Шток рабочего цилиндра сцепления е34 - NEVINKA-INFO.RU

Шток рабочего цилиндра сцепления е34

Отзыв владельца BMW 5 series (E34) — плановое ТО. У меня плохо работала педаль сцепления и с периодичностью раз в неделю приходилось подливать тормозную жидкость, так как опускался уровень. Было решено менять рабочий и главный цилиндр сцепления. Для этого я приобрёл рабочий цилиндр сцепления FEBI 10034 и главный цилиндр сцепления FEBI 10213. Дл…

Шток рабочего цилиндра сцепления е34

Замена рабочего и главного цилиндра сцепления!

У меня плохо работала педаль сцепления и с периодичностью раз в неделю приходилось подливать тормозную жидкость, так как опускался уровень.
Было решено менять рабочий и главный цилиндр сцепления. Для этого я приобрёл рабочий цилиндр сцепления FEBI 10034 и главный цилиндр сцепления FEBI 10213.

Для того чтобы заменить рабочий цилиндр мне потребовалась яма.
1. Чтобы приступить к работе необходимо шприцом откачать тормозную жидкость с бачка.
2. Спустившись в яму я обнаружил на коробке передач рабочий цилиндр, который был в подтёках. Чтобы извлечь цилиндр, необходимо отвернуть две гайки. После чего снять аккуратно со шпилек и он будет держаться на трубке.

3. Отсоединив трубку, устанавливаем новый цилиндр.

4. Затем переходим в салон автомобиля снимаем всю защиту блока педалей и левый пластик на панели, так как это всё будет мешать в процессе замены цилиндра.

5. Затем откручиваем одиночный болт фиксирующий цилиндр с педалью.

6. Откручиваем два болта сбоку держащие цилиндр.
7. Тянем на себя цилиндр, но не сильно. Сзади появится резиновый шланг, который выполняет функцию подачи тормозной жидкости в систему сцепления. Аккуратно его отсоединяем.

8. Спускаемся под машину и для удобства отсоединяем трубку ведущую от главного цилиндра от резинового шланга который ведет к рабочему цилиндру.

9. Возвращаемся снова в салон и ещё раз тянем главный цилиндр на себя, так как под машиной мы отсоединили трубку, то цилиндр должен податься и выйти сильней. После мы видим в конце цилиндра имеется соединение трубки, где в дальнейшем её отворачиваем и цилиндр удаляем.

10. Накручиваем на трубку новый цилиндр, главное в этот момент чтобы трубка не провалилась и её нужно удерживать, либо чем-то зафиксировать.

11. Подсоединяем резиновый шланг на место, при этом заблаговременно сняв со старого цилиндра пластмассовую трубку и установив её на новый цилиндр.
12. Прикрутить два болта в проушины, которые фиксируют цилиндр сбоку.
13. Подсоединить педаль, соединив одним болтом с цилиндром.
14. Подсоединить трубку под машиной на своё место.

Прокачка системы
Цилиндры заменены и необходимо прокачать систему, так как там нет жидкости тормозной и выгнать воздух из системы.
1. Первым делом необходимо залить в бачок тормозную жидкость по самые края.
2. На рабочем цилиндре выкрутить штуцер и стравить воздух, после того как жидкость начнёт литься, закручиваем его обратно.
Перелазив многие форумы и т.д. я пробывал прокачку при помощи шприца в штуцер рабочего цилиндра и результат был таков, что я весь был по уши в тормозной жидкости, а система не прокачана. Следовательно прокачать шприцом довольно не эффективно. Продолжая искать информацию, как прокачать систему, я обнаружил метод, что нужно отсоединить рабочий цилиндр и прокачать систему при помощи штока рабочего цилиндра.
3. Отсоединяем рабочий цилиндр, трубку не в коем случае не откручивать.
4. В этот момент когда отсоединили рабочий цилиндр, то не в коем случае не нажимать на педаль сцепления, иначе вылетит шток рабочего цилиндра и порвётся пыльник, начинаем надавливать на шток, проделав так несколько раз, то мы слышим, что через бачок выходит воздух. После надавливания на шток рабочего цилиндра, устанавливаем цилиндр на своё место.
5. После установки поработать немного педалью сцепления и спустившись вниз откручиваем снова штуцер рабочего цилиндра, где спускаем остатки воздуха.

Вуаля все готово. После данных процедур педаль сцепления становится упругой. На этом я закончу свой рассказ. Всем спасибо! Надеюсь эта информация кому-то пригодится. Ставьте лайки и подписывайтесь на меня :)

Эпопея со сцеплением

Для меня поломка сцепления стала воистину эпопеей. Все началось ещё с покупки авто: сцепление шуршало когда выжимаешь, но я благополучно забил на это. А так как по городским пробкам я обычно не ездил то и нагрузки на него сильной не приходилось.

Но вот в один из дней мне пришлось поехать через полгорода в час пик и это его окончательно добило. Удивительно, но оно продержалось прямо до пункта моего назначения и в момент, когда я увидел долгожданное парковочное место и собрался парковаться оно сдалось и педаль беспомощно упала в пол. Я по инерции припарковался.

Дальше последовала череда грубых ошибок. Я ещё был новичком в общении с автомобилем и решил что я его как тот перегрел. Я выждал часок и попробовал завестись, выжать сцепление и включить передачу. Добился я от него только неприятного треска. Это как я потом выяснил добило и корзину и рабочий цилиндр сцепления.

Вечером, когда пробки спали я дождался друга, который на четверке дотащил меня до дома. На следующий день я записался в сервис, вызвал эвакуатор и отправился получать вердикт.

Машину загнали на дефектовку, сняли коробку и тут я услышал вердикт.

  • Корзину сцепления
  • Рабочий цилиндр сцепления
  • Шток главного цилиндра сцепления
  • Эластичную муфту кардана

Удивительно, но все детали я смог найти в тот же день: комплект сцепления под мой двух-массовый маховик фирмы Sachs нашелся в автодворике — видимо давно лежел, меня ждал. Мне даже скидку сделали на него. Там же я купил и рабочий цилиндр сцепления Ate.

Все остальное было в наличии в Укромном. За исключением несчастной вилки сцепления. У них была только от е36. Я объездил полгорода в её поисках и нашёл б/у-шную в каком-то сервисе на Готвальда. Но как оказалось мне впарили уже изрядно изношенную. Это был мой первый и последний визит туда.

В итоге мы сравнили на глазок вилку от 34ки и от е36 и решили ставить её. С виду они были идентичны. Помимо сцепления я решил поменять водяную помпу, антифриз, передние тормозные диски, колодки и тормозную жидкость.

Дальше я оставил машину в сервисе и поехал домой. Ждать, когда же мне все сделают пришлось несколько дней.

И вот через несколько дней я получаю долгожданный звонок: машина готова. Я еду её забирать, доволен как слон, наконец-таки все снова работает. Но моё счастье длилось не долго, а точнее всего 400 километров. В один прекрасный день сцепление взяло и застучало. Появился неприятный стук отдающий в педаль при выжиме. Я поехал ругаться. Машину забрали на час и все вроде бы починили. Через год я выяснил что они тупо поставили какую-то пружинку в районе крепления педали сцепления. А обнаружил я это когда она тупо лопнула и выпала мне в ноги.

После этот стук периодически возвращался при непонятных обстоятельствах. Вот список деталей и работ с того ремонта.

Название детали Производитель Цена Количество Стоимость
Комплект сцепления SACHS SACHS 7710 1 7710
Рабочий циллиндр сцепления 2290 1 2290
Сальник 15*21*5 штока выбора 370 1 370
Вилка сцепления BMW 760 1 760
Эластичная муфта кардана Lemforder 2190 1 2190
Шток главного циллиндра сцепления (Б/У) 1000 1 1000
Диск тормозной Zimmerman 2300 2 4600
Колодки тормозные передние комплект (J187) Textar 2100 1 2100
Кольцо уплотнительное шланга 25 1 25
Водяная помпа M30 1430 1 1430
Жидкость тормозная Castrol 360 1 360
Антифриз Castrol 360 5,4 1944
Хомут 35-520 110 1 110
Датчик износа колодок 300 1 300
Работы
МКПП снятие 1000
Дефектовка сцепления 250
МКПП установка 1000
Эластичная муфта кардана — замена 250
Рабочий циллиндр сцепления — замена 250
Главный циллиндр сцепления — замена штока 1000
Тормозные колодки передние — замена + датчик 350
Тормозные диски передние замена 1000
Водяная помпа замена 1250
Тормозная жидкость замена 600
Сальник штока выбора передач замена 100
Нештатный ремонт педали сцепления 500
Читайте также  Что меняют при сгоревшем сцеплении

После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.

Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.

Ну и напоследок интересное видео по замене сцепления на BMW


немогу прокачать сцепление, цилиндр под педалью на е34

Частый Гость

Пользователь
Сообщений: 66
Регистрация: 8.2.2008
Из: Apple Town

Гордость Клуба

Заблокированные
Сообщений: 1610
Регистрация: 22.6.2004
Из: Алтай,Барнаул

Частый Гость

Пользователь
Сообщений: 66
Регистрация: 8.2.2008
Из: Apple Town

Почетный Житель

Пользователь
Сообщений: 481
Регистрация: 5.3.2008
Из: Москва СВАО

Почетный Житель

Пользователь
Сообщений: 338
Регистрация: 6.12.2008
Из: UKRAINE

Частый Гость

Пользователь
Сообщений: 66
Регистрация: 8.2.2008
Из: Apple Town

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 212
Регистрация: 2.5.2007
Из: Казахстан, Алматы

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 1305
Регистрация: 21.3.2006
Из: Нижний Новгород

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 212
Регистрация: 2.5.2007
Из: Казахстан, Алматы

%) то есть воздух и системы в обратную сторону выдавливать.
оригинально. блин а почему вообще такая проблема возникла? я на тройке 318 прокачивал помню что немножко геморно было но чтоб так (((
спасибо за совет приму на вооружение

Сообщение отредактировал @lex — 21.3.2010, 19:38

Частый Гость

Пользователь
Сообщений: 78
Регистрация: 4.3.2008

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 212
Регистрация: 2.5.2007
Из: Казахстан, Алматы

Главный тормозной почти при смерти.

в смысле главный целиндр сцепления? ну я так понимаю в таком возрасте почти все на грани смерти)

Он хапнул воздух,классический вариант (иногда помогает)-ремкомплект,там резинки.
Поменяешь прямо на месте,трудновато ,но можно,

на месте? я правильно понял не вытаскивая его из машины можно? отсоединить шток от педали вытащить и сменить манжеты прокладки (или что там есть внутри) ?

дальше наливаешь в него тормозуху,аккуратно собираешь,и далее по рекомендациям,это же касается и рабочего цилиндра, у него (рабочего цилиндра) очень неудачно сделано отверстие под прокачку.
Оно должно быть сделано в верхней части цилиндра.

ну вроде так оно и есть но подобраться можно

Но мой тебе совет:-лучше купить новые главный и рабочий или если есть возможность нахаляву -сделать чугунные вставки (гильзы) в эти цилиндры,потом довести и т.д.-дело геморное,главное при доводке не использовать алмазную пасту,а то будет всему п. ц.
Можно попробывать как в автозаводах-снизу под давлением ,то есть от рабочего цилиндра через отверстие для прокачки,иногда для этого используют большой медицинский шприц.

или как советовали чуть раньше через штуцер левый тормозной)

Но все это только при условии что цилиндры главный и рабочий в хорошем состоянии.

блин а как их проверить в каком они состоянии(
спасибо за совет если можно уточни я правильно понял написаное?

Сообщение отредактировал @lex — 21.3.2010, 20:06

Бмв е34 рабочий цилиндр сцепления

Замена главного и рабочего цилиндров сцепления е34 — бортжурнал BMW 5 series Touring Deutsch Boeing на LPG 1992 года на

Добрый день! Давно тут не писал, всё не было времени. А записей набралось не мало.Ну… начну с того, что стал замечать, что педаль сцепления стала проваливаться до середины, а то и больше, своего хода и только потом начинала выжимать сцепление. Ну и при всём этом тугое включение передач.Было решено заменить главный и рабочий цилиндры сцепления.

Заказал фирму Brembo, посмотрим как они себя поведут)

Менять их не так уж и сложно.

Откручиваем в салоне два болта крепления главного цилиндра, откручиваем шток и вытягиваем цилиндр на себя.

Далее трубочка, откручиваем и её. Предварительно я откачал шприцом из бачка старую жидкость и открутил трубку от рабочего цилиндра, чтобы слить жидкость из системы и не залить ковёр в салоне))

Ну с рабочим цилиндром ещё проще — открутить две гайки и вытащить его из колокола сцепления.

Собрал всё в обратной последовательности. Прокачалось всё быстро и педаль стала как и положено выжимать практически с самого начала её хода (долго не мог привыкнуть к новой работе сцепления)

Замена главного и рабочего цилиндров сцепления е34 — logbook BMW 5 series Touring Deutsch Boeing на LPG 1992 on DRIVE2

Добрый день! Давно тут не писал, всё не было времени. А записей набралось не мало.Ну… начну с того, что стал замечать, что педаль сцепления стала проваливаться до середины, а то и больше, своего хода и только потом начинала выжимать сцепление. Ну и при всём этом тугое включение передач.Было решено заменить главный и рабочий цилиндры сцепления.

Заказал фирму Brembo, посмотрим как они себя поведут)

Менять их не так уж и сложно.

Откручиваем в салоне два болта крепления главного цилиндра, откручиваем шток и вытягиваем цилиндр на себя.

Далее трубочка, откручиваем и её. Предварительно я откачал шприцом из бачка старую жидкость и открутил трубку от рабочего цилиндра, чтобы слить жидкость из системы и не залить ковёр в салоне))

Ну с рабочим цилиндром ещё проще — открутить две гайки и вытащить его из колокола сцепления.

Собрал всё в обратной последовательности. Прокачалось всё быстро и педаль стала как и положено выжимать практически с самого начала её хода (долго не мог привыкнуть к новой работе сцепления)

Замена рабочего цилиндра сцепления — бортжурнал BMW 5 series Белая е34 м20б20 89г 1989 года на

По дороге домой в Москву из г.Кольчугино на пол пути отказало сцепление, просто провалилась и нажималась вообще без усилий. Передачи естественно не включались. На улице дубак, в чем дело сразу не понять, жидкость из бачка на вид не ушла, под машиной подтеков нет. Уже темно, встал на трассе.Делать нечего старым дедовским способом, глушим авто, включаем 1-ю и заводим ну и так трогаемся на 1-ой. Переключаем передачи без сцепления, набираем обороты убираем газ и в этот момент переключаем выше и так далее. В обратную сторону таким же методом.

Очень повезло что все светофоры проехал на зеленый и без пробок. Только уже в Москве пару раз пришлось глушить первую и т.д.

В общем на след день обнаружил потеки на коробке, там где и стоит рабочий цилиндр.Заказал новый Sachs и тормозуху Bosh. Так как на улице -20 -25, в гараж на яму решил не ехать, а сразу в сервис. На троссе доехал до сервиса, все оперативно заменили, сцепуху прокачали, воздух выгнали. Все встало на свои места и мы снова на ходу!

Читайте также  Что заливается в бачок сцепления уаз

Цена вопроса: 2 500 ₽ Пробег: 283900 км

Замена главного цилиндра сцепления. — бортжурнал BMW 5 series E34 525i M20B25 2.5 L 1989 года на

Случилась хоть и не серьезная, но весьма не приятная поломка, а именно отломилось ушко на штоке ГЦС.

Сначала хотел заменить на ГЦС от бывшей Е30, но оказалось что у него шток короче(

Купил бюджетный вариант заменителя Fenox C1961

В процессе демонтажа старого цилиндра был поврежден трубопровод, поэтому купил трубку 80 см. в ближайшем магазине запчастей для иномарок.

Ну и до кучи решил поменять старый шланг подачи тормозухи.

Цилиндр от 30ки всё же пригодился, снял с него вот эту соединительную детальку, на моем старом был вхолхожен кусок от трубопровода.

Обнаружилась потенциальная причина поломки, крепление педали к ГЦС было когда то переварено, из за чего шток цилиндра получался перекошен.

Понятное дело что это нифига не по фен-шую, педаль под замену!На разборе приобрел вот такую педальку.

Воздух из системы выгонял с помощью шприца, очень простой и эффективный способ.Спасибо VictorBMW за идею)Хотя советов как лучше прокачать было много, кому интересно можете ознакомится ТУТ, но я остановился именно на этом.

Шток рабочего цилиндра сцепления е34

Уазоводы помогите! Суть такова-Рабочий цилиндр сцепления не толкает шток на положенные 17 мм 12-14 и баста. Поменял рабочий цилиндр-без изменений. Поменял главный-без изменений. Медную трубку выровнял чтоб возможный воздух не задерживался. Гидрошланг поменял. вилка новая Вроде все возможные грабли убрал. Качать пробовал и по камасутре и насосом в бачок.Ничего не помогает

Сейчас говна много лепят, то что новое поставил еще не говорит о том что работает. Так что убрал одни старые «грабли», а поставил другие новые.
При мне мужик цельный день с вутом на буханке мучался, старый плохо работает, поставил новый тот вообще никакой.
Поставил обратно старье так и ездиет.
Увы этот гандонизьм кончится наверняка не скоро.
Единственный выход переходить на запчасти от иномарок. Гемор но зато наверняка.

Единственный выход переходить на запчасти от иномарок. Гемор но зато наверняка.

Вероятно придется, какбы не хотелось

В принципе 12-14 мм достаточно для полного выжима.
Когда то то ж маялся, хотел положенное выжать, не вышло, забил и через некоторое время само встало:D
Да кстати, а регулировать шток на ГЦС пробовал? т.е. ход поршня увеличить.
Износ рычага смотрел который толкает через палец энтот шток? там со временем овал образуется и возможен разрыв, ну и лишний люфт ворует ход

Увы, не хватает.Граница, когда вкл. передача уже заставляет крутится подшипник выжимного. Шток выдвинут.А вот износ посмотрю с утра обязательно. Сегодня уже темно.Спасибо.

Вероятно придется, какбы не хотелось

Я имел ввиду агрегаты ниссан-тойота целиком если что:D
Жаль только в сервисах мало кто за это берется. Спрос есть, а предложение отсутствует как таковое.
Если дизеля на уаз кое где устанавливают, то бензомоторы не берутся.
В своем городе вообще нинашел ни единого предложения.

Так что гемор тот еще:D

2мм, далее посмотри в бачок — когда резко отпускаешь педаль сцепления там должен бить небольшой фантанчик, если этого не происходит значит жидкость в гцс не перепускается и надо регулировать шток на гцс. затем еще раз прокачать сцепление. на цилиндрах заглени под защитные манжеты, нет ли там жидкости?

[QUOTE=Темнила;
Да кстати, а регулировать шток на ГЦС пробовал? т.е. ход поршня увеличить.
Износ рычага смотрел который толкает через палец энтот шток? там со временем овал образуется и возможен разрыв, ну и лишний люфт ворует ход[/QUOTE]

шток ГЦС вывернут до предела, а вот износ глянул-износ есть. Овал превратил в круг с помощью сверла и вставил подходящий кусочек трубки. в результате рабочий шток выскочил до 14 мм(или 15). Но уже душа спокойней.

aleksey71
шланг проверил -в норме

Сократ38
из перечисленного нашел люфт коленвала, но не критический. А вот ГЦС и РЦС хоть и новые но ктоих знает.
]критический износ педального узла -а вот тутака я маленько переделал- отделил педаль от вала, просверлил новое отверстие под штифт тем самым приподнял педаль. Ход стад больше положенного и педаль чуть выше (переборщил малость). Но неудобств не вызывает.В результате ход штока 17 мм. (угадал). Не знаю как отразится это в будущем.

sanek34rus
отрегулируй шток на рабочем цс, для этого сними пружину и сделай свободный ход штока

2мм, далее посмотри в бачок — когда резко отпускаешь педаль сцепления там должен бить небольшой фантанчик, если этого не происходит значит жидкость в гцс не перепускается и надо регулировать шток на гцс. затем еще раз прокачать сцепление. на цилиндрах заглени под защитные манжеты, нет ли там жидкости?
под защитными манжетами сухо но и фонтанчика нет

Добрый день. На Уаз 452, двиг 402, установил педальный узел от Хендай портер, соответственно ГЦС от Портера, РЦС от Волги не регулируемый, ход штока всего 9мм, воздуха нету, на ГЦС шток вывернут на максимум. Посоветуйте куда копать? менять РЦС на какой? или ГЦС?

Сам нарыл небольшую информацию: Диаметр ГЦС портера 15,9мм, диаметр РЦС газель 24мм, далее по формулам вычисляем ход РЦС (при ходе ГЦС 30мм)=13мм. Родной РЦС от портера диаметр 19,05мм.
Думаю мне надо менять РЦС?

Сцепление

Сцепление

9.1. Введение Сцепление На автомобилях с механической КПП устанавливается сухое, однодисковое сцепление с диафрагменной нажимной пружиной и гидроприводом. В зависимости от конструкции установленного маховика в сцеплении используются 2 типа фрикционных дисков. На обычном плоском маховике устанавливаю.

Технические данные

9.2. Технические данные Расстояние от кромки педали до перегородки 235 +10 мм Биение фрикционного диска не более 0,5 мм Толщина диска не менее 7,5 мм Допустимые люфты фланцев: – Осевой люфт фланц.

Проверка сцепления

9.3. Проверка сцепления Сцепление 1. Нажимной диск 2. Фрикционный диск 3. Рычаг выключения сцепления 4. Выжимной подшипник 5. Шаровой шарнир 6. Пружина 7. Болт Сцепление 1. Маховик 2. Фрикционный диск 3. Нажимной диск и кожух сцепления 4. Выжимной подш.

Главный цилиндр сцепления

9.4. Главный цилиндр сцепления Механизм привода главного цилиндра сцепления 1. Ось 2. Педаль 3. Болты крепления Болт оси штока главного цилиндра сцепления Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте жидкость, отсосав грушей из бачка (на автомобилях с правым .

Педаль сцепления

9.5. Педаль сцепления Контргайка штока педали сцепления Для регулировки сместите чехол, отпустите контргайку (1) и вращайте шток за лыски (2). Проверка и регулировка Предупреждение Регулировка педали требуется только при замене главного цилиндра. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Пров.

Блокирующий выключатель сцепления

9.6. Блокирующий выключатель сцепления Выключатель предназначен для блокирования пуска двигателя если педаль сцепления не выжата. Смонтирован в верхней части педали сцепления. Контакты выключателя нормально разомкнуты. Отсоедините разъем и проверьте замыкание контактов выключателя при нажатии педа.

Читайте также  Чем можно смазывать трос сцепления

Рабочий цилиндр сцепления

9.7. Рабочий цилиндр сцепления Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите жидкость из бачка гидропривода сцепления. 2. Поднимите передок автомобиля. 3. Отсоедините шланг гидропривода сцепления, для этого на части автомобилей понадобится снять цилиндр. 4. Отверните гайки.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

9.8. Удаление воздуха из гидропривода сцепления Прокачка системы потребуется всякий раз после проведения разборки и сборки магистрали гидропривода сцепления. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Доведите уровень жидкости в бачке до отметки МАХ. 2. Поднимите передок автомобиля. 3. Снимите колпач.

Детали сцепления

9.9. Детали сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите трансмиссию. 2. Зафиксируйте сцепление, вставив оправку. 3. Найдите установочные метки, при их отсутствии обозначьте положение сцепления на маховике. 4. Постепенно и равномерно отпустите болты, отверните болты и сним.

Карданный вал

9.10. Карданный вал Карданный вал и редуктор (главная передача с дифференциалом) 1. Эластичная муфта 2. Карданный шарнир 3. Средняя опора 4. Втулка скользящего шлицевого соединения 5. Карданный шарнир 6. Задняя секция карданного вала 7. Торсион опоры редуктора 8. Фланец пол.

Эластичная муфта

9.11. Эластичная муфта Проверка и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте наличие на муфте трещин, разрывов и деформаций. Сильно изношенную муфту замените. 2. Снимите карданный вал. 3. Отверните гайки и болты и сними.

Средняя опора

9.12. Средняя опора На износ опоры указывают усиленные вибрации карданного вала. Опору проверяйте всякий раз при снятии вала. Если подшипник заедает, при его вращении прослушивается скрежет, или при повреждении резиновой обоймы опору замените. Проверка и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сним.

Карданные шарниры

9.13. Карданные шарниры Состояние шарниров проверяется поворотом карданного вала при фиксации фланцев редуктора или вала КПП. При ощущении люфта шарниры следует заменить. Шарниры меняются в сборе с карданным валом – этот узел неразборный. Рекомендуется снять и сдать старый вал для обмена на .

Передняя центрирующая втулка

9.14. Передняя центрирующая втулка Центрирующая втулка (стрелка) Центрирующая втулка (стрелка) запрессована в передний торец карданного вала. При износе втулки со стороны передней части вала прослушивается повышенный шум. Правильное положение центрирующей втулки после запрессовки .

ШРУС карданного вала

9.15. ШРУС карданного вала На части автомобилей в передней части карданного вала предусмотрен ШРУС, который крепится болтами к фланцу вала трансмиссии. Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите карданный вал, удалите хомут чехла шарнира, достаньте стопорное коль.

Полуоси

9.16. Полуоси ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колпак колеса, расконтрите и отпустите гайку ступицы. 2. Поднимите автомобиль и снимите задние колеса (колесо). 3. Очистите ШРУСы и отверните 6 болтов. 4.

ШРУСы и чехлы

9.17. ШРУСы и чехлы Предупреждение Изготовителем в запчасти поставляются разрезные чехлы ШРУСов, которые устанавливаются без снятия полуоси после срезания старого чехла. Однако рекомендуется снять полуось и очистить шарнир, что продлит срок его службы. В этом случае установите цельный чехол. Наруж.

Сальники редуктора задней оси

9.18. Сальники редуктора задней оси Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль, слейте масло из редуктора, достаньте из редуктора полуоси и отведите в сторону. 2. Подденьте монтировкой и достаньте из редуктора флан.

Редуктор задней оси

9.19. Редуктор задней оси Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль, слейте масло из редуктора. 2. Отсоедините карданный вал от фланца редуктора. Закрепите вал, не допуская провисания на подшипнике опоры. 3. Достаньте из редуктора полуоси, отведите в сторону и .

Сальник ведущей шестерни редуктора

9.20. Сальник ведущей шестерни редуктора Ориентация резинового упругого шарнира опоры редуктора Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля. 2. Снимите редуктор. 3. Нанесите метки взаимной ориентации на ведущую шестерню и на гайку. 4. Расконт.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: