Щелкает сцепление при отпускании ваз

Щелкает сцепление при отпускании ваз Регистрация Вход В начало форума Правила форума Старый дизайн FAQ Поиск Пользователи

Щелкает сцепление при отпускании ваз

Щелкает сцепление при отпускании ваз

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Всем привет. Ситуация такая. Неделю назад, поменял сцепление. Все бы ничего, но после замены, педаль сцепления стала ходить рывками, издавая к тому же, неприятный звук. Особенно данный трабл заметен, при отпуске педали. Очень неприятно ощущать такое во время начала движения, когда ловишь момент и играешься со сцеплением. Т.е получается, что вместо плавно давящей мне в ногу педали, я чувствую как она рывками отстреливает мне в ступню. При быстром выжиме, педаль ходит мягко.
Обнаружив данную проблему, снова обратился к мастеру, менявшему мне сцепление. Он погрешил на тросик и развел руками. Мол у многих так с завода.
На следующий день, заехал в другую мастерскую, где мне погрешили на вилку. Сняли коробку, проверели сцепление. Как оказалось, первый мастер не заменил мне корзину, как и выжимной. По русски говоря — «на*б*л». Заодно заменили корзину, промазали вилку. Все эти процедуры не дали никакого результата. Пожав плечами так же, сказали, что мол значит тросик менять надо.
Несколько дней назад, заменил тросик. Проблема немного уменьшилась, но не до конца. Поездив так немного, решил дополнительно закачать туда масла. Проблема всеравно никуда не ушла. Что делать?

Коротко:
1) Вилка цела, дополнительно промазана на второй СТО.
2) Заменена корзина
3) Новый тросик
4) Старый выжимной (не было средств на тот момент)

Износ и заковсовка самой педали на оси . Нырни под торпеду и помажь сам педалний узел . Для начала ВД-шкой , чтобы вымылся кокс (продукты трения) с оси . Потом можно литиевой смазкой в аэрозольном балончике .

Вилку надо смазывать Шрусом. (графитовой смазкой).
Снять вилку промазать ее посадочные места в коробке и верхней пластиковой втулки.
Подвигать рукой, проверить что бы ходила очень легко.
Так же может виноватым быть направляющая втулка, на чем сидит выжимной.
Снимать все заного, проверить рукой, подвигать вилку, второй рукой придавливайте выжимной что бы была имитация под нагрузкой. Вилка с выжимным должна ходить мягко и достаточно легко.
Лучше сразу заменить вилку и втулку на чем сидит выжимной.

При мне, мастер промазывал посадочные места вилки графитовой смазкой, но не снимал ее полностью.

Ее не обязательно снимать. Я плоской монтировкой приподнимаю вилку, тем самым не ломается пластиковая втулка. Снимаю втулку, приподнимаю вилку и смазываю нижнее посадочное место на вилки и в коробке, потом верхнее и втулку и собираю. Проверяю без выжимного.
Далее смазываю первичный и одеваю выжимной и проверяю.
Если есть заедания, то устраняю, писал выше.

У тебя выжимной ходит на первички с заеданием. От сюда и рывки.

При мне, мастер промазывал посадочные места вилки графитовой смазкой, но не снимал ее полностью.

Ее не обязательно снимать. Я плоской монтировкой приподнимаю вилку, тем самым не ломается пластиковая втулка. Снимаю втулку, приподнимаю вилку и смазываю нижнее посадочное место на вилки и в коробке, потом верхнее и втулку и собираю. Проверяю без выжимного.
Далее смазываю первичный и одеваю выжимной и проверяю.
Если есть заедания, то устраняю, писал выше.

У тебя выжимной ходит на первички с заеданием. От сюда и рывки.

Тросик без особых затруднений двигает педаль.

Без нагрузки . поробуй таки смазать тут

Без нагрузки . поробуй таки смазать тут

хочешь икать всё то время, пока он будет натягивать эту резинку обратно?
Тоже ставлю на непромазанный валик, по которому катается выжимной.

Диафрагменная пружина в каждой теме и на любые симптомы повеселила

рыбачку пишу. живца сказочного своего жри сам. бисера ме не буду.

это остальным участникам.
дефрагментная пружина важный элемент сцепления. ведь это она регулирует плавность и момент передачи сцепления диска и корзины с маховиком. любой перекос (лепестки, наружная часть) приведет к рывкам в момент начала включения сцепления. будет дискомфорт. отсутствие связи между педалью и сцеплением не более. но все будет работать и очень долго.
я еще раз подчеркну. после установки сцепления все лепестки должны находится в одной плоскости. ибо натерев дорожку в лепестках (растопыренных) подшипник будет их нажимать по очереди ,за счет чего нажатие будет рывками и становится все труднее. обойме подшипника придется из канавок в лепестках выскакивать.
нажимной будет не по идеальной окружности нажимать а овальной по мере углубления , ибо окружность на лепестках пружины увеличивается по мере нажатия.
опоры вилки сцепления смазать очень легко. берем клиновидный острый предмет (нож маленький например) и ковыряем отверстие в верхней опоре вилки. 3 мм хватит. берем шприц с трансмиссионным маслом 5 млл. выдавливаем внутрь перед стоянкой. масло стекая смажет все. после обезжириваем и заклеиваем отверстие хоть чем. у меня например скотч двухсторонний. но результат будет но почти нулевой. я в плане плавности хода.
у рыбачка сказочника есть нормальное на основах физики противоположное обоснование.

у рыбачка сказочника есть нормальное на основах физики противоположное обоснование?

смысл тратить столько времени, чтобы написать, что круг круглый, а пружина пружинит?
Раз пять, а может и десять, менял сцепление. Неровно его поставить нельзя — можно неровно прижать корзину. Хотя, даже с проставочными шайбами на двойной корзине у меня накосячить не получилось. Как там поставится сам диск — монопенисуально, ибо при первом же выжиме он выровнится по валу.
Я к чему. Ни разу у меня не было даже намёка на неравномерность износа лепестков. Пару корзин живых отдал с машиной, пару выкинул.
Тут важно понимать, что вам дешевле. штопать гдоны кроить на установке новой корзины и менять только диск (покупать настоящее финское сцепление финвале боге крафт) или менять вместе с диском и корзину, выбранную в адекватном состоянии и купленную в адекватном месте.
А утверждать, что любые проблемы переключения передач, подклинивания тросика и неравномерного выжима — исключительно кривая диафрагма — это уж увольте. Да ещё такие опусы писать
Напоминает школотёнка, не подготовившего домашнее задание и вываливающего у доски всё, что знает
Не гоже в таком почтенном возрасте смотреть так узко
И не надо опять забивать мне личку. Или хотя бы что-нибудь оригинальное пиши.

У меня была туговатая педаль из-за непромаза вала, по которому гулял выжимной. Эксперимент. Любопытство и халявный доступ к подъёмнику в тёплом боксе позволяют иногда побаловаться.
Правда, было более-менее равномерно всё.

дефрагментная.
масло стекая смажет все.

При отпускании сцепления что-то лязгает (цокает) (найдите плохую деталь по фото :)

Jurik-11

Я здесь живу
  • 05.10.2012
  • #1
  • Еще такая проблема была с машиной: когда едешь, переключаешься, при отпускании сцепления что-то лязгает (ну или цокает) — что это может быть? Если уж очень-очень долго отпускать сцепление — то не цокает. И так много лет было. Тормозную жидкость не жрало ни грамма.
    Подскажите куда нужно смотреть, что позамерять, чтоб понять, что лязгало и заменить? Вот детали всякие:

    Читайте также  Чем отцентровать диск сцепления форд фокус 2

    В кулоле там лапа:

    Если ее сдернуть с шарнира — то вот она такая отдельно:

    Там на ней наклепал какой-то шток с цилиндра сцепления:

    Вот купол коборки без лапы:

    Вот с цилиндра шток с какими-то боковинами раздвинутыми:

    Ну и шарнир снизу, вот:

    Подскажите, из-за чего лязгало? Не разу не имел дел с коробкой, поэтому очень нужны советы.

    Андрей VW Passat B3

    Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
    • 05.10.2012
  • #2
  • ты бы корзу снял бы .
    А то йух знает, в каком состоянии у тебя сам диск .

    З.Ы и фотки мог бы и в полном размере выложить .

    Сисадмин-вагоновод
    • 05.10.2012
  • #3
  • Jurik-11

    Я здесь живу
    • 05.10.2012
  • #4
  • Конечно сниму, сальник там буду менять.

    Jurik-11

    Я здесь живу
    • 06.10.2012
  • #5
  • Итак, снял корзину
    потом и маховик весь, тяжеловато было открутить эти болты (не об что было застопориться), но с молотком как-то открутил

    Сцепление — оно неслабо выработано, канавки почти стерлись:

    До заклепок еще не дошло, есть еще сколько-то но немного
    Обратная сторона:

    А подскажите, как сцепление вообще по-правильному дефектуется? Сколько десятых мм до заклепок допустимо?
    Вообще думаю поставить вместо этого, другое сцепление бу, которое есть под рукой, но там хоть до каналок еще не протерло, выработка меньше.

    Отмыл частично купол коробки:

    И вот это место, где располовинилось — походу это мне надо заменить просто пыльник, а наболдашник будет заодно с пыльником, так?:

    Еще заметил, что этот шток ходит во все стороны, ход 1 см где-то общий от края до края:

    Это нормально? (тормозуху при этом не жрало)
    Вот лапа отмытая — вроде нормальная:

    Выжимной подшипник (или как его там):

    Еще вопрос: рядом с машиной, снятым двигателем заметил какую-то шестерню на земле , причем с трещиной. Но непонятно, откуда вообще эта шестерня, имеет ли она отношение к коробке передач, да и вообще к двигателю и машине?

    Подскажите, что это?

    хруст при отпускании педали сцепления

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    хруст при отпускании педали сцепления

    Здравствуйте, имеем авто ваз 2112 16кл 2000г, сегодня после стоянки завел авто с выжатой педалью сцепления, после ее отпускания услышал страшный хруст либо скрежет, когда нажимаю сцепление все хорошо, посторонних звуков нет, стоит нейтральная передача, хрустит как мне показалось с левой стороны, вывернув колесо и заглянув увидел порванный пыльник на гранате, (буквально неделю назад он был целый) в чем может быть причина?

    двенашка же не ломается

    У,тя походу гранату срезало.
    Включаешь скорость,отпускаешь ссцепление,слышишь хруст-авто не едит. Так.
    Тагда выйди(сделав всё это(завести двиг,вкл.скорость,отпустить сцепление))и глянь на привод,где хрустит. вращаеться. -буксир до сто,и замена гранаты. (только,от долгого простоя такого не бывает)

    корзина под замену

    двенашка же не ломается

    она же гонкожып

    иди стажируйся.
    Кроме Гонкожип,чё нового скажи(тем более в хелпе)

    В смысле приехал, заглушил машину, через минут 10 завел машину и не едет

    Сцеп отжал-скор.вкл.,сцепу отпусил-появился хруст,и не едит.
    Так.
    То читай#3

    Плюсану. Автор меняй не только шрус а апривод в сборе. Шлицы на валу скорее сьело. Новая граната не долго проходит

    А причем тут граната? Если автор пишет:

    Порванный пыльник конечно нехорошо, но к хрусту на нейтрали он никакого отношения не имеет.

    Сегодня загнал машину в гараж, открутил гранату от ступицы и она у меня вывалилась, шариков не было. Купил новую гранату и поставил на старый привод, шлицевая была в порядке. Всем спасибо за дельные советы, тема закрыта.

    До сих пор интересно почему хрустело на нейтральной передаче?

    Да уж загадка. Может не на нейтрали была машина?

    если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО была коробка в нейтрали,то можно обьяснить вращение вала привода тем,что крутящий момент передавался на вторичный вал через невключенные шестерни в следствии повышенного сопротивления вращению(загрязненное или густое масло)
    ну а потом через главную передачу и дифференциал на вал привода,который легко крутился,т.к. граната не оказывала сопротивления

    А вы попробуйте поднять исправное авто на домкрате ( ведущее колесо ) . Завести мотор и включить нейтраль . Колесо и будет вращаться ( потихоньку )

    Первый раз когда такое увидел, слегка офигел. :)

    Руками не тормознул ?

    Наверное, не помню уже. Так-то быстро дошло что к чему, просто первая реакция.

    Че тут непонятного? Валы первичный и вторичный как бы соприкасаются через масло.

    Отчего щелкает педаль сцепления на Веста и самостоятельное определение причин

    Исправное функционирование механической коробки передач Lada Vesta характеризуется монотонным тихим звуком. Нарушения заводского состояния встречаются: владельцы часто жалуются на щелканье при оперировании сцеплением. Ответ официальных представительств по этому поводу разочаровывает. В 90% случаев даже не предпринимаются действия по устранению неисправности, лишь приводятся аргументы в пользу якобы дополнительных особенностей нормального функционирования механизма.

    Почему щелкает педаль сцепления на Лада Веста – степень опасности и устройство сборочного модуля

    Конструкция

    Ситуация, в которой коробка щелкает, когда отпускаешь сцепление на Лада Веста или выжимаешь его, характерна для изделий обеих фирм. Специалисты заверяют, что посторонние щелчки расцениваются как дефект. Но кроме акустического дискомфорта серьезных проблем как, скажем, погнутые клапана вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ на двигателе Lada Vesta , они не принесут.

    Сцепление

    Конструктивная схема узла увязывает работу нескольких структурных единиц:

    • Корзина.
    • Ведомый диск с фрикционными накладками.
    • Гидравлический привод.


    Корзинная часть состоит из нажимного диска с фрикционной вставкой и диафрагменной пружины, закрепленной на ее корпусе. Последний крепится болтами в количестве шести штук к маховику двигателя. Ведомая часть располагается между нажимным диском и маховиком. При отпущенной педали диски сцеплены и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.

    Приводная часть

    Структура гидравлического привода включает такие элементы:

    • Главный цилиндр.
    • Трубопроводы.
    • Рабочий цилиндр.
    • Расширительный бачок.

    Примечательно, что вилки в конструкции не предусмотрено. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник соединены в одном корпусе и представляют собой единую деталь со своим артикулом:

    • 21810160118001 – МКПП ВАЗ.
    • 306201586R – коробка Renault.

    К сведению . Узнать производителя КПП можно по VIN-номеру.

    Что делать, если щелкает, когда отпускаешь педаль сцепления Лада Веста: причины и рецепт диагностики

    Опытные автовладельцы внезапно появившееся щелканье сравнивают с работой системы автоматической подтяжки троса на Lada Priora. Неопытные же драйверы вовсе принимают посторонний звук за работу электрического реле. Независимо от того, каким способом выявлен дефект, устранить его можно самому.

    Что может служить в качестве первопричины

    То, что щелкает педаль сцепления на Веста все громче и громче, можно расценивать как предлог к поиску причин неисправности. Появление последней возможно при различных цифрах на одометре: и на 500-700 км, и на 35 000 км. Не исключен и такой вариант: стук то появляется, то пропадает.

    На основе знаний конструкции можно построить карту предложений, что может щелкать в узле в принципе:

    • Кронштейн крепления педали.
    • Тяга, связывающая салонный рычаг с гидроцилиндром.
    • Крепление рабочего цилиндра.
    • Пружины корзины.
    • Шток второго цилиндра.
    • Датчик сцепления (концевик – присутствует в комплектациях с круиз-контролем).
    Читайте также  Шток педали сцепления ваз 2107

    В среде «веставодов» встречается еще одна версия – посторонний звук возникает от несовершенного движения выжимного подшипника по направляющей. Однако стук в этом случае должен передаваться не только звуковыми волнами, а и отдавать в педаль.

    Как провести диагностику

    Полноценное обследование механизма невозможно без посторонней помощи. Функциональные обязанности помощника – качать педалью сцепления. Владелец в это время тщательно ощупывает доступные в перечисленном списке причин поверхности на предмет наличия в соединении колебаний.

    Перед началом диагностических мероприятий желательно локализовать место происхождения щелчка: в салоне он издается или под капотом. Примерное определение локации поможет в короткие сроки выяснить причину и ликвидировать недуг.

    При отсутствии посторонней помощи выяснить, почему при отпускании педали сцепления происходит стук на Лада Веста, можно только в том случае, если звук издается внутри. Это будет несколько сложнее и займет больше времени, поскольку придется частично производить демонтаж деталей.

    Датчик

    Начинать стоит с концевика зеленого цвета, неисправность которого, кстати, может вызывать нестабильность оборотов холостого хода двигателя Lada Vesta . Снимать его можно в соответствии с таким планом:

    • Демонтировать колодку питания, нажав на фиксатор.
    • Повернуть против часовой стрелки на 90°.
    • Сдвинуть датчик вдоль оси и вытянуть.

    После демонтажа нажать несколько раз на сцепление. Неисправность устранена – доработать модуль, подложив клейкую ленту или кусочек вибро- или шумоизоляции в место сочленения педали и штока датчика, и произвести обратную сборку. При установке сенсора педаль должна находиться в крайнем верхнем положении.

    Педальный узел

    Нередко причина щелканья лежит на поверхности: так работает ось салонного рычага. Проверить истинность этого суждения можно, отсоединив от педали шток гидроцилиндра – звук зачастую пропадает. Поскольку сам шток стучать не может, а гидравлический узел заполнен жидкостью и, к тому же, пластмассовый, под подозрение попадает характер работы педали.

    Устранить эту причину помогает полное снятие рычага и смазка следующих деталей:

    • Ось.
    • Втулка.
    • Стопорная скоба.

    Гидроцилиндр

    Корень проблемы владельцы Lada Vesta часто находят на форумах о машинах Renault. Там хранится достаточное количество тем о поломке фиксатора головки штока. Конструкция пластмассовая, а потому выдерживает меньшее количество циклов нагрузки. Не исключен и заводской брак.

    Итого

    Если щелкает, когда отпускаешь или выжимаешь сцепление Лада Веста, в салоне – причина может быть в концевике, опоре педали или конструкции гидроцилиндра. Стуки в подкапотном пространстве более серьезны – дилер реже отказывается выяснять их причину, поскольку это может быть свидетельство неисправности важных деталей – пружины, выжимного подшипника, рабочего цилиндра.

    В качестве временного решения серьезного стука водители используют подгазовку. К этому необходимо приноровиться: в момент отпускания сцепления драйвер поддает больше газу и стук исчезает. Обычно подобные действия свидетельствуют о дефектах на направляющей выжимной опоры.

    Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

    Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

    Устройство и принцип работы сцепления.

    Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

    Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

    Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

    На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

    Устройство сцепления на автомобиле:

    1 — Направляющая выжимного подшипника.

    2 — Первичный вал МКПП.

    3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

    4,5 — вилка сцепления.

    6 — корзина сцепления.

    7 — ведомый диск сцепления.

    8 — маховик двигателя.

    9 — педаль сцепления.

    Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

    Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

    Все признаки неисправности сцепления.

    Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

    При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

    Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

    — порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

    — протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

    Запах паленых накладок.

    Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

    Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

    Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

    Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

    Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

    При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

    Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

    Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

    Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

    При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

    Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

    С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

    Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

    Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

    Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

    Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

    Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

    Читайте также  Что будет если не выжимать сцепление при торможении

    Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

    Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

    Или частично разрушаются фрикционные накладки:

    Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

    Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

    Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

    Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

    Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

    Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

    Причиной этому может быть:

    • воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
    • деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
    • неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
    • выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

    Заключение.

    Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

    Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

    Легкий стук/удар в сцеплении

    4000 . В последнюю тысячу наблюдаю странную штуку. При отжатии сцепления, когда уже пошло схватывание — слышу легкий удар где-то в трансмиссии (как будто жесткая сцепка произошла) и толчок.
    Ощущение — как в троллейбусе — когда там релюшка щелкает и разгон начинается :-) Пытался максимально плавно отпускать — вроде эффект снижается (а может я себя обманывал). Но на трассе — на 4-5 все равно толчок есть. К чему бы это и чем грозит — пора сцепление новое заказывать ?

    сцепление, поломка двигателя, замена сцепления, неисправность сцепления, стук, удар

    Так кто-нибудь знает двухмассовый маховик установлен на всех типах двигателей? На 1,8 и на 1,6 он двухмассовый?

    dRAGONBREED

    цитата:
    так же легкий единичный стук при отжатии сцепления. если либо очень плавно отпускать(некомфортно), либо очень резко стартовать (не всегда нужно) тогда стука нет( или не слышно за другими шумами )

    Кстати сегодня, переходя дорогу, слышал как трогался Мондео, звук один в один.

    Получил новую порцию информации об «эффекте».
    Погонял машину в гаражах взад-вперед — эффект присутствует.
    Очередной раз чуток разогнался задом, выжал сцепление, все отгромыхало как обычно, НО . дальше машина катясь задом с выжитым сцеплением случайно передним правым колесом наехала на полский камень сантиметров восемь всотой, и что Вы думаете, громыхание повторилось в том же виде. Повторил несколько раз- все так же. На нейтральной с отпущенным сцеплением такого не наблюдалось.
    Получается, что гормыхание происходит от вибраций вызванных как наездом на кочку, так и выжимом сцепления при определенных, описанных в этм топике, условиях. Главное чтобы сцепление было выжато.
    Может криво написал, но все же что скажите? У кого какие мысли?

    PS Еще надо попробовать с выжатым не нейтралке.

    PPS Да, теперь для меня лично ясно , что тут дело не в гидравлике.

    У меня ударов нет, зато присутствует легкий шумок из коробки на нейтрали при отпущеной педали сцепления, при выжатой — пропадает.

    А что значит выбор люфтов ? ( это по поводу ответа в ветке про 1.8 Duratec)
    Получается это просто обычный люфт?
    У меня никаких сильных удров нету, просто, вот именно, — легкий люфт при трогании. У вас тоже такое есть? Может это вообще не дефект и даже не к этой теме ?

    А что значит выбор люфтов ? ( это по поводу ответа в ветке про 1.8 Duratec)
    Получается это просто обычный люфт?
    У меня никаких сильных удров нету, просто, вот именно, — легкий люфт при трогании. У вас тоже такое есть? Может это вообще не дефект и даже не к этой теме ?

    цитата:
    Peganov Пост: Jun 7 2007, 21:13
    звука не будет если выключить кондей.
    или трогайтесь прибавляя чуть больше газа.(скорее первое)

    При отпуске педали да, но здесь основная тема «грохотание при нажатии на педаль» , а про «щелчек» или «выбор люфтов» есть отдельная тема. Хотя может все взаимосвязано. У меня и то, и то есть.

    Сегодня заметил вторую проблему, поднятую в этой теме.
    Удар при выжиме меня уже не беспокоит — приспособился не доводить до этого работая педалями по другому.

    А вот звук (легкое перестукивание) на нейтрали при отпущенноой педали сцепления, который пропадает при выжиме сцепы — начал напрягать. Откуда идет — понять не могу, ясно только, что связано как-то или со сцепой или с коробкой. Кондей, климат выключен.
    В августе у меня планируется поездка в Испанию — 9000+км в два конца — как бы чего не случилось в пути.

    С другой стороны, уже разуверившись в наших сервисах, возможно я воспользуюсь случаем и заеду по пути на сервис Форда в Германии со своими болячками, пусть там спецы вынесут свой вердикт и при необходимости вылечат по гарантии.

    Заезжал в Превокс с другой проблемой — гул компрессора в диапазоне от ХХ до 1100 об-ов — был послан.

    Ответ — подшипник первичного вала. Сцепление выжимаешь и стука нет. Выход — ездить пока так или. оставлять машину на срок около недели, разберут коробку, продефектуют, закажут запчасть, привезут, соберут.

    Буду наблюдать, если это будет постоянно — поеду мучить дилера, коробка — это уже серьезно.

    2000. Тоже появился похожий звук!!
    А удар всё равно напрягает!!
    А может эти две проблемы связаны??
    Если будет какая-то конкретная информация,
    то обязательно пишите.
    Сам на днях собираюсь к дилеру!
    О результатах обязательно отпишусь!!

    П.с. А на самом деле, чё то много
    проблем для нового автомобиля!!
    Начинаю жалеть о своём выборе!!

    Был у дилера в субботу. Сервисмены решили, что что-то где-то не закручено, заявив при этом, что это точно не КПП. (я про КПП им ничего не говорил)
    С их слов все посмотрели, закрепили (интересно что?). Предложили поездить посмотреть.
    Поездил посмотрел: все как было так и осталось. Попутно еще получил удар в задний бамрер от китайского автобуса. Теперь со страховой еще возиться.

    Заметил, что если к нашим дилерам обращаешся сразу с нескольткими проблемами, самая неудобная для них как бы теряется. Поеду еще раз. Если опять ничего, наверное забью. В принципе накатал с данным эфектом 32 т.км, на работоспособность вроде не влияет.

  • Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: