Центровочное для сцепления ваз - NEVINKA-INFO.RU

Центровочное для сцепления ваз

Купить оправка для центровки диска сцепления ваз по цене от 89 рублей в интернет-магазине Автоинструмент. Цены, характеристики. Быстрая доставка!

Центровочное для сцепления ваз

Оправка для центровки диска сцепления ВАЗ

Приспособление для регулировки натяжения ремня ГРМ ВАЗ 2110 + регулировки рейки (24)

  • Приспособление для регулировки натяжения ремня ГРМ ВАЗ 2108-09

  • Приспособление для регулировки натяжения ремня ГРМ ВАЗ 2108 + регулировки рейки (17)

    • Скидка Ключ динамометрический стрелочный 1/2″ АВТОДЕЛО 0-300 HM 40312 Артикул 4036 1 000 799 В наличии
    • Приспособление для запрессовки втулок реактивных тяг ВАЗ АВТОМ Артикул 476 315 В наличии
    • Щупы комплект для изм. зазоров в свечах зажигания (0,55-1,1мм) Артикул 82192 117 В наличии
    • Съемник масляного фильтра зубчатый серп 65-110мм. АВТОДЕЛО 40504 Артикул 447 179 В наличии
    • Шприц рычажно-плунжерный 200 мл. АВТОДЕЛО 42200 Артикул 7111 420 В наличии
    • Ключ трубчатый свечной 16мм. АВТОДЕЛО 34161 Артикул 4510 89 В наличии
    • Ключ накидной 12х13мм. АВТО ДЕЛО Профессионал 38123 Артикул 8502 117 В наличии
    • Шприц маслозаливной 500мл Автодело 42023 Артикул 8737 520 В наличии
    • Набор для демонтажа сепаратора подшипн. АВТОДЕЛО 41504 Артикул 4897 3 990 В наличии
    • Головка торцевая со вставкой SPLINE М10 1/2″ АВТОДЕЛО Профессионал L=100мм. 39200 Артикул 6109 179 В наличии
    • Наборы инструментов
    • Наборы торцевых головок
    • Набор инструмента в кейсе
    • Наборы ключей
    • Наборы отверток, бит, вставок
    • Наборы ключей многогранных
    • Домкраты
    • Домкрат гидравлический
    • Домкрат подкатной гидравлический
    • Домкрат подкатной шиномонтажный
    • Домкрат реечный
    • Домкрат штатный
    • Ключи слесарные
    • Ключи балонные
    • Ключи торцевые, трубчатые
    • Ключи свечные
    • Динамометрические ключи
    • Головки торцевые
    • Зарядные устройства
    • Зарядное устройство для автомобиля
    • Пуско-зарядное устройство

    г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.53

    Режим работы: пн.-пт.: 10.00 — 19.00, сб-вс с 11.00 — 18.00

    Обработка интернет-заказов: пн.-пт.: 10.00 — 18.00

    © 2021 Автоинструмент. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.

    Данные и цены, опубликованные на сайте, носят информационный характер и и не являются публичной офертой.

    После оформления заказа с вами свяжется менеджер компании «Автоинструмент.ру» для подтверждения заказа.

    Центровка диска сцепления. Чем заменить оригинальный патнамбер?

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Центровка диска сцепления. Чем заменить оригинальный патнамбер?

    Доброго времени суток :-)
    Покопался и не нашел.
    При снятии-установке диска сцепления сам диск центруется патнабером ST 499747100. А что делать если его нет? И хвостовика первичного вала тоже нет. Может кто точил, есть размеры? Или из чего то подручного делал, а?

    Да, я так понял в Екседи в комплект складывается этот «центрователь». Правильно понимаю что у продавцов может оказатся куча этих центрователей (ведь бывает же что производитель «не доложит» этот патнамбер ;-) )?

    Взял какой-то болт, подходящий по размеру, на него кусок трубы или какой-то втулки, тоже подходящей по размеру.
    Если нет ничего под рукой, то можно замерить штангелем и заказать токарю.
    Еще вариант поставить без центровки, но аккуратно, я один раз так делал.

    Еще забыл добавить, что это всё надо с помощью какой-то матери делать.

    брали головку (кажется на 17, но это не точно), внешний диаметр которой сопал с внутренним диаметром шлицевой диска сцепления. В эту головку внутрь поместили сверло обратной стороной (кажется на 12), заранее подмотав на него немного изоленты, чтобы туго вошло во внутрь головки. Всё зафиксировали, залив между головкой и сверлом эпоксидной смолы.

    Как то ставили без центровки , сломали опорный подшипник, можно просто не затягивать карзину , а потом через отверстие под стартер протянуть.

    отлично центруеца дилнной гловкой по диаметру отверстия.

    Откуда вы это взяли? Никогда не видел, чтобы специнструмент шел в комплекте с запчастью..

    Самый логичный и правильный способ, но видимо еще ничего не снято, а ТС хочет подготовиться к замене сцепы.

    на 99% вам нужно вот это:

    Про екседи — на клипах ютюба разбирали как и что лежит в коробках. Все клипы что смотрел — везде лежит центрователь. ИМХО, для штатов они «прогибаются».
    А часом, не подойдет ли этот центрователь от «нашепрома»?
    Сегодня пробегсь по магазинам — узнаю :-)

    Поти идеально подошла от ГАЗели :-) Токарю осталось работы на 15 минут

    мне приходила корзина с диском Exedy в фирмовой коробке, но не было центрователя
    Брал вот здесь http://www.forvardavto.ru/
    Это в Красноярске. Там еще много чего интересного и ценники приемлимые.
    Как щас помню корзина обошлась 3200 р, диск 1500 р.

    Последний раз редактировалось bf5; 21.11.2012 в 16:17 .

    А в чем проблема-то?
    Летом в четыре руки меняли сцепление — вилка лопнула, (и 16-ти лет не проходила, зараза, все таки халтурят японцы) центровали прибором «глаз обыкновенный».
    Коробка залетела на место с полпинка.

    я так понял на все субарки подходит да?
    igor vm, спасибо Вам большое! Уже ищу токаря!

    Обходился без токаря, брал болт диаметра подшипника в маховике, обмотал изолентой, чтобы диск туго налазил. Короба с помощью домкрата и какой-то матери встала с первого раза.

    можете ржать, но брал черенок от лопаты (в данном случае подошёл бы от граблей или метлы) и, обточив центр, прогонял через старый диск. (сцепа двухдисковая)

    мы на глаз центранули сцепление :) завтра будет проверка

    то что на картинке на все субарики подходит да? я уже заказал токарю мля )))

    На форь европа сг5 такая ерунда не проканала не залезла ) где-то 2 мм не хватило. Пришлось новую изготовить.

    Когда на Форике СФ5 менял диск сцепления, то центровку (первичный вал) мне точил токарь по размерам вала, который выходит из коробки по-моему, точно уже не помню. С первого раза не подошел, пришлось еще немного сточить тонкую часть. После этого двигатель встал с первого раза. Если надо, фото могу скинуть и размеры тоже.

    Оправка диска сцепления: правильная сборка сцепления с первого раза

    При ремонте сцепления в автомобилях с механической трансмиссией возникают сложности с центрированием ведомого диска. Для решения этой проблемы используются специальные приспособления — оправки. О том, что такое оправка диска сцепления, как она устроена и как ее правильно применять — читайте в статье.

    Что такое оправка диска сцепления


    Применение оправки диска сцепления


    Центровка диска сцепления с помощью универсальной оправки

    Оправка диска сцепления (центрователь диска сцепления) — приспособление для центрирования ведомого диска относительно маховика и/или нажимного диска при ремонте однодискового сцепления в транспортных средствах с механической трансмиссией.

    Большинство транспортных средств с механической трансмиссией (механической коробкой переда) оснащается сухим фрикционным сцеплением с одним ведомым диском. Конструктивно этот узел состоит из нажимного диска, расположенного в кожухе («корзине»), который жестко устанавливается на маховик двигателя. Между нажимным диском и маховиком располагается ведомый диск, соединенный с первичным валом коробки передач (КП). При включенном сцеплении (отпущенной педали) нажимной диск пружинами прижат к ведомому диску и к маховику, за счет сил трения между этими деталями крутящий момент от маховика двигателя передается на первичный вал коробки. При выключенном сцеплении нажимной диск отводится от ведомого, и поток крутящего момента разрывается — так в общих чертах происходит работа сцепления.

    Детали сцепления, особенно ведомый диск, подвержены интенсивному износу, что требует периодической разборки всего этого агрегата и замены его компонентов. При сборке сцепления возникают некоторые сложности: ведомый диск до затяжки болтов корзины не имеет жесткого соединения с другими деталями, поэтому смещается относительно продольной оси всего узла, что затрудняет или делает невозможным его соединение с первичным валом КП. Во избежание этой проблемы перед сборкой сцепления необходимо отцентрировать ведомый диск, для выполнения данной операции используется специальное приспособление — оправка диска сцепления.

    Оправка (или центрователь) позволяет выполнить точную установку ведомого диска и облегчить его стыковку с первичным валом КП, при этом приспособление экономит силы и время. Однако положительного результата можно достичь только в том случае, если оправка точно подходит для ведомого диска и всего сцепления. Поэтому прежде, чем покупать оправку, следует разобраться в существующих типах этих приспособлений, их конструкциях и особенностях применения.

    Типы, конструкция и особенности оправок диска сцепления

    В роли простейшей оправки для правильной сборки сцепления может выступать отрезок первичного вала КП. Однако такой вариант доступен далеко не всегда, и он не отличается удобством, поэтому самое широкое применение находят специально изготовленные оправки. Данные приспособления можно разделить на две больших группы по назначению:

    • Специальные — для определенных автомобилей или моделей сцеплений;
    • Универсальные — для различных автомобилей.

    Центрирующие оправки различных типов имеют свои конструктивные особенности и принцип работы.

    Специальные оправки дисков сцепления

    Оправки данного типа обычно выполняются в виде стального стержня переменного профиля, который можно разделить на три участка:

    • Концевой участок с диаметром, соответствующим диаметру расположенной в маховике центральной втулки или опорного подшипника первичного вала КП;
    • Центральная рабочая часть с диаметром, соответствующим диаметру шлицевого отверстия ступицы ведомого диска;
    • Рукоятка для удерживания инструмента в процессе работы.

    В целом, специальная оправка имитирует концевую часть первичного вала КП, однако она легче и удобнее в работе. Обычно центральная рабочая часть оправки выполняется гладкой, но можно встретить приспособления со шлицевой рабочей частью. На рукоятку может наноситься насечка или иное рифление, препятствующее соскальзыванию руки.

    Такая оправка концевым участком устанавливается в центральную втулку или в подшипник в маховике, а на ее рабочую часть надевается ведомый диск — таким образом детали выстраиваются вдоль общей оси. После монтажа корзины сцепления оправка вынимается, а ее место занимает первичный вал КП.

    Специальные оправки могут иметь различный функционал:

    • Только для центрирования ведомого диска сцепления;
    • С дополнительным функционалом — для установки маслосъемных (маслоотражательных) колпачков клапанов двигателя.

    Наиболее всего распространены обычные оправки, а приспособления для центровки дисков и установки маслосъемных колпачков широко используются для ремонта и обслуживания отечественных автомобилей ВАЗ «Классика» и некоторых других. Такие оправки имеют дополнительный элемент — продольный канал в торце, соответствующий форме колпачка, с помощью которого осуществляется монтаж колпачков на стержень клапанов.

    Специальные оправки изготавливаются из стали, но на рынке можно встретить и приспособления из различных пластиков высокой прочности.

    Универсальные оправки дисков сцепления


    Набор для центровки диска сцепления


    Универсальная оправка диска сцепления


    Кулачковые разжимные оправки диска сцепления

    Такие приспособления выполняются в виде наборов, из которых можно собрать оправки необходимого диаметра. Выделяется три основных конструктивных типа оправок:

    • Цанговые с конусной втулкой;
    • Со сменными адаптерами постоянного диаметра и конусной втулкой;
    • Кулачковые разжимные со сменными адаптерами постоянного диаметра.

    Цанговые оправки используются для центрирования ведомого диска относительно нажимного диска сцепления. Основу приспособления составляет стальной стержень с расширенной конической головкой и резьбой на противоположной стороне. На стержень надевается пластиковая цанговая насадка с расширением на конце и четырьмя продольными разрезами. На насадку надевается пластиковый корпус оправки, на котором нанесена крупная резьба и предусмотрено колесо с насечкой. На корпус наворачивается пластиковый конус, а на резьбу стержня наворачивается пластиковое регулировочное колесо. Вся эта конструкция в сборе продевается в отверстие в корзине сцепления, конец насадки вводится в ступицу ведомого диска сцепления. Вращением регулировочного колеса стержень втягивается в насадку, которая за счет расширения на стержне раздвигается и заклинивается в ступице диска. Затем вворачивается конус, который входит в отверстие в корзине (или нажимном диске), за счет чего осуществляется центрирование деталей. Корзина в сборе с оправкой устанавливается на маховик, а после монтажа сцепления оправка снимается.

    Оправки со сменными адаптерами и конусной втулкой обеспечивают центрирование ведомого диска относительно маховика. Приспособление состоит из стального направляющего стержня (штифта) с резьбой на конце, на которую наворачиваются стальные адаптеры различного диаметра, а затем устанавливается коническая втулка. Стержень в сборе с адаптером устанавливается в центральную втулку или опорный подшипник в центре маховика, далее на стержень надевается ведомый диск сцепления, а затем коническая втулка. За счет прижима конуса, входящего в ступицу диска, обеспечивается центрирование деталей, после чего можно устанавливать корзину сцепления.

    Кулачковые разжимные оправки тоже обеспечивают центрирование ведомого диска относительно маховика. Такая оправка выполнена в виде стержня с резьбовым наконечником, на который устанавливается адаптер. В теле оправки размещен разжимной механизм с тремя кулачками и приводом от винта, расположенного на обратном торце приспособления. При вращении винта кулачки могут выходить и входить в оправку. Для центровки приспособление с адаптером необходимого диаметра устанавливается в центральную втулку или в опорный подшипник в маховике, затем на стержень устанавливается и фиксируется кулачками ведомый диск сцепления. За счет равномерного выхода кулачков выполняется центрирование диска с маховиком, после чего можно устанавливать корзину сцепления.

    Сегодня существует большое разнообразие универсальных оправок для ведомых дисков сцепления с диаметром отверстия в ступице от 15 мм и более и с диаметром центральной втулки/опорного подшипника от 11 до 25 мм. Приспособления могут отличаться в деталях, но в целом их конструкция и принцип работы соответствуют описанным выше.

    Как подобрать и использовать оправку диска сцепления

    Выбор приспособления необходимо делать, исходя из его будущего применения, частоты использования и особенностей транспортного средства. Если ремонтировать придется один автомобиль, то лучшим решением станет специальная оправка — она максимально точно соответствует деталям сцепления по размерам, проста в применении и надежна (так как это одна стальная или пластиковая деталь). Для работы с различными автомобилями имеет смысл обратиться к универсальным насадкам — один комплект позволяет центрировать диски сцепления как на легковых, так и на грузовых автомобилях, а иногда на тракторах и иной техники. При этом нужно учитывать, что цанговые оправки не требуют наличия опорного подшипника или центральной втулки в маховике, а приспособления со сменными адаптерами и разжимные — без втулки или подшипника использоваться не могут.

    Применять оправки необходимо в соответствии с инструкциями по ремонту и обслуживанию транспортных средств. При соблюдении всех рекомендаций ремонт сцепления будет выполнен качественно и быстро.

    Размер центрирующей оправки сцепления ваз 21214

    Рег.: 07.07.2005
    Сообщений: 948
    Откуда: Москва
    Возраст: 38
    Авто: 21213, 1999

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 628 / 51730

    Извиняюсь за задержку. Доступ к интернету очень ограничен.
    Рассказываю.
    Долго и с гордостью (за себя умного)
    Машина — Нива 2121 86 г., КПП 4-х.

    Ехал с работы, и как всегда неожиданно, откуда-то снизу раздался треск, меняющийся с оборотами двигателя. На педали сцепления появилась неприятная вибрация. Очень медленно доехал до своего гаража. Там есть очень хорошая яма во весь гараж, но нет кран-балки чтобы вытащить движок (читал совет), да и зацепить на потолке не за что.
    Поскольку я изрядный лентяй, то сверхусилия типа снятия КПП в одиночку мне противны в принципе. Тем более что 2 года назад при капиталке движка всё снималось и этот опыт мне не понравился (чуть не разбил раздатку).
    Первичный осмотр.
    Т.к. проблема явно в сцеплении полез туда. Снял резинку с вилки, и в окошко увидел какую-то оборванную пластинку. Выдернул вилку – увидел сорванного и изжёванного паука (упорное кольцо на диафр. пружине). Задача ясная – снять корзину.
    Поискал советы на форуме: снять РК и КПП или вынуть радиатор с двигателем меня не устроили.
    Поэтому (походив под машиной и подумав) решил делать по своему.
    Как всем нивоводам известно: КПП и РК соединяет промежуточный карданный вал (ПКВ). Та ещё фиговина, но если его снять то ! можно сдвинуть КПП к РК и должна появиться щель между движком и картером сцепления (

    10 см.). А этого достаточно для дальнейших извращений с корзиной.
    С помощью подручных средств (пара досок, чурбачки, набор кувалд, любимый ключ 36х41 и прочий инструмент) было снято или отсоединено: передний кардан, ПКВ, глушитель от двигателя и от коробки, стартер и болты крепления картера сцепления к движку и ещё какая-то мелочь. В салоне снял пластмассу с тоннеля. Что-то можно было наверное и не снимать, что-то снял просто для удобства работы. Затем соорудил подпорку под КПП (из доски и чурбаков), снял опору коробки, и по доске отодвинул коробку до упора в РК. Расчёт оправдался – 7 — 10 см. А если качнуть раздатку назад то может и

    12 см. Первичный вал при этом отходит сантиметров на 8.
    Дальше – проще. Поворачивая маховик в удобное положение, открутил болтики с корзины и сначала вывалился диск, а затем вынулась и сама корзина.
    В тяжких раздумьях, что менять – только корзину (

    700 р.) или весь комплект (> 1500 р.), пошёл по магазинам. И только в одном увидел милый комплектик: паук и три железных заклёпки всего за 35 р.
    Обратная сборка заняла (не торопясь и с перекурами) субботу и половину воскресенья. Попутно поменял две крестовины.
    Центровка диска сцепления.
    Корзину болтами наживил так, чтобы диск с очень лёгким усилием ползал (не сваливаясь вниз) между ней и маховиком. Подобрав нужное положение, воткнул коробку. Через окошко вилки сцепления тонкой головкой на 13 (из декоративного китайского набора, нормальная не влезла) завернул болты. Выдернул коробку и уже нормальным советским ключом затянул как следует. Поставил КПП на место и стал крепить всё остальное.
    Вилка сцепления встала как надо с первой же попытки с помощью молотка и добрых русских слов.

    PS. Когда собрал машину и решил попробовать что же получилось, выяснилось что коленвал стоит мёртво и ни стартером, ни кривым не поворачивается даже на миллиметр. В панике стал разбирать всё обратно. И (хорошо, что почти сразу – только успел стартер снять) обнаружил прикол от своей машины. На рабочем цилиндре сцепления заменил один болтик – как раз напротив маховика. Он оказался чуть-чуть длиннее старого и пройдя насквозь упёрся в венец. Такая мелочь а ………. .

    Рег.: 08.03.2006
    Сообщений: 2992
    Откуда: Арзамас
    Возраст: 50
    Авто: ВАЗ 2121(k) 1990г.

    Немного о центровки диска сцепления. И популярном мифе:

    Миф. Если не отцентровать диск, то сцепление будет «бить».
    Правда. Если не отцентровать диск, то не получится установить КПП на место, т.к. центры отверстий корзины, диска, посадочного места на маховике должны совпасть, в противном случае вал не зайдет до конца.

    Вообще официальных методов центровки диска существует 2.

    1) Центровка диска по посадочному месту первичного вала. Этот метод штатно используется в СЦ опелеподбных авто, в т.ч. и Ланоса. Используется оправка по размерам первичного вала. Для Ланоса вот такая

    2) Центровка диска по корзине. Используется инструмент такого типа

    Неофициальных методов много
    — черенком от лопаты
    — пальцем
    — другими частями тела и всякой фигней, что попадется под руку.

    Но я опишу 2, которые очень простые, не требуют вложений, из подручных материалов делаются за 5 минут

    1 Способ. Болт и синяя изолента.
    Вообще, синяя изолента — уникальная вещь. Ей можно отремонтировать все. И не только отремонтировать.

    Нам понадобится
    — болт М10 или сверло на 10 или 11 мм.
    — моток синей изоленты
    Сначала на конец (болта) наматывает некоторое кол-во изоленты и примеряем что бы он (конец болта) с небольшим натягом входил в посадочное место первичного вала на маховине.
    Потом, отмеряем растояние на котором будет находиться диск сцепления и наматываем необходимое кол-во изоленты, что бы диск смог одеться с небольшим натягом.
    Т.е. мы получаем аналог приспособления из официального 1 способа.

    2 Способ. С помощью 2-стороннего скотча.
    Нам понадобится
    — двусторонний скотч
    — ножницы
    Суть простая, мы должны зафиксировать диск сцепления к корзине выставив его по центру. Для этого отрезаем 3-4 небольших кусочка 2-стороннего скотча, размером 5х5 мм. Больше не надо. Наклеиваем на корзину как на фото

    На иллюстрациях показано устройство сцепления до 2009 г. и после.
    С 2009 года на автомобили Lada 21214М устанавливают привод сцепления с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска.

    Сцепление и его гидропривод (до 2009 г)

    1 – толкатель вилки выключения сцепления;
    2 – регулировочная гайка;
    3 – контргайка;
    4 – рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления;
    5 – оттяжная пружина вилки;
    6 – штуцер для прокачки;
    7 – гибкий шланг гидропривода сцепления;
    8 – центральная нажимная диафрагменная пружина;
    9 – нажимной диск;
    10 – маховик;
    11 – пружина демпфера;
    12 – ведомый диск;
    13 – трубопровод;

    14 – бачок гидропривода;
    15 – картер сцепления;
    16 – первичный вал коробки передач;
    17 – муфта подшипника выключения сцепления;
    18 – подшипник выключения сцепления;
    19 – шаровая опора вилки выключения сцепления;
    20 – вилка выключения сцепления;
    21 – главный цилиндр привода выключения сцепления;
    22 – педаль сцепления;
    23 – оттяжная пружина педали сцепления;
    24 – педаль тормоза;
    25 – сервопружина;
    26 – ось педалей.

    Устройство сцепления (после 2009 г)

    Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления автомобиля с 2009 года выпуска:
    1 — подшипник выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — чехол вилки выключения сцепления; 5 — болт крепления кронштейна; 6 — кронштейн крепления рабочего цилиндра; 7 — корпус рабочего цилиндра; 8 — клапан выпуска воздуха

    Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.

    Кожух сцепления соединен с маховиком шестью болтами. В маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин с заклепками кожух соединен с нажимным диском. Другими тремя пластинами кожух соединен с упорным фланцем, обращенным к подшипнику выключения сцепления («выжимному»). Этот узел в сборе («корзина» сцепления) отбалансирован на стенде, поэтому заменять его следует целиком. Замена необходима при сильном износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

    Ведомый диск в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.


    На новых Нивах, сцепление размерности 200 мм заменено на новое, усиленное размерности 215 мм, производства фирмы Valeo, аналогичное используемому на автомобилях Chevrolet Niva. Подтверждено почти двукратное увеличение ресурса до 120 тыс. км.

    Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления . Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.

    Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра оттяжной пружиной.

    Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина. Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая). Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления двумя болтами. При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.

    В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

    Видео

    Центровка для установки сцепления.

    Короткий пост о полезном приспособлении.
    При замене сцепления, что бы вернуть коробку передач на свое законное место без проблем, используется специальная оправка для выравнивания положения ведомого диска относительно маховика и корзины сцепления.
    Так как я накопил у себя аж четыре коробки передач в разной степени комплектности, я решил убить один из первичных валов, использовав его для изготовления оправки.
    Оправка «заточена» под коробки F16-18-20 где первичный вал имеет 24 шлица.

    Вот такую штуку я соорудил, готовясь к замене маховика-сцепления-коробки. Что только не придумаешь, когда работу выполняешь один. ))

    Opel Astra 1998, engine Diesel 1.7 liter., 68 h. p., Front drive, Manual — DIY

    Comments 19

    На заказ не делаете случайно такие приспособы?

    Сделать легко. Вопрос где взять первичный вал для основания оправки…

    Думал, у Вас есть остатки от коробок

    Остатки-то есть, но это мой золотой запас. Я не занимаюсь ремонтом на сторону, так для себя лично, хобби.

    Я тоже только для себя, не за горами замена сцепления. Вот и готовлюсь потихоньку.

    хорошие снимки, на что, чем снимаешь?

    Apple iPhone 5S. Исключительно потому что нормальный фотоаппарат жалко, а телефон протирать от грязи и масла легче.
    Раньше (да и сейчас иногда в ответственные моменты) снимаю мыльницей OLYMPUS XZ-1
    П.С. Намного важнее освещение. На мастерскую в 18 кв. м. у меня 700 Вт люминесцентного света приличными лампами. Без хорошего освещения работать не могу, зрение и так дрянь.

    нуждо тебе мою движку с коробкой отдать, чтоб ты поколдовал над ними))

    Смотри, могу наколдовать, что-нибудь эдакое ))))

    да я сколько не захожу не смотрю что ты делаешь, блин я тебе завидую. у меня нет ни средств ни мозгов чтоб такие дела делать.

    Вы себя, сударь, недооцениваете. (С). Повторюсь — «хочется — хуже чем болит». Как захочется, так найдутся и деньги (кстати не такие уж и большие) и мозги. ))

    это для всех машин надо центровать?

    Как бы да. ) При замене сцепления ведомый диск не реально выставить руками ровно. Он сваливается вниз маховика. Прикручиваешь сцепление а потом начинаются пляски с коробкой на вытянутых руках в яме, когда ты её пихаешь из последних сил, а она не впихивается. )) НА F16 чуть проще, там лючок есть и можно извратиться по-другому, а на F17-18-23 уже глушь, не выставил сразу сцепу, коробку не наденешь.

    подскажи, у меня машина дёргаеться когда сцепление начинает притераться к маховику. это надо протачивать его?

    Не обязательно. Тут надо видеть в каком состоянии был маховик. Если не притрётся в принципе, тогда надо смотреть.

    а балансировать надо?

    Как правило с балансировкой маховиков у немецкого автопрома проблем нет. Я балансирую для своего спокойствия и удовольствия.

    Добрый день. На прошлой неделе заменили сцепление, маховик, выжимной, сальник. После замены возникло ощущение, что на ХХ вибрации стали сильнее, чуть газу поддашь пропадают, при этом сперва в руль сильно отдавало, после чего я поехал обратно в сервис, и они там что-то подшаманили с подушками и вибрация в руль ушла полностью, но вот если открыть капот, видно что мотор как-то сильнее стал вибрировать. Скажите может ли неправильна установка сцепления привести к повышению вибраций? Либо это некачественный запчасти попались. Тогда можно их как-то отбалансировать?

    Как бы да. ) При замене сцепления ведомый диск не реально выставить руками ровно. Он сваливается вниз маховика. Прикручиваешь сцепление а потом начинаются пляски с коробкой на вытянутых руках в яме, когда ты её пихаешь из последних сил, а она не впихивается. )) НА F16 чуть проще, там лючок есть и можно извратиться по-другому, а на F17-18-23 уже глушь, не выставил сразу сцепу, коробку не наденешь.

    То ли мы глазастые, то ли нам повезло, но мы два раза меняли сцепление сами на двух машинах с F17 и F23, и в обоих случаях выставляли «на глаз».
    Попали коробкой довольно быстро.

    Оправка для центровки сцепления ваз 2110

    Немного о центровки диска сцепления. И популярном мифе:

    Миф. Если не отцентровать диск, то сцепление будет «бить».
    Правда. Если не отцентровать диск, то не получится установить КПП на место, т.к. центры отверстий корзины, диска, посадочного места на маховике должны совпасть, в противном случае вал не зайдет до конца.

    Вообще официальных методов центровки диска существует 2.

    1) Центровка диска по посадочному месту первичного вала. Этот метод штатно используется в СЦ опелеподбных авто, в т.ч. и Ланоса. Используется оправка по размерам первичного вала. Для Ланоса вот такая

    2) Центровка диска по корзине. Используется инструмент такого типа

    Неофициальных методов много
    — черенком от лопаты
    — пальцем
    — другими частями тела и всякой фигней, что попадется под руку.

    Но я опишу 2, которые очень простые, не требуют вложений, из подручных материалов делаются за 5 минут

    1 Способ. Болт и синяя изолента.
    Вообще, синяя изолента — уникальная вещь. Ей можно отремонтировать все. И не только отремонтировать.

    Нам понадобится
    — болт М10 или сверло на 10 или 11 мм.
    — моток синей изоленты
    Сначала на конец (болта) наматывает некоторое кол-во изоленты и примеряем что бы он (конец болта) с небольшим натягом входил в посадочное место первичного вала на маховине.
    Потом, отмеряем растояние на котором будет находиться диск сцепления и наматываем необходимое кол-во изоленты, что бы диск смог одеться с небольшим натягом.
    Т.е. мы получаем аналог приспособления из официального 1 способа.

    2 Способ. С помощью 2-стороннего скотча.
    Нам понадобится
    — двусторонний скотч
    — ножницы
    Суть простая, мы должны зафиксировать диск сцепления к корзине выставив его по центру. Для этого отрезаем 3-4 небольших кусочка 2-стороннего скотча, размером 5х5 мм. Больше не надо. Наклеиваем на корзину как на фото

    Это будет не полноценный пост, а так полезный совет тем, кто по тем или иным причинам снимал сцепление. Естественно при обратной установке фередо и корзины сцепления, фередо необходимо отцентрировать относительно подшипника коленвала.

    Как отцентрировать сцепление ВАЗ 2106

    Как вам известно, на автомобилях ВАЗ классического семейства, первичный вал КПП выходит за пределы КПП и приводится в движение ведомым диском сцепления (фередо) посредством шлицов, а дальше он входит в подшипник в коленчатом вале.

    Вся сложность в установке проявляется в том, что фередо может попасть не по центру подшипника коленчатого вала, а немного наискось, что в свою очередь делает невозможной установку первичного вала КПП, даже если вы попадете на шлицы, то в подшипник коленвала никак не получится.

    Как же действовать в такой ситуации? Ну тут уже кто как может, видел как центрируют и на глаз, и выстругав колышек необходимой конфигурации, используя спец оправку, используя часть первичного вала КПП.

    Я же сегодня покажу именно последний способ, мне повезло, я нашел негодный первичный вал и отрезал от него необходимый кусок:

    Оправка для центрирования сцепления на ВАЗ

    Далее все очень просто, навешиваем корзину на пару болтов, не забываем установить внутрь ее фередо. Фередо устанавливается своей выпуклой частью в сторону КПП. И никак иначе.

    Фередо ВАЗ 2101 — 2107

    Сцепление ВАЗ 2101 — 2107

    Процесс центрирования сцепления

    Спасибо за подписку!

    Как видно с фото, далее необходимо вставить валик в фередо и подшипник коленвала и в таком положении затянуть крепление корзины. Вот и все!

    Ремонт сцепления Ваз 2110 Лада

    1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. подраздел 3.2.2).

    Ремонт ВАЗ 2110 (Лада) : Ремонт сцепления

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту ВАЗ 2110 (Лада) 1996+ г.в.
    3. Ремонт сцепления

    3.1.2. Ремонт сцепления

    Оправку для центрирования ведомого диска можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. подраздел 3.2.2).

    Скачать информацию со страницы

    ↓ Комментарии ↓

    1. Общие данные 1.0 Общие данные 1.1. Технические характеристики автомобилей

    2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1 Возможные неисправности двигателя. 2.2 Замена охлаждающей жидкости 2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика 2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика 2.8. Замена деталей уплотнения двигателя 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Притирка клапанов 2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов 2.12 Снятие и установка двигателя 2.13. Ремонт двигателя 2.14. Система смазки 2.15. Система охлаждения 2.16. Система выпуска отработавших газов 2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112

    3. Трансмиссия 3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Приводы передних колес

    4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле 4.2. Задняя подвеска

    5. Рулевое управление 5.0 Рулевое управление 5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.2. Рулевая колонка 5.4. Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления.

    6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1. Вакуумный усилитель 6.2. Главный тормозной цилиндр 6.3. Регулятор давления 6.4. Тормозные шланги и трубки 6.5 Прокачка тормозной системы 6.6 Замена тормозной жидкости 6.7. Тормозные механизмы передних колес 6.8. Тормозные механизмы задних колес 6.9. Стояночный тормоз 6.10 Возможные неисправности тормозной системы.

    7. Электрооборудование 7.0 Электрооборудование 7.1. Монтажный блок 7.2. Генератор 7.3. Стартер 7.4. Выключатель (замок) зажигания 7.5. Проверка и замена свечей зажигания 7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива) 7.7. Бесконтактная система зажигания 7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация 7.9. Стеклоочиститель 7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 7.11. Электродвигатель отопителя 7.12. Прикуриватель 7.13. Комбинация приборов 7.14 Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора 7.15 Возможные неисправности блока управления ЭПХХ. 7.16 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 7.17 Схема электрооборудования автомобиля с карбюраторным двигателем 2110 7.18 Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4) 7.19 Схема управления двигателем 2111 (конт. МР7.0) 7.20 Схема управления двигателями 2111 и 2112 (конт. М1.5.4N, «Январь-5.1»)

    8. Кузов 8.0 Кузов 8.1 Возможные неисправности кузова. 8.2. Замена буферов 8.3 Снятие и установка облицовки радиатора 8.4 Снятие и установка локаря 8.5 Снятие и установка крыла 8.6. Капот 8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла 8.8. Крышка багажника 8.9. Боковые двери 8.10 Снятие и установка переднего сиденья 8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола 8.12. Ремни безопасности 8.13. Зеркала заднего вида 8.14. Панель приборов 8.15. Отопитель 8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова 8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112 8.18. Уход за кузовом

    9. Приложения 9.0 Приложения 9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.2 Основные данные для регулировок и контроля 9.3 Заправочные объемы 9.4 Лампы, применяемые в автомобиле

  • Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: