Здравствуйте уважаемые читатели моего эпоса, дополнения или (приключения) пишу сразу все вместе так как расписывать все по отдельности нет времени и так начнем. Все началось с того что приехал вечером с работы и поставил машину во дворе, на следующий день выхожу, сажусь в машину, отжимаю сцепление и е. ый в рот скорости не одна не втыкается и педаль сцепления стала ватной. Смотрю магистраль сцепления, все сухо, утечек тормозухи нет, ну значит нае. ся какой то из двух цилиндров сцепления, либо главный, либо гидравлический выжимной который в коробке стоит. Прокачиваю сцепление, давления в магистрали нет, явный подсос воздуха, себя утишаю что все таки главный цилиндр сцепления помер, хотя посмотрел на него под педалью все сухо. Купил главный цилиндр сцепления фирмы BSG ( стоит помпа этой фирмы, прошла уже 16000 пока все хорошо) да и продавец в GMовском магазине сказал что жалоб на них нет. Пляска с бубном во круг машины(были как раз первомайские праздники) и изгибания буквой «ЗЮ» в салоне под педалями, а после прокачка магистрали сцепления не к чему хорошему не привели ( только напрасно потраченное время), чуда не произошло педаль сцепления осталась «ватной». Будь проклят этот тарантас именуемый» ЖОпелем» подумал я про себя и печальный побрел домой, в мыслях подготавливая себя к финансовым вливаниям в данное чудо инженерной мысли. На следующие праздники (9мая) звоню знакомому механику с СТО он приехал и на веревке утащил мой аппарат на станцию, ремонтом занимался он же. Звонит через пару часов и говорит вердикт. Потек выжимной подшипник сцепления, что делать праздники работает только GMовский магазин где ценник конский, а делать не чего машина со снятой коробкой на подъемнике весит, делать то ее надо. С того года лежали передние стойки новые которые я брал на замену, раз подрамник с коробкой и приводами снят то грех и стойки не поменять(левая стойка давно подтекала), отдаю новые стойки механику, вместе с пыльниками и новыми скобами. Беру снятый подшипник еду в магазин, там бьют по каталогу и бьется подшипник но не такой как у меня снятый, отдаю продавцу снятый подшипник он находит его аналог фирмы LUC, но он в единственном экземпляре есть только в другом магазине, что делать сажусь на автобус и через весь город в магазин. Забрал подшипник привез на станцию его заменили,

диск с корзиной которые стоят к стати в отличном состоянии, сальники не один не течет все сухо( не обманул меня бывший хозяин что комплект сцепления заменил, стоит фирмы LUC), прокачивали сцепление аппаратом, в обычном режиме сцепление не хотело прокачиваться.

Забрал машину ближе к вечеру 9 мая, ну думаю все вот оно счастье, сцепление новое, стойки новые, «детские болячки» все вылечены, только пользуйся и улыбайся, но пе. ц подкрался не заметно. После ремонта прошла неделя с небольшим и одним солнечным майским днем я решил помыть машину, машину то я помыл только выезжая с автомойки и выворачивая руля в право раздался скрежет, стук и машина встала. Выхожу смотрю, е. ый в рот шаровая опора выпала с поворотного кулака, колесо вывернуло под угол 90 градусов, вырвало привод из коробки и потекло от туда масло. И самое интересное болта который держит шаровую опору в поворотном кулаке нет, как его не искали, сколько я ездил без него одному богу известно и где он выпал тоже загадка. А если бы это случилось на скорости то наверняка я бы сейчас не седел и не писал это дополнение, а скорей бы всего находился уже на небесах. Что делать на мойку я въезд перекрыл, легковые машины пролазят, а вот по больше уже нет, повезло что эвакуатор нашел относительно быстро и эвакуаторщик попался нормальный мужик, который поднял машину домкратом и залез под нее, в ставил привод в коробку, а я тем временем сбегал в магазин и купил болт. Рычаг с шаровой вставили в поворотный кулак и затянули болтом после этого машину затянули на эвакуатор( пробовали завести тележку под вывернутое колесо, не получилось) и поехали на СТО на котором я делал машину. Механик который делал машину сразу признал свою ошибку и не стал отпираться что не дотянул болт на шаровой. Проблему решили без шума, грязи и пыли, он устранил все косяки за свой счет. Повезло что кроме шаровой у которой порвался пыльник и вытекшего масла из коробки не что не пострадало и крыло не помяло. Гайка на болту у другой шаровой кстати почему то стояла без пластмассовой втулки и была заменена на новый болт с гайкой на которой есть втулка. Проделанные работы, замена шаровых опор, замена рулевых наконечников, замена сальника на приводе, замена масла в коробке, сделан развал-схождение. PS: Уважаемые автолюбители ВНИМАНИЕ. Проверяйте все работы сделанные на станции, не ленитесь, не бойтесь запачкаться, проверяйте все болты, все гайки на затяжку, не важно кто делал ремонт знакомый или просто дядя. Машина это источник повышенной опасности и шутки с ней плохи. На этом прощаюсь и продолжаю бороться с легендарной маркой ЖОпель. В последнем случае машина не виновата))))). Фото какие успел сделать прилагаю.

Opel Astra J

Особенности конструкции сцепления

На автомобили Opel Astra J, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 1).

Рис. 1. Сцепление:

1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3 (рис. 1), прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.

Рис. 2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления:

1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из следующих элементов…

…главного цилиндра, установленного в моторном отсеке…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

…трубопровода, состоящего из шланга А и трубки Б…

…и педали сцепления, кронштейн которой, общий с педалью тормоза, прикреплен гайками к щиту передка кузова.

Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью специальным пластмассовым пружинным фиксатором.

Для наглядности показано на снятом блоке педалей.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко можно определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Табл. 1. Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Сцепление на Опель Астра H

Устройство сцепления на автомобиле Опель Астра H

В данной статье будет описана интересная тема для многих автовладельцев опель. Сегодня машины данной марки очень распространены на отечественном рынке. Однако, многие модели, например, астра н, недостаточно изучены нашими умельцами и водителями. По автомобилю опель астра н, а точнее по его очень важному узлу, такому как сцепление информации не так уж и много. В связи с этим далее обсудим устройство данного механизма этой машины, а также выдадим небольшие рекомендации по его эксплуатации.

Составные части сцепления

Итак, начнем, пожалуй, с описания частей механизма сопряженного и входящего в состав сцепления. Если можно так выразиться, блок сцепления состоит из следующих частей:

1. Приводного от двигателя маховика;
2. Последующего ведомого диска;
3. Непосредственно кожуха механизма, в который входит нажимной диск;
4. Также немного непривычной в понимании диафрагменной пружины;
5. Для сцепления имеется отдельный картер;
6. В картере вмонтирован подшипник, предусмотренный для включения механизма;
7. Там же рядом расположен цилиндр, предназначенный для выполнения обратной задачи — выключения устройства;
8. Ну и соответственно целый ряд метизов, выполняющих роль крепежа деталей.

Механизм в сборе

Автомобили опель астра, которые производятся с механической коробкой переключения передач, комплектуются сцеплением с однодисковой системой. На этом диске диафрагменная пружина располагается по центру. Кожух нажимного диска производится процессом штамповки, и в нем по периметру высверливаются отверстия в количестве шести штук для крепления к маховику двигателя. Следующая часть сцепления это ведомый диск. Эта часть механизма устанавливается на первичный вал двигателя посредством шлицевого соединения и сверху зажимается кожухом. Получается так, что диафрагменная пружина плотно его зажимает. И в результате ведомый диск находится между маховиком мотора и нажимным диском. Как уже отмечалось, подшипник включения, и цилиндр выключения устройства расположены рядом и соединены в один механизм. Этот механизм крепится к картеру четырьмя болтами. Механизм приведения в необходимое положение цилиндра, осуществляется посредством гидравлического привода.

Сцепление Опель Астра H

Этот привод имеет следующие части:

• Основной цилиндр. Этот цилиндр расположен в отсеке силового агрегата;
• Цилиндр, расположенный в катере и контактирующий с подшипником сцепления;
• Магистрали для жидкости (шланги и трубки);
• Естественно, регулирующего механизма — педали сцепления.

Все вместе выглядит так: главный цилиндр посредством штока контактирует с педалью сцепления. От главного цилиндра идет связующее звено (шланг) к бачку, расположенным рядом с основным цилиндром, а от бачка уже передается связь на цилиндр в картере. Для создания гидравлического давления используется тормозная жидкость.

Несколько полезных моментов

Для наибольшей долговечности механизма сцепления, ногу не стоит держать постоянно на педали. Эта привычка плотно закладывается в мозгах людей еще с обучения. Не чувствуя и машинально держа ногу на педали, Вы создаете небольшое усилие, которое приводит к слегка выжатому сцеплению. При этом диск сцепления неплотно прилегает и начинает проскальзывать, что приводит к повышенному его износу.

Также стоит отметить, что от этого страдает не только диск, но подшипник выжима, он в таком состоянии находится под нагрузками, значительно превышающими нагрузки при обычной езде. Из этого вытекает и еще одна рекомендация: не следует на светофорах, поворотах, перекрестках держать долго выжатое сцепление. Пользуйтесь лучше нейтралью.

Определить изношенность сцепления можно так: по ходу движения резко нажмите на педаль газа, при этом обороты растут и потом немного снижаются, а только постом машина начинает разгоняться, то это значит — сцепление находится в изношенном состоянии и требует ремонтных работ. Вот таким нехитрым механизмом является сцепление, которое установлено на астре. Теперь при необходимости замены какой-либо части или проведения ремонта у Вас будет возникать намного меньше вопросов и непонимания этого механизма. Как известно, любой ремонт, проведенный своими руками, экономит достаточно неплохую сумму денег.

Привод сцепления Opel Astra J / Vauxhall Astra J / Buick Excelle XT с 2009 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Opel Astra J , регулировка сцепления Opel Astra J , трансмиссия Opel Astra J , коробка передач Opel Astra J , сцепление Buick Excelle XT , регулировка сцепления Buick Excelle XT , трансмиссия Buick Excelle XT , коробка передач Buick Excelle XT

2. Привод сцепления

Прокачка гидропривода сцепления

Внимание:
Не допускать смешивания рабочей жидкости гидропривода сцепления с минеральными маслами и смазками. Даже их небольшое количество может стать причиной неисправности или поломок сцепления.

Примечание:
Использовать только тормозную жидкость DOT 4+. Прокачка гидропривода сцепления должна производится только «снизу», т.е. через штуцер для прокачки. Для проведения данной процедуры необходимо использовать специальное устройство для прокачки (может быть приобретено по каталогу сервисного оборудования). Прокачка системы вручную больше не допустима. Использовать инструкцию производителя к устройству для прокачки. Необходимо установить рабочее давление приблизительно 2 бар.

1. Подсоединить приспособление для прокачки:

• Навинтить переходник (1) на расширительный бачок тормозной жидкости.

Примечание:
Вставить конец шланга в подходящий резервуар для сбора тормозной жидкости.

• Подсоединить комплект DT-6174-A (2) к переходнику.
• Удалить колпачок со штуцера для прокачки.
• Подсоединить комплект соединительного шланга DT-6174-A (3) к штуцеру для прокачки (4).
• Подсоединить комплект DT-6174-A к устройству для прокачки.

2. Прокачать систему гидропривода сцепления:

• Включить устройство для прокачки.
• Отвинтить штуцер для прокачки на два-три оборота.
• Прокачивать до тех пор, пока в вытекающей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
• От руки надежно затянуть штуцер для прокачки.

3. Отсоединить устройство для прокачки:

• Отсоединить переходник от бачка тормозной жидкости.
• Установить колпачок на штуцер для прокачки.

Примечание:
Следующие шаги должны быть выполнены для восстановления давления в магистрали между картером коробки передач и рабочим цилиндром. Во время прокачки следить за тем, чтобы бачок тормозной жидкости был всегда заполнен до необходимого уровня.

4. Прокачать магистраль между картером коробки передач и рабочим цилиндром:

• Подсоединить комплект DT-6174-A к штуцеру для прокачки и поместить свободный конец в подходящий резервуар.
• Нажать и удерживать педаль сцепления.
• Открыть штуцер для прокачки, чтобы выпустить тормозную жидкость с пузырьками воздуха.
• Надежно от руки затянуть штуцер для прокачки.

Примечание:
Не перетягивать штуцер для прокачки.

• Полностью отпустить педаль сцепления.
• Подождать приблизительно 5 секунд.
• Повторить процесс прокачки 4 раза.
• Затянуть штуцер для прокачки.
• Отсоединить комплект DT-6174-A.
• Установить колпачок на штуцер для прокачки.

5. Долить тормозную жидкость в бачок до отметки «МАХ» и установить крышку бачка.

6. Проверить усилие нажатия на педаль сцепления.

7. Проверить легкость переключения передач на стоящем автомобиле при работающем двигателе и выжатом сцеплении.

8. Выполнить пробную поездку на автомобиле.

Примечание:
Пробная поездка на автомобиле должна содержать элементы вождения на разных передачах и при различной частоте вращения двигателя, разогретого до рабочей температуры. Убедиться в корректной работе сцепления и тормозов автомобиля.

Замена возвратной пружины педали сцепления

1. Снять педальный узел в сборе.

Примечание:
Педаль сцепления является частью общего педального блока (педали акселератора, тормоза и сцепления) и не может быть заменена по отдельности.

2. Извлечь возвратную пружину педали сцепления (1) с кронштейном (2).

Замена датчика положения педали сцепления

Снятие

1. Отсоединить разъем проводов датчика положения педали сцепления.

2. Отвернуть болт (2) и снять датчик положения педали сцепления (1).

Установка

1. Установить датчик положения педали сцепления и затянуть болт крепления моментом 3 Н · м.

2. Подсоединить разъем проводов датчика положения педали сцепления.

3. Выполнить процедуру инициализации датчика положения педали сцепления.

Замена главного цилиндра сцепления

Снятие

1. Снять полку аккумуляторной батареи.

2. Снять зажим расширительного бачка радиатора (2).

3. Снять расширительный бачок радиатора (1) и отвести в сторону.

4. Поместить под автомобиль поддон для сбора жидкости.

5. Насколько возможно удалить тормозную жидкость из бачка.

6. Снять шланг (1) с главного цилиндра сцепления.

7. Извлечь передний патрубок рабочего цилиндра сцепления (1) из двух держателей, указанных на рисунке стрелками.

8. Открыть фиксирующий зажим (стрелка).

9. Отсоединить передний патрубок рабочего цилиндра сцепления (1) от главного цилиндра сцепления.

10. Отсоединить фиксатор штока (1) от педали сцепления.

Примечание:
Сжать две защелки (стрелки на рисунке).

11. Отвернуть две гайки (1) главного цилиндра сцепления.

12. Снять главный цилиндр сцепления (1).

Установка

1. Установить главный цилиндр сцепления и затянуть гайки крепления (1) моментом 18 Н · м.

2. Вставить фиксатор штока (1) в педаль сцепления до щелчка.

3. Подсоединить передний патрубок рабочего цилиндра сцепления (1) к главному цилиндру и закрыть фиксирующий зажим (стрелка).

4. Вставить передний патрубок рабочего цилиндра сцепления (1) в два фиксатора (стрелки).

5. Установить шланг расширительного бачка (1) на главный цилиндр сцепления.

6. Установить расширительный бачок радиатора (1) и зафиксировать зажимом (2).

7. Прокачать гидравлический привод сцепления.

8. Установить полку аккумуляторной батареи.

Замена рабочего цилиндра сцепления

Коробки передач F17-5 и F40-6

Снятие

1. Снять коробку передач.

2. Отвернуть соединительную гайку (1) от рабочего цилиндра сцепления.

3. Отвернуть три болта крепления (3) и снять рабочий цилиндр сцепления (1).

4. Извлечь и утилизировать уплотнение рабочего цилиндра сцепления (2).

Установка

1. Очистить три резьбовых отверстия под болты крепления рабочего цилиндра в картере сцепления.

2. Установить НОВОЕ уплотнение (2) рабочего цилиндра сцепления.

3. Установить рабочий цилиндр сцепления (1) и затянуть три НОВЫХ болта крепления (3) моментом 5 Н · м.

4. Затянуть соединительную гайку (1) рабочего цилиндра сцепления моментом 14 Н · м.

5. Установить коробку передач.

Коробка передач М32-6

Снятие

1. Снять коробку передач.

2. Снять колено патрубка (2) рабочего цилиндра сцепления и втулку (1).

3. Отвернуть три болта крепления (2) и снять рабочий цилиндр сцепления (1).

4. Извлечь и утилизировать уплотнение (3) рабочего цилиндра сцепления.

Установка

1. Очистить три резьбовых отверстия под болты крепления рабочего цилиндра в картере сцепления.

2. Установить НОВОЕ уплотнение (3) рабочего цилиндра сцепления.

3. Установить рабочий цилиндр сцепления (1) и затянуть три НОВЫХ болта крепления (3) моментом 6 Н · м.

4. Установить втулку (1) и колено патрубка (2) рабочего цилиндра сцепления.

5. Установить коробку передач.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

2. Подсоединить разъем проводов датчика положения педали сцепления.

3. Выполнить процедуру инициализации датчика положения педали сцепления.

Замена главного цилиндра сцепления

Снятие

1. Снять полку аккумуляторной батареи.

2. Снять зажим расширительного бачка радиатора (2).

3. Снять расширительный бачок радиатора (1) и отвести в сторону.

4. Поместить под автомобиль поддон для сбора жидкости.

5. Насколько возможно удалить тормозную жидкость из бачка.

6. Снять шланг (1) с главного цилиндра сцепления.

7. Извлечь передний патрубок рабочего цилиндра сцепления (1) из двух держателей, указанных на рисунке стрелками.

8. Открыть фиксирующий зажим (стрелка).

9. Отсоединить передний патрубок рабочего цилиндра сцепления (1) от главного цилиндра сцепления.

10. Отсоединить фиксатор штока (1) от педали сцепления.

Примечание:
Сжать две защелки (стрелки на рисунке).

11. Отвернуть две гайки (1) главного цилиндра сцепления.

12. Снять главный цилиндр сцепления (1).

Установка

1. Установить главный цилиндр сцепления и затянуть гайки крепления (1) моментом 18 Н · м.

2. Вставить фиксатор штока (1) в педаль сцепления до щелчка.

3. Подсоединить передний патрубок рабочего цилиндра сцепления (1) к главному цилиндру и закрыть фиксирующий зажим (стрелка).

4. Вставить передний патрубок рабочего цилиндра сцепления (1) в два фиксатора (стрелки).

5. Установить шланг расширительного бачка (1) на главный цилиндр сцепления.

6. Установить расширительный бачок радиатора (1) и зафиксировать зажимом (2).

7. Прокачать гидравлический привод сцепления.

8. Установить полку аккумуляторной батареи.

Замена рабочего цилиндра сцепления

Коробки передач F17-5 и F40-6

Снятие

1. Снять коробку передач.

2. Отвернуть соединительную гайку (1) от рабочего цилиндра сцепления.

3. Отвернуть три болта крепления (3) и снять рабочий цилиндр сцепления (1).

4. Извлечь и утилизировать уплотнение рабочего цилиндра сцепления (2).

Установка

1. Очистить три резьбовых отверстия под болты крепления рабочего цилиндра в картере сцепления.

2. Установить НОВОЕ уплотнение (2) рабочего цилиндра сцепления.

3. Установить рабочий цилиндр сцепления (1) и затянуть три НОВЫХ болта крепления (3) моментом 5 Н · м.

4. Затянуть соединительную гайку (1) рабочего цилиндра сцепления моментом 14 Н · м.

5. Установить коробку передач.

Коробка передач М32-6

Снятие

1. Снять коробку передач.

2. Снять колено патрубка (2) рабочего цилиндра сцепления и втулку (1).

3. Отвернуть три болта крепления (2) и снять рабочий цилиндр сцепления (1).

4. Извлечь и утилизировать уплотнение (3) рабочего цилиндра сцепления.

Установка

1. Очистить три резьбовых отверстия под болты крепления рабочего цилиндра в картере сцепления.

2. Установить НОВОЕ уплотнение (3) рабочего цилиндра сцепления.

3. Установить рабочий цилиндр сцепления (1) и затянуть три НОВЫХ болта крепления (3) моментом 6 Н · м.

4. Установить втулку (1) и колено патрубка (2) рабочего цилиндра сцепления.

Отчего щелкает педаль сцепления на Веста и самостоятельное определение причин

Исправное функционирование механической коробки передач Lada Vesta характеризуется монотонным тихим звуком. Нарушения заводского состояния встречаются: владельцы часто жалуются на щелканье при оперировании сцеплением. Ответ официальных представительств по этому поводу разочаровывает. В 90% случаев даже не предпринимаются действия по устранению неисправности, лишь приводятся аргументы в пользу якобы дополнительных особенностей нормального функционирования механизма.

Почему щелкает педаль сцепления на Лада Веста – степень опасности и устройство сборочного модуля

Конструкция

Ситуация, в которой коробка щелкает, когда отпускаешь сцепление на Лада Веста или выжимаешь его, характерна для изделий обеих фирм. Специалисты заверяют, что посторонние щелчки расцениваются как дефект. Но кроме акустического дискомфорта серьезных проблем как, скажем, погнутые клапана вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ на двигателе Lada Vesta , они не принесут.

Сцепление

Конструктивная схема узла увязывает работу нескольких структурных единиц:

• Корзина.
• Ведомый диск с фрикционными накладками.
• Гидравлический привод.

Корзинная часть состоит из нажимного диска с фрикционной вставкой и диафрагменной пружины, закрепленной на ее корпусе. Последний крепится болтами в количестве шести штук к маховику двигателя. Ведомая часть располагается между нажимным диском и маховиком. При отпущенной педали диски сцеплены и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.

Приводная часть

Структура гидравлического привода включает такие элементы:

• Главный цилиндр.
• Трубопроводы.
• Рабочий цилиндр.
• Расширительный бачок.

Примечательно, что вилки в конструкции не предусмотрено. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник соединены в одном корпусе и представляют собой единую деталь со своим артикулом:

• 21810160118001 – МКПП ВАЗ.
• 306201586R – коробка Renault.

К сведению . Узнать производителя КПП можно по VIN-номеру.

Что делать, если щелкает, когда отпускаешь педаль сцепления Лада Веста: причины и рецепт диагностики

Опытные автовладельцы внезапно появившееся щелканье сравнивают с работой системы автоматической подтяжки троса на Lada Priora. Неопытные же драйверы вовсе принимают посторонний звук за работу электрического реле. Независимо от того, каким способом выявлен дефект, устранить его можно самому.

Что может служить в качестве первопричины

То, что щелкает педаль сцепления на Веста все громче и громче, можно расценивать как предлог к поиску причин неисправности. Появление последней возможно при различных цифрах на одометре: и на 500-700 км, и на 35 000 км. Не исключен и такой вариант: стук то появляется, то пропадает.

На основе знаний конструкции можно построить карту предложений, что может щелкать в узле в принципе:

• Кронштейн крепления педали.
• Тяга, связывающая салонный рычаг с гидроцилиндром.
• Крепление рабочего цилиндра.
• Пружины корзины.
• Шток второго цилиндра.
• Датчик сцепления (концевик – присутствует в комплектациях с круиз-контролем).

В среде «веставодов» встречается еще одна версия – посторонний звук возникает от несовершенного движения выжимного подшипника по направляющей. Однако стук в этом случае должен передаваться не только звуковыми волнами, а и отдавать в педаль.

Как провести диагностику

Полноценное обследование механизма невозможно без посторонней помощи. Функциональные обязанности помощника – качать педалью сцепления. Владелец в это время тщательно ощупывает доступные в перечисленном списке причин поверхности на предмет наличия в соединении колебаний.

Перед началом диагностических мероприятий желательно локализовать место происхождения щелчка: в салоне он издается или под капотом. Примерное определение локации поможет в короткие сроки выяснить причину и ликвидировать недуг.

При отсутствии посторонней помощи выяснить, почему при отпускании педали сцепления происходит стук на Лада Веста, можно только в том случае, если звук издается внутри. Это будет несколько сложнее и займет больше времени, поскольку придется частично производить демонтаж деталей.

Датчик

Начинать стоит с концевика зеленого цвета, неисправность которого, кстати, может вызывать нестабильность оборотов холостого хода двигателя Lada Vesta . Снимать его можно в соответствии с таким планом:

• Демонтировать колодку питания, нажав на фиксатор.
• Повернуть против часовой стрелки на 90°.
• Сдвинуть датчик вдоль оси и вытянуть.

После демонтажа нажать несколько раз на сцепление. Неисправность устранена – доработать модуль, подложив клейкую ленту или кусочек вибро- или шумоизоляции в место сочленения педали и штока датчика, и произвести обратную сборку. При установке сенсора педаль должна находиться в крайнем верхнем положении.

Педальный узел

Нередко причина щелканья лежит на поверхности: так работает ось салонного рычага. Проверить истинность этого суждения можно, отсоединив от педали шток гидроцилиндра – звук зачастую пропадает. Поскольку сам шток стучать не может, а гидравлический узел заполнен жидкостью и, к тому же, пластмассовый, под подозрение попадает характер работы педали.

Устранить эту причину помогает полное снятие рычага и смазка следующих деталей:

• Ось.
• Втулка.
• Стопорная скоба.

Гидроцилиндр

Корень проблемы владельцы Lada Vesta часто находят на форумах о машинах Renault. Там хранится достаточное количество тем о поломке фиксатора головки штока. Конструкция пластмассовая, а потому выдерживает меньшее количество циклов нагрузки. Не исключен и заводской брак.

Итого

Если щелкает, когда отпускаешь или выжимаешь сцепление Лада Веста, в салоне – причина может быть в концевике, опоре педали или конструкции гидроцилиндра. Стуки в подкапотном пространстве более серьезны – дилер реже отказывается выяснять их причину, поскольку это может быть свидетельство неисправности важных деталей – пружины, выжимного подшипника, рабочего цилиндра.

В качестве временного решения серьезного стука водители используют подгазовку. К этому необходимо приноровиться: в момент отпускания сцепления драйвер поддает больше газу и стук исчезает. Обычно подобные действия свидетельствуют о дефектах на направляющей выжимной опоры.