Шатается педаль сцепления гранта

Битва с педалью сцепления — ИТОГИ

Ну что же, наконец-то эпопея с педалью сцепления подошла к концу.

В данном посте я хочу описать не столько руководство к действию, сколько трезвый и аргументированный взгляд на проблему. Будет очень здорово, если владелец аналогичного автомобиля, столкнувшись со странностями педали сцепления, наткнется на мой пост прежде, чем вычитает в интернете советы из серии «поставь пружину от приоры» и «накрути поводок шоб 27 мэмэ было».

Сразу оговорюсь, я не считал и не считаю людей, дающих советы «всунуть в храповик болт» и «налить ведро WD40 в трос», дурачками. Я верю, что их действия помогли устранить их проблему. Но это частичное решение, и далее объясню, почему.

Итак, друзья, не далее чем 100 км назад я поставил новый трос сцепления. И был нехило удивлен, что он не решил всех проблем, а именно: скрипы и щелчки ушли, предложив взамен себя глухой стук при отпускании педали. Да, круто, что на ходу больше ничего не щелкает и не хрустит, в салоне стало сравнительно тихо, однако мой инженерный ум недоумевал: как, мать вашу, КАК такой простой механизм может работать с таким грохотом?

Для этого давайте обратимся вооооот к этому посту: www.drive2.ru/l/5253591
На мой взгляд, человек достаточно грамотно и коротко описал основную загвоздку и предложил весьма неплохой метод ее решения. Я попробовал проделать так. Глухой стук остался…

А теперь давайте взглянем сюда. Напомню, тросу сцепления всего 100 км:

Как видим, даже на новом и отрегулированном тросе храповик адски люфтит. Хм, быть может, вот она причина стука? Ну почти. Смотрим на трос сцепления более внимательно:

Собственно, бесшумно педаль не работает и не может работать в принципе по той простой причине, что при ее отпускании втулка троса (1) лупит прямо в кронштейн педали (2):

И это никакой не косяк, так и задумано: когда втулка с ним встречается, она давит на храповик, его зубья разжимаются и тут, в общем-то, и происходит таинство автоматической подстройки троса.

А теперь посмотрим на живом примере, как работает натяжитель троса:

Как видим, втулка ДОЛЖНА упираться в кронштейн, иначе не будет происходить подстройки длины троса. Так что же вообще тогда делать? Я сделал вот так:

Тем самым «волшебство» работы троса будет происходить, по крайне мере, хоть чуточку потише.
Собственно, какие выводы можно сделать:

1. Если у Вас щелкает педаль сцепления при отпускании и Вы вставите в храповик пружинку от приоры или манновского масляного фильтра – толку будет НОЛЬ, на более-менее рабочем тросе 100%. Хоть амортизатор от грузовика пихайте. Пружина лишь чуточку убирает люфт самих зубьев механизма, но НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ КОМПЕНСАЦИИ ДЛИНЫ ТРОСА и не устраняет ПРИЧИНУ щелчков.

2. Подкрутка поводка троса сцепления в меньшую сторону тоже не принесет Вам ничего, кроме разочарования. Для справки — сейчас я вообще выставил нулевой зазор, чтобы шток троса был в самом начальном положении и при отпускании педали не было щелчков. По мере износа дисков сцепы трос будет потихоньку возвращаться вовнутрь.

Абсолютным решением проблемы мне видится только удаление храпового механизма напрочь, после чего накидываем трос сцепления непосредственно на вилку сцепления, с другой стороны жестко крепим к пальцу педали сцепления, далее ставим между педалью и полом легкую поджимную пружину. При сохранении текущего механизма компенсации все прочие решения (пружинки, кручение поводка, окропление троса кровью Чака Норриса) – это лишь компромиссы между его нормальной работой и Вашим комфортом.

Выпуск № 6: Регулировка педали сцепления и замена масла

Доброго времени суток, уважаемые читатели! В шестом выпуске БЖ речь пойдет о замене масла в двигателе и попытке отрегулировать зазор педали сцепления с целью добиться более или менее «вменяемого» переключения коробки передач.

Как я уже писал в прошлом выпуске БЖ, замену масла в двигателе на нулевом ТО я делать не стал. Чем был аргументирован мой отказ?

Поскольку я практически сразу перевел свою Гранту на «метан», отложений на рабочих поверхностях и стенках двигателя должно быть минимум (в сравнении с бензином);

Не раз слышал о том, что сами сервисмены (в неофициальной беседе) советуют менять масло на новом автомобиле не на нулевом ТО, а через 5-7 тыс. км. пробега (из экономических соображений). Конечно, для двигателя будет лучше, если мы будем менять в нем масло через каждую 1000 км :)). Но станет ли от этого лучше нам? Не ошибусь, если скажу, что именно автомобиль был создан для человека, а не наоборот. Поэтому любые манипуляции с автомобилем всегда балансируют между пользой для авто и личной выгодой для его владельца.

Итак, одометр моей Гранты начал мотать уже седьмую тысячу км. Пришло время заменить масло. На тот момент я вообще не думал над тем, какое именно масло буду заливать, просто пошел в соседний магазин, расположенный в 100 метрах от дома, и уже в отделе, где продавались автомобильные масла, стал выбирать. Сначала поинтересовался мнением продавцов в отношении масла, но увидев, что они в этом ничего не понимают (… ну, вот это берут, вот это. показывая на одни из самых дорогих масел мировых брендов), начал вспоминать то, о чем успел до этого прочитать в интернете.

Конечно, если бы деньги сами в мой карман «запрыгивали», тогда я не раздумывая взял бы дорогое масло, уже зарекомендовавшее себя (не буду заниматься рекламой какого-либо бренда). Но увы, денежки пока приходится самому складывать в свой карман, поэтому желание сэкономить стало основным мотиватором покупки.

Воспользовавшись описанной выше «универсальной формулой баланса», сложив все плюсы и минусы, я остановил свой выбор на полностью синтетическом масле Роснефть « MAGNUM ULTRATEC 5W-40 » по цене 1610 руб. за канистру 4 литра (цена от 27 Января 2020 года). Также приобрел масляный фильтр MANN W914/ 2 по цене 290 руб.

Большинство магазинов по продаже автомасел имеют свои автосервисы по его бесплатной замене, при условии, что масло куплено именно у них. В этот раз я не стал отказываться от бесплатной замены, поскольку на улице, да и в гараже, стояли минусовые температуры. Мне заполнили талон на бесплатную замену и я отправился в сервис, где мне в течение получаса поменяли масло. Все обошлось без приключений.

Регулировка педали сцепления Lada Granta

К моменту замены масла стал замечать, что у педали сцепления появился «люфт» или свободный ход около 40 мм. Может в этом причина неудовлетворительного включения передач? – подумал я. Сцепление не выжимается до конца (немного «ведет»), поэтому и передачи включаются с трудом. Объяснение казалось логичным и я приступил к регулировке.

Снимаем корпус воздушного фильтра

Первый шаг: Отсоединяем разъем от датчика расхода воздуха и снимаем корпус воздушного фильтра с резиновых держателей. Можно плоскогубцами оттянуть каждую резинку, одновременно толкая корпус в противоположную сторону.

Второй шаг: Отсоединяем шланг впускной трубы воздушного фильтра

Третий шаг: Снимаем патрубок воздухозаборника

Четвертый шаг: С правой стороны корпуса воздушного фильтра отсоединяем пучок проводов в гофре

Пятый шаг: На задней стенке корпуса воздушного фильтра (слева) расположен клапан продувки адсорбера — его нужно снять с корпуса. Для этого отсоедините разъем от клапана (на всякий случай, чтобы провода не повредить). Затем аккуратно потяните клапан вверх относительно корпуса. Он должен сняться с небольшим натягом.

Шестой шаг: Приподнимаем корпус воздушного фильтра и справа внизу отсоединяем патрубок

Седьмой шаг: Сняв корпус воздушного фильтра, вы освободите доступ к регулировке тросика сцепления.

Регулировка троса привода сцепления Lada Granta

Восьмой шаг: Оттягиваем трос сцепления до упора и проверяем зазор между поводком наконечника троса (белый пластиковый «барашек») и вилкой сцепления. Нормальный зазор равен 27 мм. Зазор регулируется путем закручивания или откручивания поводка (пластиковый «барашек»). На фото видно между какими именно плоскостями нужно измерять зазор.

Девятый шаг: Подтянул гайку троса привода сцепления (расположена непосредственно под педалью сцепления в салоне авто). До подтягивания гайки торс в этом месте просто болтался, гайка была ослаблена.

На этом регулировка окончена. Свободный ход педали значительно сократился.

По ощущениям, скорости стали переключаться немного лучше, но кардинально это проблему не решило. Забегая вперед, скажу, что коробка более или менее адекватно начала работать только после 10 000 км. Сейчас на машине пробег 14 000 км. То, как скорости переключались, когда только выехал из салона и сейчас — это небо и земля. Может я просто привык? А что вы думаете по этому поводу?

До встречи в новых выпусках бортового журнала!

Как устранить тугой ход педали сцепления Лада Гранта

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

Посторонние скрипы в процессе движения педали.
Рывковое перемещение педальки.
Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

Посредственная работа диафрагменной пружины.
Подклинивание вилки.
Заедание выжимного подшипника.
Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

Расплетен трос.
Коррозия или грязь в рубашке тросика.
Отсутствие смазки на валу вилки.

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
WD-40.

Вилка

На необходимость смазать вал вилки укажет не только тугой ход. При подаче команды на узел из-под капота также будет доноситься скрип. Справиться с неисправностью такого рода можно по следующей методике:

Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
Поддеть пластиковую втулку вилки.
Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.

Неполадки с узлом сцепления

При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Устройство и способы регулировки сцепления Лады Гранты

Сцепление предназначено для соединения и разъединения коробки передач и маховика двигателя, сглаживания резких перепадов нагрузок вращательного момента. Фрикционная муфта позволяет автомобилю плавно трогаться и останавливаться с работающим силовым агрегатом. В случае необходимости резкого торможения с включенным сцеплением оно пробуксовывает, оберегая коробку передач от возможных перегрузок. В исправном состоянии механизм должен обеспечивать надёжное соединение трансмиссии и силового агрегата.

Устройство фрикционной муфты

На Ладу Гранту завод-изготовитель устанавливает такое же сцепление, что и на Ладу Калину. Механизм представляет собой маховик с закреплённой на нем корзиной. Задача последней – непрерывно прижимать диск с накладками из фрикционного материала – так крутящий момент от двигателя передается на трансмиссию. Сцепление тросикового типа означает, что когда нажимается педаль, трос, связанный с вилкой сцепления, оказывается в натянутом состоянии, лепестки перестают прижимать диск, и крутящий момент от двигателя не передается на КПП.

Сцепление на Гранте имеет один диск, оно фрикционное с центральной пружиной в виде диафрагмы. Располагается в специальном картере из алюминия и объединено с коробкой передач в одном корпусе, прикрепляется непосредственно к блоку цилиндров. Для наглядности можно познакомиться с подробным рисунком устройства.

Устройство сцепления Лада Гранта

Трос привода.
Наружная оплётка троса.
Наконечник оплётки тросика нижний.
Чехол-пыльник.
Металлический поводок.
Кронштейн вилки.
Втулка подшипника.
Выжимной подшипник.
Кожух.
Диафрагменная пружина.
Диск (ведущий).
Маховик.
Накладки из фрикционного материала на диске.
Диск (ведомый).
Демпферная пружина.
Демпфер колебаний вращения.
Ступица диска (ведомого).
Центральная пружина.
Наконечник троса.
Корпус автоматического натяжителя троса.
Втулка.
Крепление оплётки троса.
Поддон (картер).
Первичный вал коробки передач.

На Ладе Гранте сцепление не нуждается в дополнительной регулировке в течение всего срока службы – так написано в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Возможные неисправности

Как устранить

Перечислены только основные причины неисправности механизма, следует также учитывать множество косвенных факторов, указывающих на те же узлы и агрегаты.

Способы регулировки сцепления

Все работы по диагностике и регулировке проводятся только на заглушенном двигателе. Чтобы выявить необходимость корректировки фрикционной муфты, следует выполнить несколько несложных действий. Нужно нажать два-три раза на педаль – не должно доноситься никаких стуков, скрипов и других посторонних шумов. Педаль должна двигаться свободно, без заедания. Если есть подозрение, что педаль подклинивает, но визуально все в порядке, следует произвести следующие манипуляции:

выжать педаль рукой до конца;
отпустить педаль, но сделать это так, чтобы рука находилась на ней, тем самым можно было чувствовать ее движение, но не мешать ее ходу.

Рукой можно почувствовать даже малейшие заедания или рывки при возвращении педали в своё начальное положение. Если наблюдаются характерные подёргивания, необходимо произвести регулировку.

С помощью линейки измеряется расстояние от пола до выступающей наружу части педали. Нужно нажать на нее до конца так, чтобы она упёрлась в пол, затем отпустить. Проводится повторный замер расстояния. Если на линейке будет более 145 мм, в таком случае требуется регулировка свободного хода педали до нормальных значений.

Расстояние полного хода педали должно быть не более 146 мм, допускается меньше. Поводок тросика должен двигаться относительно рычага вилки не более 27 мм. В норме биение фрикционных накладок диска не должно превышать 0,5 мм. Между заклёпкой, удерживающей накладку, и самой накладкой должно быть расстояние не менее 0,2 мм, меньше не допускается.

На автомобиле Лада Гранта устанавливается обычный трос сцепления, ничем не отличающийся от троса, устанавливаемого на предыдущие модели ВАЗ. Разница лишь в том, что на современных авто трос оснащается наконечником авторегулировки натяжения. Механизм удобен тем, что по мере износа деталей сцепления и вытягивания троса, автоматически регулирует натяжение.

Регулировка тросика сцепления

Регулировка сцепления Лады Гранты начинается нужно с вытягивания наконечника троса по направлению его движения, учитывая тот факт, что пружина будет создавать усилие. Следует зафиксировать трос в таком положении и начинать измерение от переднего края пластикового поводка до рычага вилки сцепления. Должно получиться не более 2,7 см. Так как под капотом не так много места, следует заранее подготовить кусок проволоки нужной длины (27 мм) и мерить расстояние с ее помощью.

Для настройки натяжения вращается поводок. После того как трос сцепления будет отпущен, нужно устранить зазоры между поводком и рычагом вилки. Далее педаль фрикционной муфты выжимается несколько раз – так механизм авторегулировки занимает рабочее положение – педаль не должна быть тугой или проваливаться.

Судя по отзывам владельцев Лады Гранты, данный механизм далек от идеала и издает различные посторонние звуки при нажатии на педаль – начинает хрустеть или щелкать. Можно попробовать избавиться от них путем увеличения или уменьшения расстояния в 27 мм. Подбирать размер нужно в каждом конкретном случае индивидуально.

Замена троса

Чтобы поменять трос, необходимо провести ряд несложных операций:

в салоне автомобиля (под панелью) откручивается гайка, которая крепит трос к педальному узлу;

со шпильки снимается стопор оплётки;

с помощью плоскогубцев снимается стопорная скоба;
извлекается ось педали;
пружина кронштейна педали также демонтируется;
плоскогубцами вытягивается на себя и демонтируется упор наконечника;
педаль освобождается от наконечника тросика;
извлекается уплотнитель оплётки троса (в моторном отсеке);

наконечник тросика, соединённый с вилкой, нужно потянуть вперёд на себя и вытащить его из паза;
демонтировать поводок наконечника;
демонтировать направляющую втулку;
протащить тросик сцепления Лада Гранта через отверстие между моторным отсеком и салоном автомобиля.

Перед тем как установить новый трос, его необходимо смазать. Для этого между ним и его оболочкой заливается немного машинного масла. Устанавливается новый тросик в обратной последовательности. Нельзя не обратить внимание на несовершенство механизма натяжения тросика. Причиной его скрипа может стать:

пластиковая втулка на педали;
пластмассовый поводок;
тросик (трос и его оболочка);
первичный вал КПП.

Большая часть причин устраняется очень просто – нужно смазать трущиеся детали, например, литолом. То же касается и первичного вала – скрип возникает из-за нехватки смазки подшипника. Чтобы его смазать, необходимо добраться до пыльника вилки и, оттянув его, обильно закачать внутрь графитовую смазку.

Сцепление Лада Гранта остаётся все тем же, что и раньше. Точно такие же однодисковые механизмы устанавливались на предыдущие модели – Приору, Калину первого поколения, ВАЗ 2110, 2109, 2108. Завод лишь частично доработал конструкцию, снабдив ее более качественными деталями. Дополнительно появился автоматический натяжитель тросика, который сам по себе является дополнительным источником неисправностей. Это довольно старая разработка, и за время ее использования не было принято мер по устранению самых распространенных неполадок. Напротив, инженеры усложнили конструкцию добавлением дополнительных элементов. С другой стороны, сцепление Лада Гранта недорогое в обслуживании, и купить все необходимые запчасти можно в каждом автомагазине. Любой автовладелец может заменить сцепление Лада Гранта своими руками. Доступность и простота конструкции остаются приоритетом «АвтоВАЗа», хотя качество при этом и не на первом месте.

Сцепление «Лады-Гранта»: обзор, возможные неисправности и отзывы

«Лада-Гранта» является популярным отечественным автомобилем, который уже многие годы успешно продается на просторах РФ и даже за ее пределами. Любой автомобиль имеет свои слабые места, и со временем в нем могут ломаться те или иные узлы сложной конструкции. Немаловажны условия эксплуатации авто. Например, при езде по плохим дорогам или в периоды активного использования реагентов автовладельцам приходится сталкиваться с рядом проблем.

Сцепление на «Ладе-Гранте» может выйти из строя в самый неудобный момент. Поэтому будет полезно узнать, как можно самостоятельно отрегулировать этот узел, а когда требуется полная его замена. Рассмотрим подробнее.

Устройство коробки сцепления «Лады-Гранты»

На данной машине этот узел ничем не отличается от того, что установлен в «Ладе-Калине». Это механизм, представляющий собой маховик, на котором закреплена специальная корзина. Она постоянно должна прижимать диск с фрикционными накладками. Благодаря этому крутящий момент начинает передаваться на трансмиссию.

Когда речь идет о сцеплении на «Ладе-Гранте» тросикового типа, в этом случае имеется в виду, что когда автовладелец нажимает педаль, трос, который связан с вилкой сцепления, натягивается, а специальные лепестки прекращают прижимать диск. Соответственно, крутящий момент от силового агрегата перестает передаваться коробке передач.

Диск сцепления на «Ладе-Гранте» всего один. Сам этот узел является фрикционным, оснащенным пружиной в форме диафрагмы. Сцепление объединено с КПП одним корпусом.

На что обратить внимание

Есть определенные признаки того, что сцепление на «Ладе-Гранте» дало сбой и нужно принимать меры. Стоит обратить внимание, что если авто только что куплено, то педаль будет нажиматься довольно легко. Если же для этого нужно прикладывать большие усилия, то это является первым свидетельством того, что сцепление нужно отрегулировать или заменить.

Также стоит обратить внимание на появление посторонних скрипов в тот момент, когда водитель нажимает на педаль. Кроме этого, она не должна дергаться в тот момент, когда автовладелец не прикасается к ней.

Чаще всего автолюбители сталкиваются именно с тем, что ход педали становится слишком тугим. Стоит рассмотреть подробнее причины такой неполадки.

Почему педаль сцепления стала тугой

Если автомобиль совсем новый, то, возможно, произошел так называемый клин привода. Это самая легкая неисправность, которую можно отрегулировать самостоятельно. Но если речь идет о более старом авто, то, возможно, проблемы серьезнее, и затрагивают весь узел.

Чаще всего подобные проблемы происходят из-за некачественной работы диафрагменной пружины. Возможно, происходит и подклинивание вилки или заедает выжимаемый подшипник. Нередко происходят задиры троса. Может подклинить и сам ведомый диск.

Если автомобиль долго находится в эксплуатации, то на вилке привода могли появиться трещины. Также нужно понимать, что за долгие годы езды на авто в этом узле могло элементарно скопиться большое количество грязи.

Как решить проблему

Прежде всего стоит отметить, что полностью сцепление на «Ладе-Гранте» редко выходит из строя. В 80% всех случаев в замене или ремонте нуждается лишь конкретный элемент. Например, проблема часто связана с тросом, коррозией на некоторых частях или тем, что на валу вилки больше нет необходимой смазки.

Исходя из этого, можно выделить несколько наиболее проблемных элементов.

Чтобы удостовериться в том, что требуется ремонт или замена троса сцепления на «Ладе-Гранте», достаточно произвести простую проверку. Для этого нужно выжать педаль и резко отпустить ее. Рычаг должен быстро и без каких-либо вибраций вернуться в исходное положение. Если он дергается и идет не плавно, то гарантированно проблема именно в этой части сцепления.

Можно произвести и более детальную диагностику. Для этого тросик нужно отсоединить. Также рекомендуется посмотреть, насколько легко он перемещается по рубашке. Иногда в нее достаточно добавить немного смазывающей жидкости.

Вилка

Тугой ход педали может наблюдаться и в том случае, если этот элемент необходимо смазать. Характерным признаком проблем, связанных с вилкой, является то, что во время работы узла постоянно слышится неприятный скрип.

Для того чтобы решить проблему, необходимо сначала снять воздушный фильтр целиком вместе с корпусом. После этого пластиковая втулка вилки аккуратно поддевается, и под нее брызгается силиконовая смазка. Также можно воспользоваться популярным средством WD40.

Почему на новом сцеплении тугая педаль

Если автовладелец приобрел новый комплект сцепления на «Лада-Гранта», то он может столкнуться с такой проблемой. Дело в том, что многие предпочитают экономить и приобретать запчасти от китайских производителей. Те же, в свою очередь, намеренно увеличивают жесткость лепестковой пружины. Зачем это делается? Все элементарно. Подобные манипуляции производятся для того, чтобы увеличить рабочий ресурс узла, который сам по себе отличается более худшими характеристиками по сравнению с заводскими аналогами.

Поэтому производя замену сцепления на «Ладе-Гранте», стоит приобретать более качественные детали. Лучше покупать все элементы от производителя.

Стоимость нового узла

Если говорить о том, сколько стоит сцепление для «Лады-Гранты», то все зависит от поколения авто, модификации и прочих параметров. Например, если речь идет о машине, произведенной в период с 2011 по 2018 гг. с объемом двигателя 1,6 литра, то полный комплект может стоит до 35 000 рублей. Но не всегда нужно заменять весь узел полностью.

Например, комплект без выжимного подшипника будет стоить уже порядка 5 800 рублей. Поэтому цена сцепления на «Ладу-Гранту» может колебаться.

Особенности правильной регулировки узла

Довольно часто проблемы, связанные со сцеплением, решаются путем стандартной регулировки. Однако подобные мероприятия нужно производить, исходя из рекомендаций специалистов и опытных автовладельцев. Прежде всего нужно заглушить мотор. После этого достаточно несколько раз надавить на педаль и прислушаться к звукам. Если не слышно никакого скрежета и скрипов, то регулировка продолжается.

Если педаль сцепления «Лады-Гранты» подклинивает или она движется рывками, то нужно откорректировать ее положение. В первую очередь нужно полностью выжать ее рукой. Ногу лучше не использовать, так как в этом случае будет намного сложнее почувствовать незначительные заедания или, наоборот, рывки в тот момент, когда рычаг возвращается в исходное положение.

Если удалось выяснить, что педаль немного дергается, то нужно вооружиться линейкой и определить расстояние от пола до педали, а точнее, той части, которая выступает наружу. После этого, продолжая держать измерительный прибор, автовладелец должен нажать на рычаг и дождаться пока он не вернется в то же самое положение. Если значения на линейке расходятся или расстояние составляет больше 14,5 см, то в этом случае нужно заняться регулировкой. Стоит отметить, что полный ход педали не должен быть более 146 мм. Проводок тросика же не может двигаться по отношению к рычагу вилки более чем на 2,7 см.

Особенности регулировки тросика сцепления

В первую очередь нужно вытянуть наконечник троса в соответствии с направлением его движения. Нужно учесть и пружину, которая создает определенное усилие. После вытягивания троса нужно его зафиксировать и замерить расстояние от рычага вилки сцепления до пластикового проводка, а точнее, его переднего края. Этот показатель должен составить не больше 27 мм. Линейкой в этом случае не очень удобно пользоваться, так как под капотом слишком мало пространства. Поэтому проще всего сначала отмерить 2,7 см на куске проволоки.

Как заменить трос самостоятельно

В этом случае никаких серьезных манипуляций от автовладельца не потребуется. В первую очередь нужно сесть в салон машины и открутить под педалью гайку. Она отвечает за крепление самого троса к основному узлу. После этого нужно:

Снять со шпильки стопор оплетки.
Вооружившись плоскогубцами, снять саму стопорную скобу.
Вытащить ось рычага.
Демонтировать пружину кронштейна педали.
Вытянуть с помощью плоскогубцев упор наконечника.
Освободить педаль.
Извлечь уплотнители оплетки самого троса.

На следующем этапе необходимо потянуть наконечник тросика по направлению к себе и аккуратно вытянуть его из паза. После этого производится демонтаж проводка наконечника и направляющей втулки. На заключительном этапе тросик легко извлекается, проходя через отверстие, расположенное между самим салоном машины и моторным отсеком.

Прежде чем установить новый элемент, его рекомендуется смазать с помощью машинного масла. Установка тросика производится в обратном порядке.

Отзывы автовладельцев

Если ознакомиться с мнением автовладельцев о данном узле машины, то многие отмечают, что он довольно часто создает проблемы. Например, некоторым приходится сталкиваться с тугим ходом педали или появлением неприятного хруста и щелчков.

Тем не менее мало кому приходится покупать полный комплект сцепления. Нередко достаточно какой-то конкретной детали. Поэтому чаще всего достаточно установить новый тросик или смазать рубашку. Соответственно, даже если этот узел вышел из строя, ремонт будет не таким дорогостоящим, как может показаться.

В целом автовладельцы довольны этим автомобилем. Он недорогой и не требует особого ухода. Если не эксплуатировать его в экстремальных условиях, то никаких проблем не должно быть. Также он неплохо показывается себя на сложных дорогах. Многие отмечают, что современные иномарки по такой же стоимости отличаются куда худшими характеристиками. Но мнения автовладельцев могут разделяться. Кто-то не готов променять «Ладу» ни на что, а другие с удовольствием готовы пересесть на другой автомобиль.

В заключение

Если подобная проблема появилась, то не стоит откладывать ее. Рекомендуется устранить ее как можно быстрее, чтобы в дальнейшем не пришлось менять весь узел целиком. Иногда достаточно использовать только смазывающий состав. Если этого не сделать, то трущиеся элементы будут быстрее разрушаться, приводя в негодность все больше деталей.

Если самостоятельно произвести замену или регулировку сцепления не получается, то всегда можно обратиться в автосервис. Это недорогая услуга, поэтому больших затрат не потребуется. Также в автосервисе можно пройти полную диагностику и выявить другие возможные проблемы с автомобилем.

Методы регулировки сцепления на «Ладе Гранте» с тросовой коробкой

КПП 2181 получилась неплохой. Инженеры устранили многие недостатки предыдущей модели. Ремонт КПП на «Лада Гранта» ожидаемо дешевле, чем на других автомобилях. Несмотря на то, что в последующих автомобилях недостатки устранили, у автолюбителей сложилось неприятное впечатление о новой коробке. Остальных водителей радует четкость включения передач и уменьшение вибраций.

Многие владельцы жаловались на прошлую модель КПП «Лады Гранты», и инженеры решили ее модернизировать. Но не все пошло так гладко – обнаружились проблемы. Рассмотрим, как отрегулировать сцепление на «Гранте» с тросовой коробкой.

Особенности тросовой КПП на «Лада Гранта»

Если сравнивать КПП 2180 и в 2181, то они сильно отличаются. В старой коробке водитель прилагал большие усилия для переключения, особенно на машинах предыдущего поколения. Это происходило из-за того, что предыдущая МКПП основана на жестких тягах. От них исходила сильная вибрация, передаваемая в салон от КПП.

Переход на тросы устранил ряд конструктивных недостатков. Теперь у коробки короткий ход, благодаря чему передачи переключаются быстрее. Сама же КПП состоит из тросов, транслятора, механизма переключения, реактивной тяги и устройства управления приводом. Диск сцепления стал большего диаметра (215 против 200 мм).

Основные плюсы новой КПП:

Уменьшен объем масла, заливаемый в коробку (до 2,2 л).
На первую и вторую передачу установили другие синхронизаторы, делающие переключения достаточно легкими.
За счет тросов уменьшились вибрации и шум. Сами переключения теперь более четкие и без посторонних звуков. Кулиса КПП на «Гранта» тоже стала тише.
КПП стала лучше себя вести в зимних условиях.

Когда требуется регулировка сцепления: основные признаки

В среднем автопроизводители рекомендуют регулировать сцепление после пробега в 10 тыс. км.

Если вы наблюдаете что-то из этого списка, значит, нужно выполнить регулировку:

Посторонние звуки, удары при включении передачи.
Вибрации, если их раньше не было.
Изменение хода педали, ее западание или тяжелое перемещение.
Авто дергается, когда вы начинаете движение.

Еще вмешиваться в работу сцепления придется, если осуществляется его замена либо ремонт. Особенно, когда педаль проваливается или идет слишком жестко. Если же сцепление не регулировать, то оно может сломаться.

Всегда ли проблемы с работой КПП связаны с неотрегулированным сцеплением

Не всегда проблемы механической трансмиссии сигнализируют о сцеплении, которое нужно регулировать. Если кажется, что виновато сцепление, посмотрите список выше. Также рассмотрим другие проблемы с механической коробкой. Частыми неисправностями являются:

Шум КПП. На нейтрали такое случается при уменьшении или загрязнении масла в коробке, износе подшипников. На передаче проблема может быть в синхронизаторе, слизанных зубьях и убитых подшипниках. При переключении передач дело может быть как раз в неотрегулированном сцеплении, подшипниках, синхронизаторе, нарушении соосности картера сцепления и коленвала, а также в деформированных вилках сцепления и коробки.
Вибрации. Характерно для ДВС с нарушенным режимом работы на нейтрали либо при разрушении креплений (в том числе самовыкручивание болтов).
Вытекающее масло. Причина чаще всего в сальниках, уплотнительных прокладках, превышении уровня масла либо деформации самой трансмиссии.
Передача переключается с трудом или не переключается вовсе. Проблема тут тоже может быть в сцеплении, а также в других факторах – загрязнении, недостатке масла, износе муфт, пружин, шестерни.
Передача сама по себе выключается. Причин много – синхронизаторы, желобки, пружины, самопроизвольное откручивание болтов и другие.

Тросовая коробка передач

Если вы подозреваете сцепление, тщательнее изучите проблему. Далеко не факт, что именно оно виновато.

Как долго проживет коробка передач, напрямую зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль. А от срока службы КПП зависит комфорт, безопасность и управляемость вашей машины.

Если не хотите производить ремонт КПП «Лада Гранта», выполняйте ряд несложных рекомендаций:

На МКПП одним из главных факторов эксплуатации является переключение передач с полностью выжатой педалью сцепления. Нельзя переключать передачи, когда оно не полностью выключено. Это приводит к ускоренному слизыванию зубьев шестерен. Передачу нужно выбирать соответствующую вашей скорости. Лучше всего передвигаться на четвертой передаче – она прямая и задействует минимум шестерен. Соответственно, их износ уменьшается. Диапазон скорости – 70-100 км/ч.
Зимой не стоит оставлять машину на длительное время на передаче. Это небезопасно и портит трансмиссию. После того, как вы запустите двигатель, даже если машина будет стоять на нейтрали, она может дернуться.
Влияет и смазка всех узлов. Периодически проверяйте корпус КПП на предмет подтеков масла. Обычно они появляются рядом с маслозаливной горловиной. Меняйте масло вовремя. Примерный срок замены 50-70 тысяч километров. Не смешивайте масла разных марок, поскольку из-за этого возможен повышенный износ всех трущихся частей.

Как отрегулировать сцепление на «Гранте» с тросовой коробкой

На автомобиле «Лада Гранта» регулировка тросов КПП осуществляется просто. Для этого вам потребуется комплект инструментов:

пассатижи;
линейка;
смазка (подойдет силиконовая).

Как отрегулировать сцепление на «Гранте» с тросовой коробкой:

Откройте капот и найдите сам трос. На «Гранте» он рядом с левой фарой.
Измерьте дистанцию от пластмассового фиксатора до вилки. Нормальное расстояние 27 мм. При расхождении размеров нужно вращением фиксатора их уменьшить.
Когда вы отпустите трос, между фиксатором и вилкой не должно быть щели. Трижды нажмите на педаль. Регулировка троса должна пройти самостоятельно. После этого замерьте расстояние полного хода педали. Максимальное значение – 146 мм, оно не должно быть превышено.
Проверьте, как работает педаль. Не должно быть лишних шумов, и она должна легко нажиматься.
Запустите двигатель и выезжайте на обкатку. Рывков при переключении и пробуксовок при старте быть не должно. Переключение передач должно происходить без посторонних звуков. Сами переключения должны быть четкими.

Салон «Лады Гранты»

Поздравляем, на вашей «Лада Гранта» регулировка тросов КПП выполнена успешно.

Что делать, если диапазона регулировки не хватает

Такое достаточно редко бывает, поскольку диапазон регулировки на подобных тросах огромный. Однако если трос приходит в негодность, и отрегулировать его вы не можете, лучше заменить, а педаль сцепления настроить под себя. Ездить с таким сцеплением однозначно нельзя. Это небезопасно, убивает трансмиссию, изнашивает диск сцепления.

Как заменить порвавшийся трос привода сцепления

Со временем при большом пробеге автомобиля (70-75 тыс. км), трос постепенно начинает выходить из строя. Поскольку он работает на растяжение, то со временем изнашивается и грозит обрывом. Если он оборвется, машина встанет. Трос также может банально деформироваться от нагрузок.

Понять то, что жизнь троса подходит к завершению, можно по двум признакам:

педаль заедает;
педаль проваливается практически до пола.

Для ремонта потребуется гаечный ключ на 8, пассатижи, линейка и новый трос. Чтобы заменить тросик, нужно выполнить следующие действия:

Выкрутить гайку, крепящую трос к кронштейну педалей.
Освободить шпильку от упора.
Пассатижами схватить за скобу и, потянув ее, снять с педали.
Отделить педаль от оси и снять саму ось.
Губками плоскогубцев зацепить стопор наконечника, вытащить его и снять с педали.
Под капотом снять уплотнитель троса, потянув его по ходу движения.
Отцепить наконечник троса от вилки сцепления, аналогично сдвигая его по направлению движения.
Отложить старый трос и взять новый.
Трос просунуть через отверстие в переднем щитке, затем закрепить механизм компенсации износа на педали.
Упор оболочки закрепить на шпильке, где крепятся педали.
Установить уплотнитель на трос.
С нижнего конца троса ввернуть поводок.
Вставить трос на место и прикрепить его к вилке сцепления.

Тросик сцепления на отечественные автомобили недорогой. Заменить его можно легко у себя в гараже, но если у вас нет таких навыков, то в автосервисе быстро и дешево выполнят эту процедуру. Сам трос стоит 400 рублей, а стоимость замены – около 500.

Отличается ли регулировка сцепления на тросовой и бестросовой коробке

В последние годы производители устанавливают на автомобили сцепления всего двух видов. Это гидравлический и механический привод.

Гидравлический похож конструкцией на привод другой гидросистемы в автомобиле – тормозной. Принцип работы основан на несжимаемой жидкости. Педаль сцепления с цилиндром соединена трубопроводом с тормозной жидкостью. Такая конструкция более сложная и дорогая. Кроме педали, в систему еще входит бачок для жидкости и шланги для циркуляции жидкости. Подобный привод используется на классике, а также на новых Vesta и X-Ray.

Когда водитель выжимает педаль сцепления, поршень в главном цилиндре движется за счет действия толкателя. Из бачка поступает жидкость, которая уходит в систему к рабочему цилиндру, сдвигая поршень. Толкатель поршня давит на вилку сцепления.

Механический привод также используется довольно давно. У него невысокая цена и надежность всей конструкции. В этом случае от педали до вилки сцепления идет трос через салон и подкапотное пространство. Объединяет это все рычажная система и механизм для регулировки хода педали. Именно он стоит на «Лада Гранта».

Несмотря на то, что оба типа сцепления распространены, порядок их регулировки сильно отличается. Гидравлическое регулируется само по себе. Однако настройка возможна при условии наличия резьбы и гайки на рабочем цилиндре. Для регулировки потребуются плоскогубцы и линейка. Вот таким образом происходит процесс настройки:

Проверьте уровень жидкости в сцеплении. Ее не должно быть больше или меньше нормы.
Найдите возможность выполнять работы под автомобилем. Нужна яма, эстакада, подъемник. Автомобиль требуется надежно зафиксировать.
Найдите толкатель рабочего цилиндра.
От вилки отцепите пружину. Замерьте расстояние от вилки до штока толкателя. Затем вилку вытяните и замерьте еще раз. Размеры сверьте с документацией. Обычно это 5 мм. Если размеры не соответствуют, выполните настройку.
От вилки отсоедините пружину, ослабьте фиксирующую гайку и начните поворачивать регулировочную. Таким способом выставляются правильные размеры.

Обязательно нужно вывезти автомобиль на обкатку и проверить работу сцепления и КПП.

Что будет с авто, если не выполнить регулировку сцепления

Если своевременно не отрегулировать сцепление на «Гранте» с тросовой коробкой, могут возникнуть следующие проблемы:

Пробуксовка сцепления. Подобная неисправность возникает из-за отсутствия свободного хода у педали. Передача крутящего момента от маховика и коленвала на КПП и ведущую ось будет неполной. Машина может не трогаться с места либо ехать медленно при полностью опущенной педали. Может быть запах гари.
Несвоевременная реакция на педаль. Срабатывание может быть как раннее, так и позднее. При раннем автомобиль трогается, как только педаль начинают отпускать (нет свободного хода). При позднем машина едет, когда педаль уже почти полностью отпущена.
Сцепление выключается не до конца, фрикционный диск не отделяется от маховика. Передачи будут переключаться с усилием, появится звук удара зубьев синхронизаторов об шестерни КПП. Шестерни могут лишиться зубьев.