Шум сцепления альмера классик

Сцепление Nissan Almera

Подскажите пожалуйста. Недавно купил Альмеру N16(2) 2004 года, при отпуске педали сцепления появляется странный звук похожий на гул выжимного подшипника, но предыдущий владелец говорит что это втулка рычега сцепления и что это мол болезнь и если её смазывать , то звук пропадёт, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что это на самом деле.

этот звук проявляется только при отпуске? или при выжиме тоже ?

Звук только под нагрузкой, когда отпускаешь сцепление в самом начале, а потом всё нормально.

Признаки смерти выжимного — гул при выжатом сцеплении, когда идет нагрузка на выжимной подшипник. Советую проверить уровень масла в КПП. Если с маслом все в порядке, то проблемы, вероятнее всего с подшипником первичного вала КПП. При отпущенной педали сцепления и даже при выключенной передаче на заведенном двигателе он крутится всегда. Гул, возможно, появляется только на холодную из-за густоты смазки и если подшипники в нормальном состоянии и не требуют к себе внимания, то они не гудят и при густой смазке, а подшипник с небольши люфтом может и повыпендриваться. Однако, не факт, что это выжимной подшипник. Тщательно проверьте корзину и диск.

В том то и дело, что когда выжимаешь сцепление всё тихо, а когда отпускаешь педаль ( при включённой передаче ) где то под конец появляется посторонний звук, как будто что то буксует.

Либо диск сцепления, либо выжимной подшипник. Других вариантов не вижу.

возможно диск ушёл, в последствии появятся пробуксовки

Спасибо всем за помощь. Буду смотреть что можно сделать.

Подскажите,что делать если педаль сцепления очень жёсткая..как можно отрегулировать и сделать помягче!?

to agur4uk: Скорее всего, пришла полра менять тормозную жидкость в гидроприводе сцепления.

to agur4uk: Не забудьте хорошенько прокачать систему перед сменой жидкости, проверяйте все же натяжение тросиков.

to agur4uk:

Проверяйте,смотрите,отписывайтесь. Полезная инфа на будущее.

to wek79: написал бы, что было то, если нашел причину, а то у меня такая же ситуевина.

Только появилась она при первых заморозках и пропадает этот самый толи гул, толи стук, чтоли, после непродолжительной езды, возможо когда движка нормально прогреется. И еще, если несколько раз педаль сцепления выжать стук может пропасть, а может и нет. Если кто знает причину сего явления подскажите пжалста, а то если ехать сразу в сервис, не зная приблизительно причину, там такое «найдут», что врагу не пожелаешь. Заранее благодарствую!

to SwITcH: Вы выжимной проверяли?

SwITcH: to wek79: написал бы, что было то, если нашел причину, а то у меня такая же ситуевина.
Только появилась она при первых заморозках и пропадает этот самый толи гул, толи стук, чтоли, после непродолжительной езды, возможо когда движка нормально прогреется. И еще, если несколько раз педаль сцепления выжать стук может пропасть, а может и нет. Если кто знает причину сего явления подскажите пжалста, а то если ехать сразу в сервис, не зная приблизительно причину, там такое «найдут», что врагу не пожелаешь. Заранее благодарствую! #
SwiTch-непарся у меня тоже так но когда прогреется всё пропадает,я насчёт этого даже непереживаю ведь в коробке тоже есть масло и его надо прогреть,а вот естли и весной такая песня будет то буду сначало менять масло,а естли не пропадёт гул тогда и буду просить помощи

to Rain: Ничего пока не проверял. Честно говоря, это мой первый БЭТМОБИЛЬ, поэтому в авто я пока не спец, вот собсно и интересуюсь. Поспрашивал у знакомых, мне предложили два варианта ответа: 1 — выжимной, 2 — потшипник первичного вала кпп. Но так как у всех опрашиваемых не альмеры, то решил узнать здеся. А вдруг в авто какой-нибудь свой «прибамбас» имеется? Сразу говорю, что масло в норме.
to mixa29: Спасибо за поддержку, я рад (не в обиду), что не только у меня такие выкрутасы, значит кто-нибудь (у кого раньше потеплеет) разберется и отпишется. И все-таки это больше похоже на глухое постукивание.

Подскажите,что делать если педаль сцепления очень жёсткая..как можно отрегулировать и сделать помягче!?

У меня привод тросовый (N15, ga16de). За последние полгода два раза рвался трос привода (один родной, один китайский). Последнийи купил вреде бы качественный, надеюсь, что проходит нормально (в процессе поиска данной детали, узнал от продавцов, что болезнь именно для этой машинки распространенная). Отрегулировать педаль можно, но это будет скорее регулировка свободного хода, но сделать педаль немного помягче тоже можно. Открываете капот, находите трос привода, на нем увидите круглую «барашку», которая фиксируется гайкой на 10. Манипулируя ей и гайкой подтягиваете, либо ослабляете трос. Если у вас как уменя, то при обходимости могу сделать фото. Пишите если что

Тема: Гул при выжатом сцеплении ((

Опции темы

Версия для печати
Отправить по электронной почте…
Сохранить эту тему
Подписаться на эту тему…

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Гул при выжатом сцеплении ((

Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, когда машина находиться в движении с включиной и не включиной передачей при нажатии на сцепление появляется глуховатый гул. Когда машина стоит сцепление выжимаешь и нет проблем, а гул только когда двигается! Кто сталкивался, кто что может подсказать. Машинка 2008 года и пробегу уже 170 т/км

подшипник первичного вала в каробке у меня была такая проблема на 120 т/км, поставил 304

Это оригинальный подшипник? А мне все говорят что скорей всего на вторичном валу! И сейчас начал замечать что при езде машина начала как то гудеть, побаиваюсь что что то еще может быть ((( а коробку сам скидывал?

0. прежде всего проверьте уровень и кондицию масла в коробке. ибо если там пусто, то искать источник шума уже бесполезно.
1. гул на что похож ? вой, скрежет, шорканье ? от скорости движения или от оборотов двигателя зависит его тональность или громкость ?
2. подшипник 304 (6304) — это _задний_ подшипник первичного вала, но чаще по форумам (по их статистике) народ меняет первичный подшипник (6305), а не задний, только там симптоматика другая — эти подшипники должны звучать и на стоящей машине, когда вал вращается (отпущена педаль сцепления). их износ не особо опасен, т.к. они не разлетаются (шарики сбоку обхвачены сепаратором).
3. а вот на вторичном валу стоят два капризных конических подшипника, которые чувствительны к качеству смазки (масло нагнетается внутрь вторичного вала, откуда растекается на все, надетые на него, подвижные элементы и оба его опорных подшипника). как уверяют гуру этих коробок, случается с ними примерно вот что: по мере износа роликов и обойм появляется люфт (и продольный, и поперечный), который больше сказывается на передней части вторичного вала, когда люфт становится ощутимым — нарушается параллельность вторичного вала и направляющей вилок — мы это чувствуем как «передача заходит туго», а когда люфт становится еще больше — появляется заметный гул, который усиливается при нажатии на газ, но не меняется тональность при изменении скорости. если и дальше так ездить — вал гуляет и в его переднем конце ломается масляная направляющая, что усиливает масляное голодание, что в свою очередь ускоряет износ подшипников (больше переднего), ролики стираются и становятся еще тоньше, а гул сильнее. критический момент наступает, когда один ролик, почти треугольный, вылетает сквозь сепаратор и летит в зубья шестерен, делая из них фарш, либо заклинивает подшипник, из-за чего в картере на месте его установки образуется сквозная дыра и лужа масла под машиной. это уже фаталити.
4. еще есть подшипники дифференциала, тоже конические, но изнашиваются они меньше, смазываются гораздо лучше всех (ниже всех находятся) и сильный износ их роликов обычно сопровождается болтанием диффера и подтеканием масла через сальники приводов.
5. если гул есть на всех передачах, кроме какой-то одной, то звучать может игольчатый подшипник или втулка под шестерней этой самой передачи. игольчаные у нас под 1 и 5 передачами, на остальных — втулки.

что из этого похоже на твою ситуацию ?

тут на форуме есть Андрей87, который собственноручно ремонтировал коробку после появления гула подыхающих подшипников вторичного вала, почитай его подробный пост насчет замены.

Последний раз редактировалось valerium; 30.10.2015 в 21:28 .

Ого) спасибо за инфу! А гул глухо-воющий (не могу на словах обьяснить) громкость при наборе скорости вроде как не проявляется тональность может чуть выще становиться

Это 100% у тебя подшипник в каробке 5304, снятие каробки у меня заняло 1.5 часа ,столько же по времени ставил, а вот с разбором каробки я не много повозился , на форуме где то фотки есть я по ним делал, и сьемник нужен для снятия подшипников я его покупал, www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=76127 вот тут посмотри

Последний раз редактировалось алексей-78; 31.10.2015 в 11:54 .

не торопись не слушая давать 100%. коробки могут ломаться в разных местах )
более того, 5304 там нет, есть 6305 и 6304.

кстати, самое простое мы не продумали, а может это просто выжимной, который не слышно на холостом ходу стоящей машины и слышно, когда в движении на более высоких оборотах выжимаешь сцепление ?
если на стоящей машине погазовать и понажимать сцепление, звук есть ?

Это точно не выжимной его недавно менял и звук только при движении! А есть фотки как правильно и без косяков снять коробку? ?

Шум сцепления альмера классик

Сообщения: 119 Зарегистрирован: 26 фев 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2005 :
Награды: 1

Рейтинг: 169

Репутация: 0

Скрежет при выжимании сцепления.

Сообщение SagitariuS » 09 апр 2011, 23:05

машина — Ниссан альмера Н16
проблема — при выжимании педали сцепления идет скрежет (в морозы пропадает, когда тепло появляется)
Очень много про это написано на форумах ниссана, но никто так ничего конкретного сказать и не смог
Кто то говорит что это выжимной подшипник, кто говорит полностью меня сцепление.

Может кто сталкивался с этой проблемой. и что менять. . уж очень не приятный звук.

. качественно. гарантия. -8-922-267-54-00

Сообщения: 3036 Зарегистрирован: 13 июл 2010, 00:00 Стаж: 2007 :
Награды: 1

Рейтинг: 4 457

Репутация: +5

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 18 раз

Сообщение alexlag87 » 10 апр 2011, 01:28

SagitariuS , смотря какая машина(на сколько она стара), т. е. какой пробег.

Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

SagitariuS , купил новую не новую. может жижу поменять. вариантов много.

Рейтинг: 23 626

Репутация: +33

Благодарил (а): 214 раз Поблагодарили: 197 раз

Сообщение Mauzer » 10 апр 2011, 03:04

Сообщения: 4906 Зарегистрирован: 02 дек 2007, 00:00 Откуда: Каспийск-Радужный-Тюмень Авто: Газ-21Р :
Награды: 1

Рейтинг: 9 398

Репутация: +11

Благодарил (а): 41 раз Поблагодарили: 67 раз

Сообщение ganstown » 10 апр 2011, 10:20

Сообщения: 3831 Зарегистрирован: 16 май 2010, 00:00 Откуда: отсюда Стаж: не помню. Авто: да не важно.. :
Награды: 1

Рейтинг: 12 194

Репутация: +57

Благодарил (а): 75 раз Поблагодарили: 52 раза

Сообщение ШПМ » 10 апр 2011, 10:27

Сообщения: 119 Зарегистрирован: 26 фев 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2005 :
Награды: 1

Рейтинг: 169

Репутация: 0

Сообщение SagitariuS » 10 апр 2011, 10:50

. Переключаются плавно передачи..ничего не заедает. только при выжимании самой педали идет скрежет. да и небольшая дрожь в педель передается от этого скрежета.
Машина с декабря 2005, пробег 80000 км.
Вот на счет вскрытия тожде думаю лучше около магазина. а то был случай. искали проблему — нашли. а детали нигде рядом нет)))

В принципе то разница большая..то ли выжимной подшипник, то ли вся коробка )))

Замена сцепления Ниссан Альмера

Принципиальная схема работы сцепления

Такая схема характерна практически для всех видов сцепления, подходит и для Ниссан Альмера Классик, единственное отличие в гидравлическом приводе. Работу этого узла можно описать так:

Водитель, нажимая педаль, перемещает вилку, которая передвигает подшипник, выжимающий диафрагменную пружину, и отодвигает ведомый диск сцепления от маховика, прижимное усилие уменьшается, и сцепление отсоединяется.
Водитель совершает переключение скорости и возвращает педаль, при этом ведомый диск снова прижимается к маховику под действием пружины и передаёт вращение на первичный вал.

Замена сцепления

Демонтировать аккумуляторную батарею, предварительно отсоединив клеммы.
Демонтировать воздуховод.
Демонтировать гидравлический привод сцепления.
Демонтировать другие элементы подкапотного пространства, которые будут мешать демонтажу коробки переключения передач.
Теперь необходимо поднять автомобиль на смотровую яму или подъемный бокс и идти к днищу автомобиля.
Первым делом слить масло из коробки.
Сорвать крепежные болты с колеса.
Снять передние колеса.
Демонтировать суппорт и отодвинуть его в сторону.
Разобрать и снять поворотный кулак, а после выдернуть первичный вал из коробки. Для этого понадобится монтировкой его поддеть.
Необходимо подложить ветошь под место возможной утечки, так как есть вероятность, что польется оставшееся масло с коробки передач.
Снять тягу от рукоятки КПП.
Демонтировать лыжу. Это балка, которая поддерживать двигатель спереди и сзади на двух опорах.
Подпереть двигатель снизу досками или опорой.
Теперь можно снимать коробку переключения передач. Она закреплена крепежными болтами по периметру. Открутить эти болты по часовой стрелке.
Перед полным откручиванием болтов, необходимо подпереть коробку переключения передач и двигатель распоркой. В противном случае, силовой агрегат упадет в яму и это вызовет тотальную поломку и двигателя, и коробки передач.
Выкрутить последний болт и попросить помощника, чтоб он удерживал коробку. Теперь она висит на одних направляющих.
Отодвинуть коробку и вдвоем, а лучше втроем, аккуратно опустить на пол.
Теперь, после демонтажа коробки переключения передач, необходимо очистить её от абразивного материала, грязи и прочих следов внешнего влияния.
Чтоб добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать «корзину». Её необходимо выкрутить. Для этого нужно выкрутить крепежные болты по периметру.
Извлечь нажимной и ведомый диски сцепления. Оценить их состояние.
Собрать корзину в порядке, обратном демонтажу.
Корзину теперь не затягивать полностью, чтоб диск мог спокойно перемещаться с небольшим усилием. Это необходимо для того, чтоб его можно было отцентровать относительно осевой. Для этого понадобится оправка подходящего диаметра или цилиндр.
Установить оправку (брусок или что-то еще) в отверстие, затянуть корзину и демонтировать оправку. После этой процедуры первичный вал коробки будет точно входить в зацепление с диском.
Также необходимо оценить состояние выжимного подшипника, который находится на коробке, на первичном валу. Это оправдано тем, что процесс демонтажа коробки и её разбор – процедура сложна, поэтому имеет смысл заменить все детали, чтоб избежать повторной такой процедуры. Процедура замены его очень проста – извлечь старый и установить новый выжимной подшипник.
Теперь необходимо установить коробку переключения передач на место. Для этого понадобится оправка и трос, удерживающий коробку. Рекомендуется иметь лебедку или что-то в этом роде, чтоб поднять коробку на необходимую высоту и установить в посадочное место.
Сборка остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
Не забыть залить масло в коробку переключения передач.
На коробке переключения передач болты имеют разную длину, поэтому лучше запомнить и пометить место каждого из крепежных элементов.
Рекомендуется также отрегулировать свободный ход педали сцепления для максимального удобства. Для этого необходимо добраться до регулировочного винта над педалью, которая находится в салоне автомобиля.
После установки коробки с новым сцеплением, запустить двигатель и дать ему проработать некоторое время, пока масло в КПП не обволочёт все детали.
Проверить работоспособность сцепления и четкость включения передач.

Для замены сцепления Nissan Almera N16 потребуется помощник и подъёмник (подойдёт смотровая яма). Выполняем эту работу согласно пошаговой инструкции:

Отсоединяем плюс аккумуляторной батареи, для возможности подхода к рабочему цилиндру сцепления и датчикам коробки демонтируем воздуховод.
Демонтируем защиту мотора снизу.
Сверху демонтируем рабочий цилиндр и откидываем разъёмы датчиков.
Отсоединяем тягу переключения скоростей и корпусную стяжку.
Снимаем переднее колесо для лучшего подхода к приводу самих колёс.
Из картера механической коробки удаляем около литра масла, чтобы не допустить его вытекания из мест присоединения ШРУСов.
Снимаем шаровую опору и вынимаем приводы колёс из коробки.
Отворачиваем крепление двух подушек спереди и сзади, демонтируем боковую подушку и снимаем нижнюю лыжу.
Откручиваем и вынимаем болты, соединяющие мотор и КПП, совместно с помощником отсоединяем коробку и осторожно укладываем на пол.
Очищаем внутренний кожух от грязи в виде чёрного порошка.
Вытаскиваем заменяемый фрикционный диск и монтируем новый.
На предварительно смазанные шлицы первичного вала надеваем новый выжимной подшипник .
Заменённый диск совместно с корзиной ставим на место, вставляем центровочную втулку и затягиваем болты крепления.
Производим монтаж МКПП.

Когда весь узел в сборе извлечен из коробки двигателя Альмера N16, нужно внимательно проверить ведомый диск на степень износа, образования трещин и сколов, толщину фрикционных накладок и их замасливание. При обнаружении этих дефектов надо заменить деталь.

При осмотре нажимного диска проверяем состояние диафрагменной пружины – при выявлении следов износа, мелких трещин, забоин и последствия перегрева необходимо заменить диск.

Нажимная пружина с трещинами и изношенными кольцами также должна меняться.

Прокачка и регулировка системы

Сцепление Ниссан Альмера Классик N16 и G15 – весьма долговечный и надёжный узел, но иногда требует регулировки и ремонта. Когда появляется посторонний шум в коробке при включении скорости, машина при трогании с места движется рывками, и заедает педаль, значит, настало время произвести регулировку. Так сказать, настроить «код» системы.

Если сцепление авто Н16 включается в конце хода педали, бывает невозможно переключить скорость, автомобиль продолжает движение при полностью выжатой педали, и это грозит поломкой МКПП.

В противоположность этому при маленьком ходе педали и вовсе при отсутствии его машина с трудом разгоняется, механизм начинает буксовать, и быстро изнашивается ведомый диск.

Появление таких факторов, как невключение передач и пробуксовка, чревато выходом из строя всего узла, после чего потребуется ремонт МКПП.

Регулировка сцепления Ниссан G15 сводится к изменению хода педали в ту или иную сторону. Настроить систему можно так:

Нужно втиснуться под педали и найти шток рабочего цилиндра с контргайкой.
Ключом на 12 поворачиваем контргайку до появления свободного вращения.
Ключом на 6 поворачивая шток по часовой стрелке, обеспечиваем более раннее включение сцепления и, наоборот, откручивая в обратную сторону – более позднее.
Выбрав необходимое положение штока, фиксируем его контргайкой ключом на 12.

Регулировка не даёт желаемого эффекта при сильной выработке фрикционов, попадании масла на сцепление через сальник, авто при этом пробуксовывает, а также при неисправностях рабочего цилиндра и окислении вилки выжимного подшипника. Чтобы убрать буксующий эффект, необходим ремонт КПП.

Сцепление Альмера G15 начинает капризничать при скоплении воздуха в системе. При этом также буксует сцепление, и отрегулировать его можно, лишь прокачав всю систему. Работу выполняем в таком порядке:

Бачок сцепления доливаем тормозной жидкостью до уровня на 1.5 см ниже кромки горловины и следим постоянно за ним.
Затем надо снять колпачок со штуцера главного цилиндра и надеваем на него шланг, погруженный в прозрачную банку.
Немного повернув, открываем штуцер.
Выжимаем педаль сцепления до конца и следим за пузырьками воздуха.
Не отпускаем педаль до прекращения выхода пузырьков.
После выхода воздуха возвращаем педаль в исходное положение, затягиваем штуцер и снимаем шланг.

Подобный процесс нужно повторить для того, чтобы прокачать рабочий цилиндр сцепления. Закончив прокачку системы гидравлического привода, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления, включая поочерёдно передачи.

Советы по проверке деталей сцепления

Сделать метки расположения нажимного диска и маховика. Это необходимо сделать для того, чтоб новый нажимной диск встал в прежнее положение и корректно работал.
Извлечь кожух нажимного диска и сцепления маховика для проверки составляющих деталей и самого кожуха. В момент извлекания необходимо удерживать маховик от проворачивания. Понадобится либо отвертка с плоским лезвием, либо монтажная лопатка. Болты необходимо ослаблять по периметру и с равным усилием – по одному прокрутку.
Демонтировать ведомый и нажимной диск сцепления от маховика. При этом необходимо удерживать ведомый диск от проворачивания монтажной лопаткой или большой отвёрткой.
Осмотреть ведомый диск сцепления на износ. При наличии трещин, сколов, и следов загрязнения маслом и внешними факторами – заменить ведомый диск.
Проверить фрикционные накладки на износ. При утоплении головок свыше 0.3 мм и обнаружении грязи и слабых заклепочных соединений – заменить ведомый диск.
Проверить демпферные пружины на надежность соединения и креплений. Проверить необходимо усилием пальцев, перемещая их в стороны. Если пружины легко перемещаются — это говорит об их износе. Заменить диск в сборе.
Осмотреть ведомый диск на люфт и биение ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить в сборе целый диск.
Осмотреть поверхность маховика. При наличии потертостей, трещин, забоин и других следов износа или перегрева маховика – заменить маховик.
Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на надежность фиксаций. Если есть дефекты или люфт – заменить нажимной диск в сборе.
Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детального осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск в сборе.
Оценить опорные колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны на момент износа. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить кольца.

Замена сцепления или любого другого составляющего элемента коробки переключения передач – достаточно трудоёмкая процедура, и заменять это рекомендуется в специализированных сервисных центрах, чтоб избежать последующих проблем с автомобилем и нанесения увечий коробке переключения передач. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.

https://www.youtube.com/watch?v=ih61XrlqggI

МКПП модели Классик

Коробка механика Ниссан G15 – это пятискоростной агрегат, заключённый в общий картер с дифференциалом и главной передачей. Трансмиссия располагает двумя валами, запрессованными в одном блоке для шестерён. Вторичный вал входит в зацепление с пятью муфтами с синхронизаторами, по одной на каждую передачу. Посредством промежуточной шестерни происходит включение задней скорости.

Муфты скользят по вторичному валу и согласованно с механизмом выбора включают нужную скорость. Находящиеся на этом валу две шестерни главной передачи МКПП авто Nissan Almera Classic переносят крутящий момент на дифференциал, а затем на ШРУСы передних колёс. Два сальника дифференциала препятствуют вытеканию масла из коробки.

Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.

Заключение

При соблюдении всех правил эксплуатации сцепление Альмеры Классик прослужит долго и ещё не одну тысячу километров будет водителя радовать.

Регулировка сцепления Ниссан Альмера

Сложность выполнения работ:

Nissan Almera – стильный, мощный и комфортабельный автомобиль. Некоторые автовладельцы этого авто могут столкнуться с вопросом, как отрегулировать сцепление на Ниссан Альмера? Ответ на него вы можете узнать на этой странице. Мы расскажем, почему так важна регулировка, какие существуют последствия неправильного хода педали, как диагностировать неисправность. Будет описан метод регулировки сцепления данной марки Nissan.

Необходимость регулировки сцепления

Сцепление – это один из основных компонентов любого транспортного средства. Оно обеспечивает контакт трансмиссии и мотора, а также разъединение этих компонентов при нажатии на тормоз и переключении передачи. На «Альмера» стоит надежное и долговечное сцепление, которое при правильной эксплуатации прослужит десятки тысяч километров. Однако, в некоторых случаях требуется регулировка сцепления Nissan Almera Classic.

Когда это необходимо? Регулировку стоит произвести, когда педаль имеет большой ход, ведь тогда сцепление полностью не отключается, соответственно, происходит повышенный износ фрикционного диска. Также данная процедура нужна, если ход меньше положенного. Это характеризуется неполным включением сцепления.

Слишком большой ход сцепления приведет к трудностям в переключении передач, самопроизвольному движению авто, когда педаль отжата, и возможным поломкам коробки передач. Отсутствие или очень маленьких свободный ход педали является причиной плохого разгона, пробуксовок и выхода из строя диска сцепления.

Признаками того, что стоит произвести регулировку является:

появление рывков и дерганий при старте;
западание педали сцепления;
в момент переключения передачи имеется характерный шум.

Обычно эта процедура включает аналогичные действия: найти и отрегулировать специальный регулировочный болт. Но каждая машина имеет свои особенности конструкции, и Almera – не исключение.

Методы диагностики

Как уж было сказано ранее, самый первый показатель – это поведение машины. Чтобы сказать точно, нужно ли проводить регулировку, следует провести один небольшой эксперимент.

Заведите машину, при этом очень плавно отпускайте педаль сцепления. Если машина практически сразу тронулась, это говорит о малом свободном ходе. В том случае, если вы отжали педаль практически до конца, а автомобиль не сдвинулся с места, имеет место слишком большой ход педали.

Еще один метод заключается в использовании обычной линейки. Измерьте расстояние между педалью и полом. В норме этот показатель должен составлять 160 миллиметров.

Процесс регулировки сцепления на Nissan

В некоторых машинах регулировка сцепления производится с помощью гайки непосредственно на приводе, который расположен под капотом. В Nissan эта процедура выполняется непосредственно в салоне автомобиля, под педалью сцепления. Все, что вам понадобится, — это ключ на двенадцать и яркий фонарик, чтобы четко видеть конструкцию.

Регулировка сцепления на Ниссан Альмера Н16, Классик включает в себя:

заберитесь под педаль сцепления и найдите специальную контргайку;
возьмите ключ на двенадцать, а потом слегка открутите ее;
найдите в конструкции специальный шток, при помощи которого фактически и осуществляется регулировка хода. Для работы с последним можно использовать ключ на 6 миллиметров;
если хотите, чтобы сцепление схватывалось позже, закручивайте шток против часовой стрелки, если раньше – наоборот;
выставив необходимое положение штока, надежно закрутите контргайку.

Выполнив данные действия, проведите тестирование автомобиля. Если результат вас не удовлетворил, повторите вышеописанные действия. Идеально сцепление должно схватываться ровно на середине хода педали.

Следует учитывать, что существует ряд поломок, которые оказывают влияние непосредственно на поведение автомобиля, и регулировка сцепления никак не поможет их устранить. Сюда можно отнести:

износ накладок ведомого диска (педаль сцепления регулярно уходит вверх);
утечка масла через сальник ведомого вала, соответственно, попадание на сцепление (характеризуется пробуксовками);
окисление вилки или заклинивание поршня в рабочем цилиндре (педаль становится «колом»).

Здесь вам уж точно необходим ремонт, а после этого обязательно проведите регулировку сцепления.

Смотрите классное видео на тему того, как отрегулировать, подтянуть сцепление на Ниссан Альмера.

Регулировка сцепления ниссан альмера классик

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

В принципе, на Ниссан Альмере Н16 имеется саморегулируемое сцепления. Но после замены сцепления или если нынешнее схватывание не устраивает, можно отрегулировать сцепления на Альмере своими руками. Делается это несколько неудобно, но просто.

Регулировочный винт находится прямо над педалью сцепления, его можно обнаружить заглянув под панель. Ее следует вращать ключом на 12 по часовой или против часовой стрелки. Если крутить против часовой, сцепления будет схватывать раньше, по часовой — позже.

Покрутив винт, следует проверить результат и, возможно, внести коррективы.

Необходимость регулировки сцепления

Признаками того, что стоит произвести регулировку является:

появление рывков и дерганий при старте;
западание педали сцепления;
в момент переключения передачи имеется характерный шум.

Методы диагностики

Процесс регулировки сцепления на Nissan

В некоторых машинах регулировка сцепления производится с помощью гайки непосредственно на приводе, который расположен под капотом. В Nissan эта процедура выполняется непосредственно в салоне автомобиля, под педалью сцепления. Все, что вам понадобится, – это ключ на двенадцать и яркий фонарик, чтобы четко видеть конструкцию.

Регулировка сцепления на Ниссан Альмера Н16, Классик включает в себя:

заберитесь под педаль сцепления и найдите специальную контргайку;

возьмите ключ на двенадцать, а потом слегка открутите ее;

найдите в конструкции специальный шток, при помощи которого фактически и осуществляется регулировка хода. Для работы с последним можно использовать ключ на 6 миллиметров;

если хотите, чтобы сцепление схватывалось позже, закручивайте шток против часовой стрелки, если раньше – наоборот;

выставив необходимое положение штока, надежно закрутите контргайку.

износ накладок ведомого диска (педаль сцепления регулярно уходит вверх);
утечка масла через сальник ведомого вала, соответственно, попадание на сцепление (характеризуется пробуксовками);
окисление вилки или заклинивание поршня в рабочем цилиндре (педаль становится «колом»).

Здесь вам уж точно необходим ремонт, а после этого обязательно проведите регулировку сцепления.

Смотрите классное видео на тему того, как отрегулировать, подтянуть сцепление на Ниссан Альмера.

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления (до 2000г.в.) ведущий диск сцепления может служить 100 000км и более. Почему же нередки обращения на сервис при гораздо меньших пробегах? Один из основных советов – не держите ногу на педали сцепления без необходимости, даже если вы считаете, что касаетесь её совсем чуть-чуть. Банально, но почему-то многие про это забывают. Стиль вождения, хоть он и важен, сейчас рассматривать не будем, да и вряд ли кто будет менять его, дабы поберечь сцепление.

Почитаем лучше мануал. В разделе «регулярное обслуживание» находим: «каждые 15 000км или 12 месяцев, что раньше наступит? Проверка и регулировка сцепления». Делают это далеко не все, как следствие – неполное выключение сцепления при переключениях передач и многократно ускоренный износ диска (и, кстати, синхронизаторов коробки). Я рекомендовал бы проделывать эту операцию через 5 000км после замены сцепления и, в дальнейшем, каждую вторую замену масла – так проще запомнить. Так же стоит отрегулировать сцепление, если оно начинает срабатывать неправильно (оно должно начинать включаться в нижней трети хода педали). Теперь о том, как регулировать сцепление.

Для начала убедитесь, что педаль сцепления перемещается плавно и легко на всём своём ходе. Если для перемещения педали требуется большое усилие – проверьте в первую очередь, правильно ли проложен трос привода сцепления и целостность его оплётки, затем смажьте ось педали. Убедитесь также, что сцепление правильно отрегулировано – не ведёт и не буксует под нагрузкой. Если сцепление работает неудовлетворительно, отрегулируйте его.

1. Регулировке подлежат высота педали и её свободный ход.
2. Поднимите коврик под педалью и убедитесь в том, что под ним нет никаких посторонних предметов. Измерьте расстояние от середины площадки педали до пола. Высота педали должна быть в пределах диапазона: модели I (c 1990 пo июнь 1993г) и II (c июня 1993 пo oктябpь 1996) выпуска с R рулём (хоть я и сомневаюсь, что кто-то купит такую машину) 171 – 181мм, с L рулём – 160 – 170мм. Для III модели(c oктябpя 1996 пo ceнтябpь 1999г) – 160-170мм и 153-163мм соответственно.
3. Для регулировки высоты педали доберитесь до регулировочного болта под лицевой панелью. При необходимости снимите нижнюю облицовку лицевой панели. Ослабьте контргайку регулировочного болта и вращайте его по мере необходимости. Затем снова затяните контргайку.
4. После регулировки высоты педали проверьте её свободный ход. Для этого медленно нажимайте педаль и измерьте расстояние, которое пройдёт её площадка от исходного состояния до положения, при котором усилие на педаль заметно возрастёт.
5. Свободный ход педали должен находиться в пределах 11 – 15мм.
6. Для регулировки свободного хода найдите в моторном отсеке рычаг вилки сцепления, который расположен на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку с накаткой до тех пор, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Снова измерьте свободный ход педали и, при необходимости, отрегулируйте его ещё раз. По окончании регулировки заверните контргайку троса.
7. По окончании всех проверок и регулировок не забудьте установить на место все детали, снятые для облегчения доступа.
*При описании процедуры регулировки использовалась литература Haynes, немного переработанная и дополненная.

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления ведущий диск может служить более 100 т.км. Почему же часты обращения в сервис при гораздо меньших пробегах? Стиль вождения и положение левой ноги водителя сейчас рассматривать не будем. Читаем мануал.
В разделе «регулярное обслуживание» видим: «каждые 15 т.км или 1 год проверка и регулировка сцепления». Делают это редко, как следствие – неполное выключение сцепления при выборе передачи и многократно ускоренный износ диска. Мы советуем делать эту операцию через 5 т.км после замены диска и, далее, каждую 2ую замену масла. Также нужна регулировка, если сцепление срабатывает неправильно. Оно должно начинать включаться в нижней 1/3 хода педали.

Как регулировать:
1. Убедитесь, что педаль перемещается плавно и легко. Если нет – проверьте, правильно ли проложен трос.
2. Расстояние от центра площадки педали до пола должно быть: модели l и ll выпуска 16-17см; lll вып. 15-16см.
3. Регулируем высоту педали. Доберитесь до регулировочного болта на кронштейне педали. Ослабьте контргайку, вращайте его. Затяните контргайку.
4. Проверьте свободный ход. Медленно нажмите педаль и измерьте расстояние, пройденное её площадкой от исходного состояния до положения, при котором усилие заметно возрастёт. Оно должно быть 11-15мм.
5. Для регулировки свободного хода найдите под капотом рычаг вилки сцепления на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Затяните контргайку.