Чем заменить генератор тойоты

Установка генератора Hitachi 23100-ED00B 140А от Nissan Note взамен стокового BOSCH для двигателя TOYOTA 1ZZ

С момента профилактики стокового генератора BOSCH на 90А прошло более 4 лет. Последнее время испытывал большие проблемы с недозарядом АКБ и жесткими просадками в бортовой сети: свет притухал при переключении передач D->R->D. Утром АКБ отказывался пускать двигатель и т.д. И я решил что хватит, время пришло. В целом идеей повышения мощности генератора я задался еще когда полез в область доп. оборудования и непосредственно музыки. Но никаких альтернатив я не находил, опыта по установке мощных генераторов то же. Производитель не заложил абсолютно никакого запаса… Приходилось страдать откровенно говоря.

День настал. Пытаясь найти все что только возможно в интернете по замене генераторов на 1ZZ нашел только один вариант – генератор от Nissan Note, производителя Hitachi 23100-ED00B на 140А (без обгонной муфты). Нашел данный генератор, заказал. Разница в мощности – в 1.5 раза. Штатный отработал 16 лет… Пора на покой видимо.

По поводу подключения и установки было крайне мало информации. Точнее ее почти не было. Все оканчивалось примерно следующим: «вот он генератор и вот сюда я его запихал, я красавчик». С этой информацией работать было не возможно. Было понятно одно, что этот генератор встанет, до всего остального решил дойти уже сам. Поэтому представляю информацию для всех у кого автомобиль Toyota с двигателем 1ZZ и кто хочет заменить родной генератор на аналогичный. Разница по большому счету будет только лишь в длине ремня. У кого Avensis с 1ZZ, можно смело брать такой же длины что подобрал я.

Итак, погнал все разбирать. Я пошел сложным и как мне кажется правильным путем, а именно я менял кабель идущий от генератора на АКБ. В штатном исполнении стоял кабель сечением в районе 16мм2. Генератор Hitachi пришел с обрубком кабеля на 35мм2. Соответственно те кто меняет генератор на мощный оставляя штатный силовой провод до АКБ поступают неверно (мягко говоря), до плачевных последствий отделяет тонкая грань, т.к. увеличенная мощность начнет греть провода меньшего сечения чем положено новому генератору. Следовательно я полностью расплел косы в котором проложен штатный кабель генератора ведущий:
— От генератора в блок ZV
— От блока ZV через блок Z (проходной, ни к чему не цепляется) к АКБ

Параллельно я менял гофры находящиеся в непосредственной близости к блоку двигателя. От времени, перепадов температур они начали осыпаться. Новый провод я прокладывал не в той же гофре как шел старый вместе со всеми сигнальными проводами, а параллельно, в своей собственной гофре, но по той же траектории как штатный. Провод я выбрал ПГВА на 35мм2. Взял 5 метров, по итогу ушло 4м. От генератора до блока ZV все в гофре. По выходу от блока Z снова в гофре. Хочу сказать что это сечение предельное для прохода по штатным местам и подключению к колодкам в штатных местах. Все встает крайне в притирку, сечение более не подключить в эти места или не протащить кабель в каналах.

Так же замене подверглись провода:
— Минусовой провод от АКБ на кузов (под площадкой АКБ)
— Минусовой провод на коробку передач.
Провод на стартер не менялся. Смысла нет. Все минусовые провода так же в гофре.

Обжимал кабельными наконечниками КВТ. Хотел zetta, но заказать не вышло (только большими партиями согласны были привезти).

Кабельные наконечники применял следующие:
1. На провод от генератора в блок ZV
— Клемма генератора (гайка М8) — Наконечник ТМЛ 35- 8-9 луженый (КВТ)
— Блок ZV (подключение сверху, крепление гайкой М8) — Наконечник ТМЛ 25-8-8 луженый (КВТ). Этот наконечник обжимался туго, но ТМЛ 35 просто не вставить бы было на штатное место.

2. От блока ZV через блок Z к АКБ
— Блок ZV (подключение внутри блока, крепление винтом М6) — Наконечник ТМЛ 25-8-8 луженый (КВТ). По той же причине, места крайне мало, этот наконечник впритык к корпусу.
— АКБ (болт М8) — Наконечник ТМЛ 35- 8-9 луженый (КВТ)

3. Минусовой провод от АКБ на кузов (под площадкой АКБ)
— АКБ (болт М8) — Наконечник ТМЛ 35- 8-9 луженый (КВТ)
— Кузов (под площадкой АКБ) (болт М6) — Наконечник ТМЛ 35- 8-9 луженый (КВТ)

4. Минусовой провод на коробку передач
— АКБ (болт М8) — Наконечник ТМЛ 35- 8-9 луженый (КВТ)
— Коробка передач (болт М10) — Наконечник ТМЛ 35- 10-9 луженый (КВТ)

Для обжимки наконечников кабелей приобрел себе для работы и на будущее, ручной гидравлический пресс КВТ ПГР-300 (люблю когда есть свой правильный инструмент для каждой работы).

Предохранитель в коробке, штатный на 100А заменил на 140А.

Т.к. к плюсовой клемме у меня подключается кабель 50мм2 (на дистрибьютор в багажник для всей сторонней мультимедиа), то на плюсовую клемму итого приходит 3 кабеля:
1. Кабель от генератора
2. Стартер
3. Дистрибьютор
Таким образом все качественно и красиво распределить на штатных клеммах у меня уже не получалось. Я штудировал тему в интернете по клеммам для АКБ и ничего лучше чем то что я увидел у Евгения AlhimiK-RF 3 года назад, его собственную разработку между прочим, я не нашел. Я пускал слюни на них давно, в итоге к ним и пришел. Изготавливал их по чертежам Евгения не так давно Марсель. В итоге они у меня и теперь все будет красиво и качественно.

Итак, теперь об самом генераторе. Для его установки к двигателю понадобится следующее:
1. Подготовить корпус для монтажа. Потребуется доработать одно нижнее левое ухо как на фото. Вырез делать до тех пор, пока при вращении корпуса генератора вдоль оси этого уха, генератор не будет упираться верхних ухом в корпус двигателя. Собственно, еще раз повторюсь, сделать так как у меня на фото.
2. На нижнем ухе, справа, нарезать резьбу М10х1.25. Для этого рассверлив предварительно втулку диаметром 8.4 мм (сверло для метчика под М10)
3. На нижнем ухе, слева, просверлить отверстие диаметром 10.0 мм
4. Необходимо заготовить детали у токаря. Из них сварить между собой детали с применением перегородки (изготовить по месту):
— «верхнее крепление втулка»
— «верхнее крепление»
Для соединения двух деталей изготовил перемычку. Я прихватил по месту их между собой, далее отнес сварщику на стол, где он проварил уже основательно.
Если ссылка с чертежами в будущем будет битой, пишите мне, я перезалью, мне не сложно.
Так же для попадания в ось дорожки навесного ремня я применил регулировочную шайбу (толщина 1.5 мм), она так же есть в папке с чертежами. Устанавливается это все согласно эскизу ниже. Иначе ось будет сдвинута на эти самые 1.5 мм.
Таким образом я сначала собрал нижнее крепление, затем уже варил верхнее по месту!

5. Болт крепления к верхнему уху корпуса двигателя – оставил стандартный
Болт верхнего крепления нового генератора М8х1.25 длина 95мм
Болт нижнего крепления нового генератора к корпусу двигателя М10х1.25 длина 90мм
Болты можете подобрать из какого нибудь каталога автопроизводителя. Главное что бы не было сыромятины, иначе болт просто вытянется как пластилин при подаче усилия на затяжку.

Так же можно модернизировать элементы крепежа кому как заблагорассудится. Я просто не стал выпресовывать втулки из генератора Hitachi. Одну оставил родную, на второй перерезал резьбу на М10.

На этом с корпусом генератора я закончил. Шкив я оставил тот же, он на 7 ручейков, а у нас 6. Найти на 6 я пока не смог, да и считаю что не стоит. Пробовал поменять, сняв со штатного боша и поставить на хитачи – не вышло, немного посадки разные.

Чем заменить генератор тойоты

Группа: Пользователи
Сообщений: 8114
Регистрация: 17.12.2008
Город: Новокузнецк
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Помощь форуму: 200 руб.
Поблагодарили: 2690 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 8.4.2011
Город: Саратов
Авто: RAV4 (1) левый руль
Пол: Женский
Поблагодарили: 7 раз(а)

Насколько я понимаю, родной генератор выдает 80 ампер чуть ли не при максимальных оборотах (6200).
Есть генераторы увеличенной мощности, которые на холостых дают 150 на оборотах 240 — думаете не хватит?

А не хватает вырожается в том, что планирую ставить второй акб, а сейчас если останавливаюсь на светофоре при включенных сабах разрядка падает до 10.9 . а при движении в идиальных условиях это 12.8

Группа: Пользователи
Сообщений: 10165
Регистрация: 18.5.2009
Город: Красноярск
Авто: RAV4 (1) правый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 8650 раз(а)

я так и думал .
скажи а отключенной музыке сколько вольт в системе и чем измеряешь ?
Если ты давно ездишь в таком режиме — твой диодный мост в генераторе давно мертв и генератор нужно просто чинить .
просадить заряженный акум до 10.9 вольт можно током в амер 300 ( смотря какой емкости батарея ) а учитывая что если есть звук(давилово) то акб скоре всего увеличенная в обьеме . Так вот 300А потребления усилителями это только на бумаге — точнее на просто синусе , или другом сигнале постоянной амплитуды . Врят ли в равке стоит такая установку кушающая такой ток .
Генератор сотри — на первых равах зарядка была не ниже 14 в . обычно 14.3-14.5

Группа: Пользователи
Сообщений: 4982
Регистрация: 15.3.2011
Город: Рохляндия
Авто: RAV4 (3) из США
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3224 раз(а)

Установлен вольтметр запитан от усилителя, но погрешность у него примерно 0,2

Если ты давно ездишь в таком режиме — твой диодный мост в генераторе давно мертв и генератор нужно просто чинить .
просадить заряженный акум до 10.9 вольт можно током в амер 300 ( смотря какой емкости батарея )

Под капотом стоит акб агм технологии на 75 ампер часов

а учитывая что если есть звук(давилово) то акб скоре всего увеличенная в обьеме . Так вот 300А потребления усилителями это только на бумаге — точнее на просто синусе , или другом сигнале постоянной амплитуды . Врят ли в равке стоит такая установку кушающая такой ток .

Установленый усилитель на сабы, при замере выдал 6200 Кв, сабы 2 штуки наминал кадого 1.5, максимал 3,0 Кв — кушают они хорошо)

Генератор сотри — на первых равах зарядка была не ниже 14 в . обычно 14.3-14.5

Если вы про мехман, так они не идут как замена оригинальным генам. Они и выставляются как увеличенной мощности для автозвука, вроде. В Америке это же распространено, поэтому вполне возможно что и провод в обмотке толще 3-4 мм,а охлаждение там идет доп радиатор).

Я вот посмотрела микрофиши на exist от toyota supra вроде похож генератор на rav, по расположению крепежа..

Letti
установленный усилитель выдал 6кВт . это все не важно сколько он выдал ,важно сколько потребил

Максимальную зарядку на этом акб я видела только при зажигании пока машинка холодная, цифры были 14.2. Летом когда приезжала в гараж и глушила машину вольтаж падал до 12,8-12,5, все кто видел говорили что это мало, но потом мне сказали что это так акб работает, ибо он не щелочь, а гель

непонятно . Метод измерения — заводим авто с отключенной аудиосистемой- смотрим напряжение — должно быт не менее 13.8 — обычно уже 14 с копейками ,добавляем обороты до 1000-1200 ,еслиснова в минимуме и менее 13.8 смело выкидываем генератор . Когда глушишь авто и потребителей нет на акб остается поверхностный заряд и он медленно будет падать до стабильных 12.6(плюс минус 0.2в) для свинцовой батареи
так что измерьте правильно .

Какой мощности сабы и все остальное вообще не важно . Важно только сколько кушает усел .А кушать 300А постоянно (как и 100 ) он не может .Внутренности усилителя быстро быстро устанут (пайка )

Генератор Тойота Королла, Ремонт генератора

56498 Просмотров

На автомобили Toyota Corolla устанавливают Трехфазные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением, со встроенными выпрямительным блоком и электронным регулятором нагряжения. Вал генератора установлен на подшипниках закрытого типа, не требующих дополнительной смазки в течение всего срока службы. Ваг генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем. Для снижения износа ремня в случаях, когда при резком

снижении частоты вращения коленчатого вала двигателя ротор генератора вращается по инерции, шкив генератора оснащен муфтой свободного хода, передающей вращение только в одном направлении.

В последнее время появилось много фирм, специализирующихся на ремонте импортных генераторов и стартеров. Там можно провести диагностику неисправного узла, приобрести запчасти для любой модели генератора (стартера), получить квалифицированную консультацию. Если вы не уверены, что можете отремонтировать генератор (стартер) самостоятельно, есть смысл обратиться в такую фирму, где ремонт этих узлов выполнят быстро, качественно и, как правило, по доступной цене. Однако на автомобилях с большим пробегом часто бывает выгоднее заменить узел в сборе новым, чем заменять вышедшие из строя детали.

Замена генератора Тойота Королла

Вам потребуются: все инструменты для снятия брызговиков двигателя, а также ключи «на 10», «на 12», отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите правое переднее колесо

2. Снимите нижние и правый боковой брызговики двигателя

3. Снимите декоративный кожух двигателя

4. Снимите переднюю облицовку моторного отсека

5. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

6. Отожмите фиксатор колодки жгута прозодов.

7. . и отсоедините колодку от генератора.

8. Отожмите фиксаторы крепления защитного колпачка.

9. . и снимите защитный колпачок вывода генератора.

10. Отверните гайку крепления наконечника силового провода.

11. . и отсоедините силовой провод от генератора.

12. Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите ремень со шкива генератора.

13. Выверните верхний.

14. . и нижний болты крепления генератора (показан стрелкой) и снимите генератор с автомобиля.

15. Установите генератор в порядке, обратном снятию, и отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов

Ремонт генератора Тойота Королла

Полная разборка генератора не рекомендуется, поэтому лучше обратитесь в мастерскую, специализирующуюся на ремонте генераторов. В данном подразделе показана только замена щеточного узла и выпрямительного блока.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 22», торцовая головка «на 10», отвертка с крестообразным лезвием, винтовой съемник, молоток, штангенциркуль, тестер.

1. Снимите генератор с автомобиля

2. Отверните три гайки.

3. . и снимите заднюю крышку генератора.

4. Снимите изоляционную втулку силового контакта генератора.

5. Проверьте сопротивление обмотки ротора, подсоединив тестер к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 2,3—2,7 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

6. Проверьте диоды выпрямительного блока. Подсоедините один провод к «массе» выпрямительного блока, второй — к выводу диода.

7. . а затем поменяйте провода местами. Диод должен пропускать ток только в одну сторону. Если диод пропускает ток в обе стороны, значит, он неисправен.

8. Аналогично проверьте остальные диоды.

9. Для замены выпрямительного блока выверните пять винтов и снимите выпрямительный блок.

10. Выверните два винта крепления щеткодержателя.

11. . и снимите его.

12. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание в свободном состоянии. Если щетки выступают менее чем на 4,5 мм, замените щеткодержатель в сборе.

13. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

14. Измерьте диаметр контактных колец ротора. Если диаметр какого-либо кольца меньше 14 мм, замените ротор.

15. Соберите генератор в порядке, обратном снятию.

Ремонт генератора Тойота Королла своими руками

Для преобразования в электрический вид механической энергии используется специальное устройство. Генераторы Тойота Королла версий с кузовом 110, 120 и 150 трехфазного типа, с электровозбуждением, с наличием встроенного блока выпрямителей. Входящие в их состав регуляторы напряжения имеют электронный принцип работы.

Что такое генератор, и для чего он необходим

Работа генератора на Тойота Королла необходима для обеспечения бесперебойной и своевременной подачи тока с определенной мощностью. Кроме того, во время работы он должен обеспечивать и зарядку аккумуляторной батареи.

Этот агрегат должен иметь достаточно высокую прочность, необходимый запас мощности (у моделей Е120 он составляет от 60 А/ч до 82 А/ч, в зависимости от объема двигателя, и подбирается под конкретную модель с учетом года выпуска), небольшие габариты и вес, а Tot – отличаться небольшим уровнем шума и создаваемыми радиопомехами.

Неисправности в работе генератора Toyota Corolla 120 кузова и всех остальных моделей могут устраняться как своими руками, так и при помощи опыта специалистов СТО. Обычно при небольшом пробеге на моделях, начиная с версии Е11, который составляет около 50 тыс. км пробега, придется заменить ремень генератора или подтянуть его, произвести другие ремонтные работы, обеспечивающие нормальную и эффективную эксплуатацию агрегата.

Принцип работы

Работа генератора Toyota Corolla Е150, как и других агрегатов данной марки, начинается сразу же после запуска движка, а во время работы он постоянно подзаряжает аккумулятор двигателя, не допуская его полной разрядки. В основе его действия лежит известный всем принцип электромагнитной индукции, согласно которому магнитный поток, проходя через обмотку медной катушки, на ее выводах провоцирует образование напряжения, по величине прямо пропорционального быстроте вращения.

Генераторное устройство Corolla 120, а также моделей, имеющих другой кузов (например, модели Филдер 14, Королла 121) расположено в передней части мотора и включается в работу при помощи коленчатого вала. Подшипники закрытого вида, на которых установлен вал, рассчитаны на весь период эксплуатации авто, без дополнительного смазывания.

При большом пробеге Toyota Corolla Е150, а также более старых версий авто, рекомендуется проверять и при необходимости ремонтировать или заменять агрегат. О том, что на генераторе имеется неисправность, может свидетельствовать:

Не гаснущая после запуска мотора лампочка разряда АКБ. Это говорит о том, что произошло ослабление ремня (следует затянуть) либо причина в самом агрегате (требуется замена стершихся щеток, поломка в обмотке, необходимо поменять диодный комплект).
Не подается питание на аккумулятор, причиной может стать окислившаяся клемма, ослабление ремня, нерабочий аккумулятор.
Выполняется перезаряд АКБ – причиной может стать любой из неисправных элементов механизма.
Появление характерного свиста в районе расположения генератора – чаще всего происходит за счет сильной степени натяжения ремня и высокой нагрузки на подшипник.

Любой ремонт и замену необходимо проводить только после полного обесточивания автомобиля с отсоединением всех клемм с АКБ.

Особенности ремонта и замены

В ситуациях, когда отремонтировать устройство не представляется возможным, производится его замена.

Замена

Если контроль работоспособности показал необходимость замены, то для того, чтобы это сделать, следует снять старый генератор. Для этого понадобятся такие инструменты, как отвертка плоского типа, 10 и 12 гаечные ключи, а также специальные инструменты, чтобы снять брызговики мотора. Для Королл после 2007 года выпуска необходимо предварительное снятие переднего колеса справа, а также брызговиков (нижний и правый). Потом следует снимать декоративный чехол с мотора вместе с передней облицовкой. С АКБ отсоединяется провод с минусовой клеммой. Отсоединяется колодка от жгута. Далее необходимо зажать фиксаторы на колпачке и снять его крышку. Открутить фиксатор силового провода и отсоединить его. Ослабить до необходимого уровня ремень, сняв его со шкива. Раскрутить нижний и верхний болты, которые крепят агрегат, и снять его.

После снятия и проведения ремонтных работ выполнить монтаж деталей в обратном порядке, при этом подтянуть до необходимой степени натяжения ремень устройства и отрегулировать остальные узлы.

Особенности ремонта

Ремонт генератора Тойота Королла выполняется после его демонтажа, а для осуществления любых ремонтных работ необходимы такие инструменты, как: ключ на 12 и головка на 10, крестовая отвертка, винтовой съемник, молоток, а также штангенциркуль и тестер для проверки параметров.

Сначала выполняется ревизия работоспособности ротора. Его проверяют на целостность обмоток при помощи тестера. Если имеется обрыв, то надо заменить сам ротор. Обозначения на тестере, когда проводится проверка, должны составлять от 2.3 Ом до 2.7 Ом, а наличие величины бесконечности говорит о повреждении обмотки. Чтобы произвести замеры, на снятом генераторе откручиваются три гайки, снимается задняя крышка и втулка изоляции.

Далее производят проверку работы диодов блока выпрямления. Для этого контролируют их способность пропускания тока только в одну сторону. Если цепь работает в обе стороны, заменяют блок.

Иногда может потребоваться также и замена щеток генератора Тойота, это актуально в том случае, когда их выступ в свободном состоянии превышает 4.5 мм. Тогда производят замену щеткодержателя.

За счет естественного износа и длительной эксплуатации может быть необходима замена ремня генератора, которая требуется и в том случае, когда он порвался.

Покупать ремень генератора следует именно для конкретной модели Тойота Королла с учетом ее года выпуска, двигателя и кузова, так как в зависимости от этих параметров меняются характеристики ремней – плотность, длина и ширина.

Перед тем как что-то заменить, производится снятие всех защитных элементов, чтобы добраться до поворотного болта двигателя. Болт отжимается, а старый ремень снимается. Новый на шкив надевается практически на ощупь, так как свободного пространства здесь очень мало. Чтобы он попал точно на свой правильный участок, необходимо строго точно устанавливать его на место. Для этого обязательно при снятии старого ремня запомнить, как он был надет. После установки ремень следует натянуть до необходимого натяжения, проверив данный параметр специальными устройствами.

Заключение

Независимо от того, какая Королла – праворульная (правый руль выпускался для японского рынка) или с левым рулем – стабильная и правильно подобранная мощность генератора обеспечит эффективную работу автомобиля. Этот параметр учитывается при замене генератора. Все работы, касающиеся этого незаменимого в автомобиле механизма, можно выполнить и самостоятельно, но лучше обратиться за квалифицированной помощью к специалистам, которые кроме опыта могут гарантировать правильное выполнение всех действий.

Два слова о системах зарядки Toyota — DRIVE2

Через вывод IG происходит возбуждение генератора, соответственно отсутствие на нем напряжения говорит об отказе генератора.

Обращаем внимание, что если взаимозаменяемость генераторов тойота выводе S напряжение постоянно в наличии, то для проверки L и IG необходимо включить зажигание. Только после проведения первичной диагностики и ее положительных результатах отказы не взаимозаменяемость генераторов тойотаимеет смысл принимать решение на снятие генератора и выполнение его дефектации при которой выполняется: Если сопротивление меньше нормы, то кроме замены обмотки, скорее всего, придется поменять регулятор напряжения как правило, он весьма чувствителен к чрезмерному росту потребляемого тока.

Взаимозаменяемы ли генераторы?

Кроме того проверяем обмотки статора и ротора взаимозаменяемость генераторов тойота замыкания на корпус. Для этих целей можно использовать обычную лампу с питанием от бытового напряжения В.

Отличительные особенности генераторов к японским автомобилям На японских автомобилях установлены более мощные двигатели, чем на российских, и общая энергоемкость всех потребителей тока фары, вентиляторы салона, двигателя, радиатора, бортовые медиасистемы тоже значительная.

Поэтому и генераторы к японским авто выдают большую мощность, ток зарядки от генератора в разных марках и взаимозаменяемость генераторов тойота автомобилей достигает А. Работают они от напряжения 12 взаимозаменяемость генераторов тойота 14 В.

Аккумуляторы к японским автомобилям Важным элементом автомобильного взаимозаменяемость генераторов тойота являются реле-регуляторы, в японских авто они бывают двух видов: Выносные — могут располагаться под бардачком и в других местах в маркировке выводов генератора присутствуют буквы N, F или E ; встроенные — более распространенный вариант, на этот тип взаимозаменяемость генераторов тойота указывают буквы S, IG или L возле выводов генератора.

Японские реле-регуляторы поддерживают взаимозаменяемость генераторов тойота напряжение и ток независимо от того, работает двигатель на холостом ходу или на максимальных оборотах, включены ли фары и другие потребители тока. В российских автомобилях реле-регуляторы работают так, что ток зарядки изменяется в зависимости от количества активных потребителей энергии и оборотов двигателя, поэтому аккумуляторная батарея то заряжается не полностью, то получает избыточный заряд.

Поскольку взаимозаменяемость генераторов тойота японских автомобилях установлена разнообразная автоматика, аварийные лампочки, для их подсоединения в генераторах предусмотрены дополнительные выводы и диоды.

Генераторы для дизельных двигателей более мощные и оснащены вакуумным насосом для усилителя тормозов. Генераторы к японским автомобилям в основном имеют встроенное реле-регулятор Генераторы для разных марок и моделей автомобилей различаются не только мощностью, но и рядом конструктивных особенностей: Распространенные поломки генераторов на японских автомобилях Автомобильные генераторы нередко нуждаются взаимозаменяемость генераторов тойота замене из-за износа деталей.

Чаще взаимозаменяемость генераторов тойота происходят следующие поломки: Сигнальная лампочка при этой поломке обычно периодически гаснет и загорается. Щетки можно заменить, но нужно учитывать, что в мощных японских генераторах взаимозаменяемость генераторов тойота исключительно угольно-графитные щетки, угольные не подходят; заклинивание щеток в гнездах токосъемных колец; окисление и оплавление конца толстого провода с клеммой, прикрученного к генератору гайкой, тоже приводит к исчезновению зарядки.

После зачистки или замены провода надо хорошо затянуть гайку для предотвращения таких ситуаций в дальнейшем; обрыв тонких проводов, соединяющих генератор с аккумулятором; взаимозаменяемость генераторов тойота замыкание в обмотке визуально определяется по следам гари на лаке, покрывающем провода ; перегорание диодов, обгорание их выводов; в моделях с вакуумным насосом — поломка лопастей, срезание взаимозаменяемость генераторов тойота на валу генератора или в насосе.

Что делать в случае поломки генератора Мелкие повреждения генератора можно устранить, ликвидировать обрыв проводов, заменить негодные диоды и конденсаторы, произвести замену щеток, зачистку токосъемных поверхностей.

Но восстановленный генератор работает хуже нового. Зачастую рентабельней приобрести контрактный генераторснятый взаимозаменяемость генераторов тойота автомобиля с небольшим пробегом и не нуждающийся в ремонте, чем ремонтировать изношенный. Иногда автовладельцы в целях экономии устанавливают на японскую машину генератор, снятый с российского автомобиля.

Важные характеристики генераторов к японским автомобилям

Генератор – важный узел автомобиля, который преобразует механическую энергию вращения коленвала в электрическую. Эта энергия используется для зарядки аккумулятора и питания всех электроприборов бортовой сети – системы зажигания, системы диагностики, светотехники. Автомобильные генераторы стандартизированы, число конструктивных групп, к которым можно отнести каждый генератор, значительно меньше, чем количество марок и моделей автомобилей. Генераторы, относящиеся к одной группе, взаимозаменяемы, иногда требуется доработка или замена отдельных деталей, чтобы перекинуть генератор с одного автомобиля на другой. Такие манипуляции возможны даже с автомобилями разных марок. И все же у генераторов к японским авто есть ряд отличительных характеристик.

Отличительные особенности генераторов к японским автомобилям

На японских автомобилях установлены более мощные двигатели, чем на российских, и общая энергоемкость всех потребителей тока (фары, вентиляторы салона, двигателя, радиатора, бортовые медиасистемы) тоже значительная. Поэтому и генераторы к японским авто выдают большую мощность, ток зарядки от генератора в разных марках и моделях автомобилей достигает 150 А. Работают они от напряжения 12 или 14 В.

Важным элементом автомобильного генератора являются реле-регуляторы, в японских авто они бывают двух видов:

Выносные – могут располагаться под бардачком и в других местах (в маркировке выводов генератора присутствуют буквы N, F или E);
встроенные – более распространенный вариант, на этот тип конструкции указывают буквы S, IG или L возле выводов генератора.

Японские реле-регуляторы поддерживают стабильное напряжение и ток независимо от того, работает двигатель на холостом ходу или на максимальных оборотах, включены ли фары и другие потребители тока. В российских автомобилях реле-регуляторы работают так, что ток зарядки изменяется в зависимости от количества активных потребителей энергии и оборотов двигателя, поэтому аккумуляторная батарея то заряжается не полностью, то получает избыточный заряд.

Поскольку в японских автомобилях установлена разнообразная автоматика, аварийные лампочки, для их подсоединения в генераторах предусмотрены дополнительные выводы и диоды. Генераторы для дизельных двигателей более мощные и оснащены вакуумным насосом для усилителя тормозов.

Генераторы для разных марок и моделей автомобилей различаются не только мощностью, но и рядом конструктивных особенностей:

размер крышек корпуса (передняя служит для крепления к двигателю, к задней крепятся выпрямитель и щетки);
размер самого корпуса (длина цилиндра);
диаметр приводного шкива и его тип – поликлиновый или моноклиновый;
количество ребер у генераторов с поликлиновым шкивом;
количество канавок токосъемных колец;
тип крепления – на ножках, на планках, на проушинах, четырехточечное;
расстояние между установочными отверстиями, их диаметр и резьба;
конфигурация штекерного разъема.

Распространенные поломки генераторов на японских автомобилях

Автомобильные генераторы нередко нуждаются в замене из-за износа деталей. Чаще всего происходят следующие поломки:

износ токосъемных щеток, из-за которого нарушается зарядка аккумулятора. Сигнальная лампочка при этой поломке обычно периодически гаснет и загорается. Щетки можно заменить, но нужно учитывать, что в мощных японских генераторах используются исключительно угольно-графитные щетки, угольные не подходят;
заклинивание щеток в гнездах токосъемных колец;
окисление и оплавление конца толстого провода с клеммой, прикрученного к генератору гайкой, тоже приводит к исчезновению зарядки. После зачистки или замены провода надо хорошо затянуть гайку для предотвращения таких ситуаций в дальнейшем;
обрыв тонких проводов, соединяющих генератор с аккумулятором;
короткое замыкание в обмотке (визуально определяется по следам гари на лаке, покрывающем провода);
перегорание диодов, обгорание их выводов;
в моделях с вакуумным насосом – поломка лопастей, срезание шлиц на валу генератора или в насосе.

Что делать в случае поломки генератора

Мелкие повреждения генератора можно устранить, ликвидировать обрыв проводов, заменить негодные диоды и конденсаторы, произвести замену щеток, зачистку токосъемных поверхностей. Но восстановленный генератор работает хуже нового. Зачастую рентабельней приобрести контрактный генератор, снятый с автомобиля с небольшим пробегом и не нуждающийся в ремонте, чем ремонтировать изношенный.

Иногда автовладельцы в целях экономии устанавливают на японскую машину генератор, снятый с российского автомобиля. Такая экономия может обернуться серьезными затратами, даже если размеры корпуса генератора не препятствуют его установке и подходит конфигурация разъема . Крышку можно обточить на токарном станке, вырезать новые установочные отверстия, заменить шкив или приводной ремень.

Значительно важнее такие характеристики, как входное напряжение и ток зарядки. Маломощного российского генератора не хватит для обеспечения всех потребностей японского автомобиля. Крайне не рекомендуется также заменять реле-регулятор «японца» российским аналогом: если запустить двигатель на максимальных оборотах, фары будут гореть тускло, а днем, когда фары не используются, аккумулятор может закипеть.

Лучше всего приобретать контрактный или новый генератор именно для своей модели авто, но можно и подобрать подходящий из числа взаимозаменяемых деталей. Самый важный момент, на который нужно обращать внимание при выборе, это тип и мощность двигателя, установленного на автомобиле. В разных поколениях одной модели может варьироваться диаметр шкива. Мощность и входное напряжение генераторов, выпускаемых разными производителями для одной и той же модели авто, могут незначительно различаться.

Так, для Honda Accord 2.0 (CM1) 2005 г. с двигателем K20A6 выпускаются генераторы HC-PARTS (14 В, 100 А, LAUBER 12 В, 100 А), DENSO (14 В,105 А), JAKOPARTS (12 В, 105 А). Все они имеют шкив диаметром 60 мм;
Для Subaru Legacy 2.5 AWD 2000 г. с двигателем EJ25 – HC-PARTS (14 В, 90 А), CARGOPARTS (14 В, 90 А), HELLA (14 В, 80 А), BOSCH (14 В, 90 А). Диаметр шкива 55 мм, идентификационный номер разъема PL85.

Ассортимент генераторов для японских автомобилей очень широк, многие модели являются взаимозаменяемыми. При выборе генератора правильный подбор мощности важнее взаимозаменяемости по креплениям.