Щелчки при нажатии педали сцепления киа спектра

Щелчки педали сцепления

С самой покупки авто были щелчки при нажатии педали сцепления. Причем они проявлялись не постоянно, а периодически. Как и многие советовали — смазал вилку сцепления, смазки набил «по самые помидоры», но не помогло. Сегодня решил заменить втулки на самой педали. Именно этот вариант оказался моим — щелчки пропали )).
Для замены нужны сами втулки (код см.ниже на фото), ключи на 14 и 17, желательно накидные, т.к. рожковым на 17 там не подлезть.

Самое сложное — вставить болт на место. Во-первых, сто стороны, откуда он вставляется — очень неудобно подлазить, во-вторых, педаль, под действием пружины и штока пытается куда-нибудь сдвинуться.

Совет: чтобы педаль при установке не «гуляла», я сначала «наживил» ее длинным штырем (можно болтом), вставив его по направлению зеленой стрелки на фото. Вставил, пока он не вылез с противоположной стороны. Затем родным болтом «выдавил» штырь и таким образом болт вставился.

Теперь педаль не щелкает!

KIA Spectra 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 102 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 9

Заменил и себе эти втулки, на удивление простая и недолгая процедура, единственный гемор — этот самый болт-ось назад засунуть. Справился минут за 20 со всей работой от начала до конца. Пост полезен!

Тоже заказали, такая же фигня

Сам езжу, щелкаю )) Сначала поджалось в одном месте, что за звук…Позже залез, убедился, что сама педаль, и меня отпустило. И т.к. на езду не влияет, все не могу собраться с силами и поменять.

Такие же на педаль тормоза, вернее они по номеру и есть на педаль тормоза, а подходят и на сцепу. Помогает от люфта вправо/влево. На свободный ход не влияют.

помогает от люфта педалей? втулки одинаковые на все педали?

А старые втулки сильно изношены были?

На вид, вроде и не сильно изношены… но промерить нечем было… Долго не мог понять, что щелкает, думал, наверное вилка износилась, что и смазка не помогает…А как обнаружил, что это втулки — случайно задел педаль ногой нажав на нее не вниз, а вбок — услышал этот свой щелчок. Причем, потом шевелил ее — щелчков нет. Потом поездил, опять вбок нажал (уже специально) — щелк. Короче плавающая неисправность, то есть, то нет. Судя по конструкции, там щелкает из-за износа наружного буртика втулки, а не внутренней части.

На втулках износ по наружней стороне втулок, так же у втулок кулисы

Щелчки сцепления

Maverick 06.03.12, 14:59:25

В эту зиму обнаружил новое звуковое сопровождение при движении.
Все знают, что в наших машинах при отпускании педали сцепления происходит щелчок.
Этой зимой всегда,выезжая с гаража при переключении передач и в момент отпускания педали сцепления и нажатии педали газа слышится щелчок более громкий,чем тот о котором только что написал выше.При чем даже если едешь в тянучке на включенной второй или третьей передаче и периодически отпускаешь педаль газа или нажимаешь(без педали сцепления) в момент ускорения слышится щелчок.И дальше интереснее, когда машина прогревается до рабочей температуры,-обычно я успеваю доехать или до конца моста Патона или до Южного моста от Никольской Слободки все стихает, никаких щелчков дальше нет, хоть как переключайся и независимо от резкости нажатия на педаль газа.
Кто поможет разгадать ребус?Что может еще издавать такие звуки?
Неужели на сцеплении компенсаторы из за холода так щелкают?
Или. я чего то не знаю?

Добавлено спустя 3 часа 9 минут 51 секунду:
Капес. я шо такой один ушастый? или один со щелчками?

Нет, генацвале! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!

словохот Сообщения: 463 Зарегистрирован: 25.09.08, 12:02:32 Откуда: Киев Возраст: 52 Авто: Cerato LX 1.6

Сайт
ICQ

Re: Щелчки сцепления

Deem-On 06.03.12, 20:34:30

профессионал Сообщения: 1107 Зарегистрирован: 27.01.12, 17:57:24 Откуда: Киев, Бровары Возраст: 36 Авто: KIA Cerato EX 2.0L 5MT, 2008 Реальное имя: Дмитрий

Re: Щелчки сцепления

Elenberg 07.03.12, 00:12:54

словохот Сообщения: 429 Зарегистрирован: 11.03.10, 19:47:15 Возраст: 44 Авто: Kia Cerato 1.6 мех ЕХ 2006 г.в. (дорестайл)

Re: Щелчки сцепления

lelix 07.03.12, 00:40:14

словохот Сообщения: 456 Зарегистрирован: 10.10.08, 20:43:53 Откуда: Феодосия Возраст: 48 Авто: KIA Cerato EX 1,6 CRDi 2008 г.в. Реальное имя: Алексей

Re: Щелчки сцепления

kos_dp 07.03.12, 07:58:53

собеседник Сообщения: 24 Зарегистрирован: 06.02.11, 23:58:07 Откуда: Днепропетровск, Воронцова Авто: KIA Cerato LX ’08 Реальное имя: Kos

Re: Щелчки сцепления

naprimer 07.03.12, 09:18:28

собеседник Сообщения: 43 Зарегистрирован: 04.05.10, 23:25:58 Авто: kia cerato

Re: Щелчки сцепления

Stalker 07.03.12, 12:47:03

стажер Сообщения: 110 Зарегистрирован: 12.09.09, 13:14:25 Откуда: Харьков Возраст: 40 Авто: Kia Cerato 1.6 EX MT 2008 (рестайл) Реальное имя: Александр

Re: Щелчки сцепления

Maverick 14.03.12, 11:41:11

Нет, генацвале! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!

словохот Сообщения: 463 Зарегистрирован: 25.09.08, 12:02:32 Откуда: Киев Возраст: 52 Авто: Cerato LX 1.6

Сайт
ICQ

Re: Щелчки сцепления

bndov 14.03.12, 11:51:44

профессионал Сообщения: 1107 Зарегистрирован: 19.04.10, 14:04:34 Откуда: Днепропетровск Возраст: 60 Авто: KIA Cerato EX 2008 1.6 CRDi Реальное имя: Oleg

Re: Щелчки сцепления

cpes 14.03.12, 15:08:27

завсегдатай Сообщения: 336 Зарегистрирован: 29.10.10, 13:28:36 Откуда: Донецк Авто: KIA Cerato 1.6 EX 2007г.в. Реальное имя: Дима

Re: Щелчки сцепления

Elenberg 14.03.12, 21:29:35

словохот Сообщения: 429 Зарегистрирован: 11.03.10, 19:47:15 Возраст: 44 Авто: Kia Cerato 1.6 мех ЕХ 2006 г.в. (дорестайл)

Re: Щелчки сцепления

Тарик 14.03.12, 21:35:49

бейсболист Сообщения: 12693 Зарегистрирован: 29.08.10, 18:38:37 Откуда: Киев,Нивки-Виноградарь Возраст: 45 Авто: Сee′d SW 9, АТ
Pro Сee′d Еxclusive+chip Реальное имя: Тарас

Re: Щелчки сцепления

cep)/( 14.03.12, 21:44:14

бывалый Сообщения: 621 Зарегистрирован: 11.06.11, 19:34:46 Авто: —

Re: Щелчки сцепления

Maverick 16.03.12, 11:15:53

Нет, генацвале! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!

словохот Сообщения: 463 Зарегистрирован: 25.09.08, 12:02:32 Откуда: Киев Возраст: 52 Авто: Cerato LX 1.6

Сайт
ICQ

Re: Щелчки сцепления

Maverick 23.03.12, 14:00:15

Всем здрасьте.
Рылся в инете по поводу своих звуков,катался у друга на Чератке,-кстати у него тоже есть такой звук, только тише -пробег у него 60т, у меня 24т.
И вот нашел на другом форуме темку.Причины по ходу никто не выявляет пока.То есть у всех звок пропадает/не пропадает от разных работ по нему.
http://lanos.com.ua/forum/index.php?/to . ge__st__60
Теперь мыслей больше. звуки одинаковые.Именно на подхвате,даже без сцепления,при движении с разным ускорением слышно клацанье.

Добавлено спустя 48 минут 26 секунд:
Кстати, господа.
А что знает, в Черато сцепление регулируется?
И может подскажут хорошее СТО,где могут сделать(посмотреть) чего надо сделать?

Нет, генацвале! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!

словохот Сообщения: 463 Зарегистрирован: 25.09.08, 12:02:32 Откуда: Киев Возраст: 52 Авто: Cerato LX 1.6

Сайт
ICQ

Щелчки при нажатии педали сцепления киа спектра

Скрип, хруст при выжиме сцепления. Смазка вилки сцепления

Когда еще купил машину, заметил, что при выжиме сцепления на улице слышен какой то скрип. Через некоторое время скрип стал еще громче, потом еще громче. И после того, как появился провал при выжиме педали и хруст, я начал искать причины в интернете. Как оказалось такое случается у многих, а причиной всему, отсутствие смазки между вилкой сцепления и грибком в который она упирается.

Для того, что бы долезть до места назначения, пришлось снять воздухозаборник, рабочий цилиндр сцепления, скобу, которая держит шланг идущий на рабочий цилиндр, ну и пыльник вилки сцепления.
После, мне очень помог телефон. Я включил камеру для снятия видео и включил вспышку. Т.е. теперь вспышка постоянно горит и видно на экране, что происходит на камере.
Смазывал все литолом, долезть можно длинной отверткой, а что бы видно было куда мазать — использовал телефон, т.к. место неудобное и голову туда не засунешь.
Смазал обильно место куда упирается грибок (он кстати является упором, на который вилка упирается при выжиме сцепления) и собрал все в обратной последовательности.
Повыжимал несколько раз сцепление, оно по ощущениям стало очень мягкое. А после как проехался, двигатель нагрелся, литол попал куда надо, все звуки окончательно исчезли!
На все потратил минут 20

Снял коротенькое видео, что бы было понятнее

Сцепление пропало

И так, друзья, ехал я, выжимаю сцепление и все, пропало, педаль ватная стала, на заведенной естественно передачи не втыкаются, что смотреть цилиндр сцепления?

KIA Spectra 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 102 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 12

Сначала посмотри рабочий, он под капотом. Если перепускает, поймешь. Пусть кто то нажимает а ты смотри, что бы вилка ходила полный рабочий ход. Но тут скорее всего вилка сома и сломалась. Стоит копейки, рубзиков 150, а вот замена геморой… У меня так было.
www.drive2.ru/l/6428155/
На фото видно что на пальце лопнула пополам.

Понял, спасибо за информацию)

Там все в жидкости, видать он полетел

Сейчас эта вилка в Автодоке без малого полтора рублика стоит.

1300 она стоит, снял я рабочий цилиндр и вопрос, вилка от руки влево вправо должна ходить немного? Или должна как мёртвая стоять?

рабочий цилиндр ее толкает влево и вправо, двигая подшипник для выключения сцепления. я обычным телефоном фоткал, там видно. Лопается обычно где палец. Пыльник сними с нее и увидишь. Небольшой люфт там присутствовать должен.

Сейчас эта вилка в Автодоке без малого полтора рублика стоит.

Ценник вырос мега. У нас пока до 370 подняли. Но говорят с новой партией дороже будут.

Ну я думаю, что с цилиндром все в порядке, почистить его

если он вилку туда сюда двигает, то это уже точно внутри, в колоколе. Только почему такая цена, это такая мелочь, цилиндр дешевле?! Если уж точно вилка, купи еще и палец на нее. Вот тебе запись и там же видео, в помощь. Но так как они делаю в сервисе не умеют, они коробку скидывают, тем самым ценник работ больше.
www.google.com/url?q=http…l4sTw_c8GUVw49slmA0oTCGsQ

А что, можно заменить вилку, не снимая МКПП?

Что-то с приводом сцепы на Спектре.

В последнее время этот вопрос стали более явно всплывать. Например, на холодную берет чуть ниже. Это нормально, но разница в последнее время стала слишком большая(по холоду внизу, на горячую — вверху).
К тому же я мало ездил в последнее время, отдал на время шурину, пока их машина в ремонте. Он жаловался на хреновое включение передач на холодную(на горячую нормально), даже прокачал гидропривод, но видно без особого толка.

Вчера ездил нормально 4 часа по пробкам, а седня в Ашан поехал и раскорячился на светофоре. Хорошо, что доперло выключить движок и завестись на передаче при выжатой сцепе. Причем, тогда еще не вело, а на обратном пути уже выжатое сцепление не помогало, заводился на стартере, доехал до дома на первой передаче, недалеко уже было.

Что такое может быть: ацкий перепуск ГЦС, вилка?

Ход РЦС заценить не удалось, там сверху не разглядел ничо в чистой одежде.

Ищи течи сними пыльник с рабочего цилиндра, глянь, не льется ли жидкость.
В салоне пощупай, нет ли течи по штоку.
Скорее всего, где-то травит.
Перепускать он не может.

Поломку вилки я практически исключаю, но все может быть.
Как проверишь герметичность, посмотри на ход штока рабочего цилиндра, подергай вилку. Там и поймешь, рабочая она или нет

В идеале оно так, а на практике зависит от стадии процесса и состояния, как правило, само не прокачивается. Если только чуть сопливится, вот только тогда.

Видел клоунов, которые так тормоза прокачивали, проливкой, а потом, типа само прокачается.
Потом клиенты памперсы меняли. Одного такого уволили.

Перепускание на этих моделях бывает в одном случае из ста.

1. Рабочий цилиндр сцепления
2. Главный цилиндр сцепления
3. Вилка
5. Перепускание

Гена, себе делай и езди и пусть отлично прокачивается.

Все инженерные службы всех брендов считают иначе, чем ты.
Я может быть и ничего не знаю и не умею, но к ним присоединяюсь.

Никому не буду говорить, что само прокачивается.

У тебя другие законы физики? > прокачивается.
>
> Все инженерные службы всех брендов считают иначе, чем ты.
> Я может быть и ничего не знаю и не умею, но к ним присоединяюсь.
>
> Никому не буду говорить, что само прокачивается.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я не предлагаю это делать всегда и везде. И тем более для клиентов. Службам брендов пофиг, они хотят иметь броню над головой, а нам ее не надо.
И сообразно законам физики, пофиг, где ты прокачиваешь, через штуцер или через текущую манжету или штуцер посередине. Воздух выдавить куда проще, чем протащить обратно жидкость по всему контуру, и при обратном ходе педали воздух не подсасывается. Как бы иногда надо понимать суть процесса, а не тупо «надо жамкать педаль».
Ты суппорт снимаешь, опустошаешь весь контур? Или все-таки зажимаешь шланг, а новый/перебранный суппорт ставишь уже заполненный жидкостью? Если второй вариант, объясни мне, чем отличаются варианты прокачки
а) пролить самотеком до конца пузырьков и слегка прижав педаль затянуть шланг.
б) Открыть штуцер прокачной, присоединив предварительно шланг,
до конца пузырьков, потом прижав педаль, затянуть штуцер.
в) привинтить шланг и прокачать контур.

Правильный ответ — нет никакой разницы. Это банальная физика.

Было и такое, попадали люди жмешь, а там ничего.

Да не спорщик я просто, после ралли привычка настраивать тормоза по-полной. Просили специально даже. Так вот, проливал, прокачивал, выливалась вся грязь за все годы отовсюду. Колодки с ручником выставлял вручную. Сами колодки на наждаке щеткой зачищал. Вот, тогда тормоза мертвыми были.

Слушай. Хочу в этот музей. Все.
Соблазнил ты меня, дять:)
Да и вообще, надо бы увидеться. Вот:)
А то, только, когда дядька Бадд собрал и все.

музей очень хороший, были в прошлом году с дитем очень понравилось.
еще хороший музей Вадима Задорожного. даже жена была в восторге.
рекомендую.

Именно, только потом все едино прокачать При этом, действительно, жидкости уйдет меньше.

Есть приспособление для того, чтобы самому менять и без нажатия на педали. Хорошая машинка. Быстро и качественно.

Нет там на киатехинфо ничего по этому поводу а другого способа нет.

Ход вилки 12 мм КПП и, следовательно, сцепление у нас одинаковое. Шума 1.

Вообще, когда ломается механизм выжима, то педаль будет легкой, почти невесомой.

В общем, если не сможешь вручную вилку отжать, то вскрытие покажет, что было.

Наверное, поэтому вилка и дала дуба прислонившись к березе.

На Сефии-Шуме-Спектре педаль всегда невесомая была.

Перепускание откуда и куда?:) это течь из-под манжеты наружу, другого быть не может.
Система одноконтурная.

Вилка, если ломается, то ей почти сразу хана, ты не слушай никого. Может становиться только хуже.

Стук при нажатии на педаль газа, ищем причину

Многие водители не могут понять почему возникает стук при нажатии на педаль газа. Порою проблема становится настолько не разрешима, что вызывает у владельца авто очень сильное раздражение.

Теперь настала очередь разобраться и с этой проблемой.

Распространенные источники звука

Большинство неисправностей в автомобилях в первую очередь проявляются в виде сторонних звуков.

Нарушение зазора клапанов ГРМ проявляется металлическим стуком из-под капота.
Изношенный ремень генератора часто начинает «визжать».
Износ резинотехнических элементов подвески сопровождается стуком со стороны колес, а изношенные амортизаторы – сильными стуками при движении по неровностям.
В тормозной системе могут стучать суппорта или колодки, даже спущенное колесо при движении ударяясь о ступицу создает характерный звук.

Стук при нажатии на педаль акселератора

Однако возможно появление стуков только при выполнении определенного действия, причем выявить причину появления стороннего звука иногда достаточно сложно.

Одним из таких видов шумового сопровождения является стук при нажатии на педаль газа.

Такой шум часто появляется спонтанно, и перед его появлением никаких неприятностей с авто не происходит. То есть, машинка работала без проблем, но в один из моментов появляется стук при нажатии на педаль акселератора.

Характер звука может быть разным, единственное, что неизменно – это обороты двигателя.

На высоких оборотах данный шум вовсе не проявляется. А вот при трогании с места, а также после замедления при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч стук проявляется.

Он может быть глухим, по ощущениям, как будто ударяют деревянным брусом по кузову, а может и звонким металлическим.

Чаще всего этот стук одиночен, то есть раз прозвучал и все. Но бывают и повторяющиеся стуки, которые прекращаются при наборе скорости до определенного уровня.

Причем сторонние звуки могу появляться не всегда, некоторое время они есть, затем исчезают, но после снова появляются. То есть определенная цикличность у них есть не всегда.

Место появления стука тоже может быть разным – впереди авто, под ним или сзади.

Также он может проявляться только с одной стороны авто.

Следует отметить, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что на работоспособность силовой установки или трансмиссии данный шум никак не влияет. Авто ведет себя точно так же, как и до появления стуков.

Однако многих такое звуковое сопровождение совсем не нравится, поскольку оно вызывает переживание, что машина может в любой момент остановиться из-за серьезной поломки, предвестником которой может быть этот стук.

Элементы авто, которые могут издавать этот стук

Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.

Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.

При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.

Также обратите внимание на стук гидрокомпенсаторов, это довольно частое явление.

Начнем с самых курьезных причин.

Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.

К примеру, тот же баллончик с WD-40 может стать «головной болью». К примеру, лежит этот баллончик под сиденьем. При начале движения по силе инерции он прокатывается по полу и ударяется о какую-либо металлическую поверхность.

Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.

Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.

Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.

Теперь перейдем к более серьезным причинам.

Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.

При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.

Могут быть ситуации и по хуже.

Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.

Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.

Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.

Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.

Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.

Но дело в том, что имеющийся люфт в наконечниках приводит к тому, что колесо при движении может немного «плавать», от чего происходит удар в месте люфта.

Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.

Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.

Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.

Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.

Стук может издавать также и элементы привода.

В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.

Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.

У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.

Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который ощущается на педали газа и отдает в ногу.

Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.

Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.

Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.

Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.

Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.

Проблема может крыться и в дифференциале.

Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.

Ищем причину в подушке двигателя.

Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.

Со временем резина подушки «проседает» и теряет эластичность. Из-за этого на ней двигатель может «прыгать», ударяясь о кузов.

На разных авто причиной появления сторонних звуков могут стать разные подушки. У одних авто «просадка» нижней подушки обеспечивает стук, на других – верхняя.

Проверить подушки можно несколькими способами.

Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.

Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.

Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.

Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.

Подводим итоги

Выше мы рассказали про основные места, где может возникнуть стук при нажатии на акселератор.

Поскольку выявить причину достаточно сложно из-за большого количества мест, где он может появиться, то следует начинать проверку от меньшего.

Вначале проверить салон и двери, затем произвести осмотр состояния подвески и рулевого механизма, после продиагностировать состояние подушек.

Последней лучше проверять трансмиссию и привод, поскольку для этого может понадобиться снятие их с авто.

Если даже большинство проверяемых мест и не являются причиной звука, дополнительная проверка их не помешает и предоставит информацию о состоянии элементов авто.

Также читайте про причины стука при повороте руля.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Kia Spectra. Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.
Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги
При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.
Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС
Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.
В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.
Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ
Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме — замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.
Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.