Шевроле круз сцепление гидравлическое или

Особенности конструкции сцепления

Особенности конструкции сцепления Chevrolet Cruze

Рис. 6.1. Сцепление: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — кожух сцепления с нажимным диском; А — диафрагменная пружина

Подшипник 8 (рис. 6.2) выключения сцепле­ния конструктивно объединен с рабочим ци­линдром 6 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами к картеру 1 сцепления.

Рис. 6.2. Подшипник и рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления: 1 — картер сцепления; 2, 4, 7 — бол­ты крепления рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления; 3 — первичный вал коробки передач; 5 — про­межуточная трубка гидропривода выключения сцепления; 6 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — подшипник выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцеп­ления состоит из следующих элементов.

. главного цилиндра, установленного в мо­торном отсеке. . рабочего цилиндра б (см. рис. 6.2), объе­диненного с подшипником выключения сцеп­ления.

. трубопровода, состоящего из трубки и шланга (для наглядности трубопровод пока­зан снизу автомобиля).

. и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной А.

Шток В главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью А пальцем Б, вставленным в отверстия педали и вилки штока и закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров), В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость, Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.

Полезные советы: Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хотя и немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается.

По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Видео про «Особенности конструкции сцепления» для Chevrolet Cruze

Выхлопная система. Глушители изнутри и их неисправности
КПП F-16 .
Для новичков в авто деле. Как самому произвести диагностику передней подвески автомобиля.

Система сцепления Chevrolet Cruze

Система сцепления Chevrolet Cruze славится высокой надежностью и выносливостью комплектующих, однако при интенсивном эксплуатировании ресурс запчастей уменьшается, что напрямую влияет на производительность и функционирование транспортного средства.

Если автомобиль стал капризным во время переключения передач, а также не справляется со стартом или на подъемах – самое время проверить комплектующие сцепления.

Игнорирование ситуации и пренебрежение ремонтом чревато проблемами с коробкой передач, что влечет к дорогостоящему ремонту.

Комплектующие для сцепления Шевроле Круз – что необходимо?

Выбираем запчасти для Chevrolet Cruze – секреты качества запчастей

Наиболее легким, но затратным способом будет приобретение готового комплекса сцепления у официальных дилеров автомобильного концерна. Это позволит предотвратить возможность проблем при установке и калибровке устройства, а также сохранит право на обслуживание в сервисных центрах по гарантии – оригинальные комплектующие производятся с учетом технологических стандартов качества под конкретную марку авто, что обеспечивает высокий ресурс запчастей.

Приобретение аналогов позволит сэкономить до 30% от общей стоимости дилерских комплектующих без потери качества детали, что объясняется отсутствием в необходимости переплаты за бренд. При покупке аналогов деталей рекомендуется обращать внимание на маркировку стандартов качества и внешний вид комплектующих, а также ценовую политику – заниженная стоимость является прямым показателем низкосортной детали с ресурсом в пару тысяч километров.

Обратите внимание! Подбирать детали для сцепления автомобиля необходимо строго по VIN-коду транспортного средства. Малейшая несовместимость запчастей пагубно сказывается на функционирование коробки передач, стачивая зубья ведущих шестерней.

Проблемы с авто – меняем сцепление автомобиля вовремя!

Износ деталей сцепления можно определить, не прибегая к услугам сервисного центра, достаточно лишь положиться на личные ощущения во время вождения автомобиля. Систему сцепления придется заменить в случае:

• Ухудшения разгона машины и проблемных стартах;
• Появления гари в салоне или в подкапотном пространстве;
• Ведения или буксировки сцепления, проблем во время переключения передач;
• Скрежета в коробке.

Присутствие сразу нескольких следствий из списка является прямым показателем изношенности запчастей системы – дисков, корзины и подшипников.

Важно знать! Легким способом узнать о наличии проблем с системой сцепления автомобиля является диагностика слухом. При запушенном двигателе на нейтральной передаче следует поиграться педалью сцепления и прислушаться к звуку мотора – если наблюдаются искажения звучания, то сцепление приходит в негодность. Шум работающего двигателя должен быть монотонным, независимо от положения педали сцепления на нейтральной передаче.

Как заменить сцепление на автомобиле своими руками?

Для ремонта системы достаточно одной пары рук, а из инструментов, кроме набора отверток и ключей, понадобятся фомка и лом, а также сухая бутылка для прокачки. Чтобы демонтировать и установить новое сцепление необходимо:

1. Извлечь аккумулятор и снять площадку под батарею, предварительно ответив 3 фиксирующих винта. Кольцо, через которое проходит «минус» электроцепи извлекается движением вверх;
2. Затем следует отключить 2 троса, ведущие к коробке передач и вынуть трубку гидропривода сцепления из тройника, поддев шлицевой отверткой под креплением. С целью предотвращения утечки тормозной жидкости из шланга, рекомендуется установить резиновую защелку на устройство сразу после разъединения детали. После данной процедуры следует отключить выключатель заднего хода от КПП и датчик скорости;
3. Теперь можно приступать к демонтажу КПП. Перед откручиванием фиксирующих болтов, необходимо установить упоры под машину и снять колеса, дабы облегчить доступ к деталям;
4. После подготовительных работ вынимаются шаровые и отворачиваются рулевые наконечники, после чего извлекаются привода из КПП. Для облегчения процесса снятия приводов рекомендуется воспользоваться фомкой и вытягивать плавными нажатиями под блок. Извлеченные привода требуется поместить в целлофан или пленку от возможного прилипания грязи;
5. При завершении процедуру следует слегка поддомкратить двигатель, снять его переднюю опору и раскрутить болты на задней – это необходимо для беспрепятственной установки корзины сцепления;
6. Затем откручиваем все болты на КПП и вытаскиваем устройство на подрамник. Образовавшегося зазора достаточно для замены всех комплектующих;
7. Теперь необходимо открутить корзину и снять «выжимной». Здесь необходимо запомнить положение подшипника, что предотвратит его задевание корзиной в момент дальнейшей установки;
8. После этого прикладываем новую корзину со сцеплением к маховику, монтируем и регулируем диск. Закручивание болтов следует производить по кругу крест-на-крест, дабы равномерно распределять нагрузку на деталь.
9. В завершение установки требуется смазать шлицы вала солидолом и собрать все детали в обратной последовательности. После установки необходимо прокачать и проверить сцепление.

Выполняется проверка нового сцепления путем игры педалью при включенном двигателе на нейтральной передаче. Следует выявить ход сцепления и при необходимости его откалибровать – идеальным вариантом является «взятие» на высоте 30-45 мм от пола автомобиля.

Замена ТЖ .Прокачка сцепления и тормозов.

Привет Драйвовым!
Продолжаю «неинтересные» записи в своем бж. Скорее всего эта запись не о чем, так как многие не будут менять полностью тормозную жидкость, а как прокачивать тормоза и так все знают.

Готовясь к зимнему периоду, обратил внимание на тормозную жидкость.В свою очередь это больше темная жижа с синиватым отливом.В большинстве услышал «забей!».Немного поштудировал Драйв2 и пришел к выводу полной замене.(По регламенту тж меняется каждые 30 000 км пробега или раз в 2 года, так как гигроскопична, со временем попадает влага и полка кипения падает почти вдвое…тоесть становится не эффективна)
Выбор ТЖ.
Что взять на замену, когда живешь в захалусте (бренды под заказ), пришлось изучать, то что есть на наших прилавках в наличие.И здесь я был приятно удивлен))

Собственно выбор очевиден, без всякого головняка…

Я эту Тормозуху с черепашкой dot4 помню лет 15 и никто не жаловался)), а тут вон какой прогресс!

Замена Тормозной жидкости.
Для самостоятельной замены потребуется: Шприц(можно грушей), 1 метр трубки от трубопровода омывателя стекол, пустая тара, ВДшка и конечно же набор ключей.

Сразу применяем ВДшку на штуцер стравливания воздуха сцепления(находится под модулем зажигания, на кпп).С ним надо очень осторожно, на Драйве много записей бж, где он нелегко откручивается и ломается(Спасибо народу -первопроходцам, что предупредили)

Теперь высасываем старую тж из бачка на сколько возможно и заливаем новую.(в процессе все время следим за уровнем тж в бачке)

Далее извлекаем остатки тж жидкости из трубопровода подачи и заодно прокачиваем тормоза.Методы есть разные, но мы по старинке привлекаем жену для этого дела.
Чтобы не писать вставлю вырезку из журнала ЗР.
Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:
– тормозной механизм правого заднего колеса;
– тормозной механизм левого переднего колеса;
– тормозной механизм левого заднего колеса;
– тормозной механизм правого переднего колеса.
Не забываем подливать уровень жидкости.
Накидным ключом «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью. Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.
При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Прокачка сцепления.
Гидропривод сцепления имеет общий бачок с тормозной системой.После прокачки всех тормозных механизмов необходимо прокачать привод сцепления и извлечь остатки старой тж.Штуцер, пока занимались тормозами уже откис и открутится очень легко без усилий.Но все равно это хлипкий механизм из пластика(не самое лучшее конструктивное решение) требует аккуратного обращения.Держим рожковым ключем на 17 и ключиком на 11 «отварачиваем», на штуцер одеваем шланжик.

Погружаем свободный конец шланга в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.Важно чтобы бачок был все время полный. Помощник нажимает педаль сцепления до упора 4-5 раз с интервалом 1-2 секунды, после этого удерживает педаль нажатой.Ключом отворачиваем на 1/2 — 3/4 оборота штуцер прокачки.Спускаем жидкость, заворачиваем штуцер, отпускаем педаль.Здесь у меня был воздух Повторяем процедуру пока пойдет новая светлая тж без воздуха.
Подведем итог.
Круто, что есть ТЖ Российского производства, которая чуть ли не лучшая во всем.В сравнении брендов по характеристикам, в доступности, в цене(получилось, что то в районе 350р за все)
К улучшению тормозов, данная процедура не привела :(.(в принципе и с чего бы? воздуха там не было)…, Но как сказала Жена, главное хуже не стало:))
А вот сцепление порадовало, стало срабатывать ближе к середине, а не почти в конце и стала само нажатие педали более мягкое.
Никому ничего не навязываю, ничего не рекламирую.
Всем удачи!

Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности

Сегодня наиболее распространены системы сцепления с двумя дисками – ведущим, жестко сцепляемым с коленчатым валом и ведомым, передающим крутящий момент на КПП. Для переключения передач или перевода автомобиля на холостой ход требуется разъединение дисков сцепления, которое осуществляется с помощью выжимного подшипника, оттягивающего ведомый диск от ведущего.

Местоположение выжимного подшипника

Это важный элемент системы сцепления, и одновременно одна из наиболее уязвимых деталей. Выжимной подшипник сцепления в процессе движения автомобиля находится в состоянии покоя, включаясь в работу только при переключении передач. Поломка такой мелкой запчасти гарантирует невозможность дальнейшей эксплуатации авто, так что менять подшипник нужно сразу же при появлении явных признаков его неисправности.

Стоит деталь от 300 до 1500 и более рублей в зависимости от производителя и модели автомобиля. Замена подшипника на СТО обойдется в 3000-7000 рублей, поэтому при наличии желания, возможности и нормального комплекта автоинструментов есть смысл сделать это самостоятельно и хорошо сэкономить.

Виды выжимных подшипников

Сейчас распространены два типа выжимных подшипников:

1. роликовые или шариковые – механические узлы, передающие усилие на подшипник через жесткую связку тяг;
2. гидравлические – здесь усилие создается гидравликой, благодаря чему педаль сцепления выжимается гораздо легче.

Гидравлический выжимной подшипник

Роликовый выжимной подшипник

Механический выжимной подшипник сцепления можно назвать деталью из прошлого, ведь им оборудовались «Москвичи», «ВАЗы» и прочие старые авто. На новых машинах, даже бюджетных, применяются преимущественно гидравлические системы. Хотя ряд отечественных производящихся сейчас авто все еще комплектуются механикой, с целью удешевления и упрощения.

Задача выжимного подшипника заключается в обеспечении соединения и разъединения сцепления при нажатии на педаль в салоне автомобиля. Принцип работы детали довольно прост:

1. ведомый диск нажимным диском поджимается к маховику, за счет чего и обеспечивается сцепление;
2. давление на нажимной диск обеспечивается диафрагменной пружиной, на внутренние лепестки которой и воздействует выжимной подшипник сцепления;
3. передвижение подшипника, инициирующее разъединение дисков обеспечивается вилкой сцепления.

Выжимной подшипник в системе сцепления автомобиля

Причины и признаки поломки выжимного подшипника

Причиной поломки данной детали являются неравномерные нагрузки на нее в момент, когда сцепление выжато, и она уходит назад вместе с ведомым диском. По этой причине долго удерживать педаль сцепления при включенной передаче строго не рекомендуется. В принципе, это надежная и долговечная деталь, а выходит из строя она чаще всего у автомобилистов-новичков.

Самый главный симптомы износа подшипника – появление легкого стука при выжимании педали сцепления. Если звук появился летом, это почти гарантия грядущих проблем, если же он пришел вместе с морозами, может иметь место элементарное изменение линейных размеров стакана подшипника из-за падения температуры на улице. Выжимной подшипник в большинстве автомобилей обладает неоспоримым достоинством – высокой прочностью, поэтому даже при появлении стука вы можете себе позволить некоторое время ничего не предпринимать, а понаблюдать за тем, не усиливается ли он.

Замена выжимного подшипника сцепления

Если подшипник все же нужно менять, придется выполнить следующую последовательность действий:

1. демонтаж КПП;
2. отсоединение от муфты концов пружинного фиксатора;
3. снятие с направляющей втулки подшипника;
4. отсоединение пружинного держателя;
5. снятие подшипника с муфты и установка новой детали.

Новый подшипник должен максимально легко вращаться, даже минимальные натяжки и люфты недопустимы.

Перед установкой детали на направляющую втулку, их поверхности необходимо щедро смазать консистентной смазкой.

В заключение следует отметить, что выжимные подшипники могут без проблем служить до 150 000 километров пробега, однако часто их приходится менять каждые 50 000 км из-за ошибок водителя и плохих дорог, разрушающих весь автомобиль, в том числе сцепление.

Как работает механика Chevrolet Cruze: отзывы владельцев

Двигатель может обладать выдающимися характеристиками, но без хорошей трансмиссии он просто бесполезный агрегат для сжигания топлива. Именно коробка передач превращает лошадиные силы мотора в километры дорог, пройденных колесами автомобиля. В настоящее время автопроизводители идут по пути упрощения эксплуатации машин, поэтому все большее распространение получают различные виды автоматических трансмиссий: гидравлическая, роботизированная, вариатор. Однако, как и прежде огромное количество автомобилистов выбирают механику за возможность полного контроля над поведением автомобиля и отсутствие ограничений по технике вождения.

Трансмиссия Шевроле Круз

На российском рынке Шевроле Круз комплектуется единственным вариантом механической КПП: пятиступенчатой D16 (MFH) от компании Daewoo Automotive Components, которая входит в концерн General Motors. Механика выполнена по двухвальной схеме с синхронизированными передними передачами и одной несинхронизированной задней скоростью. КПП отличается серьезным эксплуатационным ресурсом. Ее аналоги успешно используются на автомобилях Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti. Большинство деталей у этих коробок полностью взаимозаменяемы.

Механическая коробка Шевроле Круз с мотором 1,6 имеет более высокие тяговые характеристики за счет передаточного числа главной передачи 3,944. Модификация с двигателем 1,8 и КПП с главным передаточным числом 3,722 обладает чуть лучшей разгонной динамикой. По отзывам владельцев Шевроле Круз механика отличается плавным ходом и легким переключением скоростей за счет тросового привода управления, а также удобной формой ручки рычага КПП.

Для информации! Шевроле Круз с механической коробкой показывает существенно меньший расход топлива, чем комплектации с АКПП. В городском режиме экономия составляет около 1,5 литра на сотню при однотипном стиле вождения.

Обслуживание коробки передач

В механической КПП Шевроле Круз применяется трансмиссионное масло SAE 75W90 (80W90); класс по API: GL4 или GL4/5. Согласно информации производителя замена масла не требуется на протяжении всего срока службы трансмиссии, однако через каждые 15 тысяч километров нужно проверять уровень и при необходимости производить долив. Однако замена масла может потребоваться после ремонта КПП или перехода на другой тип смазывающей жидкости.

Вместимость механической КПП Шевроле Круз следующая:

• заправочный объем: 1,8 литра;
• максимальная вместимость: 2 литра;
• объем масла, соответствующий уровню контрольной пробки: 1,6 литра.

Контрольное отверстие уровня масла находится с правой стороны КПП Шевроле Круз, на уровне посадочного места ШРУСа. В конструкции коробки передач отсутствует сливная пробка, поэтому полную замену масла выполняют со снятием поддона (крепится на 11 болтах) и наклоном машины на правый борт, или с помощью вакуумных маслоотсосов. Результат процедуры замены масла в механике Шевроле Круз можно увидеть в следующем ролике:

Предупреждение! Чаще всего при демонтаже поддона КПП Шевроле Круз требуется замена прокладки на новую. При отсутствии оригинальной запчасти можно посадить поддон на автомобильный герметик.

Типичные неисправности

Производителем гарантирована безаварийная работа МКПП Шевроле Круз на весь срок службы автомобиля. Эта заявка в большинстве случаев подтверждается по опыту эксплуатации владельцев: механика на подобных автомобилях отхаживает более 100–120 тысяч километров пробега без ремонта. Однако некоторые характерные неисправности могут возникнуть гораздо раньше:

Утечка смазки через сальники приводов

Подобная неисправность чаще всего возникает у Шевроле Круз по следующим причинам:

• после притирки конических подшипников в дифференциале;
• износ кромок сальников из-за чрезмерного натяжения регулятора подшипника;
• использование слишком густого заводского масла 80w90 в регионах с температурами ниже -15 градусов.

В дальнейшем может произойти заклинивание сателитов на оси и разрушение механизма коробки, сопровождаемое повреждением корпуса КПП. Чтобы исключить подобную ситуацию, необходимо заменить трансмиссионное масло, на более подходящее к конкретным температурным условиям, а также через каждые 10 тысяч пробега выполнять регулировку натяжения дифференциала.

Неравномерный износ сцепления

Данная неисправность часто проявляется в виде рывков автомобиля при переключении передач, особенно при движении в пробках. Причина кроется в недостатках конструкции КПП (слабая корзина сцепления в сочетании с тяжелым маховиком) и усиливается большой массой Шевроле Круз. Единственным вариантом устранения такой неисправности является замена маховика и сцепления в сборе.

Совет! В качестве альтернативного решения существует возможность установки на Шевроле Круз сцепления от Chevrolet Lacetti или дорестайлинговой Daewoo Nexia.

Заклинивание скоростей

Появление трудностей с включением скоростей или полное заклинивание коробки Шевроле Круз происходит из-за разрушения пластиковой втулки штока, фиксирующего передачи. Шток расположен в механизме переключения передач, к которому подходят тросы от рычага, в верхней части КПП. Для восстановления работоспособности механической КПП требуется замена втулки на новую.

В целом 5-ступенчатая механика Шевроле Круз имеет достаточно продуманную конструкцию и при должном обслуживании прослужит в течение длительного времени. К тому же в случае ремонтных работ механическая КПП потребует гораздо меньших финансовых затрат по сравнению с автоматом.

Замена комплекта сцепления Шевроле Круз

Эксплуатация автомобиля требует постоянного ухода и обслуживания. Так, даже при очень тщательной и бережном эксплуатировании транспортного средства, детали выходят со строя. Нечастой, но очень неприятной поломкой на Шевроле Круз считается выход со строя сцепления. Рассмотрим, процесс замены данного конструктивного элемента, а также разберем, какой комплект можно установить на Круз.

Видео

Видеоматериал расскажет о процессе замены сцепления на Шевроле Круз, а также поведет о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Процесс замены

Процесс замены сцепления на Шевроле Круз почти идентичный всем остальным автомобилям, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как и всегда, для замены данного конструктивного элемента потребуется яма или подъемник, а также набор инструментария.

Итак, рассмотрим, какую необходимо провести последовательность действий для того, чтобы заменить сцепление на Шевроле Круз:

В любом случае проведения ремонтно-восстановительных операций необходимо снять клемму-минус с аккумулятора.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы надпись «FLYWHEEL SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

Поскольку речь не идет о ремонте, то старые запасные части выбрасываем и готовим новые к установке.

Ставим новый комплект сцепления на место и фиксируем его. Затягивать болты необходимо до момента затяжки 15 Нм.

…а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, а затем вверните болты крепления его кожуха к маховику

После установки следует проверить работоспособность узла.

Болты вворачивайте моментом 15 Нм равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Снимите оправку и установите коробку передач. Проверьте работу сцепления.

Выбор изделия

К выбору комплекта сцепления, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Шевроле Круз стоит относиться со всей серьезностью.

Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.

Оригинал

• 96829742 (производства General Motors) — оригинальный ведомый диск сцепления для Шевроле Круз. Средняя стоимость составляет 8000 рублей.
• 96181199 (General Motors) — оригинальный нажимной диск сцепления (корзина) для Круз. Стоимость составляет 5000 рублей.
• 96832585 (General Motors) — каталожный номер выжимной подшипник. Средняя стоимость составляет 5 000 рублей.

Аналоги деталей можно найти по оригинальному каталожному номеру.

Вывод

Заменить комплект сцепления на Шевроле Круз достаточно просто даже своими руками. Для этого понадобиться яма, набор инструментария, руки, растущие из нужного места и знания конструктивных особенностей транспортного средства.

Чаще всего автомобилисты срезаются на выборе комплекта сцепления, поскольку авторынок переполнен подделками, даже самых известных и узнаваемых брендов. Поэтому рекомендуется проверять наличие сертификатов внутри коробки и голограмм качества. От качества изделия зависит, насколько долго прослужит весь узел.