Цилиндр выключения сцепления ваз 2101 - NEVINKA-INFO.RU

Цилиндр выключения сцепления ваз 2101

Покупайте с выгодой Цилиндр сцепления рабочий ВАЗ-2101-2121 АвтоВАЗ. Доставим! Артикул: 21010160251000. Запчасти ВАЗ - Классика аналоги: 21010-1602510-00 21010160251000 2101-1602510. Применяется на автомобилях: ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2120 "Надежда", ВАЗ-2121, ВАЗ-2131, ИЖ 2126 с двигателем ВАЗ, ВАЗ-2104, 2105, ИЖ 2126, ИЖ 2717, ВАЗ-21213, ВАЗ-21213-214i.

Цилиндр выключения сцепления ваз 2101

Цилиндр сцепления рабочий ВАЗ-2101-2121 АвтоВАЗ 21010160251000 — 3 отзыва

Артикул: 21010-1602510-00 , артикулы доп.: 21010160251000, 2101-1602510

Код для заказа: 003675

  • Добавить фото

  • Покупают аналоги
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21021 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2102-4/privod_scepleniya-118/#part7265″>Цилиндр привода выключения сцепленияСцепление / Привод сцепления
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21041 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2104-5/privod_scepleniya-93/#part14365″>Цилиндр привода выключения сцепленияСцепление / Привод сцепления
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21061 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2106-7/privod_scepleniya-92/#part20402″>Цилиндр привода выключения сцепленияСцепление / Привод сцепления
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-2120 «Надежда»1 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2120__nadejda_-245/privod_scepleniya-90/#part56124″>Цилиндр привода выключения сцепленияСцепление / Привод сцепления
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21311 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2131-73/privod_scepleniya-161/#part63934″>Цилиндр привода выключения сцепленияСцепление / Привод сцепления
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21213-214i1 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213_214i-1240/privod_scepleniya-164/#part2989386″>Цилиндр привода выключения сцепленияСцепление / Привод сцепления
  • Легковые автомобили / ИЖ / ИЖ 21261 чертеж
    • » href=»/catalog/ij-7/legkovye_avtomobili-30/ij_2126-606/privod_scepleniya-71/#part1691137″>Цилиндр приводаСцепление для двигателя ВАЗ-2106 / Привод сцепления
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21011 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2101-3/privod_scepleniya-118/#part2781″>Цилиндр привода выключения сцепленияСцепление / Привод сцепления
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21031 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2103-106/privod_scepleniya-88/#part10917″>Цилиндр привода выключения сцепленияСцепление / Привод сцепления
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21051 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2105-6/privod_scepleniya-93/#part17471″>Цилиндр привода выключения сцепленияСцепление / Привод сцепления
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21071 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2107-8/privod_scepleniya-132/#part24648″>Цилиндр привода выключения сцепленияСцепление / Привод сцепления
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21211 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2121-13/privod_scepleniya-83/#part59255″>Цилиндр привода выключения сцепленияСцепление / Привод сцепления
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-212131 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213-731/privod_scepleniya-120/#part2010222″>Цилиндр привода выключения сцепленияСцепление / Привод сцепления
  • Легковые автомобили / ИЖ / ИЖ 2126 с двигателем ВАЗ1 чертеж
    • » href=»/catalog/ij-7/legkovye_avtomobili-30/ij_2126_s_dvigatelem_vaz-307/privod_scepleniya-39/#part946341″>Цилиндр приводаСцепление / Привод сцепления
  • Легковые автомобили / ИЖ / ИЖ 27171 чертеж
    • » href=»/catalog/ij-7/legkovye_avtomobili-30/ij_2717-607/privod_scepleniya-69/#part1694251″>Цилиндр приводаСцепление для двигателя ВАЗ-2106 / Привод сцепления

    Для этого товара еще нет обзоров.

Сегодня очередная статья серии ««Хрустальные ВАЗы» или типичные поломки отечественных автомобилей» посвящена «классике»: ВАЗ-2101, 2103, 2104, 2104, 2105, 2106 и 2107. Эти машины уже не один десяток лет колесят по нашим дорогам и, несмотря на все недочеты, о которых расскажем, их популярность по-прежнему высока.

Серия статей ‘«Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей’ знакомит автолюбителей с характерными неисправностями, которые возникают при эксплуатации машин АвтоВаза. Данная статья посвящена любимице охотников и рыболовов — «Ниве».

Ремонт главного и рабочего цилиндров сцепления ВАЗ 21011

Всем привет!
Достала меня проблема периодически тупящего сцепления. Оно у меня хорошее, но иногда передачу включить нет возможности. Только что нормально втыкалась — а вот уже не втыкается. Если стоишь на светофоре — вообще печалька, стартовал со второй, а иногда и с третьей передачи. Но если качнуть пяток разов педаль — снова работает. Прокачка ничего не дала. Цилиндры ставил два года назад новые. Подумал немного, прикинул что замена цилиндров выйдет в 500 грн, прислушался к советам толстой украинской жабы, и решил поменять резинки в цилиндрах.
Снятие, установка и прокачка цилиндров — по мурзилке, ничего нового не скажу.
Резинки ставил из Балаковского ремкомплекта.

Вскрытие цилиндров показало:
1. Главный цилиндр. Резинки вроде целые.

В зоне входа штока педали сцепления на зеркале цилиндра есть отложения грязи или застарелой смазки. Грязи на поршнях было немного, но было. Поршни выталкивал с трудом, особенно в зоне отложений. Может, в этом и был затык. Поршни имеют неравномерные следы износа по краям, такое впечатление, что поршень — не цилиндр, а шестнадцатигранник.

Цилиндр аккуратно почистил ацетоном, протер бумажными салфетками. Резинки на поршнях поменял, смочил тормозухой и — о чудо — поршни легко вошли в цилиндр.
2. Рабочий цилиндр. Снимал с русскими словами. Не смог открутить шланг подвода тормозухи, так что снял вместе со шлангом и трубочкой. Разобрал.

Под главной резинкой, там где отверстие поперечное, был какой-то кусок непонятно чего, вроде стружки или волокон какой-то гадости.

Да и твердых частичек на поршне и в цилиндре пару штук насчитал.

Зажал в тисках цилиндр и таки открутил шланг. Металл гайки шланга подвода тормозухи внутри цилиндра прокорродировал.

Может, следы коррозии и мешали поршню нормально двигаться. Хотя поршень рабочего цилиндра ходил значительно легче, чем поршень главного. Промыл, почистил. Начал ставить пружину прижимную — и понял, что пружина умеет летать. Искать ее по гаражу бессмысленно. Нашел старую пружину от чего-то. Откусил нужное число витков, поставил и с таким новоделом собрал цилиндр. Перед окончательной сборкой промыл бачек, трубочки и напихал литола в пыльники цилиндров.
Собрал систему. Залил тормозуху. Тут очень кстати в гараж зашел кум. Обсудили погоду, качество запчастей, попили кофе. Дай бог ему здоровья — помог прокачать систему.
Теперь в путь. Проверим утверждение аксакалов, что ремкомплет в сцеплении ходит полгода, и что лучше сразу менять цилиндры. А заодно и убедимся в том, что в провалах сцепления виноваты цилиндры.
Ремкомплекты стоили 60 грн, тормозухи налил на 10 грн. Времени потрачено на сборку, разборку, ремонт, прокачку 3 часа.
Впечатления после недели езды: ни фига не помогло. Как тупила педалька, так и тупит. Иногда не втыкнуть передачу. Плюнул на элегантность и поставил параллельно две пружины на рычаг выключения сцепления.

О, чудо! Сработало. Теперь нормально втыкается…
Всем спасибо за внимание и хороших дорог!
Пы. Сы. Год проездил на отремонтированных цилиндрах. Нигде не подтекает, педалька работает нормально (на двух пружинах). Так что, если у вас руки растут из нужного места, вы не боитесь испачкать их в томрозухе, есть час времени и нет лишних денег — смело берите Балаковские ремкомлекты на тормозные цилиндры, на цилиндры сцепления вместо новых железок. Естественно, если металл цилиндров в хлам — тут резинки не помогут, нужно менять узел.

Главный цилиндр, рабочий и сцепление ВАЗ 2101. Замена и ремонт, прокачка жидкости

Сцепления ВАЗ 2101

Переключение передач в трансмиссии автомобиля происходит за счет работы сцепления. Механизм сцепления состоит из нескольких элементов, которые во время эксплуатации изнашиваются. Для своевременной диагностики поломок вам полезно будет знать их устройство.

1 – контргайка толкателя вилки выключение сцепления; 2 – картер сцепления; 3 – рабочий цилиндр гидравлического привода выключения сцепления; 4 – оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 5 – колпачок клапана для прокачки гидравлического привода выключения сцепления; 6 – диафрагменная нажимная пружина сцепления; 7 – фрикционные накладки ведомого диска; 9 – ведомый диск сцепления; 10 – заклепка-упор демпфера; 11 – дисковые пластины демпфера; 12 – передний герметизированный шариковый подшипник первичного вала коробки передач; 13 – ступица ведомого диска; 14 – пружина демпфера; 15 – нажимной (ведущий) диск сцепления; 16 – передняя крышка картера сцепления; 17 – маховик коленчатого вала двигателя; 18 – зубчатый венец маховика; 19 – болт крепления кожуха к маховику; 20 – первичный (ведущий) вал коробки передач; 21 – упорный подшипник муфты выключения сцепления; 22 – пружинная пластина крепления упорного фланца; 23 – упорный фланец нажимной пружины; 24 – задний шариковый подшипник первичного вала коробки передач; 25 – ведущая шестерня первичного вала коробки передач; 25 – муфта выключения сцепления; 26 – вилка выключения сцепления; 27 – фрикционное кольцо упорного фланца; 28 – шаровая опора вилки; 29 – удерживающая пластина вилки; 30 – чехол вилки; 31 – ступенчатая заклепка (9 шт.) крепления опорных колец нажимной пружины и пластин упорного фланца; 32 – кожух сцепления; 33 – толкатель вилки выключения сцепления; 34 – регулировочная упорная гайка; 35 – пробка главного цилиндра; 36 – гнездо штуцера трубки для подачи жидкости в рабочий цилиндр; 37 – возвратная пружина поршня; 38 – главный цилиндр привода выключения сцепления; 39 – перепускное отверстие; 40 – штуцер гибкого шланга для подачи жидкости из бачка; 41 – впускное (компенсационное) отверстие для заполнения цилиндра; 42 – поршень главного цилиндра; 43 – уплотнительное кольцо поршня; 44 – толкатель педали сцепления; 45 – поршень толкателя главного цилиндра; 46 – канал уплотнения манжеты; 47 – манжета поршня; 48 – отверстие (0,2 мм) для выхода воздуха; 49 – фрикционные кольца демпфера; 50 – тарельчатая пружина фрикциона демпфера; 51 – клапан для прокачки гидравлического привода выключения сцепления; 52 – опорная тарелка поршня; 53 – поршень рабочего цилиндра; 54 – пробка рабочего цилиндра с гнездом под штуцер подачи жидкости в рабочий цилиндр
Читайте также  Что такое сцепление haldex

Почему надо менять сцепление

Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Когда нужно менять сцепление?

В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

  • Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.
  • А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

  • Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».
  • И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Как происходит замена сцепления на ВАЗ 2101

Снятие КПП

Операция эта не особо сложная, но требует определенных навыков и знания последовательности выполнения работ. Сложность операции заключается в том, что приходится откручивать и отсоединять много элементов, при этом доступ к ним не всегда удобен.

Для снятия коробки потребуется такой инструмент и приспособления:

  • Набор ключей и головок (включая ключи на 10, 14, 17, 19);
  • Отвертки (тонкая плоская, крестообразная, ударная);
  • WD-40;
  • Отрезок первичного вала коробки;
  • Длинный деревянный брус;
  • Ветоши;
  • Маркер;
  • Емкость для слива трансмиссионного масла;

Все работы проводятся в трех местах — салоне, подкапотном пространстве, под автомобилем. Обращаем Ваше внимание. Для снятия КПП потребуется смотровая яма.

Последовательность снятия такая:

  1. Ставим автомобиль на яму и обездвиживаем противооткатными упорами, установленными под колеса. Коробку ставим в нейтральное положение, ручник не затягиваем;
  2. Сначала сделаем все работы в салоне. В этом месте необходимо снять рычаг со стержня коробки. Для этого оттягиваем пыльник рычага вверх, что обеспечит доступ к фиксирующей втулке. Ее нужно аккуратно поддеть тонкой отверткой, чтобы она выскочила вниз, после чего можно стянуть рычаг со стержня;
  3. Снимаем со стержня верхнюю пластиковую втулку, разжав лепестки отверткой, затем резиновый пыльник и нижнюю втулку. В итоге на стержне ничего не должно остаться;
  4. Снимаем пластиковую накладку, расположенную под напольным покрытием. Для этого необходимо снимать с авто сиденья, их направляющие и т. д. Значительно проще сделать разрез в сторону задних сидений, это позволит салон не разбирать. Обеспечив доступ к накладке, выкручиваем 4 самореза, крепящие ее и снимаем. Включаем на КПП 1-ю передачу;
  5. Переходим под автомобиль. Для удобства работ следует полностью демонтировать выхлопную систему. Для этого откручиваем глушитель от приемной трубы. Чтобы болты и гайки легче было откручивать, следует заранее обработать их средством WD-40;
  6. Сняв глушитель, переходим в подкапотное пространство, и откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Затем эту трубу снимаем с авто;
  7. Все последующие работы выполняются под автомобилем. Откручиваем карданный вал от фланца коробки передач. Далее следует открутить две поперечины безопасности, чтобы опустить кардан вниз;
  8. Подставляем подготовленную емкость и откручиваем сливную пробку, чтобы удалить из КПП масло;
  9. Откручиваем крепление рабочего цилиндра привода сцепления. При этом патрубок от него отсоединять не нужно, после откручивания крепления его просто следует отвести в сторону;
  10. Откручиваем 4 болта крепления крышки картера сцепления;
  11. Подпираем брусом заднюю часть коробки и выкручиваем гайки крепления поперечины. Аккуратно вытаскиваем брус. При этом задок КПП пойдет немного вниз, это обеспечит более удобный доступ к остальным элементам, которые необходимо снять;
  12. Отсоединяем фишку с проводкой, подходящей к КПП. Откручиваем и снимаем трос привода сцепления;
  13. Снизу подбираемся и выкручиваем болты крепления стартера. Начинать следует с верхнего болта. После откручивания крепления отодвигаем стартер;
  14. Ставим подпорку под заднюю часть двигателя, предварительно приподняв рукой коробку;
  15. Выкручиваем болты крепления коробки передач к силовой установке;
  16. Поддерживая ее руками, раскачиваем вверх-вниз, чтобы снять с направляющих, а далее выводим первичный вал со сцепления и опускаем коробку вниз;
  17. Подготовленный отрезок первичного вала устанавливаем в сцепления, чтобы предотвратить смещение ведомого вала.

Если предполагается ремонт КПП, то дальше уже производится разборка коробки передач ВАЗ-2101 с последующей заменой изношенных элементов, а затем сборка и установка узла на место.

Снятие сцепления

После того как коробка будет снята, возьмите в руки оправку (фото.1) для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Главный цилиндр сцепления – благодаря нему сцепление отходит от маховика двигателя, а принцип его работы заключается в следующем: При нажатии на педаль сцепления, толкатель который одним концом прикручен к педали а другим концом вставлен в главный цилиндр толкает поршень находящийся в цилиндре, в связи с чем поршень находящийся в цилиндре движется вперёд, и вследствие чего поршень выталкивает тормозную жидкость которая находится в главном цилиндре. После выталкивания жидкости, она быстро перетекает к рабочему цилиндру сцепления и вследствие чего отсоединяет сцепление от маховика.

Со временем главный цилиндр приходит в негодность и его приходится менять, чтобы вы знали все тонкости замены а так же где главный цилиндр располагается, изучите данную статью и мы надеемся вам всё станет понятно. Если останутся какие либо вопросы после прочтения, тогда смело их задавайте в комментариях и мы вам на них ответим!

Примечание!
Для замены главного цилиндра вам понадобится: Гаечный ключ «на 13» и ещё можно будет воспользоваться удлинителем с накидной головкой. А так же вам нужно будет запастись резиновой грушей и отвёрткой!

Краткое содержание:

  • Замена главного цилиндра
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится главный цилиндр сцепления?
Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля на фото указан жёлтой стрелкой. А рядом с ним находится вакуумный усилитель тормозов (Красная стрелка), а так же главный тормозной цилиндр (Синяя стрелка) и поверх него находятся несколько бачков один из которых бачок гидропривода тормозов указанный зелёной стрелкой.

Читайте также  Цилиндр сцепления 4301 1602300 главный

Когда нужно менять главный цилиндр сцепления?
Его необходимо заменять, при:

1. Появлении на нём утечки тормозной жидкости.

2. А так же при неполном выключение сцепления и при неполном включении сцепления. Многие зададут вопрос: «А как узнать что сцепление включается и выключается не полностью?» объясняем.

Если при выжимании педали до упора, вы выключаете а затем включаете передачу и чувствуете что передачи включаются тяжело и с хрустом, то это означает что сцепление включается не полностью.

А если вы едете на автомобиле и при резком разгоне у вас происходят подергивания автомобиля, или же вообще стрелка тахометра скачет вверх а машина не едет, то это означает что сцепление выключается не полностью.

Примечание!
Но есть один нюанс, те же проблемы с выключение и включением сцепления могут так же происходить и с исправным главным цилиндром, допустим детали самого сцепления износились и т.д. Поэтому лучше всего переходить к замене цилиндра, лишь при появлении на нём различного рода трещин через которые будет выходить тормозная жидкость, что в свою очередь недопустимо!

Как заменить главный цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сперва вам нужно будет взять в руки резиновую грушу и после чего при помощи неё, откачайте всю тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления.

2) Затем рукой отсоедините резиновый ремень который крепит расширительный бачок к кузову автомобиля, а после отсоединения аккуратно снимите бачок и положите его таким образом чтобы из него не выливалась жидкость и он не мешал работе.

Примечание!
Снизу к бачку присоединен шланг, отсоединяйте его только в том случае если расширительный бачок будет полностью пуст и в связи с чем бачок можно будет полностью снять с автомобиля!

3) Следом отвёрткой отверните гайку которая крепит трубопровод к цилиндру, а после отворачивания гайки отведите трубопровод в сторонку.

4) Теперь при помощи отвёртки ослабьте хомут который удерживает шланг на главном цилиндре и после чего снимите его с цилиндра.

5) Далее с помощью удлинителя с накидной головкой отверните две гайки которые крепят цилиндр к кузову автомобиля и после чего аккуратно снимите цилиндр, вылив при этом из него оставшуюся тормозную жидкость.

Примечание!
Более подробное снятие цилиндра, смотрите в видео-ролике который расположен в конце статьи!

Установка:
1) Установка нового главного цилиндра сцепления осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда новый цилиндр будет установлен, обязательно прокачайте гидропривод а иначе сцепление у вас очень плохо работать! (Как прокачать гидропривод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик:
Хотите более подробней узнать процесс замены главного цилиндра сцепления на автомобилях «Классического» производства? Если Да! То тогда просмотрите познавательный видео-ролик, в котором процесс замены описывается детально.

Ремонтируем главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101 — 2107

Сцепление — одно из самых важных частей автомобиля, при выходе из строя сцепления пользоваться автомобилем становится практически невозможно.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2106

Несколько общих моментов: на всех классических моделях ВАЗ сцепление гидравлическое, то есть состоит из двух цилиндров, главного и рабочего. Главный цилиндр установлен сверху, он посредством действия на него педали сцепления создает избыточное давление, которое и заставляет двигаться рабочий цилиндр. Рабочий цилиндр — это цилиндр в системе сцепления, который двигает непосредственно вилку сцепления, устанавливается снизу и в нем содержится штуцер для прокачки сцепления.

Также важно знать, что с 2101 по 2107 все части сцепления идентичны и взаимозаменяются. Рабочей жидкостью в системе сцепления является обычная тормозная жидкость.

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

  • Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
  • Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
  • Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон .

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

Внимание. Нельзя использовать для мойки бензин или аналогичные жидкости, так как они очень быстро испортят новые резинки. Для промывки элементов сцепления и тормозов используют чистую тормозную жидкость.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Спасибо за подписку!

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

  1. Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
  2. Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
  3. Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.

Привод выключения сцепления

На автомобилях ВАЗ применяется гидравлический привод выключения сцепления с подвесной педалью. По сравнению с механическим гидравлический привод обеспечивает более плавное включение сцепления, упрощает техническое обслуживание, повышает долговечность привода и обладает более высоким коэффициентом полезного действия. Плавное включение сцепления снижает динамические нагрузки в трансмиссии и повышает комфортабельность езды на автомобиле.

Читайте также  Электропривод сцепления своими руками

Техническое обслуживание привода предусматривает только регулирование свободного хода педали сцепления и при необходимости прокачивание системы.

Педаль сцепления установлена в специальном кронштейне педалей сцепления и тормоза, укрепленном на щите передней части автомобиля, и поворачивается на неподвижной втулке, зажатой в кронштейне центральным болтом, общим для втулок педалей сцепления и тормоза.

В ступицу педали вставлены две полиамидные втулки, которые в процессе эксплуатации не требуют смазки.

В исходном положении педаль удерживается усилием оттяжной пружины 11 и прижимается ею к ограничительному винту 28 с резиновым буфером. С педалью шарнирно связан толкатель 14, сферический конец которого соприкасается с поршнем 8 толкателя главного цилиндра. Легкое соприкосновение поршня с толкателем с зазором не более 0,1—0,5 мм соответствует ходу педали 0,4—2 мм и регулируется ограничительным винтом 28. Указанный зазор дает возможность при включенном сцеплении поршню главного цилиндра под действием пружины 16 упереться в стопорное кольцо, т. е. занять исходное положение, гарантирующее сообщение рабочей полости главного цилиндра с питательным бачком 3 через перепускное отверстие а.

Корпус 4 главного цилиндра привода выключения сцепления представляет собой чугунную отливку с фланцем для присоединения к кронштейну педалей. Спереди главный цилиндр закрыт пробкой с медной прокладкой, сзади — резиновым защитным колпачком. Защитный колпачок, внутренний буртик которого надет на стержень толкателя, а наружный входит в выточку на корпусе, предохраняет цилиндр от попадания пыли. Сверху в одном из приливов корпуса главного цилиндра с помощью стального стопорного кольца установлен штуцер 6 гибкого шланга, идущего от питательного бачка 3. Для уплотнения соединения штуцера и корпуса между ними установлено резиновое кольцо.

В другом приливе корпуса главного цилиндра при помощи соединительной гайки крепится конец гнутой стальной трубки 2.

Стальная свертная, двухслойная с оцинкованной поверхностью трубка вместе с надетыми до развальцовки концов ее соединительными гайками является частью трубопровода, соединяющего главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления.

Коническая развальцовка концов трубки и форма торца соединительной гайки в сочетании с конической поверхностью седла корпуса обеспечивают герметичность соединения.

Вторая часть трубопровода привода выключения сцепления выполнена из резинового гибкого шланга 1 со стальными наконечниками. Гибкий резиновый шланг компенсирует изменение длины трубопровода, связанной с изменением положения силового агрегата, подвешенного на резиновых подушках, относительно кузова.

Внутри корпуса главного цилиндра находятся поршень 8 толкателя и поршень 5 главного цилиндра привода выключения с резиновым уплотнительным кольцом 7 между ними. Такая конструкция разгружает поршень 5 главного цилиндра от радиальных нагрузок при воздействии толкателя и позволяет за счет сжатия между поршнями 8 и 5 уплотнительного кольца 7 предотвратить вытекание жидкости из цилиндра. За поршнем 5 образуется рабочая полость цилиндра, на выходе соединенная трубопроводом 2 с рабочим цилиндром привода выключения и сообщающаяся с бачком 3 с жидкостью через перепускное отверстие а, штуцер и шланг. В канавке поршня 5 установлено еще одно кольцо 7, которое уплотняет рабочую полость цилиндра при выключении сцепления и выполняет роль клапана в главном цилиндре при включении сцепления (отпускании педали).

При отпускании педали сцепления поршни главного цилиндра под действием возвратной пружины 16 перемещаются вслед за толкателем в исходное положение до упора в стопорное кольцо 15.

При резком отпускании педали жидкость, возвращающаяся из рабочего цилиндра в главный, не успевает заполнить пространство, освобождаемое поршнем 5, и в рабочей полости создается разрежение. Под действием этого разрежения жидкость через впускное отверстие б, зазор в канавке по заднему торцу кольца 7 (а оно в это время прижато к переднему торцу канавки) и отверстия в поршне перетекает в рабочую полость.

В дальнейшем излишнее количество жидкости по мере поступления из трубопровода вытесняется из рабочей полости через перепускное отверстие а в бачок 3.

Чугунный рабочий цилиндр сцепления укреплен с левой стороны картера сцепления двумя болтами. В корпусе 25 рабочего цилиндра помещен стальной поршень 24 с двумя уплотнительными кольцами, одно из которых 7 (переднее), поджатое через опорную тарелку 27 пружиной, одинаково с уплотнительными кольцами главного цилиндра. Пружина постоянно поджимает кольцо 7, что улучшает контакт его с зеркалом цилиндра, и, следовательно, уплотнение цилиндра, особенно при отсутствии давления в системе, когда сцепление включено.

При выключении сцепления давление рабочей жидкости через отверстие д поршня еще плотнее прижимает кольцо 7 к зеркалу цилиндра, улучшая его уплотнение.

В сферическое углубление поршня 24 упирается толкатель 22 вилки выключения сцепления, длину которого можно регулировать вращением наконечника, фиксируемого гайкой. Оттяжная пружина 23 вилки 21 выключения сцепления через наконечник постоянно прижимает толкатель 22 к поршню и двигает его в цилиндр, стремясь к крайнему переднему положению. Через отверстие в пробке корпуса 25, в которую ввернут наконечник гибкого шланга привода сцепления, жидкость поступает в рабочий цилиндр.

От попадания грязи рабочий цилиндр предохранен резиновым защитным колпачком.

Для удаления воздуха из системы гидропривода в корпус рабочего цилиндра ввернут штуцер 26, закрытый резиновым колпачком для предохранения внутреннего канала штуцера от засорения.

Работа сцепления. При нажатии на педаль сцепления толкатель 14 продвигает вперед поршни 8 и 5 главного цилиндра, сжимая пружину 16.

Как только переднее уплотнительное кольцо 7 перекроет перепускное отверстие а, внутри цилиндра в рабочей полости создается давление, и жидкость по трубке 2 и шлангу 1 проходит в рабочий цилиндр, перемещая поршень 24. Приведенный в движение поршень 24 через толкатель 22 поворачивает вилку 21 выключения сцепления, что ведет к выбору зазора между упорным фланцем и муфтой 20, а затем к их совместному перемещению. Упорный фланец воздействует на лепестки диафрагменной нажимной пружины, деформирует ее (поворачивает) на опорных кольцах. При этом наружная кромка пружины отводит за фиксаторы нажимной диск 19 от ведомого 18. Сцепление выключается. Передача вращения от двигателя к коробке передач прекращается.

При выключении сцепления растягиваются оттяжная пружина 23 вилки и оттяжная пружина 11 педали сцепления. Усилительная пружина 10, соединенная с педалью крючком, уменьшает усилие на педали при выключении сцепления. Усилительная пружина 10 вступает в работу, как только плоскость действия ее перейдет через ось вращения педали.

При дальнейшем повороте педали плечо h действия усилия от пружины 10 возрастает, увеличивая момент, облегчающий нажатие на педаль.

При отпускании педаль сцепления под действием оттяжной пружины 11 возвращается в исходное положение, а поршни главного цилиндра под действием возвратной пружины 16 перемещаются вслед за толкателем 14 педали до упора в стопорное кольцо 15. При этом давление в системе падает и нажимной диск сцепления под действием нажимной пружины приближается к ведомому диску 18 и, постепенно выпрямляя волнистую поверхность лепестков ведомого диска, прижимает его к маховику. Сцепление плавно включается. Коленчатый вал двигателя соединяется с первичным валом коробки передач. Муфта выключения сцепления и сидящий на ней подшипник отводятся в исходное положение вилкой 21 под действием оттяжной пружины 23, которая через вилку и толкатель 22 вдвигает в крайнее переднее положение поршень 24 в цилиндре 25. При движении поршня жидкость вытесняется из рабочего цилиндра и по трубопроводу возвращается в рабочую полость главного цилиндра.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: