Что то брякает в сцеплении

При отпускании сцепления что-то лязгает (цокает) (найдите плохую деталь по фото

Jurik-11

Я здесь живу

05.10.2012

Еще такая проблема была с машиной: когда едешь, переключаешься, при отпускании сцепления что-то лязгает (ну или цокает) — что это может быть? Если уж очень-очень долго отпускать сцепление — то не цокает. И так много лет было. Тормозную жидкость не жрало ни грамма.
Подскажите куда нужно смотреть, что позамерять, чтоб понять, что лязгало и заменить? Вот детали всякие:

В кулоле там лапа:

Если ее сдернуть с шарнира — то вот она такая отдельно:

Там на ней наклепал какой-то шток с цилиндра сцепления:

Вот купол коборки без лапы:

Вот с цилиндра шток с какими-то боковинами раздвинутыми:

Ну и шарнир снизу, вот:

Подскажите, из-за чего лязгало? Не разу не имел дел с коробкой, поэтому очень нужны советы.

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось

05.10.2012

ты бы корзу снял бы .
А то йух знает, в каком состоянии у тебя сам диск .

З.Ы и фотки мог бы и в полном размере выложить .

Сисадмин-вагоновод

05.10.2012

Jurik-11

Я здесь живу

05.10.2012

Конечно сниму, сальник там буду менять.

Jurik-11

Я здесь живу

06.10.2012

Итак, снял корзину
потом и маховик весь, тяжеловато было открутить эти болты (не об что было застопориться), но с молотком как-то открутил

Сцепление — оно неслабо выработано, канавки почти стерлись:

До заклепок еще не дошло, есть еще сколько-то но немного
Обратная сторона:

А подскажите, как сцепление вообще по-правильному дефектуется? Сколько десятых мм до заклепок допустимо?
Вообще думаю поставить вместо этого, другое сцепление бу, которое есть под рукой, но там хоть до каналок еще не протерло, выработка меньше.

Отмыл частично купол коробки:

И вот это место, где располовинилось — походу это мне надо заменить просто пыльник, а наболдашник будет заодно с пыльником, так?:

Еще заметил, что этот шток ходит во все стороны, ход 1 см где-то общий от края до края:

Это нормально? (тормозуху при этом не жрало)
Вот лапа отмытая — вроде нормальная:

Выжимной подшипник (или как его там):

Еще вопрос: рядом с машиной, снятым двигателем заметил какую-то шестерню на земле , причем с трещиной. Но непонятно, откуда вообще эта шестерня, имеет ли она отношение к коробке передач, да и вообще к двигателю и машине?

Подскажите, что это?

Что то брякает при выжатом сцеплении

Автор: vlaper74 ,
11 октября 2012 в Технический форум KJ

Ответить в теме
Создать тему

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

А он неплох, чертяка! )

Бортжурнал пользователя K3Aleksey в Grand Cherokee

2
записи
3
комментария
53
просмотра

Последние записи

Продолжаем вести наблюдение.

В слабой надежде, что это хоть кому-то интересно, оставлю еще пару дополнений к впечатлениям об эксплуатации.

Скажу так — хотел взять дизельный туарег NF в подарок себе на новый год. Как думаете, что случилось? ))) Посмотрел 4 варианта, записался в профильный сервис, перетряхнул всю ходовку на джипе, все сайлентблоки в нижних рычагах и по переду и по заду (в том числе и у амортизаторов), поменял пыльник переднего привода, купил рем. комплекты и полностью обслужил суппорта. Сделал сход-развал. Залил в мотор ЛиквиМолли и поменял фильтра )) Как думаете, на чем я собрался ездить дальше? )) Никакой туарег я покупать не буду, хотя знакомый предлагал забрать моего гранда. Хрен ему ) катаюсь дальше.

Что еще делал с момента предыдущего отзыва —

1. Вылетела ошибка по системе курсовой устойчивости, системе стабилизации и что-то там еще. Приготовился к печали, замене дорогих узлов и пр. Приехал к парням в сервис, подключили сканер. Мастер сказал — «купи ка ты новый датчик тормозной жидкости за 1800 руб. от Mopar». Заказал, приехал через пару дней, прямо при мне вытащили из бочка и воткнули новый, включаю зажигание — никаких ошибок ))) Выдохнул, гоняю дальше.

2. Вспучило краску у колпачков на дисках. Царапины, притертости тоже не добавили эстетики. Уточнил по окраске дисков, резина зимняя на последний сезон, лето уже выкинул. Расходы печалят. Нашел у знакомого колеса, резина в идеале, колеса только после аквапринта и 18 диаметр, резину покупать уже не так печально. Свои продал, сейчас машина стала мягче, руль легче, колеса красивые, даже грязные ))

Накатал, конечно немного с крайнего отзыва, около 15 тыс, из них 5 по трассе, но супер-машина. Туарег тоже нравится, но по состоянию есть и вопросы и потенциальные риски. Свою машину вдоль и поперек облазил. От добра добра не ищут, короче (с) )))

Пара фоток сайленблоков, которые выковыряли из подвески и новых колес, всем добра.

На двое акция — четвертый месяц зимы в подарок. Вторая половина марта.

Что сделано — заморгала одна лампа ксенона, поменял обе, дополнительно поставил диодные лампы в ДХО, свет стал одинаково-белым. Старые лампы (желтый галоген) как-то плохо сочетались с ксеноном. Теперь — красота. Машина на 18-х колесах и высоком профиле резины стала существенно мягче (качаю 2.5), а переобуваться (покупать резину) будет дешевле. Подвеска после ремонта плотная, машина бежит как по рельсам. Когда потеплеет, залью свежее масло и махну воздушный фильтр на лето. В остальном — все прекрасно. Машина не надоедает. Ниже фото новых ламп ДХО.

Теперь если надумаю менять машину, то на такую же в рестайлинге ))

Очередная порция новостей о владении джипом. При подготовке машины к лету (замена масла, проверка системы кондиционирования) выяснилось, что газа в системе меньшее нормы. Искали утечку, ничего не нашли, но под подозрение попал ниппель-прокладка на трубке в месте закачки газа. Только там под ультрафиолетом было свечение. Поменяли за 150 руб. (уже отвык от таких цен )) ) дали вакуум, держали около часа, после чего заправили систему. Полет нормальный. Заезжал через неделю на контрольный замер, все хорошо. Вот эта штучка под пластиковой крышкой и травила.

Так же поменял чехол подушки на водительском кресле. Боковая вставка была с небольшими трещинками. На передних креслах стоЯт меховые накидки, но когда знаешь, что что-то не в порядке, иногда это раздражает ))) Наткнулся на объявление о продаже этого чехла в идеале за 4 тыс., купил и поменял в ателье-детейлинге, за работу (снятие кресла, снятие/натяжка чехла) отдал 800 руб. Сейчас у меня идеальные кресла, причем все ) Кстати, парни в детейлинге сказали, что на моем кресле из кожи только центральная вставка, а на боковых дерматин. На том чехле, что я привез все вставки из кожи. Внешне чехлы одинаковые, но почему какие-то все из кожи, я информацию не нашел. Так что, не только визуально, но и содержательно улучшил кресло ))

Ниже пара фото машины и нового чехла для кресла. Больше ничего пока делать не нужно. Может быть только аккумулятор к зиме. Сделаю замеры на осеннем ТО. Берите, кто сомневается — хорошие и крепкие машины ))

Коллеги, только что завершилась довольно продолжительная поездка по трассе. Проехали около 2 тыс. км. в одну сторону, всего чуть больше 4 тыс. На обратном пути стала появляться непонятная вибрация и небольшие рывки. Заехал на шиномонтаж для балансировки колес, мастер сказал, что съедены внутренние колодки по задней оси, а так же тормозные диски просятся на замену, большая выработка, ржавчина внутри, хотя не бьют. По возвращению заказал комплект колодок, тормозных дисков вкруг и поехал в сервис, как оказалось — очень во время. Задний суппорт с водительской стал подклинивать и плохо отжиматься, поэтому и съело колодку. Дополнительно пришлось дозаказать рем.комплект суппортов задних, сразу оба, поменять поршни и все резинки, поменять диски и колодки вкруг. Так же заменил колодки ручника. Пропали все посторонние шаркаюшие звуки, вибрация и толчки. Сейчас примерно тысячу км. будут притираться тормоза. В общем-то, эту процедуру нужно было проделать еще при прошлой смены колодок, мастера говорили, но немного смалодушничал и решил поездить на старых дисках. Так же подозрение вызвал ремень приводной (мастер заметил мелкие трещинки на сгибах). Не стал искушать судьбу и сразу поменял на новый. Скоро еще одно длинное путешествие, так что — вовремя.

Что касается впечатлений — все по-прежнему очень комфортно, удобно, мягко. По трассе ехать — одно удовольствие. Компьютер на круизе и скорости 120 км./ч показывает 10.5 литров на 2.1 тыс. оборотов. Вполне приемлемо. Музыка хорошая, кондиционер очень эффективен и в передней части машины и сзади. В пробках при забортной температуре 33-34 град. компьютер показывает максимальную температуру антифриза 102 град, масло 94 град. и трансмиссионного масла 78 град. Стрелка температуры на приборке на половине шкалы. В общем, на новых радиаторах проблем нет в жаркую погоду в пробках и с кондиционером. Скатались с удовольствием. Масла машина за 4 тыс. не отъела совсем. На щупе тот же уровень, что и до начала поездки.

Остался пока один не решенный вопрос — стабилизатор. В оригинале только в сборе за нескромную сумму. Старый пока не стучит не люфтит, но резина уже уставшая. Когда застучит, нужно принимать меры. Мастера говорят, что есть рем.комплект втулок, стоит примерно 6 тыс., в нем зажимные скобы для втулок и эти комплекты ходят неплохо. Без них втулки проворачивает, поскольку родной стабилизатор залит прямо во втулки и при замене втулки срезаются. Пока это все, что потенциально может потребовать внимания. Все остальное сухо, работает и не беспокоит.

Ниже несколько фото обслуживания тормозной системы:

10.08.2021 — Настало время несколько дополнить впечатления. Купил комплект колес на новой резине очень, я считаю, выгодно. Ну, типа, готовь сани летом и все такое. Поменял испаритель кондиционера. Может, перестраховался, может нет. Лето жаркое, с начала сезона дозаправлял кондиционер и нехватало 150 гр. газа. Не стал искушать судьбу, чтобы на трассе в пробке на жаре не стекать на пол, если что )) Заказал американский испаритель UAC, заехал к парням в студию звука и шумки, они салоны раскидывают «на раз» в том числе и для таких работ. Снизу старый испаритель был немного замаслен, хотя при заправке вакуум держал, но где-то через корпус стравливал, зараза. Сейчас установлен новый и торпедо проклеена, хотя и так не скрипела. Так же ухватил на Авито мотор печки за 1 200 руб. из которых 200 мне скинули на доставку ))) Поставил — красота. Наконец-то избавился от шуршания подшипника. Сейчас — в салоне Арктика и тишина от печки ))

Один знакомый мне сказал, что я хвалю свою машину и все-равно что-то с ней все время делаю. Скоро опять ТО, масла, фильтра. Мол, он свою Теану вообще не обслуживает и горя не знает. Не знаю, чем человек хвастает? ))) Я бы после такого автолюбителя не хотел купить машину. Хотя она и на вид печальная — арки в рыжиках, лобовое в трещинах, бампер сколотый сзади. По технике, полагаю, тоже все печально, не вникал. Знаю только, что ручник не работает и вариатор стал вести себя неадекватно при трогании с места. Вторая машина у нас в семье Mazda CX-7 на переднем приводе и атмосферном моторе. Тоже нахожу, что обслужить, поменять, смазать )) Кстати, тоже очень нравится в качестве городского универсала.

Ниже фото старой печки, которая шуршала, испарителя и новых колес. Всем добра.

Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Дефекты, которые появились после замены сцепления
Если после замены сцепления машина дергается
Если после замены сцепления появился шум или свист
Если после замены сцепления появился стук
Буксовка сцепления после замены всех его деталей
Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?
» alt=»»>

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.
» alt=»»>
Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.
» alt=»»>

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

Шум, проявляющийся в виде гудящих звуков разной тональности при работе сцепления (его включении, выключении и на холостом ходу двигателя) свидетельствует о возникновении достаточно серьезных проблем, требующих быстрого решения.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем разобраться откуда появился шум при работе сцепления и какие есть пути решения этой проблемы.

Откуда появился шум при работе сцепления автомобиля?

Шум со стороны сцепления при работе двигателя на холостом ходу

Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.

Такие признаки могут свидетельствовать о выходе из строя подшипника первичного вала коробки передач на который «насаживается» корзина и ведомый диск сцепления. Вал начинает «болтаться» вместе с разбитым подшипником издавая шум, а при выключении сцепления, на него снижается нагрузка и шум пропадает. Такая неисправность часто сопровождается течью масла из коробки передач под сальник первичного вала. На ранних стадиях неисправность практически не заметна, но по мере разрушения подшипника дает о себе знать.

Шуметь и даже выть на холостом ходу может и выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Неисправность подшипника может быть следствием вытекания из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части. См. фото в начале статьи.

Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.

Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.

Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Шум при выключении сцепления

В случае, если из картера сцепления, при нажатии на его педаль, доносится воющий звук, то, скорее всего вышел из строя выжимной подшипник. Отпускаем педаль, шум пропадает или уменьшается. Если подшипник подклинивает или вообще заклинил, то нормально выжать (отключить) сцепление не получится. Двигатель будет глохнуть, «воткнуть» передачу станет практически не возможно.

Так же при нажатии на педаль сцепление может издавать шум в случае неправильной регулировки его привода. Оно «ведет» — ведомый диск до конца не отходит от маховика при выключении, трется об него и шумит. Устранить неисправность можно отрегулировав привод.

Шум при включении сцепления

Когда водитель отпускает педаль сцепления, включая его, со стороны коробки передач и сцепления прослушивается отчетливый шум или даже дребезжание, металлический звон и стук.

Это свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю.

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 сцепление постоянно включено, то есть первичный вал коробки передач вращается вместе с корзиной сцепления и ведомым диском. См. «Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». При нажатии на педаль вступает в работу выжимной подшипник, который давит на нажимную пружину корзины, заставляя ее ведущий диск отойти от ведомого.

— Полностью оценить работу и исправность сцепления можно проведя его комплексную проверку. См. «Проверка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Что то брякает в сцеплении

Может это механизм регулировки троса, он под воздушным фильтром. У меня он тарахтит

он щелкает вроде.

это проблема подшипника первичного вала и проблему это так и не устранить, я просто забил на это, просто если сильно тарахтеть начинает то просто пережал сцепление поймал тихий треск и все

Аналогично. блин многа смысло но не +1 же ставить. Правдо появился еще какой-то шабуршащий звук на холодной машине. вообще в непонятка, лечится так же нажал отжал. как бы это подшипник не савсем того

Dimdem, идея. Если ты прав, можно проверить нажать пидаль сцепы, и нажать газ, до 2000 раскрутить тем самым отцентровать диск, не сбовляя оборотов отпустить пидаль. если станит тише, то нажать еще раз сцепу и отпустить диск дисбалансируеться и шум появиться.
Тем самым мы выявим твою идею. а там будем копать дальше
и вот что еще, тоже может идея совместная с твоей. у меня то он появился после замены именно диска, а если он просто с новья криво собран,( он же на клепках нет центров, вот дисбаланс, и первичный начинает гулять, шуметь. ( тоже что и на 10 с новой сцепой.
PS: ушол проверять, надо чтоб так побольше нороду проверили у кого есть шум. ( может и правдо шуметь еще изза износа диска( не накладок а демпфера всего))
———————————————————————————————————————
.

если это что-то со сцепой. выходит люфт в районе выжимного точнее это скорее всего он и бухтит если это так. больше там как бы нечему. диск поджат корзиной к маховику и вроде как жестко, остается радиальное биение выжимного которое при оборотах за 800 просто центрирует.
надо книгу смотреть. конструкцию изучать. но люди говорят что очень часто подшипник на первичном обычно с большой выборкой, меняют и тишина. ненадолго

Выжимной не может бухтеть, так как он сидит на напровляшке,которая не вращается.

Выжимной кажется давит постоянно на нажимной диск который вращается вместе с маховиком что на 800 что на 2000 и т.д. и если у выжимного еслть люфт на направляющей втулке он будет бухтеть. При нажатии на педаль сцепления привод сцепления перемещает вилку сцепления, которая воздействует на подшипник сцепления. Подшипник нажимает на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Лепестки диафрагменной пружины отводят нажимной диск от ведомого диска. В тоже время сам выжимной как бы получился зажат между лепестками и вилкой фиксируют сам выжимной относительно втулки и тишина. Выжимной садится на втулке не по горячей там какой-то посадке, а достаточно свободно и усилия зажатия одних лепестков недостаточно, хотя он и находится в постоянном зацеплении с «карзиной» но биение на втулке остается. Это наиболее вероятная имхо причина. могу сильно заблуждаться, сужу просто по картинкам но Нажав сцепление вал все равно продолжит вращаться находясь в нейтральном положении у него же все равно есть инерция и его ничего не держит. Опять же могу заблуждаться и сильно. вообще электрик.. а звук уже пропал.
Кстати про горячую посадку. в работе тот же выжимной нагревается и «расширяется» его внутреннее кольцо, ну я думаю равномерно но так или иначе зазоры увеличиваются, что приводит к появлению звука, на холодном этого звука обычно нет.
Ща гляжу книгу мир автокниг. у нас на первичном 1 шариковый и 1 роликовый и если в нем есть выработка то роликовый все же чуток компенсирует люфт в районе сальника.
Ожог от жидкости самый чувствительный и при 80 градусах у тебя бы слезла кожа на а если еще учесть и то что жидкость масло. ой как больно. Рабочие температуры для моторных масел по госту до 150 градусов.
Пружины так наверно не должны.

ну опять про выжимной,
Проверить выжимной легко, и все так делают. Он начинает шуметь только при нажатии на педаль сцепления.я же говорю я менял выжимной, дело точно не в нем, и садиться он довольнотоки плотно на направляющую.
Оставь пока выжимной в покоии, подумай что еще может быть.

Ну не знаю. Подшипники отпадают первичного вала. Я уже объяснил почему, но на всякий случай еще раз мож все же ошибся где. Нажал сцепление вал на нетрали еще крутится. Ему же ничего не мешает? что изменилось? Мы нажали на вилку она нажала выжимной, выжимной отжимает лепестки и мы разводим ведомый диск и нажимной. если не запутался. Что дальше получилось? Освободился 1 диск и коробка стала замедляться корзина и маховик жестко скреплены и вращаются со скоростью 800 об/м, нажимной диск жестко сидит на шлицах. вал двигателя стоит жестко. все. у нас крутится: маховик, корзина, сам выжимной относительно самого себя.
Не выжатое сцепление: все тоже самое только выжимной имеет люфт из-за неплотного прижатия вилкой. то-есть он может ходить по эллипсу относительно втулки. больше ничего не изменяется.
И кстати ты немного путаешь я говорю что сам подшипник гуд, а вот втулка на которой он сидит и сидит «плотно» на самом деле измазана солидолом таким комнатной и температуры и немного густым. и как следствие «садится достаточно плотно». Еще версии? Еще замечу что когда мы жмем на сцепление мы жестко фиксируем лепестками и вилкой выжимной относительно втулки Он уже ну никак не может биться в то время как «поджатия» в свободном положении немного недостаточно. И стоит нам увеличить это «поджатие» подтяжкой троса. все опять тишина. короче. когда выжимной завизжит. тогда ой, а пока мозги се больше ерундой забивать получается, вот еще раз нафига мне электрику знать как там фрикционы трутся.

http://tavria.nm.ru/neisp_scepl.htm
тут есь немного описания
Мы тут с тобой можем. друг другу доказывать и уверять долго. но эфекта ноль.
если ктото хочет разобраться с шумом ,и устранить его. Нужно чтото делать.
Но уж точно нечитать отдельную ветку про шум Кпп , там нет решения ,только домослы рассуждения и предложения, по замене кпп или подшипников стоимостью 200баксов

Ну мне то это не интересно особо. имхо ездит — не трогай.

В данном случае скорее что-то где-то не отцентрировано. скорее всего ведомый диск ставился без центрирующей оправки в итоге биение. и вибрация. в конечном итоге с такими симптомами скорее всего придется менять маховик. ну по личному опыту. но могу просто пужать.
у меня сцепление тарахтит с самого начала, но тарахтеть меньше стало после замены сцепления звук стал более глухим скажем так

Нет, ну это не дело совсем когда у новой машины такие вещи имеют место быть

45т.км за бортом. и она едет. звук не усиливается, бензина больше не ест. разогнал до 185. было страшно. вибрация на руле ацкая. обороты на 5к вроде. хз. кстатит 165 все ок. 170 уже не все ок. явно фенька аэродинамики.

У меня раньше до упора ехала ровно, сейчас тоже после 160-170 вибрации даже наверно биения сильные. Но у меня уже 90 000 пробег. А сейчас еще и сцепление мозги компосирует. В общем вскрытие покажет

Стук в движке при выжатом сцеплении

Может кто сталкивался с таким делом: у меня на движке 10-32 сначала был легкий стук при вижимании сцепления, даже не стук, а так, усиливался звук при выжимании, совсем легкий. потом пропала зарядка на низах после того как я дам газу на первой передаче, заменил генер, зарядка пошла, один раз правда тож пропала, но сейчас идет нормально, и вроди после замены генера,( или гдето возле етой операции ), стук усилился, а когда глушить с вижатым сцеплением, то последний оборот-два двигатель делает с таким звуком будто стальные шары в ньом катятся. снял коробку- 3 или 4 болта сцепления крутились от руки, дотянул все болты, накернил, сцепление не розбирал, собрал, завел, та же хрень. и вроди при работе не слышно, а когда сцепление вижму, то просто ужас, стук такой даже не металический немного глуше где-то в районе сцепления.

Вход или Регистрация

снимай коробку смотри опять.

Вход или Регистрация

2 axl то есть ты думаеш что все-таки сцепление? розбирать его и смотреть внутри?

Вход или Регистрация

У меня такая же фигня, только я бы не сказал что звук такой уж громкий и страшный. Типа звона раздается при выжимании сцепления. Я весь мотоцикл разобрал чтобы выяснить в чем дело. Снял коробку, сцепление, открутил гайку маховика. Всё было в порядке. Шпонка маховика была на месте (я боялся что он болтается), всё собрал нормально. Но звук не пропал.
Я так подозреваю что диски сцепления отжимаются не равномерно, а краем соприкасаются друг с другом, отсюда и звон. Больше версий не имею.

Вход или Регистрация

Та же фигня, при выжатом сцеплении металлический звон, звук неприятный, но на работе сцепления никак не отражается (по крайней мере пока). Уже два сезона с таким звуком ходит. В мануале читал, что проблема может быть в износе шестерни или дисков, также написано, что кроме неприятного звука проблем быть не должно. А вообще хрен его знает, сезон докатаюсь потом полезу все-таки посмотрю.

Вход или Регистрация

На моём Вояже тоже. Несколько переборок двигателя звук не прикончили. А сам звук не прикончил ни одной детали.
Psyh , наверное действительно диски соприкасаются. Но они неравномерно выжиматься не должни — перекосит и заклинит нахрен всё сцепление, не будет расцепляться.

Вход или Регистрация

Вобщем «мочить» звук надо однозначно но раньше его практически небыло, а сейчас, когда глушу на нейтрали, то ГРМ другие звуки «накрывает», а если с вижатым сцеплением, то впечетление, что что-то по картере тарабанит, аж «за душу берет» :))) а как равномерности сжатия добиться, к токарю?

Вход или Регистрация

этот звон идет из-за разбитых дырок на диске сцепления. Он болтается когда сцепление выжато и звенит. Действительно ничего страшного, но звон надоедает.

Вход или Регистрация

2 Lazo, слушай реально, когда осматривал сцепление в сборе диск, тот что ближе к КПП, имеет дырки не круглые, а вытянутые, думал может инженегерная мысля такая

Вход или Регистрация

этот звон идет из-за разбитых дырок на диске сцепления. Он болтается когда сцепление выжато и звенит. Действительно ничего страшного, но звон надоедает.

Вход или Регистрация

VovaMT , нет, это просто их так раздраконило

Вход или Регистрация

гг.а у меня противоположная хрень!на нейтрале газую-ужос. тарабанит шомаманегорюй.думал ГРМ или подшипи сдохли на распредвале.короче туда-всё гуд.и ХЗ че ето.потом при прогреве сцепак выжал,газанул пару рас-нифига не стучит.отпустил,газанул-стучит.а работает всё как и раньше.разбирать не стал,побаловался с натягом троса.может глупость-но немного помогло.стучит но уже не так.