Шток актуатора сцепления веста

Ревизия актуатора сцепления.

В догонку к отчёту про неисправность робота-АМТ выкладываю отчёт о потрошении актуатора сцепления. Оговорюсь, что на момент разборки актуатор уже громко скрипел, хоть и работал исправно. На каком пробеге он начал скрипеть я как-то не зафиксировал, но с год то он точно скрипел. Так что разобрать его для пересмазки уже было актуально. Но я всё оттягивал этот момент, руководствуясь принципом «не мешай технике работать».

При демонтаже актуатор снимался со своего кронштейна, сам кронштейн остался на КПП. Впоследствии кронштейн я так и не трогал. Забегая вперёд, отмечу, что адаптация не потребовалась. Однако позже я на всякий случай всё же обратился насчёт адаптации к nnstepan .
При отключении разъёма от актуатора лёгким движением руки… отломал фиксатор разъёма… Да и хрен с ним, и так держится!
Актуатор был вскрыт и осмотрен:
1. Механических повреждений не выявлено.
2. Смазка есть, однако с оговорками.
2.1. Количество смазки весьма скудное (особенно на штоке пружины).
2.2. Качество смазки так себе (успела подвысохнуть).
2.3. Имеется значительное количество продуктов износа (в основном на зубчатом секторе)

Далее началась разборка. Актуатор я ковырял, не удосужившись предварительно просмотреть видео-гайды по разборке оных, за что и поплатился. По неопытности сломал один из «усов» механизма самокомпенсации износа сцепления (или как его там. ). Впоследствии я потратил 2 лишних дня в попытках его отремонтировать. Так что посмотреть видео-гайды по разборке актуатора я всё же рекомендую до, а не после…

Разобрал механизм самокомпенсации. На внутренней боковой поверхности корпуса есть небольшая выработка от роликов. Смазывать оное консистентной смазкой не рекомендуется, т.к. работает оно на трении и неизвестно будет ли оно работать со смазкой. На металлических элементах имеется незначительная поверхностная коррозия. Во избежание дальнейшего развития коррозии решил сделать ход конём. Промыл детали механизма самокомпенсации в нефрасе с добавлением 5% густого трансмиссионного масла. После высыхания нефраса на деталях осталась тончайшая плёнка масла, которая защитит детали от коррозии, но не будет препятствовать его работе.

Решил рискнуть и разобрал актуатор полностью, за исключением коромысла, т.к. его шток зачеканен.
Для взведения актуатора в положение «сцепление выжато» использовал следующую методику: включал зажигание (при этом АМТ выжимает сцепление) и скидывал клемму с АКБ. Если просто выключить зажигание, то АМТ отпустит сцепление.

Пружину извлекал, приведя её в разжатое состояние и аккуратно поддев монтировкой снизу. Смазки на штоке пружины с гулькин нос, да и та высохла. Возможно это тоже одна из причин скрипа. Заложил внутрь (светлого) штока пружины смазку. На всякий случай: не бойтесь перебухать смазки внутрь штока, лишняя смазка выдавится через боковое отверстие с торца штока при первом же сжатии.

Описывать весь процесс разборки/очистки/смазки я не вижу смысла, оговорюсь только ещё о некоторых моментах. Ось коромысла смазал аэрозольной петельной смазкой, больше туда ничем и не долезть. Все остальные трущиеся детали (кроме коромысла и механизма самокомпенсации) смазал смазкой Textar Hydratec. Почему именно этой смазкой? А тут всё просто: это одна из лучших смазок, имевшихся на момент ремонта в гараже. Так-то я её покупал впрок для обслуживания тормозов, но пригодилась она ещё даже раньше. Смазка достаточно жидкая (не должна шибко густеть зимой) по вязкости нечто среднее между ЦИАТИМ 201 и ЦИАТИМ 221, при этом база не отслаивается от загустителя. Больше и сказать то нечего, смазка как смазка, жёлтенькая.

С моторчиком актуатора сцепления поступил так же как и с моторчиками актуатора КПП: частично разобрал, продул пыль от щёток, добавил чуток смазки в задний подшипник скольжения и собрал в обратной последовательности.

После тотальной смазки актуатора сцепления он стал работать практически бесшумно. Теперь кажется что громче щёлкает/свистит ДУ при включении зажигания. В общем и целом, проделанной работой я остался доволен.
Однако не повторяйте моих ошибок, смотрите видео-гайды по разборке актуатора сцепления до того как его сломаете. Например вот:

Актуатор механизма выключения сцепления и жгут проводов дополнительный — снятие и установка

Внимание:
Пр и выполнении операций снятие/установка актуатора механизма выключения сцепления не допускается:

— разборка актуатора и снятие резиновой манжеты штока;

— падение актуатора, в случае падения актуатор заменить на новый;

— подключать актуатор к электропитанию и приводить в действие без нагрузки;

— держать актуатор за шток или резиновую манжету;

— вручную утапливать шток в корпус актуатора, если шток выдвинут;

— касаться контактов разъёма актуатора незаземленными предметами или руками (возможно повреждение датчиков из-за электростатического разряда).

Внимание: Актуатор не ремонтопригоден. При обнаружении какого либо дефекта актуатор проверяется, ремонтируется или заменяется фирмой ZF.

Крепление актуатора сцепления: 1 — актуатор; 2 — кронштейн; 3, 6 — болты; 4, 5, 7 — держатели жгута проводов; 8 — колодка

Установить автомобиль на подъёмник, или эстакаду и застопорить стояночным тормозом (подъемник двухстоечный типа ПЗ,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Убедиться, что актуатор находится в положении «сцепление включено», для чего выполнить следующие процедуры:

— выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления роботизированной коробкой передач — 1 мин.;

— убедиться, что сцепление включено полностью (толкатель актуатора поджат к вилке сцепления с небольшой нагрузкой, ориентировочно 25. 50 Н);

— в случае если актуатор не вернулся в положение «сцепление включено», нажать на педаль тормоза, включить зажигание, выждать не менее 10 с, снова выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления;

— если актуатор не удается установить в положение «сцепление включено», необходимо проверить надежность подсоединения колодок жгутов проводов к разъёмам на актуаторе и на контроллере управления. Проверить надежность подсоединения колодки жгута проводов к выключателю сигнала торможения. Проверить жгуты проводов на отсутствие обрывов, повреждения изоляции и замыкание. Провести диагностику роботизированной коробки передач (см. тут).

Отсоединить клемму «–» от АКБ (ключ «на 10»).

Снять брызговик (защиту) двигателя (см. тут).

Отсоединить патрубки резонатора 1, рисунок 3-1, впуска от воздухозаборника и корпуса воздушного фильтра, отвернуть два болта крепления и снять резонатор (головка «на 10»).

Отсоединить колодки 3, рисунок 8-1, жгута проводов дополнительного от разъёмов 2 актуатора 1 механизма переключения передач.

Рисунок 8-1 — Отсоединение колодок жгута проводов дополнительного от актуатора механизма переключения передач: 1 — актуатор механизма переключения передач; 2 — разъёмы актуатора; 3 — колодки жгута проводов дополнительного к актуатору механизма переключения передач

Рисунок 8-2 — Отсоединение жгута проводов дополнительного: 1 — жгут проводов дополнительный; 2 — скоба крепления жгута проводов дополнительного к кронштейну левой опоры подвески двигателя; 3 — кронштейн левой опоры подвески двигателя; 4 — колодка жгута проводов дополнительного к датчику частоты вращения первичного вала; 5 — датчик частоты вращения первичного вала; 6 — шланг отводящий радиатора; 7 — скоба крепления жгута проводов дополнительного к шлангу отводящему радиатора

Отсоединить скобы 7 и 2, рисунок 8-2, крепления жгута 1 проводов дополнительного от шланга 6 и кронштейна 3 левой опоры подвески двигателя.

Отсоединить колодку 4 жгута проводов дополнительного от датчика 5 частоты вращения первичного вала.

Рисунок 8-3 — Отсоединение колодки жгута проводов дополнительного от контроллера управления роботизированной КП: 1 — контроллера управления роботизированной КП; 2 — колодка жгута проводов дополнительного к контроллеру; 3 — жгут проводов дополнительный; 4 — скобы крепления жгута проводов дополнительного к корпусу вентилятора; 5 — корпус вентилятора

Отсоединить колодку 2, рисунок 8-3, жгута 3 проводов дополнительного от контроллера 1 управления роботизированной КП.

Отсоединить скобы 4 крепления жгута 3 проводов дополнительного от корпуса 5 вентилятора.

Внимание: При снятии актуатора выключения сцепления соблюдать осторожность, при отворачивании болтов крепления возможно самопроизвольное перемещение актуатора.

Рисунок 8-4 -Снятие актуатора механизма выключения сцепления: 1 — кронштейн крепления шланга отводящего радиатора; 2 — болты крепления; 3 — актуатор механизма выключения сцепления с кронштейном крепления в сборе; 4 — гайка крепления; 5 — шайба пружинная

Ослабить затяжку гайки 4, рисунок 8-4, и двух болтов 2 крепления кронштейна 3 для снятия нагрузки со штока актуатора. Окончательно открутить гайку и болты крепления и снять актуатор выключения сцепления с кронштейном и жгутом проводов дополнительным в сборе (головка «на 13», удл.).

Рисунок 8-5 — Отсоединение жгута проводов дополнительного: 1 — актуатор механизма выключения сцепления; 2 — разъём; 3 — кронштейн крепления актуатора; 4 — колодка жгута проводов дополнительного к актуатору сцепления; 5 — жгут проводов дополнительный; 6 — скобы крепления жгута проводов дополнительного к кронштейну крепления актуатора

Отсоединить колодку 4, рисунок 8-5, от разъёма 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления, отсоединить от кронштейна 3 две скобы 6 крепления жгута 5 проводов дополнительного и снять жгут.

Рисунок 8-6 — Отсоединение кронштейна актуатора: 1 — актуатор механизма выключения сцепления; 2 — винты крепления актуатора к кронштейну; 3 — кронштейн крепления актуатора

Отвернуть три самонарезающих винта 2, рисунок 8-6, крепления актуатора к кронштейну и снять кронштейн 3 с актуатора 1 (насадка Torx Т30).

Установить актуатор 1, рисунок 8-6, выключения сцепления на кронштейн 3 и завернуть три самонарезающих винта 2.

Момент затяжки винтов 7. 12 Н.м (0,7. 1,2 кгс.м).

Присоединить колодку 4, рисунок 8-5, жгута проводов дополнительного к разъёму 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления и закрепить жгут на кронштейне 3 двумя скобами 6 крепления.

Установить актуатор 3, рисунок 8-4, выключения сцепления в сборе с кронштейном и жгутом проводов дополнительным на КП, установить на кронштейн актуатора кронштейн шланга отводящего и завернуть, не затягивая, два болта 2 и гайку 4 крепления.

Отрегулировать вылет штока 6, рисунок 8-7, актуатора, для чего необходимо:

— переместить актуатор 5 в направлении стрелки до касания штоком 6 вилки 7 выключения сцепления и отметить безударным способом положение кронштейна 4 относительно коробки передач;

Рисунок 8-7 — Установка актуатора механизма выключения сцепления: 1, 2- болты крепления актуатора к коробке передач; 3 — гайка крепления актуатора к коробке передач; 4 — кронштейн крепления актуатора; 5 — актуатор механизма выключения сцепления; 6 — шток актуатора; 7 — вилка выключения сцепления

— используя отметку дополнительно переместить актуатор в направлении стрелки на величину 6 ± 2 мм и затянуть окончательно два болта 1 и 2 и гайку 3 крепления.

Момент затяжки болтов и гайки 16. 25 Н.м (1,6. 2,5 кгс.м).

Присоединить колодки жгута проводов дополнительного к разъёмам актуатора переключения передач, к разъёму контроллера управления и к датчику числа оборотов первичного вала.

Закрепить жгут проводов дополнительный скобами, встроенными в жгут, на шланге радиатора отводящем, на кронштейне левой опоры подвески двигателя и на корпусе вентилятора.

Установить резонатор 1, рисунок 3-1, впуска на место, подсоединить патрубки резонатора к воздухозаборнику и корпусу воздушного фильтра и завернуть два болта крепления.

Установить брызговик (защиту) двигателя.

Присоединить клемму «–» к АКБ и затянуть гайку крепления.

Момент затяжки гайки 4. 6 Н.м (0,4. 0,6 кгс.м).

Выполнить процедуру обучения АМТ (см. тут).

Видео

Актуатор механизма выключения сцепления (версия с роботизированной коробкой передач) Lada Vesta / ВАЗ Веста с 2015 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление LADA Vesta , регулировка сцепления LADA Vesta , трансмиссия LADA Vesta , коробка передач LADA Vesta , сцепление ВАЗ Веста , регулировка сцепления ВАЗ Веста , трансмиссия ВАЗ Веста , коробка передач ВАЗ Веста

6. Актуатор механизма выключения сцепления (версия с роботизированной коробкой передач)

Снятие и установка актуатора механизма выключения сцепления

Внимание:
При выполнении операций снятие/установка актуатора механизма выключения сцепления не допускается:
— разборка актуатора и снятие резиновой манжеты штока;
— падение актуатора, в случае падения актуатор заменить на новый;
— подключать актуатор к электропитанию и приводить в действие без нагрузки;
— держать актуатор за шток или резиновую манжету;
— вручную утапливать шток в корпус актуатора, если шток выдвинут;
— касаться контактов разъема актуатора незаземленными предметами или руками (возможно повреждение датчиков из-за электростатического разряда).

Актуатор не ремонтопригоден. При обнаружении какого либо дефекта актуатор проверяется, ремонтируется или заменяется фирмой ZF.

Снятие актуатора механизма выключения сцепления

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить стояночным тормозом.

2. Убедиться, что актуатор находится в положении «сцепление включено», для чего выполнить следующие процедуры:

выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления роботизированной коробкой передач – 1 минута;
убедиться, что сцепление включено полностью (толкатель актуатора поджат к вилке сцепления с небольшой нагрузкой, ориентировочно 25… 50 Н);
в случае если актуатор не вернулся в положение «сцепление включено», нажать на педаль тормоза, включить зажигание, выждать не менее 10 с, снова выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления;
если актуатор не удается установить в положение «сцепление включено», необходимо проверить надежность подсоединения колодок жгутов проводов к разъемам на актуаторе и на контроллере управления. Проверить надежность подсоединения колодки жгута проводов к выключателю сигнала торможения. Проверить жгуты проводов на отсутствие обрывов, повреждения изоляции и замыкание. Провести диагностику роботизированной коробки передач.

3. Отсоединить клемму провода «массы» от АКБ (ключ гаечный 10).

4. Отвернуть тринадцать болтов 1 крепления и снять брызговик 2 двигателя (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Брызговик двигателя:

болт крепления;
брызговик двигателя

5. Отсоединить патрубки резонатора 1 впуска от воздухозаборника и корпуса воздушного фильтра, отвернуть два болта крепления и снять резонатор (головка сменная 10, вороток).

Резонатор впуска:

резонатор впуска;
патрубок воздушного фильтра;
патрубок воздухозаборника

6. Отсоединить колодки 3 жгута проводов дополнительного от разъемов 2 актуатора 1 механизма переключения передач.

Отсоединение колодок жгута проводов дополнительного от актуатора механизма переключения передач:

актуатор механизма переключения передач;
разъемы актуатора;
колодки жгута проводов дополнительного к актуатору механизма переключения передач

7. Отсоединить скобы 7 и 2 крепления жгута 1 проводов дополнительного от шланга 6 и кронштейна 3 левой опоры подвески двигателя.

Отсоединение жгута проводов дополнительного:

жгут проводов дополнительный;
скоба крепления жгута проводов дополнительного к кронштейну левой опоры подвески двигателя;
кронштейн левой опоры подвески двигателя;
колодка жгута проводов дополнительного к датчику частоты вращения первичного вала;
датчик частоты вращения первичного вала;
шланг отводящий радиатора;
скоба крепления жгута проводов дополнительного к шлангу отводящему радиатора

8. Отсоединить колодку 4 жгута проводов дополнительного от датчика 5 частоты вращения первичного вала.

9. Отсоединить колодку 2 жгута 3 проводов дополнительного от контроллера 1 управления роботизированной коробки передач.

Отсоединение колодки жгута проводов дополнительного от контроллера управления роботизированной коробки передач:

контроллера управления роботизированной коробки передач;
колодка жгута проводов дополнительного к контроллеру;
жгут проводов дополнительный;
скобы крепления жгута проводов дополнительного к корпусу вентилятора;
корпус вентилятора

10. Отсоединить скобы 4 крепления жгута 3 проводов дополнительного от корпуса 5 вентилятора.

Внимание:
При снятии актуатора выключения сцепления соблюдать осторожность, при отворачивании болтов крепления возможно самопроизвольное перемещение актуатора.

11. Ослабить затяжку гайки 4 и двух болтов 2 крепления кронштейна 3 для снятия нагрузки со штока актуатора. Окончательно открутить гайку и болты крепления и снять актуатор выключения сцепления с кронштейном и жгутом проводов дополнительным в сборе (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Снятие актуатора механизма выключения сцепления:

кронштейн крепления шланга отводящего радиатора;
болты крепления;
актуатор механизма выключения сцепления с кронштейном крепления в сборе;
гайка крепления;
шайба пружинная

12. Отсоединить колодку 4 от разъема 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления, отсоединить от кронштейна 3 две скобы 6 крепления жгута 5 проводов дополнительного и снять жгут.

Отсоединение жгута проводов дополнительного:

актуатор механизма выключения сцепления;
разъем;
кронштейн крепления актуатора;
колодка жгута проводов дополнительного к актуатору сцепления;
жгут проводов дополнительный;
скобы крепления жгута проводов дополнительного к кронштейну крепления актуатора

13. Отвернуть три самонарезающих винта 2 крепления актуатора к кронштейну и снять кронштейн 3 с актуатора 1 (насадка сменная Torx Т30, вороток).

Отсоединение кронштейна актуатора:

актуатор механизма выключения сцепления;
винты крепления актуатора к кронштейну;
кронштейн крепления актуатора

Установка актуатора механизма выключения сцепления

1. Установить актуатор выключения сцепления на кронштейн и завернуть три самонарезающих винта. Момент затяжки винтов 7…12 Н·м (насадка сменная Torx Т30, вороток, ключ динамометрический).

2. Присоединить колодку жгута проводов дополнительного к разъему актуатора механизма выключения сцепления и закрепить жгут на кронштейне двумя скобами крепления.

3. Установить актуатор выключения сцепления в сборе с кронштейном и жгутом проводов дополнительным на коробку передач, установить на кронштейн актуатора кронштейн шланга отводящего и завернуть, не затягивая, два болта и гайку крепления (головка сменная 13, вороток).

4. Отрегулировать вылет штока 6 актуатора, для чего необходимо:

переместить актуатор 5 в направлении стрелки до касания штоком 6 вилки 7 выключения сцепления и отметить безударным способом положение кронштейна 4 относительно коробки передач;

Установка актуатора механизма выключения сцепления:

болты крепления актуатора к коробке передач;
болты крепления актуатора к коробке передач;
гайка крепления актуатора к коробке передач;
кронштейн крепления актуатора;
актуатор механизма выключения сцепления;
шток актуатора;
вилка выключения сцепления

используя отметку дополнительно переместить актуатор в направлении стрелки на величину 6 ± 2 мм и затянуть окончательно два болта 1 и 2 и гайку 3 крепления. Момент затяжки болтов и гайки 16…25 Н·м (головка сменная 13, вороток, ключ динамометрический, линейка или штангенциркуль).

5. Присоединить колодки жгута проводов дополнительного к разъемам актуатора переключения передач, к разъему контроллера управления и к датчику числа оборотов первичного вала.

6. Закрепить жгут проводов дополнительный скобами, встроенными в жгут, на шланге радиатора отводящем, на кронштейне левой опоры подвески двигателя и на корпусе вентилятора.

7. Установить резонатор впуска на место, подсоединить патрубки резонатора к воздухозаборнику и корпусу воздушного фильтра и завернуть два болта крепления (головка сменная 10, вороток).

8. Установить брызговик двигателя и затянуть тринадцать болтов крепления (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

9. Присоединить клемму провода «массы» к АКБ и затянуть гайку крепления. Момент затяжки гайки 4…6 Н·м (головка сменная 10, ключ динамометрический).

10. Выполнить процедуру обучения роботизированной коробки передач.

Замена и ремонт актуатора сцепления АМТ на LADA

Главная отличительная особенность автоматизированной трансмиссии (АМТ или «робот») от механической — электроактуаторы производства ZF, которые меняют передачи по команде электронных «мозгов». Производитель утверждает, что блок актуаторов — необслуживаемый и ремонту не подлежит, но народные умельцы нашли способ, как его отремонтировать своими руками.

Если гарантия на автомобиль уже закончилась, то самостоятельная замена актуатора механизма выключения сцепления обойдется в десятки тысяч рублей (артикулы: 21820160901200 и 21820170501200). В попытке сэкономить можно попробовать его отремонтировать.

Замена актуатора сцепления АМТ

Как снять актуатор:

Отключить минусовую клемму аккумулятора.
Снят воздушный фильтр двигателя.
Вывернуть винт крепления жгута проводов.
Вывернуть три винта крепления блока актуаторов АМТ.

Осталось отсоединить разъем (отжать фиксаторы, направление указано стрелкой) и вытащить актуатор через верх.

Установить актуатор 1, рисунок 8-6, выключения сцепления на кронштейн 3 и завернуть три самонарезающих винта 2. Момент затяжки винтов 7. 12 Н.м (0,7. 1,2 кгс.м) (насадка сменная Тогх Т30, вороток, ключ моментный).

Присоединить колодку 4, рисунок 8-5, жгута проводов дополнительного к разъему 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления и закрепить жгут на кронштейне 3 двумя скобами 6 крепления.

Отрегулировать вылет штока 6, рисунок 8-7, актуатора, для чего необходимо:

переместить актуатор 5 в направлении стрелки до касания штоком 6 вилки 7 выключения сцепления и отметить безударным способом положение кронштейна 4 относительно коробки передач.
используя отметку дополнительно переместить актуатор в направлении стрелки на величину 6±2 мм и затянуть окончательно два болта 1 и 2 и гайку 3 крепления. Момент затяжки болтов и гайки 16. ..25 Н.м (1,6. 2,5 кгс.м) (головка сменная 13, вороток, ключ моментный, линейка или штангенциркуль).

Рисунок 8-7 — Установка актуатора механизма выключения сцепления: 1,2 — болты крепления актуатора к коробке передач; 3 — гайка крепления актуатора к коробке передач; 4 — кронштейн крепления актуатора: 5 — актуатор механизма выключения сцепления; 6 — шток актуатора; 7 — вилка выключения сцепления

Присоединить колодки жгута проводов дополнительного к разъемам актуатора переключения передач, к разъему контроллера управления и к датчику числа оборотов первичного вала.

Также процесс снятия и установки актуатора механизма выключения сцепления описан в ТИ 3100.25100.20583 (скачать).

Разборка актуатора сцепления АМТ

Откручиваем верхнюю крышку. «Разряжаем» актуатор (поворачиваем шестерню как на видео) и снимаем крышку (без нагрузки сцепления не открывать).

Снимаем белый компенсатор (Осторожно! Пружина, очень мощная!). Упорная штанга, просто вынимается с усилием.

При сборке, аккуратно «взводим» механизм (фото 1 — разряжен, фото 2 — взведен).

Никаких регулировок актуатора сцепления после установки на автомобиль выполнять не нужно.

Ремонт актуатора сцепления АМТ

Очищаем внутреннюю поверхность растворителем. Осматриваем внутренности. В данном примере обнаружена выработка шаровых упоров и трещина на пластиковой детали актуатора. Проблема в том, что ремкомплектов нет. То есть отдельно детали актуатора сцепления АМТ не продаются. Если восстановить старые не удается, остается только смазать механизм.

В качестве смазки актуатора использовали LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Она очень похожа на ту, что была в актуаторе с завода. Более подробно про смазку актуатора читайте тут.

Выполняем обратную сборку и установку актуатора АМТ на автомобиль (см. выше).

Где купить новый актуатор: в нашем интернет-магазине (ссылка на товар)

Напомним, в случае появления других неисправностей в работе АМТ (вой, треск, машина дергается, рывки, дребезг и т.д.), определить причину можно по этой инструкции.

Как и чем смазать актуатор сцепления на Веста: руководство к действию

Прелести роботизированной коробки передач известны всем. Она сочетает в себе комфортабельность АКПП, надежность и топливную экономичность механики. Обходится механизм дешевле автомата – переплата за двухпедальную Lada Vesta составляет 15 000 рублей. Эксплуатация показывает, что робот далеко не беспроблемный. При несущественных неисправностях АМТ владельцы предпочитают не тратить время на посещение ОД, поскольку «официалы» не всегда берутся устранять мелкие недочеты по гарантии.

Конструкция автоматизированной трансмиссии

Основное отличие от МКПП – замена педали сцепления и рукоятки переключения передач на соответствующие переключатели электромеханического типа. Для управления ими дополнительно внедрены:

Блок управления.
Датчик частоты вращения вала.
Сенсор положения вилки.
Фиксатор положения салонного селектора передач.

У АМТ есть один существенный минус эксплуатационного плана: электромеханический привод отрабатывает команды с задержкой. Гидравлическая альтернатива, к сожалению, недоступна ввиду дороговизны.

Отчего возникает скрип актуатора механизма сцепления Веста и как его устранить собственными силами

Досаждающие звуки от механизма управления положением фрикционных дисков, как и вибрация двигателей 21129 и 21179 на холостых оборотах , обычно появляются после полного завершения обкатки. Наиболее часто специфическое акустическое оформление переходных режимов имеет место между 20 000 и 30 000 км пробега.

Причина

Поначалу дефект проявляется непостоянно. Обычно сцепление слегка поскрипывает в сухую теплую погоду, а также на морозе. Подобное поведение является свидетельством того, что на трущихся поверхностях недостаточно смазки. Именно на этой стадии уже необходимо подумывать, чем смазать актуатор сцепления на Веста или какой смазочный состав купить. Игнорирование начальных симптомов неприемлемо – эффект только будет усиливаться, проявляясь в любых погодных условиях.

Замену исполнительного механизма из-за скрипа дилеры производят неохотно. В большинстве случаев представители техцентра активизируют программу запроса на завод о причинах неисправности. Процесс длительный и не всегда результативный. Лишь малый процент дилерских центров безоговорочно производит замену сервопривода на новый.

Менять механизм за свой счет накладно – цена на актуатор сцепления составляет не менее 13 500 рублей. Впрочем, найти новый пока вряд ли получится – в силу дефицитности они поставляются только официалам.

Как устранить

Производитель электроактуаторов для Лада Веста в лице ZF уверенно заявляет – привод необслуживаемый. При скрипе сцепления он рекомендует менять узел в сборе. Народные умельцы считают иначе – сервопривод можно разобрать и смазать. На профильных СТО даже появилась соответствующая услуга, цена которой от 2 000 до 3 000 рублей.

Инструмент

При выполнении операции какие-либо эксклюзивные приспособления не понадобятся. Обычной «гаражной аптечки» вполне будет достаточно на всех этапах демонтажа и сборки узла:

Вороток с трещеткой.
Отвертка под насадки или шуруповерт.
Головки на «10» и «13».
Рожковые ключи на «13» и «27».
Насадки на отвертку или шуроповерт Torx 20, 30.

Манипуляции по устранению скрипа актуатора механизма сцепления Лада Веста удобно выполнять на подъемнике, эстакаде или яме. При отсутствии подобных средств поблизости можно воспользоваться хорошим подкатным домкратом и страховочными подставками.

Методика демонтажа

Все работы по нанесению смазывающего состава производятся исключительно на демонтированном сервоприводе. Несмотря на то, что доступ к нему ограничен, снять сборочную единицу просто. Добраться к внутренностям конструкции тоже несложно.

Важно! Дальнейшие мероприятия производятся при отсоединенной минусовой клемме аккумулятора. Система не идентифицирует демонтаж, следовательно, не нужно будет производить адаптацию (настройку привода с помощью компьютера).

Первоначальная задача – освободить пространство вокруг устройства. Демонтажу подлежат два элемента: корпус воздушного фильтра и защита картера двигателя. Сам актуатор закреплен на черном кронштейне. Снимать привод удобнее в сборе с крепежным элементом по следующей методике:

Отсоединить питающие колодки (одна расположена сверху, другая – снизу). Делать это проще при открученных креплениях проводки.
Открутить две гайки со стороны капота и две – из-под днища.
Снять узел.

Как смазать актуатор привода сцепления Лада Веста и чем это сделать

Смазка в механизме необходима для уменьшения коэффициента трения сопрягаемых поверхностей. Штатная консистенция постепенно засыхает и выдавливается из этих мест. Это же происходит и с вновь нанесенным составом по истечении 30 000-40 000 км. Операцию стоит расценивать как регламентную с соответствующей периодичностью проведения.

Куда наносить смазку

Актуатор может находиться в одном из двух рабочих состояний:

Взведенном – фиолетовая пружина сжата, черный сектор находится в верхней части.
Разряженном – упругий элемент разжат, часть окружности – в нижней точке.

Перед нанесением смазочного продукта необходимо изъять из корпуса белый рычаг. Его демонтаж производится в разряженном состоянии.

К сведению. Перевод черного сектора в одно из двух положений удобно осуществлять рожковым ключом на «27». Рожковая часть располагается перпендикулярно сектору и вставляется в два внутренних отверстия. Операция производится при зажатом в тисках корпусе.

Смазка наносится на сферические шарниры, которые присутствует на белой детали и на все ее внутренности. Также подлежат смазыванию упорные части пружины – чаще скрипят именно они. Не лишним будет обработать выжимной рычаг, который расположен на вилке сцепления, и упорную штангу, воздействующую на нее.

Чем смазать

При выборе консистенции стоит исходить из условий работы механизма:

Высокие циклические нагрузки.
Близость к источникам теплового излучения.
Критичность к чистоте деталей.
Работоспособность при отрицательных и положительных температурах.

Состав должен обладать стабильной вязкостью в широком диапазоне температур и подходить для шаровых опор типа «металл-пластик». Находясь в поиске, чем смазать актуатор механизма сцепления на Лада Веста, стоит ориентироваться на следующие продукты:

ЦИАТИМ-201 (850 г – 145 рублей).
Total Nevastane XS80 (400 г – 1 200 рублей).
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1,5 (400 г – 540 рублей).
Liqui Moly Thermoflex Spezialfett (370 г – 1 600 рублей).

Важно! Перед установкой привода на автомобиль, полушестерню необходимо перевести во взведенное состояние.

Вердикт

Владельцы версий с МКПП жалуются на то, что щелкает педаль сцепления на Lada Vesta. У приверженцев роботизированной модификации подобная проблема – скрип, который указывает на отсутствие смазки в парах трения. ОД решает проблему редко и радикально – заменой узла на новый.

Самостоятельный выход из положения – смазать шаровые опоры механизма специальным составом. Стоимость процедуры на СТО – около 2 500 рублей. Затраты при устранении неисправности своими силами равняются стоимости смазки. Самая дорогая Liqui Moly Thermoflex Spezialfett стоит порядка 1 600 рублей. Объема в 370 грамм хватит на 3-4 раза.

Как снять и смазать актуатор сцепления Lada Vesta (робот) в домашних условиях?

Пытаясь шагать в ногу со временем, АвтоВАЗ начал агрегатировать свои новые авто «роботами», то есть роботизированными коробками переключения передач. Робот — прямой конкурент АКПП и вариатора, он во многом считается лучше вышеупомянутых аналогов, однако меньше проблем от этого у ВАЗоводов, к сожалению, не стало.

Как известно, «роботизированная коробка» — это такой себе гибрид АКПП и МКПП, который для управления переключением передач и сцеплением использует специальные узлы, так называемые актуаторы.

Актуаторы сцепления выполняют включение/выключение сцепления, смыкая или размыкая первичный вал с двигателем, актуаторы трансмиссии, как я уже сказал выше, выполняют переключение передач. Работают эти механизмы под управлением ЭБУ, который, в свою очередь, включает передачи и управляет сцеплением согласно заложенному в него алгоритму. Актуатор сцепления имеет механический привод, его задача плавно подключить или отключить первичный вал после включения той или иной передачи.

Со временем «ВАЗовский» актуатор сцепления начинает создавать проблемы, например, появляется скрип во время его работы, решение довольно простое — смазка, однако реализация довольно сложная. Снять актуатор на Лада Веста не так просто, поэтому многие либо ничего не предпринимают, либо едут на СТО. Также усложняет «жизнь» тот факт, что как многие утверждают, после снятия актуатор сцепления требует регулировки «адаптации». Но, точно сказать нужно это делать или нет я затрудняюсь, в данном случае после смазки и демонтажа подобных процедур не выполнялось.

Пошаговая инструкция о том, как снять актуатор сцепления на Lada Vesta

Существует несколько вариантов демонтажа, на мой взгляд «через верх» — будет лучше всего. Однако без смотровой ямы никак не обойтись!

Заезжаем на яму. Скидываем минусовую клемму с АКБ.
Чтобы достать актуатор сцепления необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра.

Далее лезем под машину, снимаем защиту двигателя.

Из-под машины хорошо видны точки крепления актуатора, всех пять (два сверху и три снизу) под биту TORX 30(звездочка).

Дальше необходимо отключить питание, для этого аккуратно отсоединяем разъем. Нужно потянуть вниз, после чего нажать на фиксаторы, расположенные по бокам.)!

Внимание важный момент! Если откручивать актуатор вместе с кронштейном, то кронштейн и есть той регулировкой, о которой все говорят. Поэтому если его снимать, вам придется делать адаптацию актуатора. На фото видно одну из регулировочных гаек кронштейна. Как вы понимаете, чтобы избежать лишнего «гемора» лучше не трогать.

Дальше, когда девайс в наших руках, приступаем к его разборке. Для этого откручиваем и снимаем крышку. Под крышкой видим причину всех «бед» — полная непригодность «родной» смазки. От времени или низкого качества она сбилась в комки и высохла. Работа механизма без смазки чревата его быстрым износом, вплоть до полного выхода из строя.

Все чистим, удаляем остатки старой «каки» и набиваем новую смазку в актуатор сцепления. Попутно можно смазать и другие труднодоступные механизмы требующие смазки, например, шарнир вилки выжимного подшипника, а также шарнир штока актуатора. Сборка выполняется в обратной последовательности. На все про все ушло около 2-х часов времени.