Форд фокус 3 не заводится трансмиссия неисправна

Почему может не заводиться Форд Фокус 3: основные причины

Знакома ситуация, когда вы садитесь в автомобиль, а двигатель Форд Фокус 3 не заводится? С такой проблемой сталкивался практически каждый автолюбитель. Сразу же отметим, что не стоит заранее делать никаких выводов, поскольку проблема может заключаться в какой-то мелочи. Тем не менее, причин этому может быть множество, ведь на работу двигателя влияют различные детали автомобиля, которые могут выходить из строя. Итак, давайте попытается разобраться, в чем может заключаться причина проблем с запуском мотора третьего Фокуса.

Если третий Фокус хорошо обслуживается, а все его агрегаты находятся в отличном техническом состоянии, то проблем с запуском возникать не должно. Тем не менее, даже у самых ответственных владельцев иногда могут появляться различные проблемы. К примеру, стартер крутит, а мотор не хочет запускаться. Это довольно стандартная проблема и с ней может столкнуться любой. Что же делать в этом случае?

Если двигатель Фокуса третьего поколения не запускается, то может быть проблема в работе нескольких систем:

• система пуска;
• система зажигания;
• система питания.

Это наиболее распространенные причины, по которым могут возникать трудности с запуском мотора. В некоторых ситуациях проблема может крыться в банальном подсосе воздуха в топливной системе или поломке клапана продувки адсорбера.

Прежде чем начинать разбираться с мотором и искать неисправность, нужно попытаться запустить мотор и без этого. Делается это следующим образом: выжимаем педаль акселератора и пытаемся завести двигатель. В такой ситуации топливо не будет поступать в цилиндры, бензин из камеры сгорания уйдет, и свечи будут оставаться сухими. Если мотор запустился, то все хорошо. Если же нет, то нужно искать проблему.

Необходимость использования такого способа объясняется тем, что при нескольких неудачных попытках завести двигатель, существует риск залить свечи горючим. Если двигатель Фокуса 3 не заводится никак, то нужно приступать к поиску поломки.

1. Система пуска
2. Система зажигания
3. Система питания

Система пуска

Поскольку Форд Фокус третьего поколения выпускается уже не первый год, то причины большинства неисправностей уже известны. Если говорить о системе пуска, то здесь проблема кроется в неправильном функционировании стартера. Как правило, выделяют следующие ситуации:

• стартер не работает;
• стартер крутит, то его работа сопровождается щелчками;
• якорь не вращается или крутится слишком медленно;
• маховик не вращается при включении стартера.

Давайте рассмотрим более детально все неисправности. Если стартер просто не включается, то причин этому может быть множество. Помимо самой детали, проблема может заключаться в перегоревшем предохранителе, плохом контакте, обрыве в цепи включения или поломке тягового реле.

Если же стартер включается, но при этом вы слышите нехарактерные звуки, то это свидетельствует о его неисправности. Как правило, проверять нужно контакты в цепи или обмотку тягового реле. К слову, проблема может быть намного проще – разряженный аккумулятор не дает достаточно энергии для работы стартера, поэтому он издает странные звуки.

Отсутствие работы якоря может иметь те же причины, что и описанные выше неисправности. Помимо всего прочего, к этому могут приводить сгоревшие контакты в реле или разрушенные щетки. Когда коллектор загрязняется, якорь может работать очень медленно. Наконец, короткое замыкание в обмотке может быть причиной этой поломки.

Последняя неисправность – маховик, который может не работать из-за износа его зубьев или шестерни привода. Причиной неисправности может быть также муфта свободного хода, рычаг, буферная пружина и прочее.

Система зажигания

При проверке этой системы всегда нужно использовать инструменты с резиновой рукояткой или резиновые перчатки. Дело в том, что по высоковольтные провода имеют довольно высокое напряжение, что может быть опасно. В первую очередь нужно проверить состояние высоковольтных проводов, особенно в области крепления к катушке зажигания. Также осматривает их по всей длине на предмет целостности.

С системой зажигания большинство неисправностей также уже известны. Когда нет искры, то нужно поставить новые высоковольтные провода. Если же и это не помогает, то стоит проверить работоспособность катушки зажигания. Скорее всего, проблема в них. В случае, когда проблема остается, нужно осмотреть свечи. При необходимости выполняем их замену. Отметим, что прежде чем покупать новые детали, просто установите рабочие запчасти и посмотрите, если ли результат.

Существует вероятность того, что никакие действия не помогут. Это значит, что неисправность кроется в другой системе, которая отвечает за питание и управление силовым агрегатом.

Система питания

В первую очередь проводим осмотр воздушного фильтра. Если он в хорошем состоянии, то нужно искать другие неисправности. Это может быть какая-то несерьезная поломка, например, нарушение контактов в проводке системы впрыска, которая осуществляет подачу топлива.

Далее нужно замерить давление в топливной рампе двигателя. Для этого потребуется специальный прибор, который называется манометр. Он подключается к топливным трубкам, после чего выполняются следующие действия:

• вставляем ключ в замок зажигания и ставим его во вторую позицию (если появился характерный шум, то бензонасос работает, а в противном случае – проверяем цепь питания насоса);
• далее нужно завестись и посмотреть на давление горючего, уровень которого должен быть примерно 3 кг/см 2 .

Если же давления нет, то, скорее всего, насос неисправен. Помимо этого могут быть и другие причины: засоренный фильтр горючего, неисправность регулятора топливного давления или компенсатора пульсации давления.

В любом случае, необходимо проводить глубокую проверку всех систем и выяснять причину неисправности, чтобы быстро устранить ее и продолжать эксплуатацию Фокуса.

Болячки и проблемы Ford Focus 3

В отличие от второго поколения модели, третий Фокус был произведен в нескольких вариантах кузова — хэтчбек, седан и универсал. Это не повлияло на надежность. Производитель серьезно поработал над недостатками, но отдельные проблемы Форд Фокус 3 сохранились от предшественников. В частности, с качеством покрытия или фарами.

Надежнее стали моторы. Теперь из всех вариантов, предлагаемых автоконцерном, только один можно назвать проблемным.

Какой двигатель Фокус 3 самый надежный

Моторы считаются выносливыми. Единственное исключение — ДВС 1 6 105 л с. Его главная проблема заключается в том, что он троит при холодном запуске. На нем стоят не очень качественные датчики холостого хода, из-за которых может пропасть тяга. В результате двигатель глохнет, ведь на камере сгорания накапливается нагар.

Слабые стороны

Особенностью Фокуса 3 является немалая часть его слабых сторон, которые проявляются после 100 000 км. Необходимость менять дисковые тормоза, помпу и даже сцепление возникает именно тогда. Слабым местом можно назвать и кузов из-за качества покрытия лаком и краской, а также конструкции дверей. Но наибольшим недостатком можно назвать трансмиссию.

Признаки неисправности рулевой рейки

Проблемы единичны, но они присутствуют даже у совсем новых экземпляров. По достижении пробега в 7 000 км, а у некоторых даже 3 000 из-за типажа конструкции появляется характерный звук при повороте руля. Единственный способ ее решения — замена рейки.

Рулевая имеет одну болячку. Заключается в присутствии характерного малозаметного стука. Все это происходит из-за конструкции этого механизма.

Сколько ходят шаровые на новом Фокусе

Примерно 80 000 км.

Проблемы с электрикой

Главный недостаток модели, связанный с электроприборами — неправильная работа датчика дождя. Он часто срабатывает, когда солнечно и наоборот. К сожалению, решения для нее нет. Также возникают неполадки с электрообогревом боковых зеркал. Их причина — в слабости проводки, которую необходимо заменить.

Сколько ходит сцепление на механике, автомате и роботе

Менять водителям придется примерно через 5 лет эксплуатации автомобиля. Обычно главным признаком приближения этого момента является подергивание КПП.

Ресурс помпы

Ходит около 100 000 км.

Ресурс ремня ГРМ

Замена зачастую необходима после достижения 100 000 км пробега.

Ресурс тормозных дисков

100 000 км — стандартный их ресурс у Focus 3.

Неисправности катушки зажигания

Может перегреваться и трескаться после 80 000 км.

Болячки и неисправности

Фокус 3 пережил значительный рестайлинг, совсем избавиться от болячек у модели производителю не удалось. Так, автовладельцу придется столкнуться с:

• плохой подгонкой дверей к кузову, из-за чего заметные большие зазоры и торчащие углы;
• концентрацией конденсата в фарах, из-за которого дорога освещается не правильно и слепит другие авто;
• мерцанием дневных фар в холодную погоду;
• не очень высоким уровнем ЛКП;
• загрязнением мотора из-за отсутствия уплотнителя под капотом;
• склонностью лобового стекла трескаться в холодную погоду во время нагрева;
• часто ломающимися дверными замками;
• ускоренной коррозией из-за слабых порогов.

Часть проблем можно решить самостоятельно. Например, устранить запотевание фар, заменив заглушки вентиляции в задней части светильника. Некоторые носят конструктивный характер.

Проблемы с роботом: коробка дергается – решение

Роботизированная КПП легко может начать дергаться во время разгона. Эта проблема, снижающая надежность трансмиссии, хорошо известна производителю, поэтому он выпустил новую прошивку, призванную устранить ее.

Трансмиссия — робот Focus 3 неисправна: срочно в сервис – причины

Иногда причиной плохой работы является неадаптированность коробки. Она выполняется так:

1. Запуск мотора.
2. Выжать педаль тормоза без использования стояночного тормоза.
3. Переместить рычаг выбора передач в положение DRIVE.
4. Подождать 15 секунд.
5. Переместить рычаг выбора передач в положение REVERSE.
6. Подождать 2 секунды.
7. Повторить пункты 2-6 в общей сложности 10 раз.
8. Разогнаться из неподвижного состояния до скорости 24,1 км/ч без интенсивного открывания дросселя.
9. Плавно тормозить до полной остановки в течение как минимум 6 секунд.
10. Повторить шаги 8-9 в общей сложности 5 раз.
11. Разогнаться из неподвижного состояния, без интенсивного открытия дросселя, переключая передачи в последовательности 1-2, 2-3, 3-4. и поддерживая частоту вращения двигателя в диапазоне 1700-2000 об/мин.
12. Разогнаться до скорости с 80,5 км/ч до 104,6 км/ч, переключиться на 6-ю передачу и поддерживать стабильное положение дроссельной заслонки при частоте вращения двигателя ниже 3000 об/мин. в течение как минимум двух минут.
13. Повторить шаги 11 и 12.

Машина не заводится – причины

Фокус чаще всего не запускается из-за проблем в приборной панели, с CAN-шиной, а также свечами. Последний случай самый простой, поскольку проблему решит простая замена деталей, которую можно выполнить самостоятельно.

Дергается при разгоне автомат – устранение проблемы

На Focus 3 установлена АКПП PowerShift, считающаяся гордостью автоконцерна. Но она не лишена недостатков. Самый распространенный из них — дергание на старте, при разгоне, а также характерные пинки. Устраняет проблему специальная прошивка, которая доступна пока не везде.

Не крутит стартер, пишет – неисправность двигателя

Обычно это происходит при рассыхании контактов в приборки. Решить проблему можно, раскрутив щиток, перебрав и перепаяв все необходимые контакты.

Проблемы с электроусилителем руля

У установленного на Фокусе есть два минуса:

• он часто тяжелеет при достижении высокой скорости;
• авто может из-за него сносить в бок.

Первый недостаток устраняется лишь заменой электроусилителя вместе с рейкой, что довольно дорого. А вот второй всего-то обновлением прошивки.

Недостатки и минусы

Три самых заметных минуса после рестайлинга:

• низкое качество ЛКП;
• не самая надежная роботизированная трансмиссия;
• рулевое управление, которое нельзя отремонтировать за разумные деньги.

Фокус 3 — популярная модель, которой многие водители восхищаются. Ее репутация не совсем однозначная. Перечень минусов велик, даже если они не смертельны. Если вы решили обзавестись именно этой моделью, обращайте внимание или на совсем новые экземпляры, или, чей пробег уже заметно перевалил за 100 000 км. В первом случае до замены важных деталей будет еще много времени, а во втором их уже должны были заменить (что можно проверить). Что касается мотора, то тут подходит любой вариант, кроме 1,6-литрового.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Статистика неисправностей коробки ПШ и их устранение

В теме отписываться строго по действительно возникшим неисправностям автомата ПШ, устранение которых производилось у ОД.
При этом необходимо обязательно указывать следующую информацию:
— год выпуска АМ;
— пробег;
— мощность двигателя;
— признаки неисправности (дергания, шум, треск, не переключение, надписи на компьютере и т.д.);
— причина (не совершенная прошивка, течь сальника, вина водителя, брак коробки, брак сцепления и т.д.);
— способ устранения неисправности (перепрошивка, замена сальника, замена сцепления, замена коробки и т.д.);
— название дилера, город.
— повторялась ли данная неисправность после ее лечения. Этот пункт желательно отписывать.

ВСЕ ВОПРОСЫ, МЫСЛИ, СОМНЕНИЯ, НЕГОДОВАНИЯ пишем в теме: Автомат Power Shift

В таком формате будет легче отследить что действительно и из за чего ломается у коробки ПШ, и как это лечится! Да и желающим приобрести автомобиль с автоматом ПШ будет легче определиться, и увидеть что конкретно и на каких пробегах на самом деле выходит из строя у ПШ.

трансмиссия, ПШ, АКПП, Power Shift, PS, powershift, автоматическая коробка, робот, коробка передач

Всем добрый день,

Подскажите, есть ли какая то информация об автомате у ff3 рестайлинг 1.6, не могу найти? Остались ли проблемы с автоматом?

Тот же самый робот, в конструкции ничего не изменилось.

2012 г. в.
98000+ км.
150 л. с.

Всё началось с сообщения «Трансмиссия неисправна, срочно в сервис!»
До сервиса пришлось ехать 70 км, так как всё произошло на трассе. Во время движения никаких посторонних звуков, рывков, толчков не наблюдалось. Скорость от 0 до 140 км/ч. После стоянки около часа, пока оформляли автомобиль на диагностику и запуска двигателя, сообщение пропало. Поскольку ближайшее свободное время на диагностику было через несколько дней, было решено автомобиль не сдавать, а продолжать его эксплуатацию до первого сообщения о неисправности. До момента сдачи авто на диагностику было пройдено 700+ км без каких либо замечаний.

Результат диагностики:
Зарегистрирован код DTC, для которого имеется следующее описание: невозможность включения передачи 1.
Этот DTC регистрируется при наступлении одного или нескольких из перечисленных условий: команда TCM требует включения 1 передачи, но зацеплению вилки переключения передач мешает препятствие.
Это DTC может быть вызвано: механическая неисправность вилки переключения передач. Внутренняя неисправность механической детали коробки передач.
Решение — замена КПП.

Была приобретена контрактная КПП с ориентировочным пробегом 25000 км.
Состояние сцепления, вилок, выжимного подшипника, цилиндра признано хорошим, детали промыты, и сцепление с блоком ТСМ было переставлено со старой КПП. В купленной КПП были заменены масло и сальники. Произведена инициализация сцепления и вилок переключения передач.

После того как забрал авто с ремонта и проехал около 10 км сначала по городу, потом по трассе, в процессе торможения почувствовал толчок с последующим сообщением «Трансмиссия неисправна, срочно в сервис!» Машина была снова доставлена в сервис, где обнаружилось что авто не реагирует на включение задней передачи, индикатор R светится, обороты растут, а авто стоит. Движение вперед не представлялось возможным из-за препятствия. На следующий день по телефону сказали, что снова выявлена ошибка КПП, но не исключают неисправность блока ТСМ, была произведена его замена по гарантии.

После выполнения всех работ снова забрал авто, не проехав и 3 км, заметил, что при разгоне, на скорости 50-60 км/ч отчётливо слышно двойное клацанье с последующим сообщением «Трансмиссия неисправна, срочно в сервис!» Такое же клацанье, но гораздо чаще было слышно в этом же диапазоне скоростей при торможении. В итоге клацанье пропало, но по ощущениям не включались 2 и 4 передачи. Трогаюсь с места, разгон, обороты 3000 переключение передачи, сопровождаемое толчком, обороты падают до 1000 и медленный разгон, снова до оборотов 3000, толчок, переключение передачи, снова падение оборотов до 1000 и снова медленный разгон. Больше разогнаться не получилось по причине интенсивного движения в городе. Моё мнение – работают только нечетные передачи, 1-3-5. Начиная анализировать сложившуюся ситуацию, вспоминаю, что предыдущий отказ сопровождался такими же признаками, кроме клацания, то есть толчки и медленный разгон. Ещё один момент, не переключаются вручную передачи в режиме D, а в режиме S авто двигается только на первой передаче, автоматического переключения передач не происходит.

Итог – авто снова в сервисе. Завтра будут разбираться, грешат на контрактную КПП. Новая 310000 р. Половина нынешней стоимости авто.

Не заводится Ford Focus 3

Автомобиль Форд Фокус 3 отличается своей надежностью. Но даже такой надежной технике свойственны поломки.

В большинстве случаев разобраться почему не заводится двигатель не составит большого труда.

Причины неисправности автомобиля

Если машина плохо заводится, глохнет либо мотор вообще не крутит – причины тому могут быть разные. Но все их можно разделить на 3 основные категории в зависимости от системы в которой присутствует неполадка:

• система запуска двигателя;
• система зажигания – электроника, подача напряжения;
• система питания топливом.

Обычно проблемы решаются достаточно просто и обращаться в специализированный сервис для осуществления ремонта не требуется. Чаще всего присутствует обычное стравливание давления в рампе инжектора, достаточно герметизировать его. Также нередко ломается клапан продувки адсорбера.

Прежде, чем приступить к поиску неисправности, стоит попытаться запустить двигатель без вмешательства в работу любой из перечисленных выше систем. Чтобы сделать это следует:

• выжать несколько раз педаль газа;
• крутим ключ в замке зажигания в положение запуск.

Обозначенные выше действия позволят очистить камеры сгорания от присутствующих в них топлива. Таким образом свечи будут высушены, что исключает их последующее залитие. В 50% случаев подобное действие помогает.

В противном случае нужно приступать к поиску проблемы. Важно проанализировать условия запуска: на горячую либо на холодную, схватывает ли мотор в мороз.

Неисправности в системе запуска двигателя

Именно по причине длительного выпуска данного автомобиля большая часть типовых проблем известны владельцам. Причем уже присутствует широкий перечень способов их решения. Обычно неисправность кроется в стартере:

• ротор не крутится;
• вал стартера прокручивается, но работа его сопровождается нехарактерными посторонними звуками;
• стартер вообще не работает;
• маховик не входит в зацепление.

Если стартер вообще не включается – то причин может быть множество. Например, плохой контакт либо вышедший из строя предохранитель, замок зажигания. Проверить необходимо все поочередно. Проще всего осмотреть предохранитель – он плавкий. Если нить внутри прозрачного пластикового контейнера разорвана – то необходимо лишь заменить его. Также может понадобиться замена замка зажигания.

Гораздо все сложнее в случае, если стартер крутится, но издает посторонние звуки. Обычно это говорит о неисправности обмотки либо тягового реле. Последнее проверить большого труда не составит. Нужно лишь подать напрямую на него напряжение с положительного контакта аккумуляторной батареи. Если двигатель запустится – то оно полностью исправно.

При неисправности обмотки потребуется сложный ремонт стартера. Причем не обязательно что после него он прослужит долго.

Хорошее решение – приобретение новой детали. Это позволит избежать поломок в ближайшее время, избежать простоя автомобиля. Иногда неисправность заключается в вышедшем из строя коллекторе либо щетках. Ещё одна неисправность – это маховик. Также его называют бендикс.

Представляет собой шестерню, входящую в зацепление в маховиком двигателя. Это позволяет прокрутить вал, запустить его. Также отсутствие нормального зацепления может быть причиной поломки, выхода из строя муфты свободного хода либо других механических элементов.

Система работы зажигания

Нужно помнить: работа с электрическом требует использоваться инструмента только с изолированной ручкой. В противном случае можно получить удар током, а также повредить детали автомобиля. Проверить в первую очередь следует:

• высоковольтные провода – именно они подают напряжение непосредственно с катушек на свечи;
• катушки зажигания – нередко в обмотке таковых присутствует пробой.

Отдельное внимание следует уделить именно проводам, соединяющим катушки и свечи. Нередко изоляция на них повреждается за счет контакта с маслом, бензином и другими агрессивными жидкостями. Просмотреть состояние изоляции следует по всей длине. По возможности стоит просто установить новые кабели. После чего убедиться в работоспособности двигателя.

Если стартер крутит, но не запускается либо мотор сразу глохнет — неисправность может крыться в свечах. Лучшее решение – установить новые. Согласно стандартному регламенту для данного автомобиля замена должна осуществляться не реже, чем каждые 15-20 тыс. км. Если после замены на новые авто не запускается – стоит проверить наличие искры.

Сделать это очень просто:

• осуществляется отсоединение всех высоковольтных проводов;
• далее одна из свечей выкручивается и кладется на блок головки цилиндров;
• к ней присоединяется высоковольтный провод – после чего включается зажигание и прокручивается стартер.

Если искра между центральным и боковым контактом присутствует, она ярко-синяя – значит все в порядке. Таким способом нужно будет проверить все без исключения свечи. Если же иска красная либо вовсе отсутствует – то требуется искать далее. Возможно, проблема кроется в севшем аккумуляторе. Следует проверить его работоспособность:

• заверить напряжение между клеммами – должно быть не менее 12.6 В;
• замерить плотность электролита при помощи ареометра.

Иногда проблема кроется именно в аккумуляторе. Так как при недостаточном заряде двигатель просто не будет запускаться.

Система подачи топлива в двигатель

Автомобиль Ford Focus 3 снабжается современно системой впрыска топлива. Но следует помнить – данной системе свойственно ломаться. Чаще всего причиной тому становится следующее:

• забился воздушный фильтр – в результате чего кислород, необходимый для сгорания топлива, просто не попадает в камеру сгорания;
• снижено давление в топливной рампе двигателя – проверка осуществляется при помощи специального манометра.

Воздушный фильтр представляет из себя расходный материал. Нужно осуществлять его замену каждые 10-20 тыс. км. Проверить давление в рампе можно самостоятельно. Для этого следует лишь приобрести специальный манометр – он позволяет осуществлять проверку с минимальными затратами времени. При давлении ниже номинального необходимо найти место, где топливо подтравливает.

Проверка манометром осуществляется в следующем порядке:

• необходимо вставить ключ в замок зажигания;
• далее он переводится в позицию №2;
• пытаемся завести автомобиль.

На третьем шаге манометр должен обязательно показать уровень давления – он должен составлять не менее 3 кг/см 2. . Если величина менее этого – то требуется проверка герметичности. Иногда просто забивается топливный фильтр — что приводит к невозможности подачи бензина в камеру сгорания.

Если после включения зажигания отсутствует характерный шум работающего топливного насоса – он, скорее всего, просто вышел из строя. Как следствие – требуется его замена. Иногда на него просто не подходит питание. Но подобные ситуации возникают сравнительно редко. Чаще всего он просто выходит из строя.

Процесс проверки всех систем транспортного средства занимает немного времени. В большинством проблем, неисправностей можно справиться без посторонней помощи.

Форд фокус 3 не заводится трансмиссия неисправна

Форд Фокус 3. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Горит «Неисправность коробки передач.» Ford Focus

(FF2, Дуратех-HE, двушка, автомат — типтрник, пробег — 55 т. км) выдал такую хрень:

БК издал несколько «писков», и потом заморгал дисплей, исчезла надпись D (я в это время ехал) и загорелась надпись «Неисправность коробки пер.» и горит маленькая оранжевая лампочка на панели.

Остановился, заглушился, постоял, завелся — всё нормуль. Поехал. Через 5 — 7 минут снова такая же фиговина. Позвонил в Форд-сервис, сказали приезжайте — поглядим. Где»копать».

to drakon17: Основная в чем может загореться это в уровень масла. Масла проверяли? давно меняли? так же посмотрите какое масло в каком состояние ? Некоторые данные о возникшей неисправности в АКПП можно обнаружить из анализа состояния масла. Для этого нужно капнуть масло со щупа на белую хлопчатобумажную ткань или бумажную салфетку и провести небольшой экспресс анализ. Если имеется один из перечисленных ниже признаков, то требуется капитальный ремонт трансмиссии:

1. Масло обесцвечено и имеет черный оттенок с включениями частиц фрикционного материала.
2. В масле имеются включения частиц фрикционного материала.
3. Масло непрозрачно и кажется очень вязким (оно стало липким и прилипает к щупу для измерения уровня). Для определения вязкости можно сравнить его с новым маслом, используя для этого бумажную салфетку или полотенце. Нормальное масло легко впитывается бумажной салфеткой, в то время как масло с повышенной вязкостью впитывается очень медленно.
4. Масло пенится или пузырится. Это может быть вызвано низким, либо высоким его уровнем. Если с уровнем все нормально, то наиболее правильно предположить попадание воздуха во всасывающую полость насоса. (конец цитаты)

to drakon17: Поддерживаю Матрикса. Скорее всего, это проблема с маслом (уровень и состояние).

Масло + фильтр менялись у официалов при покупке авто буквально месяц назад, уровень проверялся после замены. Тут — всё ОК.

Кстати, о птичках — кто подскажет, как правильно посмотреть уровень масла в коробке-автомат на Фокусе?

to drakon17:

1. Проедьте на автомобиле 30 км (20 миль) или
до тех пор, пока автомобиль не достигнет
нормальной рабочей температуры.
2. Запаркуйте автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности и включите
стояночный тормоз.
3. Поставьте ногу на педаль тормоза, запустите
двигатель и переместите рычаг переключателя
диапазонов через все диапазоны передач.
Предоставьте достаточное время для
включения каждой передачи.
4. Установите переключатель диапазонов в
положение «P» (парковочная передача) и
оставьте двигатель работающим.
5. Извлеките щуп указателя уровня
трансмиссионной жидкости и протрите его
чистой безворсовой тканью.
6. Установите щуп указателя уровня жидкости,
удостоверившись в том, что он плотно сел в
заливную трубку.
7. Извлеките щуп указателя уровня жидкости.
Уровень жидкости должна находиться в
пределах обозначенной зон

А что тогда означает на конце щупа между метками «Мин.» и «Мак.» надпись: » 55

Messir: Установите переключатель диапазонов в положение «P» (парковочная передача) и оставьте двигатель работающим. #

А разве не на «N» уровень проверяется?

to drakon17: Это и означает температуру прогретой АКПП

to vitalliy: Нет. На Р.

to Messir: Понял, всем — спасибо. Сегодня проверю самостоятельно.

to drakon17: позже отпишите как вышло.

to mATr1xX:
бляха — муха. Короче проверил сегодня уровень, согласно приведенным выше рекомендациям. Оказался выше максимального уровня примерно на 7-9 милиметров. Причем масло на щупе — с какими то маленькими пузырьками. Причем официалы, когда меняли и проверяли, сказали что уровень в норме — МАХ.

Теперь вопрос — каким образом убрать лишку из коробаса.

to drakon17: Печально, по пробуйте по этому способу только не перестарайтесь.

А что тут печального. Нужно просто уровень масла в АКПП выставить, как я понимаю и будет Феде счастье. Я посмотрел ссылку. я конечно только начинающий фордовод, но насколько я помню, у меня, если смотреть из ямы на коробан,то никаких сливных пробок не видно. Только картер коробки на болтах по периметру. Или я что то путаю.

drakon17: Только картер коробки на болтах по периметру. #

Я с Гольфа сливал через щуп трубочкой для омывателя стекол. Примерно литр в час. Там тоже пробок не было. только поддон.

to mATr1xX: . продолжение эпопеи. Вчера после работы решил победить уровень масла в коробке купил в аптеке шприц и одноразовую медицинскую систему — трубочка прозрачная, в меру тонкая и длинная. То, что надо. Единственное, еще протянул внутри этой трубки проволоку, для придания моему девайсу жесткости. Аккуратно ввел всю эту конструкцию в тунель щупа и неторопять шприцом «откачал» из коробки порядка 150 мл масла. СНАЧАЛА МАСЛО ШЛО С ПУЗЫРЬКАМИ ВОЗДУХА. Потом уже шло нормальное — без пузырьков.

Сравнил масло по цвету, по вязкости, по запаху с тем, которое у меня осталось для возможной доливки (отдали в Форд-сервисе). Никаких отличий не обнаружил.

Сделал круг километров в пять. Проверил уровень согласно описанным выше рекомендациям. Уровень чётко получился между метками. Довольный решил выдвигаться с работы до дому (это километров 10 ехать).

Короче радовался я не долго. Километра через два опять заморгал верхний дисплей, пропала надпись D и на нижнем дисплее загорелась старая знакомая надпись «Неисправность коробки пер.»

В динамике и скорости машина ничего не потеряла, единственное,что изменилось — передачи начали переключаться с небольшими не сильными рывками а на холстых, когда на светофорах остонавливался — заметил что время от врмени попикивает задний парктроник. Такое впечатление, что коробка думает, что включилсь задняя передача, хотя стою на D. В конце поездки в доплнение ко всему на приборке загорелась лампочка ЧЕК (неисправность двигателя).

Время уже было вечернее, по этому в Форд-сервис ехать смысла не было. Добрался до гаража, сдернул клемму с аккумулятора, демонтировал короб воздушного фильтра, посмотрел — чё там под ним — какие провода идут в коробан. Отцепил два разъема, посмотрел контакты.. Естественно — никакого криминала не обнаружил. Смонтировал все обратно. Накинул клемму на АКБ, включил зажигание. а дисплее всё появилось, ошибки не видно. Прокатился вокруг гаража — всё нормуль. Единственное — лампочка ЧЕК ДВИГАТЕЛЯ осталась гореть.

Сегодня еще покатаюсь, если опять выскочит ошибка, то уже не знаю что делать и на что грешить — придется ехать к официалам, пока они там яйца красить на Пасху не начали.