Шевроле авео пропало сцепление причина - NEVINKA-INFO.RU

Шевроле авео пропало сцепление причина

Пропало сцепление... Ушла вся тормазная жидкость. Сегодня сняли КП,сказали надо менять трубку и выжимной... Всё делают по гарантии,с этим,слава Богу,проблем нет!!! Сколько займёт времени пока не понятно,праздники... Зап.частей в наличии,к сожалению нет,а ждать времени нет... Подскажите пожалуйста католожные номера этих зап.частей!!! Пробег 56700 Aveo LT МКПП Спасибо!!!

Шевроле авео пропало сцепление причина

Тема: Пропало сцепление.( Главный цилиндр сцепления )

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Пропало сцепление.( Главный цилиндр сцепления )

    Пропало сцепление.
    Ушла вся тормазная жидкость.
    Сегодня сняли КП,сказали надо менять трубку и выжимной.
    Всё делают по гарантии,с этим,слава Богу,проблем нет.
    Сколько займёт времени пока не понятно,праздники.
    Зап.частей в наличии,к сожалению нет,а ждать времени нет.
    Подскажите пожалуйста католожные номера этих зап.частей.
    Пробег 56700 Aveo LT МКПП
    Спасибо.

    Timoha62,
    Сори за вопрос не по теме .
    ты все время за 56т.км у официалов обслуживал авто ?

    Что то не понятно. что именно у тебя со сцеплением. и причем тормозная жидкость?

    у нас стоит гидровыжимной подшипник работает за счет именно тормозной жидкости а чтобы подлестЬ к нему надо снимать коробку передач. Сейчас практически у всех иномарок так на МКПП.

    ты все время за 56т.км у официалов обслуживал авто ?

    Да.
    Просто с моей работой это необходимость.
    Да и автосалон,где я обслуживался,очень хорошо зарекомендовал себя.
    Того чего пишут форумчане,из других городов,у нас и впомине нет.
    Кстати это второй случай,когда я обращаюсь к ним,с ремонтом по гарантии,и не смотря на то,что машина куплена у их конкурентов(у нас в городе 2 ОД)проблем нет.

    ———- Сообщение добавлено в 09:39 ———- Предыдущее сообщение размещено в 09:34 ———-

    Спасибо,vovan1957 за ответ.

    ———- Сообщение добавлено в 09:43 ———- Предыдущее сообщение размещено в 09:39 ———-

    Кто нибудь знает,у нас на машине сцепление от ОПЕЛЬ АСТРА же стоит.

    Рабочий цилиндр сцепления в сборе с выжимным подшипником 25185077, трубка от цилиндра до колена имеет три варианта исполнения , тут вин код лучше иметь.

    Спасибо Вам большое за информацию. А что надо обязательно в сборе ставить?
    Мне сказали,что у моей машины трубка отломилась,и что заменить надо её и выжимной
    Если я Вам Винкод напишу,вы можете номер трубки сказать?
    А то машина простаивает,я теряю больше денег,чем стоит купить зап.части за свой счёт.
    У нас хороший ОД,притензий к ним у меня нет,скорее наоборот,только Благодарность.
    Просто попал с ремонтом под праздники,сами понимаете. Это всё усложняет.

    Покопался в каталоге; 25185077— это рабочий цилиндр сцепления в сборе с выжимным подшипником и трубкой, трубка отдельно от рабочего сцепления до калена 96890025, колено с прокачным штуцером 13105589.

    Спасибо Вам,думаю что если уж «скинули» коробку,то стоит заменить и цилиндр и трубку.
    Сегодня позвоню в магазин,о ценах отпишусь как узнаю. funp02049:

    Аналогично пропало сцепление под машиной лужица жидкости.
    Позвонил ОД сказали под замену цилиндр сцепления, хорошо хоть в наличии есть. Осталось расстояние в 300 км преодолеть )
    Кто знает подскажите. GM эвакуатор оплатил до ОД только 137 км кажется, остальное из своего кармана порядка 6-7 т.р., если ремонт гарантийный будет GM деньги за эвакуатор вернет или нет?

    Ну и пробег сообственно 4100км, машина начинает разочаровывать+тяги бренчат, как в тазике.

    Провалилось сцепление: причины и ремонт

    Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

    Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

    Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

    Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

    В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

    Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

      • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
      • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
      • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

      Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

      Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

      Езда без сцепления: что нужно знать

      С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

      При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

      • Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
      • Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

      Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

      Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

      Подведем итоги

      Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

      При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

      Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

      Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

      Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

      Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

      Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

      Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

      23.2 Диагностика неисправностей сцепления

      Сцепление не полностью включается («буксует»)

      При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

      Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

      Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

      Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

      Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

      Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

      Замените ведомый диск

      Ослабление диафрагменной пружины

      Замените кожух сцепления

      Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

      Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

      Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

      Замените главный цилиндр

      Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

      Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

      Сцепление не полностью выключается («ведет»).
      Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)

      Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

      Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

      В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

      Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

      Деформирована вилка выключения сцепления

      Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

      Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

      Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

      Перекос или коробление нажимного диска

      Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

      Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

      Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

      Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

      Замените кожух сцепления

      Заклинен подшипник выключения сцепления

      Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

      Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

      Наличие воздуха в системе гидропривода

      Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

      Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль

      Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

      Прочистите или замените цилиндр

      Неисправность манжет главного цилиндра

      Замените цилиндр в сборе

      Рывки при трогании

      Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

      Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

      Деформация ведомого диска

      Замените ведомый диск

      Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

      Замените ведомый диск

      Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

      Замените ведомый диск

      Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

      Замените ведомый диск

      Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

      Замените маховик или кожух сцепления

      Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

      Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

      Замените ведомый диск

      Деформация ведомого диска

      Замените ведомый диск

      Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

      Замените ведомый диск

      Равномерный шум при выключенном сцеплении

      Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

      Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

      Скрип педали сцепления

      Не смазаны пластмассовые втулки педали

      Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

      Сильно изношены пластмассовые втулки педали

      Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

      После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

      Наличие воздуха в системе гидропривода

      Прокачайте систему, подтяните соединения

      Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

      Chevrolet Aveo причина неисправности и замена сцепления. Часть 2

      Как многие из вас уже могли узнать из предыдущего материала, посвященному поломке сцепления на Aveo, я смог разобраться и убедиться, что сломалось, когда на машине отказало сцепление. Причиной стала лапка-флажок, с помощью которой рабочий цилиндр сцепления давит на вилку выжимного подшипника.

      Сказать честно, я был в шоке, когда докопался до истины, ведь деталь простая до ужаса, да и хрупкой или хилой ее не назовешь. А причина проста – брак сварки оригинальной детали.

      После выявления проблемы, часть флажка, а именно лапка, осталась у меня в руках, в то время как стержень по-прежнему находился в колоколе коробки.

      Вид под капотом (лапки уже нет)

      Как должно быть

      Заменить или изъять стержень без снятии коробки нельзя, это не предусмотрено конструкцией. И перед мной встала дилемма – или я пытаюсь приварить старую лапку на место, или погружаюсь в длительный и дорогой ремонт со снятием коробки.

      Почему дорогой?

      Снять коробку во дворе на коленке не представляется возможным, поскольку доступ нужен как сверху, так и снизу моторного отсека. Выполнить это без подъемника или ямы очень напряжно. Значит, придется заплатить за услуги СТО как минимум 50$. Еще нужно потратиться на запчасти, а с ними тоже не все так просто. Сам флажок стоит 300-400 грн (подходит от Lanos).

      Но снять коробку и не поменять сцепление в моем случае была бы большой глупостью. Все дело в том, что выжимной, как вы знаете из первой часть, шумел еще при покупке авто (долго стояла), но потом разработался и шум пропал. Но я-то знал, что он уже подгулявший. На одометре практически 80 тыс.км. Говоря проще, я понимал, что сцепление долго не проходит. Из запчастей еще требовалось новое масло в коробку, прокладка картера коробки (нет сливной пробки), направляющие втулки флажка, оба сальника полуосей (из-под них сопливило масло – детская болезнь Aveo). В результате набежала немаленькая сумма.

      Дешево

      Конечно, первое время я склонялся к более дешевому решению проблемы – хотел просто приварить обратно флажок к стержню прямо на авто. По затратам это получался сущий пустяк, да и времени на это ушло бы не более двух часов. Поискав в интернете, я наткнулся на любопытное видео про Lanos, в котором мастера ошибочно решали проблему заменой сцепления в сборе, и уже после сборки обнаружили, что у них так же надломилась лапка. По понятным причинам они ее приварили, так как им крайне невыгодно было все разбирать заново. Процесс в видео не был показан, но я из их комментариев уяснил два важных момента. Во-первых, стержень, к которому приваривается лапка, сидит на двух пластиковых направляющих, причем они внутри колокола, доступа к ним нет.

      Во-вторых, флажок после повторной установки (сварки) садится ниже штатного положения, так что нужно подпиливать его обратную часть, чтобы он не упирался в колокол.

      Получается при сварке пластиковые втулки в любом случае деформируются от температуры, ведь они скрыты и быстро их охладить водой, или как-то еще, не получится. А в результате более низкой установки флажка нарушится соосность с толкателем рабочего цилиндра. И это я еще не учитываю тот момент, что в таких условиях велика вероятность приварить флажок не под тем углом, в результате чего быстро умрет выжимной.

      Обдумав все, я понял, что по дешману сценарий не для меня, да и машина с этим сцепление пробежала 80 тыс. км. и вряд ли его на долго хватит. Заказываю запчасти, записываюсь на СТО и еду все менять.

      Скажу сразу, работа не сложная, если знаешь что делать. В первую очередь нужно не забыть отсоединить фишку спидометра, так как ее легко оторвать. Во-вторых, отсоединить кулису КПП не методом стягивания с регулировочного соединения, а путем изъятия штифта на муфте. Так, при сборке удастся избежать крайне хлопотного процесса настройки кулисы (многие мастера халатно к этому относятся, что вызывает кучу проблем и может привести к новым поломкам).

      Заказал все, что только могло понадобиться:

      • Комплект сцепления (выжимной, корзина, диск) – 1650 грн.
      • Флажок – 300 грн.
      • Сальники полуосей – 160 грн.
      • Направляющие втулки флажка – 60 грн.
      • Трансмиссионное масло 2л. – 400 грн.
      • Прокладка картера КПП – 70 грн.

      Но я не предусмотрел, что стоит заменить и гайки полуосей, которые не рассчитаны на повторное закручивание, ввиду одноразовости стопорной кромки. Когда понял, что они нужны, машина уже висела на подъемнике, а ценник быстрого заказа и доставки оказался уж слишком завышенным, в результате поставили обратно старые.

      Разборка и состояние деталей

      Коробка была снята быстро, так как мастер часто крутит такого рода авто. Благо в наличии оказалась специальная балка для вывешивания двигателя, поскольку демонтировались две подушки мотора.

      Диск сцепления имел значительный износ, он прошел бы еще тысяч 10-15 максимум.

      Корзина была в хорошем состоянии, как и маховик.

      Видно, что на заводе устанавливают детали хорошего качества. А вот что было в плохом состоянии, так это выжимной подшипник.

      Он не развалился, но по шуму и люфту было понятно, что он на грани. Также сильно изношены были и направляющие втулки флажка, на которых наблюдалась сильная выработка лишь с одной стороны. Масло в коробке оказалось вполне живым, его явно менял предыдущий владелец, а сальники полуосей в плохом, но не плачевном состоянии. Кстати, их, как оказалось, напряжно демонтировать. Для этого нужен опыт, несколько крепких слов и фомка.

      Новые стали без проблем, правда, в отличие от заводских, где правый от левого отличается, я взял универсальные, которые идентичны друг другу и имеют один номер детали.

      Мастер сказал, что это нормально, поскольку в новых маслоотводные канавки направлены не в одну сторону, а сразу в две. Поверил на слово. Вилка выжимного подшипника имела износ, но, учитывая не малый ценник оригинала и не критичный износ, ее решили не менять.

      В целом решение о замене сцепления было правильным, ведь долго бы оно не проходило.

      Сборка

      Сборка оказалась несколько более трудоемкой, поскольку долго не получалось закинуть коробку назад. Несмотря на то, что при установке нового сцепления использовалась специальная центрирующая втулка для точного выставления диска сцепления (это важно), никак не получалось попасть валом коробки в шлицы.

      Кроме того, все усложнялось тем, что мотор в подвешенном состоянии уехал несколько назад, к моторному щиту, что значительно уменьшало свободное пространство для монтажа коробки. Да и держать ее над головой на вытянутых руках было не самым приятным занятием. Потратив немало сил, ее таки удалось поставить на место. Дальнейшая сборка не вызвала никаких затруднений.

      Ощущения после замены сцепления

      Педаль сцепления стала очень мягкой и приятной, что не может не радовать, особенно в пробках. Также пропал фоновый шум.

      Единственное, что смущает – новый флажок, который сделан по той же технологии, что и старый. Хотелось его, конечно, обварить на всякий случай, но тогда пришлось бы долго и нудно его зачищать, чтобы он встал в штатное место, да и при сварки его бы могло “повести” в сторону, что вызвало бы в последствии целый ряд проблем, поэтому оставили как есть.

      Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

      Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

      Устройство и принцип работы сцепления.

      Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

      Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

      Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

      На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

      Устройство сцепления на автомобиле:

      1 — Направляющая выжимного подшипника.

      2 — Первичный вал МКПП.

      3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

      4,5 — вилка сцепления.

      6 — корзина сцепления.

      7 — ведомый диск сцепления.

      8 — маховик двигателя.

      9 — педаль сцепления.

      Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

      Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

      Все признаки неисправности сцепления.

      Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

      При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

      Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

      — порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

      — протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

      Запах паленых накладок.

      Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

      Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

      Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

      Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

      Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

      При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

      Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

      Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

      Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

      При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

      Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

      С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

      Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

      Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

      Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

      Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

      Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

      Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

      Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

      Или частично разрушаются фрикционные накладки:

      Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

      Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

      Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

      Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

      Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

      Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

      Причиной этому может быть:

      • воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
      • деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
      • неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
      • выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

      Заключение.

      Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

      Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

      Диск сцепления Авео: когда пора менять?

      Сцепление Шевроле Авео рассчитано ≈ на 150 000 км пробега авто. Но отдельные элементы системы могут выйти из строя раньше. Если педаль сцепления изменила свой рабочий диапазон, ощущаются вибрации при старте — пора менять диск сцепления Авео. Рекомендуется проводить замену этой запчасти каждый 80 000 км пробега. А как узнать, что деталь вышла из строя раньше? Разбираем основные симптомы поломки.

      Признаки неисправности диска сцепления Авео

      Поломка этого узла автомобиля влияет на стабильность работы трансмиссии машины. Именно через последний узел и передается крутящий момент с мотора на колеса, что позволяет «железному коню» двигаться по любым дорожным покрытиям. Даже минимальные неисправности здесь могут привести к отказу коробки передач. Поэтому необходимо «прислушиваться» к своему авто, чтобы вовремя выявить неисправность в узлах трансмиссии.

      Итак, основные признаки, которые указывают на проблемы в диске сцеплении Авео:

      Специфический запах, возникающий при попытках тронуться с места, ускориться или при подъеме на возвышенность. Это признак износа фрикционных накладок ведомого диска Шевроле Авео. Решение проблемы — замена запчасти, ремонт здесь не возможен.

      Вибрации при трогании авто с места или при попытках переключить скорость. Обычно проблема кроется в поломке или износе демпферных пружин ведомого диска сцепления Авео. Также дело может быть в том, что частично разрушены фрикционные накладки. Точно выяснить, в чем проблема можно только после снятия коробки передач и дальнейшей разборки узла авто.

      Кроме того, водители должны обратить внимание, если сцепление не выключается или «буксует», педаль «топится» и не возвращается в исходное положение. Все это указывает на проблемы с диском сцепления Авео.

      На что обращать внимание при осмотре запчасти?

      Осматривая диск сцепления Авео, стоит проверить:

      отсутствие следов механической деформации деталей;

      нет ли повреждений либо замасленности накладок, их ослабленного крепления;

      надежность крепления пружин (повреждение или недостаточная фиксация пружин требует замены всей запчасти).

      Кроме данной детали Chevrolet Aveo, может выйти из строя и выжимной подшипник. Его поломку можно обнаружить по характерному «визгу». При замене этой запчасти на СТО часто рекомендуют сразу же поменять и сам диск. Как показывает практика владельцев Авео, комплект сцепления все же лучше менять полностью. А чтобы обеспечить этому узлу авто продолжительную службу без частых поломок, избегайте пробуксовки сцепления при трогании с места и переключении передач.

      Большинство автолюбителей обращаются в сервис для замены узла, где подбирают комплекты по артикулу. На Chevrolet Aveo можно приобрести как оригинальные детали, так и недорогие аналоги. Не забывайте, что от качества диска сцепления Авео зависит, насколько долго прослужит коробка передач авто. Обращайтесь в проверенные магазины, которые продают качественную продукцию и предоставляют возможность обменять/вернуть неподошедшую запчасть.

      Сцепление Шевроле Авео рассчитано ≈ на 150 000 км пробега авто. Но отдельные элементы системы могут выйти из строя раньше. Если педаль сцепления изменила свой рабочий диапазон, ощущаются вибрации при старте — пора менять диск сцепления Авео. Рекомендуется проводить замену этой запчасти каждый 80 000 км пробега. А как узнать, что деталь вышла из строя раньше? Разбираем основные симптомы поломки.

      Признаки неисправности диска сцепления Авео

      Поломка этого узла автомобиля влияет на стабильность работы трансмиссии машины. Именно через последний узел и передается крутящий момент с мотора на колеса, что позволяет «железному коню» двигаться по любым дорожным покрытиям. Даже минимальные неисправности здесь могут привести к отказу коробки передач. Поэтому необходимо «прислушиваться» к своему авто, чтобы вовремя выявить неисправность в узлах трансмиссии.

      Итак, основные признаки, которые указывают на проблемы в диске сцеплении Авео:

      Специфический запах, возникающий при попытках тронуться с места, ускориться или при подъеме на возвышенность. Это признак износа фрикционных накладок ведомого диска Шевроле Авео. Решение проблемы — замена запчасти, ремонт здесь не возможен.

      Вибрации при трогании авто с места или при попытках переключить скорость. Обычно проблема кроется в поломке или износе демпферных пружин ведомого диска сцепления Авео. Также дело может быть в том, что частично разрушены фрикционные накладки. Точно выяснить, в чем проблема можно только после снятия коробки передач и дальнейшей разборки узла авто.

      Кроме того, водители должны обратить внимание, если сцепление не выключается или «буксует», педаль «топится» и не возвращается в исходное положение. Все это указывает на проблемы с диском сцепления Авео.

      На что обращать внимание при осмотре запчасти?

      Осматривая диск сцепления Авео, стоит проверить:

      отсутствие следов механической деформации деталей;

      нет ли повреждений либо замасленности накладок, их ослабленного крепления;

      надежность крепления пружин (повреждение или недостаточная фиксация пружин требует замены всей запчасти).

      Кроме данной детали Chevrolet Aveo, может выйти из строя и выжимной подшипник. Его поломку можно обнаружить по характерному «визгу». При замене этой запчасти на СТО часто рекомендуют сразу же поменять и сам диск. Как показывает практика владельцев Авео, комплект сцепления все же лучше менять полностью. А чтобы обеспечить этому узлу авто продолжительную службу без частых поломок, избегайте пробуксовки сцепления при трогании с места и переключении передач.

      Большинство автолюбителей обращаются в сервис для замены узла, где подбирают комплекты по артикулу. На Chevrolet Aveo можно приобрести как оригинальные детали, так и недорогие аналоги. Не забывайте, что от качества диска сцепления Авео зависит, насколько долго прослужит коробка передач авто. Обращайтесь в проверенные магазины, которые продают качественную продукцию и предоставляют возможность обменять/вернуть неподошедшую запчасть.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: