом движке?

    Не верьте книге. Чтобы снять коробку передач, двигатель в сборе снимать не нужно.

    1 Сливаем масло с КПП (с раздатки сливать будем позже, т.к. не удобно).
    2 Поднимаем переднюю часть машины. Ставим на упоры.

    Слева.
    3 Снимаем колесо.
    4 Откручиваем гайку ступицы (у меня ключ на 32 мм). Затянута очень сильно. Пришлось использовать трубу 1,5 м как рычаг. Чтобы ступица не поворачивалась, ставим на 1-ую передачу и делаем упор монтажкой между одной из шпилек ступицы и суппортом.
    5 Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги от поворотного кулака. Выпрессовываем.
    6 Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора от амортизационной стойки . Аккуратно их рассоединяем, чтобы не повредить резьбу на стойке стабилизатора.
    7 Откручиваем 2 болта, соединяющих амортизационную стойку и поворотный кулак.
    8 Откручиваем гайку крепления шаровой опоры и поворотного кулака. Выпрессовываем шаровую опору.
    9 Снимаем ступицу с поворотным кулаком с полуоси.
    10 После всего этого ступица с поворотным кулаком остается в свободном состоянии. Подвешиваем ее на проволоку к амортизационной стойке или ложим рядом, чтобы не мешала (аккуратно, не оторвите шланги).
    11 Вставляем монтажку между картером коробки передач и внутренним шрусом полуоси. Колотим по монтажке молотком. Полуось должна выйти из картера коробки передач. Внутри коробки полуось держится за счет стопорного кольца. Можно вместо монтажки сначала использовать отвертку.

    Справа.
    12 Аналогичные действия производим на правой стороне. При вынимании правой полуоси контролируем вытекание масла из раздатки (у меня вытекло грамм 100, остальное слил позже, см. ниже).

    Снизу.
    13 Снимаем защиту двигателя (если есть таковая, у меня нет, поэтому не знаю можно ли с защитой слить масло с КПП).
    14 Снимаем пластик слева под передним бампером.
    15 Я снимал бампер, т.к. была на нем трещина, запаивал. Честно говоря, если бампер не снимать, то будет в дальнейшем неудобно, но можно и с бампером. Если бампер будете снимать, не забудьте сначала снять фары (крепятся на 3-х болтах)
    16 Откручиваем болты крепления и снимаем продольную балку под двигателем (не знаю как она точно называется).
    17 Откручиваем болт с задней опоры двигателя, вынимаем из опоры. Теперь эту опору можно снять.
    18 За задней опорой двигателя есть крепление, откручиваем, снимаем.
    19 Участок выхлопной трубы от «штанов» до катализатора будет мешать, снимаем.
    Раздатка.
    20 После всех этих махинаций освобождается сливная пробка раздатки, откручиваем, сливаем масло.
    21 Раздатка к двигателю крепится на тягу справа, откручиваем 2 болта, снимаем тягу.
    22 Теперь можно снимать раздатку с коробки передач. Откручиваем болты по периметру. Отодвигаем раздатку вместе с карданом вправо до упора насколько можно. У меня есть один очень хитрый болт, он «спрятался» под ещё одним болтом крепления коробки с раздаткой. Доступ к нему только сверху накидным ключем на 18 мм. Откручивается очень медленно и неудобно, будет много мата.

    Сверху под капотом.
    23 Снимаем корпус воздушного фильтра предварительно отсоединив шланги от корпуса.
    24 Снимаем аккумулятор.
    25 Отсоединяем клеммники от датчика скорости и от датчика включения заднего хода.
    26 Отсоединяем тросики переключения передач.
    27 Отсоединяем крепления тросиков переключения передач от КПП. См.фото ниже.
    28 Откручиваем гайки крепления главного цилиндра сцепления от КПП. Трубку можно не снимать. Не забудьте снять крепление трубки сцепления с корпуса КПП.
    29 Отсоединяем переднюю опору двигателя. Двигатель остается на двух опорах: справа и слева.
    30 Ставим снизу под двигатель упор. Я ставил гидравлический домкрат и не пожалел, т.к. пришлось в дальнейшем двигатель поднимать и опускать несколько раз при демонтаже и монтаже КПП.
    31 Теперь отсоединяем левую опору двигателя, а точнее коробки передач. Сам «подвисной сайлентблок» снимать не надо, но надо открутить и вынуть болт для подвеса коробки передач из него, а также вилку крепления к коробке передач (4 болта). Если вилку не снимать, то коробку из-под арки не вытащить.

    Коробка передач.
    32 Откручиваем все болты крепления КПП к двигателю по периметру сверху и снизу. Местами неудобно. Но надо.
    33 После этого домкратом опускаем двигатель. Он наклоняется влево вместе с КПП.
    34 Теперь, сначала отверткой, а затем монтажкой отсоединяем КПП от двигателя. АККУРАТНО. С первого раза не разойдутся. Сядьте, покурите, успокойтесь. Психовать не надо, но материться нужно, иначе не получится.
    35 Вынимать КПП из-под арки надо двоим: один шатает вправо влево, другой монтажкой снимает КПП со шпилек двигателя. Будет мешать амортизационная стойка, надо отодвинуть вбок, а можно её вообще снять, но я как то выкрутился. Здесь тоже материться не стесняйтесь, если знаете маты по японски или по китайски, то пойдет сразу.

    Сцепление.
    36 По сравнение с предыдущей работой здесь все очень просто. Откручиваем болты по периметру корзины и снимаем вместе с диском.
    37 Чтобы поставить новый комплект не забудьте про центрирующую втулку. Без нее будет трудно отцентрировать. Если размеры нужны выложу позже.
    38 Про выжимной подшипник вообще ничего писать не буду, даже моя бабушка разберется.

    Собираем все в обратной последовательности.
    Некоторые операции, описанные выше можно менять местами, но суть одинакова. Все операции, кроме снятия и установки КПП, можно делать одному.

    5. У меня педаль тугая, схватывает ближе к верху, наверное надо прокачивать

    Причина может быть в цилиндре, так что не только прокачка, но и регулировка или обслуживание. Если машина на гарантии — лучше сначала на консультацию. Замерил линейкой на какой высоте от полика находится педаль, 155 мм.

    Пробуксовку сцепления можно определить на прямой передаче резким нажатием на педаль газа. Повышаются обороты двигателя без разгона — пробуксовывает сцепление. Еще маленький момент — сцепление должно включаться где-то на середине хода педали, здесь тоже тонкости есть — если ход педали будет недостаточный, то затруднится включение скоростей. Выставлять по сантиметрам можно только при начальной регулировке, потом все относительно. Очень реко встречаются машины с одинаковым ходом педалей.

    6. По прошествии 600 км в новой МТ-2 почти пропало сцепление, на сервисе подкрутили педаль, еще через 900 км опять начало пропадать.

    Приехала на сервис, решили мастера «прокачать» воздух , итог ОНО пропало вообще. Разобрали, выяснили сломался главный цилиндр сцепления (при том, что у машины пробег всего 1500 км). А теперь начинается самое интересное: авто 2012 г. и теперь на заводе устанавливают пластиковый цилиндр (ранее был металлический), замена металлическим невозможна т.к. у него трубка подсоединяется с другой стороны. Ждать новый с завода не менее месяца, в продаже у нас в городе таких нет. Может кто нашел другой выход из подобной ситуации ?

    Замена на металлический цилиндр возможна, только вместе с цилиндром надо заказывать трубку сцепления, ее стоимость примерно 70 рублей.

    В любом сервисе «Chery» свободно можно купить главный цилиндр металлический за 1100 р и на авторынке подходящую трубку за 150 р.

    7. При включении и выключении первой передачи появился толчок в педаль и прямо по корпусу как будто, такое впечатление что коробка автомат грузится при включении скорости. Ни кто не сталкивался с этим, что может быть? И появилось дерганье при отпускании педали даже плавно.

    Такие симптомы обычно бывают при отказе работы демпферных пружин. В лучшем случае исправляется заменой корзины (можно и остальное сразу заменить), в худшем — ремонтом или заменой маховика. Совсем плохо, если полетел синхронизатор.

    8. какую тормозную жидкость брать (решил поменять а то черная) и какое количество в литрах

    Из инструкции по эксплуатации:
    Тормозная система и система гидравлики сцепления используют один расширительный бачок и залита в нём тормозная жидкость.
    Класс качества по API/ACEA: DOT-4
    Класс вязкости по SAE: SAE J 1703
    Количество: До отметки MAX 0,88 л.

    Форум: Chery IndiS

    Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Chery IndiS, описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

    Машина 2012г. Взял год назад как вторую машину (у автоледи, пробег был 98 т.км.). Сейчас пробег 105 т.км.

    Судя по всему барышня не проходила ни ТО, и не понятно как вообще ездила.
    Когда брал прокатился пару кварталов по асфальту, вроде ни чего, но когда промчал по серьезному и по городу и по грунтовки – тут все и вылезло…

    Загнал к дилеру на ТО: правый амортизатор, стойки стабилизатора, левая шаровая, датчики ABS (умерли оба), свечи, ну и классика: все жидкости и фильтры (как сказал мастер “похоже что родные”), регулировали все замки (подклинивали при открывании ЦЗ).
    Потом лопнул тросик сцепления (поменял сам уже), вода на заднюю дверцу так и не течет, да и дверь закрывается с трудом (надо замок настраивать). В дождь вообще отказывается ехать (хотя в мороз все было норм). Ну и всякая мелочевка…

    Да и жрет она мне кажется как 4 литровый БМВ.

    Вот такая Чери Индис мне досталась. Думаю продавать.

    P.S. И до сих пор не могу привыкнуть к приборной панели расположенной по середине, и вообще машина жесткая как зубодрабилка, чуть кочка или ямка (а у нас сами знаете какие дороги) – в салоне грохот стоит.

    Ездит жена, вторая хозяйка. За полгода проехала 5 000 км, общий пробег 45 000 км.

    Поменял: амортизаторы (потекли), стойки и втулки стабилизатора.
    Чипанул.

    До этого (прежней хозяйкой) менялись только тормозные колодки по кругу.

    В целом – машинкой довольны(а), по городу – самое то!

    Но напрягает короткоходная передняя подвеска :( . Автобаферы не помогли, замена пружин – тоже дело спорное…

    Вторая машина – Ларгус, поэтому подумываю о Рено Степвей для жены! Все-таки мягкая подвеска многое прощает. Сама жена – ни в какую: “внешне Индис поярче Степвея!”.
    Есть у кого-нибудь опыт общения (сравнения) со Степвейем ? Говорят, что Степвей-2 тоже с никакущей подвеской теперь идет (в отличие от легендарного Логана) :( .

    Соглашусь с Вами, что внешне она привлекательна – такой “городской компакт-кроссовер”.

    Всех поздравляю с Днём Победы!

    У меня Индис, пробег 125 тысяч км – лопнула пружина впускного клапана, ни где не могу найти (все предлагают ждать до 2х месяцев).
    Кто сможет – подскажите как быть .

    На юлсане смотрел?

    С запчастями на Индис чувствуется некоторый дефицит ((( я вот, например, левый передний стеклоподъемник найти не могу… дилер и тот отказался искать…

    Я ХЗ… заказал левый передний стеклоподъемник (трапеция с тросиками и планкой) вообще без проблем, через два дня пришел, цена в районе 2 т.р. была прошлой осенью, НО центральная шестерня в которую вставляется электропривод, не такая как у меня была. На моторе многогранная, обычная шестерня, а пришла то ли шести то ли восьмигранная… в общем пришлось трапецию перебирать и ставить старую шестерню со сломанной трапеции. Так что проверяйте шестерню на трапеции и своем электроприводе обязательно.

    А где заказывал?

    Я у официалов спрашивал, в магазине китайских запчастей, китайском СТО… в итоге говорят “вот только последний ушел, а больше нет, поставщик отказывает”…

    Chery Indis с РКПП, возраст – два года, пробег – 8 000 км.
    Нежная эксплуатация. Ездит женщина: не гоняет, не топит газ, не дергает ручку коробки.

    Но случилось то, что случалось у многих здесь пишущих: РКПП стала работать через пень. Для начала коробка стала переключаться медленней, чем раньше. А сейчас такая история: заводим двигатель, прогреваем, на табло все ок, горит AUTO, номер включенной передачи. Стартуем. Почти сразу: загорается желтая звездочка с восклицательным знаком в правом верхем углу, пропадает указание включенной скорости, машина не торопится переключаться с 1-й на вторую, раскручивая движок по полной. Приходится на вторую переключать вручную. Дальше автомат работает получше, но вручную все-равно это делать легче. В общем, проще ездить в ручном режиме, чем в AUTO. Включишь на AUTO ECO — всё тоже самое.

    Лев! После осмотра “робота” – его бачка, разъёмов и пр. (сняв площадку и саму АКБ) – не разваливается ли, не потёк… возможно и скорее всего этот чёрный ящик следует просто ОТКАЛИБРОВАТЬ (процедура идентична Тигговскому, читайте в сети или стучитесь в СТО (не лбом :) ).

    Диагностика Вам в помощь.

    Если бы было желание – Вы бы нашли на предыдущей стр. отзыв (янв.2017). Я когда на свою поломку искал – не один день потратил на чтение.

    Повторю, у нас горел “воскл. знак в шестеренке”, пропадал номер скорости (хотя переключались нормально), и горела “ЭКО” – все решилось после замены датчика ABS и “выковыривания” кнопки “Е”.

    Хочу купить Индис, но говорят у них какая-то особенность с педалью сцепления. Что там за особенность, если кто знает? А то мне толком никто не объяснил.

    Ни какой “особенности сцепления” – нет. Все как у всех авто.
    Индис с 2012 г.

    Педаль сцепления, по сравнению с другими машинами, тугая! Жена даже косолапить начала :)

    Там тросик сцепления имеется – сразу заказывай, не помешает.

    Прошу прощения за свою неосведомленность и лень в просмотре всего форума… но прошу помощи.

    Чери Индис – не включаются поворотники и стеклоподъемники. После непродолжительной поездки могу включится и снова перестать отзываться.
    Кому не лень – подскажите что надо сделать?

    В блок предохранителей в салоне сам залезу конечно и проверю… но все же – что это может быть? (а то прочел несколько форумов – а там кто во что горазд: и “колесо подкачай”, и “стекло протри” :) )

    При первом запуске авто пытаюсь открыть окна – стеклоподъемники не отвечают, минут через 10 только открываются… прошло 20 дней, завожу – как всегда, окна не открываются, но теперь ещё и поворотники перестали отвечать … опять прошло около 10 минут – и всё заработало… в предохранителях таких пунктов нет (ни стёкол, ни поворотников)… бред.

    Кстати, когда всё работает, машину глушишь/заводишь – всё нормально… а вот чуть постоит (минут 20) и опять проблема актуальна… какой-то бред!

    Хочу проверить предохранители на аккумуляторе (там их 3) – может окислились.

    Так и есть – 3 предохранителя на аккумуляторе окислились – вот и причина не работавших стеклоподъемников.

    Причина возможна в фишке которая входит в блок комфорта. У меня больше месяца проблему решали, вчера решили. Я 2 блока комфорта купил напрасно (для проверки). Если кому интересно – пишите в вк.

    Андрей, ты решил свою проблему?

    Всем привет. Чери Индис, коробка “робот” – пропала 5-я передача и задний!
    Подскажите, может у кого случалось?

    Кто- нибудь менял передние пружины? Кратко хотелось бы услышать итог. А то в инете что только не пишут…

    Заказал усиленные пружины на Барнаульском пружинном заводе.

    Валера, ждем отзыва!

    Передние пружины поставил от Мицубиси Лансер 9 (отпилил 1,5 витка) – теперь передние амортизаторы не пробивают.

    Часто приходится менять стойки стабилизатора (нижнюю быстро убивает).

    За 5 лет владения и 67 тыс.км – 3 раза менял передние ступичные подшипники и 2 раза выжимной подшипник на сцеплении летел (мастера очень матерились из-за расположения механизмов в моторном отсеке, когда снимали коробку).

    Оборвало левую опору двигателя.

    Других проблем не было.

    В общем, после года владения сим пепелацом, вынуждена констатировать: машинка вполне заслуживает оценки 4 из 5!

    Один минус – подвеска жесткая трясучая (короткоходная, очень жесткая)… Пружины менять – боюсь сама не смогу, а на СТО не доверяю.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: