Шланчик сцепления хендай солярис - NEVINKA-INFO.RU

Шланчик сцепления хендай солярис

В этой статье рассмотрим замену выжимного подшипника и вилки сцепления, а также замену главного цилиндра сцепления

Шланчик сцепления хендай солярис

Замена привода сцепления Hyundai Solaris

В этой статье рассмотрим замену выжимного подшипника и вилки сцепления, а также замену главного цилиндра сцепления

В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления

Замена подшипника и вилки выключения сцепления

Если возникает повышенный шум при нажатии на педаль сцепления, при работающем двигателе, то, скорее всего дефект связан с выходом из строя выжимного подшипника

Подшипник «А» выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой «Б»

Вилка своими цапфами вставлена до упора в пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления.

Фиксируется вилка за счет гофрированного резинового чехла, который вставляется в окно картера сцепления

Снимаем коробку передач

Сдвигаем подшипник сцепления вперед по направляющей втулке

Выводим вилку из пазов муфты подшипника и снимаем подшипник

Поддеваем отверткой фиксатор крепления вилки на шаровой опоре и выводим концы фиксатора из зацепления с вилкой выключения сцепления

Вынимаем вилку выключения сцепления из картера сцепления

Если необходимо, то снимаем грязезащитный чехол

Резиновый чехол можно заменить, не снимая вилку сцепления.

Для этого поддеваем пальцем край чехла и вынимаем его

Смазываем тонким слоем консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления

Смазываем поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой

Смазываем поверхности вилки, контактирующие с муфтой выключения сцепления

Устанавливаем вилку выключения сцепления, грязезащитный чехол и новый выжимной подшипник в сборе с муфтой.

Замена главного цилиндра привода сцепления

Для работы понадобятся инструменты: ключ на 10, 12, емкость для слива тормозной жидкости

Специальный ключ для гаек крепления трубопроводов

Открываем бачок главного тормозного цилиндра

Снимаем блок управления двигателем в сборе с кронштейном

Пассатижами сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра

Сдвигаем хомут по шлангу

Отсоединяем шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра и сливаем тормозную жидкость в подготовленную емкость

Бачок разделен на три отдельные секции, две для тормозов и одна секция для сцепления

Извлекаем пружинный фиксатор поддев отверткой

Отсоединяем наконечник трубки

Соединение трубок с главным цилиндром уплотняется резиновым колечком

При каждом разъединении нужно заменять эти кольца

Сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления

И сдвигаем хомут по шлангу

Отсоединяем шланг от штуцера главного цилиндра привода выключения сцепления и снимаем его

Дальнейшие операции показываем на снятых узлах

В салоне автомобиля под панелью приборов поддеваем фиксатор

Вынимаем его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Поддеваем отверткой наконечник штока

И снимаем с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Откручиваем три гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали и вынимаем их

Вынимаем главный цилиндр привода выключения сцепления из моторного отсека

Устанавливаем все детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление

Замена рабочего сцепления привода выключения сцепления

Обычно рабочий цилиндр сцепления заменяется при неполном выключении сцепления, чаще всего это происходит при износе уплотнительных манжет, которые стоят в цилиндре, вследствие чего появляется течь рабочей жидкости.

Отводим его от рабочего цилиндра. Глушим отверстие штуцера, чтобы не вытекала тормозная жидкость

На штуцере устанавливаются две медные шайбы

Шайбы при сборке заменяем новыми

Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления

Снимаем рабочий цилиндр

Устанавливаем все детали в обратном порядке и прокачиваем гидропривод сцепления

Замена шланга и трубки гидропривода сцепления

Откручиваем гайку крепления трубки к наконечнику шланга

Отводим трубку в сторону и глушим ее, чтобы жидкость не вытекала

Сливаем жидкость в подготовленную емкость

Поддеваем отверткой фиксирующую скобу

Снимаем фиксирующую скобу

Выводим наконечник шланга из кронштейна

Также отсоединяем второй наконечник шланга и снимаем его

Для замены трубки гидропривода откручиваем гайку ее крепления к штуцеру рабочего цилиндра

И отсоединяем трубку

Устанавливаем детали в обратном порядке

Снятие и установка педали сцепления

Педаль сцепления снимаем для устранения люфта при износе пластмассовых втулок, или при появлении других дефектов.

Отжимаем фиксаторы и отсоединяем колодку проводов от датчика начала хода педали сцепления

Отжимаем отверткой фиксатор и отсоединяем колодку от датчика конца хода педали

В салоне автомобиля под панелью приборов отверткой поддеваем пружинный фиксатор

Вынимаем его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Поддеваем отверткой наконечник штока

Снимаем с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Откручиваем четыре гайки крепления педали сцепления к кузову

Снимаем педаль сцепления

Выводим из зацепления с педалью сцепления отогнутый конец возвратной пружины

Отжимаем фиксаторы крепления колодки жгута проводов датчика конца хода педали сцепления и отсоединяем колодку от кронштейна педали сцепления

Откручиваем гайку крепления датчика конца хода педали сцепления

Также снимаем датчик начала хода педали сцепления

Откручиваем гайку крепления оси педали сцепления, удерживая ось от проворачивания вторым ключом

Вынимаем ось из отверстий педали и кронштейна

Снимаем с педали возвратную пружину

Вынимаем дистанционную втулку

Извлекаем из отверстий педали пластмассовые втулки

Ось и втулки смазываем консистентной смазкой и собираем в обратном порядке

Hyundai Solaris Manual

Работу проводим при замене главного цилиндра гидропривода сцепления или педального узла.
Главный цилиндр сцепления и педальный узел крепятся к щитку передка одними гайками.
Откачиваем жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

Поддев отвёрткой, сдвигаем пружинный фиксатор вперед…

…и вынимаем штуцер трубки подвода жидкости к рабочему цилиндру сцепления из отверстия главного цилиндра сцепления.

Пассатижами сжимаем концы хомута крепления шланга подвода рабочей жидкости к главному цилиндру сцепления, сдвигаем его по шлангу…

…и снимаем шланг со штуцера главного цилиндра сцепления.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения педали сцепления.

Извлекаем держатель жгута проводов из отверстия в кронштейне педального узла.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя реле стартера.

…извлекаем пружинный шплинт из отверстия пальца педали.

Снимаем с пальца педали пластмассовую шайбу и толкатель главного цилиндра сцепления.

Высокой головкой «на 12» отворачиваем три гайки крепления фланца главного цилиндра сцепления и кронштейна педального узла к щитку передка.

Снимаем педальный узел со шпилек фланца главного цилиндра.

Выводим толкатель через отверстие в щитке передка и вынимаем главный цилиндр из моторного отсека.
Собираем и устанавливаем главный цилиндр гидропривода сцепления и педальный узел в обратной последовательности.
Если в соединении штуцера трубки с главным цилиндром наблюдалась течь жидкости…

…снимаем уплотнительное кольцо и заменяем новым.
Прокачиваем гидропривод (см. Прокачка гидропривода сцепления).

Шланг сцепления хендай солярис

Ехал по городу, думал про ТО 90000.
Крутил в голове замену сцепления.
Выжал сцепу, чтобы включить передачу и тронуться, но нога ушла в пол…
Так я остался посреди пробки в час пик в городе…
Сразу понял, что где-то скорее всего шланг разорвало…
Открыл капот, все в тормозухе…
Тут же мужик мимо проезжал, спросил нужна ли помощь. Оттащил меня с дороги до парковки.
Спасибо ему.
На парковке уже глянул, что брызгает из под АКБ, но не понял что…
Далее на верёвке отец утащил в гараж мою грязнуху.

Читайте также  Хрустит тросик сцепления ваз 2114

С утра полез четвертовать соляру.
В итоге выявился шланг сцепления, который просто струёй бьёт в ВУТ, КПП и брызгами разлетается по всей подкапотке тормозуха…

Шланг-это отдельная история.
Самый главный фактор-это его цена и наличие))
Шланги сцепления оригинальные 416400U100 стоят 1300-1700₽ и ещё разлетаются в магазинах, как горячие пирожки.
Но меня координально не устраивает такая цена за 25см шланга…
Пришлось погуглить, почитать БЖ, помучить продавцов.
В итоге купил шланг тормозной задний от каких-то Шевроле, что-то типа Ланоса.
Он идёт как аналог искомого мной Brembo T59002.
Цена вопроса 250₽.

Пришлось конечно доработать отверстия в кронштейнах напильником. Далее все встало без проблем.
Скобки надо развернуть на 180° и все зажимается крепко.
Шланг встаёт хорошо без сильного перегиба.

Собираем, прокачиваем сцепление и радуемся жизни.
Тормозухи ушло на доливку 250-300мл.

Альтернативная замена выбранному мной шлангу является шланг тормозной задний от Matiz’a там скорее всего должно подойти все Болт-ON, но мне показался он длиннее. Смотрел в разных магазинах, не получилось сравнить, думал, что этот пройдет в отверстие кронштейна без доработок и хотел избежать лишних перегибов.
От Ларгуса задних шлангов не нашел. Смотрел от Логана-вообще не то пальто.
И кстати, у отечественных авто резьбы накатаны М х1.25, а на Солярку М х1.0

Случился неприятный момент, при движении задним ходом пропала напруга на педаль сцепления, сразу заглянул под капот, увидел сырость на шланге.

Дотащили машину до гаража. Это все было вечером.
С утра в магазин, ценник за оригинальный шланг 1800 совершенно не порадовал, пришлось погуглить, поинтересоваться у умных людей. Нашлась альтернатива от Daewoo Matiz. он немного подлиннее, но резьба практически идентичная.

Самое сложное оказалась пракачка, пол часа наверно прокачивал.
Пришлось еще тормозной жидкости докупить.

Итого:
300 рублей шланг
100 рублей тормозная жидкость
И 1-1,5 часа работы

Price tag: 400 ₽ Mileage: 95000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 13

Привет! Я что то тоже очкую на пробеге 170. А что значит практически идентичная резьба?

Она закручивается, но тяжеловато, от матиза на мм наверно поуже. Я вот честно говоря даже не знаю из за чего лопнул, мб это от манеры езды зависит)

Это видимо одна из болячек. У каждого второго шланг рвёт.

Ну да есть такое, но за такой ценник он должен жить вечно

Глянь еще какой ценник у шланга ГУРа ))) У меня он взорвался посередине.
57510-4L000

Чет оригинал 7р вылез😀
Так и есть?

Подешевел значит или 30-40 дней ожидания. Когда лопнул стоил 15 косарей день на доставку ))

Ну я и посмотрел с ожиданием
Если не ждать то 11😀

у меня на 120000км лопнул этот шланг

Дольше протянул) у меня 96 не доездил(

А как решил, что хватит прокачивать? Я после замены шланга сначала и не качал, доехал до дома. Там удалил клапан задержки сцепления, после этого уже прокачал. Правда, после снятия шланга я заглушил магистраль пакетиком и колпачком и ниппель) первые пару раз шел воздух, потом уже только жидкость. Правда после спуска давления пришлось ещё понажимать сцепление, чтобы шток начал толкать вилку.

Ну когда ставил, сразу старался, максимально воздух выгнать, доливал тормозуху
Потом вдвоём с другом уже откручивал спускной или как правильно его назвать. Прокачивали плавными нажатиями. Затягивал обратно
Заводил проверял, как работает сцепление. И так ещё пару раз, пока она мягко без проблем не стала входить.

Спасибо. Значит, так же. Просто у меня воздуха почти не было, сам удивился. Все переключается хорошо.

шланг сцепления solaris (хендай солярис)

каталожный номер: 416400U100

производитель: корея

применяемость на другие автомобили: киа рио

Как устранить тугой ход педали муфты сцепления Hyundai Solaris

Hyundai Solaris поставляется с двумя видами коробок – механической или автоматической. Безусловно, современный «автомат» неприхотлив и надежен, но выбор в его пользу делают далеко не все. Большая часть автолюбителей по-прежнему считают, что надежнее «механики» ничего быть не может. Еще один аргумент в пользу покупки авто с МКПП – более внятная и быстрая динамика. Между тем, проблем у версий с тремя педалями тоже хватает.

Базовые знания

Конструкция

Узел, соединяющий двигатель и коробку, состоит из следующих элементов:

  • Ведомый фрикционный диск.
  • Корзина, включающая диафрагменную пружину и нажимной диск.
  • Механизм управления сцеплением.

Корзина жестко прикреплена к маховику. Ведомый диск связан с первичным валом коробки и зажат между ответной частью коленвала двигателя и нажимным дисковым устройством диафрагменной пружиной. Управление последней производится путем перемещения вилки, давящей на выжимной подшипник, закрепленный на направляющей втулке.

Команду на движение вилочной конструкции дает гидропривод, который включает такие сборочные единицы:

  • Главный цилиндр – смонтирован на щите передка в моторном отсеке.
  • Рабочий цилиндромеханизм – расположен на корпусе КПП.
  • Трубопровод, включающий гибкий шланг и трубку.


Управление гидравлическим приводом осуществляется педалью, кронштейн которой прикреплен к кузову. Исходного положения рычаг достигает благодаря высвобождению энергии, накопленной в сжатой пружине.

Признаки неисправности

Исправное функционирование педального узла можно оценить на новой машине – он двигается четко и легко на любом участке рабочего хода. Нарушение работы, выраженное в виде тугого перемещения, требует немедленного вмешательства. Эксплуатировать автомобиль с такой неполадкой крайне не рекомендуется.

Зачастую тугая педаль сцепления на Хендай Солярис не является единственным симптомом неисправности. Наряду с затрудненным ходом могут проявляться:

  • Рывки автомобиля при соединении КПП с двигателем.
  • Частые регулировки рабочего хода педали.
  • Перемещение педального узла рывками.
  • Скрипы при оперировании с рычагом.

Причины тугой педали сцепления на механическом Хендай Солярис и пути решения проблемы

Неполадка встречается как на новых авто, так и на экземплярах с внушительным пробегом. Многие владельцы пытаются обращаться в официальный дилерский центр. Однако многие «официалы» при виде такого симптома попросту разводят руками и требуют немалой суммы для скорого решения вопроса.

Основания для появления неисправности

Частота возникновения неполадки на Hyundai Solaris не высока. Значительно чаще встречается тугая педаль сцепления на Lada Granta первого поколения. Беда в том, что на Гранте стоит тросовый привод, доставляющий куда больше неприятностей, нежели гидравлический. Там и трос может расплестись, и дефицит смазки в оплетке повлиять, а малейший перекос – вовсе нарушить работу механизма.

Гидропривод преподносит неприятности иного рода:

  1. Нарушение плавного перемещения поршня в главном или рабочем цилиндрах.
  2. Изменение сечения гибкой трубки.


Впрочем, неисправность может быть вызвана некорректной работой непосредственно связующего механизма:

  • Подклинивание ведомого диска.
  • Заедание выжимного подшипника.
  • Неудовлетворительное функционирование диафрагменной пружины.
  • Подклинивание вилки.

Высокие показания одометра позволяют усомниться в целостности вилки привода подшипника. Из-за большого количества отработанных циклов в ней могут появиться трещины. Они же могут возникнуть и во втулке, на которой «сидит» подвижная опора. Спровоцировать тугой ход педали сцепления на Хендай Солярис способна также грязь, скопившаяся в области «вилка-подшипник».

Читайте также  Шевроле круз диагностика сцепления

Пути борьбы с недугом

Разбираться с неполадками в узле, связывающем двигатель и коробку передач Hyundai Solaris весьма непросто. Сложность диагностики обусловлена тем, что нельзя выявить дефектную деталь без разборки.

Приводная часть

Принято считать, что все проблемы с гидроприводом устраняются заменой жидкости и прокачкой узла. На деле же это не так: изменения характера перемещения поршня вызваны образованием очагов коррозии и засорением каналов грязью. Выявить факт присутствия инородных включений можно только после демонтажа всех элементов.

К сведению. Незначительное влияние на поведение педали оказывает клапан задержки, находящийся в гидроприводе. Если клапанный механизм убрать, педальный узел будет «ходить» легче.

Вилка

Рычаг, передающий усилие с рабочего цилиндра гидравлического привода на диафрагменную пружину, иногда нуждается в смазке. Работа «на сухую» сопровождается не только тугим ходом, а и скрипом. Поскольку пары трения труднодоступны, пользоваться стоит аэрозольными составами с длинной трубочкой типа WD-40 или силикона.

На заметку. Редко, но все же сталкиваются владельцы Солярисов с симптомом такого характера: 2/3 рабочего хода педаль движется легко, а 1/3 – тяжело. Здесь причина в трещине на вилке, которую необходимо в срочном порядке менять.

Узел сцепления

На затрудненный ход рычага часто жалуются обладатели новой корзины. Стоит отметить, что свежая диафрагменная пружина еще не разработана – отсюда и негативный эффект. Жестковатое поведение проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном цикле.


Бывает и такое, что тугая педаль сцепления на машине Хендай Солярис является результатом монтажа неоригинального комплекта деталей. Так, в дешевых корзинах намеренно завышена жесткость диафрагменной пружины. Мероприятие призвано увеличить ресурс, но за счет дискомфорта.

Вердикт

При обнаружении тугого хода стоит обратить внимание на гидропривод. Возникновение коррозии, разложение резины, загрязнение каналов – все это изменяет характер педалирования в худшую сторону.

Деформация и повреждение вилки также влияет на поведение рычага. Свою лепту вносит износ лепестковой пружины. Нередко избыточное усилие требуется и на новом комплекте сцепления. В дешевых деталях нередко намеренно увеличивают жесткость пружины.

Гидропривод Хендай: надёжная замена жидкости сцепления Солярис и шланга устройства

Немного странно, но последние годы из списка обязательного ТО изготовитель исключил замену жидкости сцепления для автомобиля Хендай Солярис. Ранее было чётко указано, что замена производится на интервал в 30 000 км или 2 года – в зависимости от того, что наступит быстрее. Несмотря на такое «нововведение», многие действуют по старинке, придерживаясь ранее разработанного графика.

Главная особенность автомобиля Хендай Солярис в том, что в данной модели совмещены воедино тормозная система и сцепление, в одном контуре. При замене одного автоматически меняют жидкость и во втором.

Первые признаки того, что нужно обновление жидкости – тугость активации скоростей, увеличенный свободный ход педали, периодическая пробуксовка сцепления при подъёме на возвышенность.

Как показывает практика, далеко не все автолюбители могут полноценно произвести замену без нанесения вреда. С целью минимизации возможных негативных рисков от непрофессионального вмешательства настоятельно рекомендовано обслуживаться в сервисном центре, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы.

Наши услуги по ремонту Хендай Солярис

Сервисный центр оказывает полный спектр услуг по ремонту автомобилей отечественных и зарубежных марок, в том числе и Хендай Солярис.

Чаще всего в сервис обращаются за помощью в замене расходных материалов, таких как:

  • моторное и трансмиссионное масло;
  • жидкость тормозной системы и сцепления;
  • очистительные элементы;
  • фильтры, профилактика топливной аппаратуры;
  • патрубки подачи жидкости к главному цилиндру;
  • профилактика главного выжимного гидроцилиндра.

Кроме вышеперечисленного перечня работ, мастера специализируются на капитальном ремонте двигателя, ходовой части, трансмиссии, передней и задней подвесок, тормозной системы. Проводим полный цикл восстановительных работ кузова, отдельных его частей, подготавливаем к покраске, обработке днища антикоррозийным покрытием, удалению ржавчины, коррозии. Устанавливаем внештатное оборудование для увеличения показателей мощности, снижения потребления топлива.

Когда становится нужна замена жидкости сцепления Солярис

Замена жидкости сцепления на автомобиле Хендай Солярис проводится в следующих случаях:

  • на необходимость замены указал работник СТО, в которой проводится осмотр технического средства;
  • личная инициатива владельца автомобиля;
  • интервал замены наступил, исходя из рекомендаций диагностической карты;
  • капитальный ремонт двигателя;
  • техническое повреждение в процессе монтажа деталей или от столкновения, удара, аварии, ДТП;
  • жидкость внезапно сменила цвет со светлого на тёмный, мутный.

Диагностика и замена жидкости гидропривода сцепления Солярис

Диагностика проводится как в моторном отсеке, так и под днищем автомобиля. С целью обеспечения полноценного доступа желательно воспользоваться смотровой ямой или подъёмным механизмом.

По умолчанию в систему сцепления заправляется 1,8 л жидкости, из которых 1,2 л в систему, а остальное количество – в расширительный бачок.

Основная цель диагностики – исключение течи контура, целостность металлического патрубка, главного выжимного цилиндра. Если на данном этапе замечаний у мастера нет, следует замена жидкости сцепления.

Подготовительный этап: новая жидкость типа DOT-4 в объёме 2,0 л, ветошь, обязательно дополнительное освещение, набор автомобильных инструментов, воронки, головки, шланг из резины.

Основные моменты при замене жидкости таковы:

  1. Долить новый DOT-4 до максимального уровня в расширительном бачке. Это необходимо для того, чтобы избежать всасывание воздуха при достижении уровня ниже допустимого.
  2. На штуцере для прокачки жидкости мастер снимает защитный колпак, он расположен напротив эмблемы «Хендай» на решётке радиатора, если условно провести прямую линию.
  3. На штуцер надевается резиновый шланг для стравливания.
  4. Ключом на «10» отворачивается сам штуцер на пол-оборота для выхода жидкости минимальным потоком. Конец шланга находится в пустой ёмкости для слива отработки.
  5. Убедившись, что жидкость беспрепятственно выходит со штуцера, его снова завинчивают. В это время напарник мастера накачивает педаль сцепления подобно педали тормоза. Достаточно 5-6 раз, фиксация, стравливание.
  6. Подобная процедура повторяется до тех пор, пока из шланга не потечёт жидкость светлого цвета.

По окончанию процедуры защитный колпачок закрывается, шланг извлекается. Замена жидкости сцепления окончена. Придерживаемся ранее разработанного изготовителем интервала – 30 000 км или 2 года.

Замена шланга сцепления Солярис

Крепление шланга происходит в двух точках: гидроцилиндр и распределитель под бачком. И в первом и во втором случае нужно отвинтить болты – фиксаторы ключом на «17», извлечь металлический шланг. Заменить его новым, установить на штатное место. Основная причина замены шланга сцепления Хендай Солярис – механическое повреждение.

Справедливые цены на услуги

Устанавливаем минимальные наценки на стоимость услуг, реализовываемых деталей с целью сделать их доступными для большинства водителей. Вся продукция полностью сертифицирована, допущена изготовителем в продажу, имеется документальное подтверждение.

Полный пакет гарантийных обязательств

Мастерская предоставляет гарантию качества на все виды работ, выполненных в рамках оформленного заказа. В случае обнаружения брака или некачественной установки владелец имеет право на бесплатное устранение силами работников СТО.

Привод выключения сцепления Hyundai Solaris / Hyundai Accent с 2015 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Hyundai Accent , регулировка сцепления Hyundai Accent , трансмиссия Hyundai Accent , коробка передач Hyundai Accent , сцепление Hyundai Solaris , регулировка сцепления Hyundai Solaris , трансмиссия Hyundai Solaris , коробка передач Hyundai Solaris

4. Привод выключения сцепления

  1. Педаль сцепления.
  2. Датчик блокировки зажигания.
  3. Датчик положения педали сцепления.
  4. Главный цилиндр сцепления.
  5. Возвратный шланг.
  6. Трубопровод сцепления.
Читайте также  Что такое сцепление ваз2110

Педаль сцепления

Проверка установки педали сцепления

1. Измерить ход педали сцепления (А) (измеряется по поверхности колодки педали) и высоту педали сцепления (В) (от поверхности колодки педали до пола).

Примечание
Стандартное значение:
— Ход (А): 140 ± 0.3 мм.
— Высота (В): 173 мм.

Снятие и установка педали сцепления

Снятие педали сцепления

1. Отсоединить разъемы датчика блокировки зажигания (А) и датчика положения педали сцепления (В).

2. Удалить шплинт (А) с шайбой и отсоединить шток от педали сцепления.

3. Отвернуть гайки крепления педали сцепления (А – 3 шт, В – 1 шт).

Примечание
Момент затяжки:
— (А): 12.7

4. Снять узел педали сцепления.

Снятие педали сцепления

Установка производится в порядке, обратном снятию. После установки отрегулировать положение педали сцепления (см. выше).

Главный цилиндр сцепления

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не пролить тормозную жидкость на лакокрасочные поверхности автомобиля. В случае если это всё же произошло, незамедлительно смыть тормозную жидкость водой.

Снятие главного цилиндра сцепления

1. Удалить шплинт (А) с шайбой и отсоединить шток от главного цилиндра сцепления.

2. Отвернуть три гайки крепления педали сцепления (В).

Примечание
Момент затяжки: 12.7

3. Снять аккумуляторную батарею (см. главу 12 «Электрооборудование двигателя»).

4. Снять электронный блок управления двигателем ECM (см. главу 10 «Система управления двигателем»).

5. Отсоединить трубопровод сцепления (В) и возвратный шланг (А) от главного цилиндра сцепления.

6. Снять кронштейн главного цилиндра сцепления (А) в направлении стрелки на рисунке.

7. Снять главный цилиндр сцепления (А) с кронштейна, повернув по часовой стрелке.

Установка главного цилиндра сцепления

Установка производится в порядке, обратном снятию.

После установки необходимо выполнить прокачку гидропривода через выжимной цилиндр (см. соответствующий раздел ниже).

Выжимной цилиндр сцепления

  1. Соединительный болт.
  2. Прокладка.
  3. Разъем трубопровода.
  4. Трубопровод сцепления.
  5. Пластина клапана.
  6. Пружина клапана.
  7. Вентиль для удаления воздуха.
  8. Выжимной цилиндр.
  9. Возвратная пружина.
  10. Поршень.
  11. Пыльник.
  12. Шток.

Снятие и установка выжимного цилиндра сцепления

Снятие выжимного цилиндра сцепления

1. Слить тормозную жидкость через вентиль для прокачки (А).

2. Отвернуть две гайки (А), отсоединить трубку (В) и снять выжимной цилиндр сцепления (С).

Примечание
Момент затяжки: 14.7

Установка выжимного цилиндра сцепления

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание
Нанести на вилку штока смазку CASMOLY L9508.

Проверка состояния выжимного цилиндра сцепления

1. Проверить герметичность выжимного цилиндра сцепления.

2. Проверить пыльник выжимного цилиндра сцепления на наличие повреждений.

Удаление воздуха через выжимной цилиндр сцепления (прокачка гидропривода сцепления)

Внимание:
— Не использовать слитую тормозную жидкость повторно.
— Обязательно использовать только оригинальную тормозную жидкость DOT3/DOT4 (SAE J1703).
— Использование неоригинальной тормозной жидкости DOT3/DOT4 может стать причиной коррозии, что значительно уменьшит срок службы тормозной системы.
— Убедиться в отсутствии посторонних частиц и загрязнений в тормозной жидкости.
— Соблюдать осторожность, чтобы не пролить тормозную жидкость на лакокрасочные поверхности автомобиля. В случае если это всё же произошло, незамедлительно смыть тормозную жидкость водой.

1. Снять колпачок с вентиля для удаления воздуха на выжимном цилиндре сцепления. Подсоединить к вентилю виниловый шланг.

2. Ослабив вентиль для удаления воздуха, нажать и отпустить педаль сцепления около десяти раз.

3. Затянуть вентиль (А), удерживая педаль сцепления нажатой. После этого поднять педаль сцепления рукой.

4. Трижды нажать на педаль сцепления, после чего снова ослабить вентиль (А) и повторно затянуть, нажав педаль до упора. После этого снова поднять педаль рукой.

5. Повторить шаг 4 два или три раза (до исчезновения пузырьков воздуха в вытекающей жидкости).

Примечание
Момент затяжки: 6.8

6. Долить бачок гидросистемы сцепления тормозной жидкостью (тормозной бачок).

Магистрали гидропривода сцепления

Снятие и установка трубопровода гидропривода сцепления

Снятие трубопровода гидропривода сцепления

1. Снять корпус воздушного фильтра (см. главу 11 «Система впуска и выпуска»).

2. Снять аккумуляторную батарею с полкой (см. главу 12 «Электрооборудование двигателя»).

3. Удалить фиксатор (А) и отсоединить трубопровод (В) от главного цилиндра сцепления.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не пролить тормозную жидкость на лакокрасочные поверхности автомобиля. В случае, если это всё же произошло, незамедлительно смыть тормозную жидкость водой.

4. Удалить зажим (А) от кронштейна трубопровода сцепления.

5. Снять трубопровод сцепления (А) с выжимного цилиндра (В).

Установка трубопровода гидропривода сцепления

Примечание
При установке заменять уплотнительные кольца трубопровода сцепления новыми.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

После установки выполнить прокачку гидропривода через выжимной цилиндр сцепления (см. соответствующий раздел выше).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: