Что будет если отключить генератор от двигателя

Слово генератор происходит от латинского generator (производитель) и представляет из себя узел, который преобразовывает механическую энергию в электрическую, обеспечивая постоянный и непрерывный заряд аккумулятора при работающем двигателе, а также подающий электропитание во время запуска мотора, когда стартер потребляет большое количество электроэнергии. При этом существует несколько простых способов "приговорить" генератор, совершив любую из нижеперечисленных ошибок.

Что будет если отключить генератор от двигателя

Как можно «убить» генератор: самые распространенные ошибки

Нередко многие узлы автомобиля выходят из строя от банального невнимания, а именно нежелания хотя бы изредка поднимать капот и смотреть, что происходит в моторном отсеке. При таком раскладе вполне можно недосмотреть, что вы эксплуатируете автомобиль с неисправной или ослабленной клеммой или, как еще говорят, с плохой или пропавшей массой».

Из-за этого генератор начинает работать под большой нагрузкой, не выдавать заявленное напряжение и разогреваться до нештатных температур.

Не менее часто проблемы с генератором возникают, когда вы используете старый или поврежденный аккумулятор, в одной или нескольких «банок» которого имеет место короткое замыкание. В этом случае «гена» становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Он опять-таки начинает перегреваться и рано или поздно выходит из строя — сгорают реле-регулятор, диодный мост, обмотка ротора и статора. А случается и такое — вы даете «прикурить» соседу по парковке, а в этот момент двигатель вашего автомобиля работает.

В этом случае генератор и электронный блок-контроллер электропитания получат экстремальную нагрузку от стартера второго автомобиля, и генератор, равно как блок-контроллер электропитания, могут не вынести издевательства. Ну и совсем, казалось бы, нелепый, но встречающийся сценарий — это когда при «прикуривании» или установке нового аккумулятора путают клеммы. При самом оптимистичном сценарии вам придется менять плавкие предохранители. Однако случается, что «переплюсовка» убивает диодный мост генератора, статор реле-регулятор и провода.

Вывести генератор из строя с помощью воды вполне можно при мойке двигателя. Причем тут все зависит о того, как долго и как активно вы ездили, прежде чем приехали на мойку.

Из-за того, что в процессе езды генератор сильно нагревается, попадание воды на этот узел вызовет резкое охлаждение, и как вариант — появление трещин внутри изоляционного материала обмоток статора либо диодов.

А это в свою очередь может привести к коррозии диодного моста, окислению контактов диодов и как следствие — поломке генераторного устройства. Кто-то скажет — но ведь генератор заизолирован от воды. Иначе как бы джиперы форсировали глубокие броды!

Однако это верно, если речь идет о генераторе в хорошем состоянии — как минимум с лаком на обмотке статора. Если же в обмотке есть скрытые дефекты, «купание» «гены» может поставить на его дальнейшей работе точку. Кроме того, генератор боится соленой воды, грязи и масла. К примеру, подтекающий из сальников лубрикант может просочиться внутрь генератора, после чего графитовые щетки пропитаются маслом и станут жесткими.

Все это может спровоцировать искрение щеток, их быстрый износ, а также перегрев регулятора напряжения и блокировку щеток. Кроме того, сформировавшаяся пастообразная масса может стать токопроводной. А это значит, что при скоплении замасленных элементов между коллектором ротора и корпусом генератора вполне может произойти короткое замыкание.

Нередки случаи, когда генератор сжигают меломаны, происходит все примерно следующим образом. Любители громкой музыки устанавливают в небольшую «легковушку» серьезный сабвуфер и множество динамиков без доработки штатной электрики автомобиля.

В результате при воспроизведении треков в стиле «тынц-тынц» в электросети возникают пиковые скачки, резко повышается токопотребление, генератор начнет сильно перегреваться и в конце концов выйдет из строя.

Чтобы исключить такой сценарий, не устанавливайте такую технику самостоятельно, а обратитесь к специалистам. Они, вероятнее всего, подключат усилитель через конденсатор (он сгладит скачки энергии) или установят более мощный или дополнительный генератор.

Или, как вариант, штатный генератор может сгореть на бездорожье, после того как джиперы некорректно задействуют лебедку, например, поднимая обороты двигателя в надежде «добыть» из генератора побольше электричества.

Отсюда правило, которое хорошо знают любители «оффроуда» — «лебедиться» нужно на холостых оборотах двигателя или чуть выше холостых, именно для того, чтобы сберечь генератор. Можно также поступить по следующей схеме — на время выключить лебедку и только тогда добавить оборотов, чтобы подзарядить аккумулятор.

6 полезных советов владельцам бензогенераторов и тем, кто только собирается их купить

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

В первой части материала — 8 простых шагов для осознанной покупки бензогенератора, мы рассказали, как выбрать генератор и рассчитать его мощность. Во второй части собраны практические советы участников FORUMHOUSE, как поддерживать генератор в «боевом состоянии», чтобы, при отключении электричества, не бегать вокруг него с бубном, а завести на раз-два.

  • Почему нужно хранить генератор в «боевом» режиме
  • Надо ли заводить генератор при простое
  • Как правильно выключить генератор
  • Сколько бензина оставлять в баке
  • Как обслуживать генератор во время простоя
  • Как без проблем завести генератор зимой

Почему нужно хранить генератор в «боевом» режиме

Итак, вы купили бензогенератор. Поставили в бытовку, где он ждёт своего часа «Х». Проходит время. Однажды, а это, как назло — зима, в доме пропадает электричество. Вы идёте в хозблок, думая, что вот он — настал момент истины, не зря я заплатил деньги за электростанцию. Пытаетесь завести генератор, а он… не заводится, не с электростартера, не «ручным» способом. Ситуация не из приятных, не так ли, и как её избежать?

У меня за год электричество вырубали уже два раза. Хорошего в этом мало. Поэтому я купил себе бензогенератор. Генератор я держу полностью заправленным. В случае чего, он должен запитать дом электричеством. Подскажите:

  • Надо ли раз в месяц или раз в полгода заводить генератор?
  • Надо ли периодически менять бензин?
  • Как поддерживать электростанцию в боевом состоянии, если за год, свет ни разу не выключат?
  • Как часто подзаряжать аккумулятор небольшой ёмкости, который идёт в комплекте с генератором?

Узнали себя? А теперь ответы на эти и многие другие вопросы, и рекомендации опытных пользователей FORUMHOUSE. Поехали!

Как часто заводить генератор при простое?

Я занимаюсь монтажом и обслуживанием электростанций. По поводу простоя — рекомендую вам заводить генератор: зимой, раз в неделю, а летом, раз в месяц, и, при этом, дайте ему хорошую нагрузку! Если генератор плохо заводится, замените бензин на свежий, а старое топливо залейте в автомобиль и ездите.

Я провожу пробные пуски электростанции спонтанно. После того, как генератор помолотил 2-3 минуты, даю ему нагрузку — подключаю строительный фен мощность 1.5 кВт. Глушу аппарат через пять минут, как только картер двигателя становится тёплым. Масло меняю весной и осенью.

Я поставил свой генератор в гаражной пристройке. Есть электрозапуск. Корпус утеплён. Раз в месяц запускаю электростанцию. Даю ей немного поработать и выключаю её. Важный момент! Глушу генератор, перекрыв кран подачи топлива, до полной выработки бензина. Так карбюратор не закоксуется.

Почему нужно выключать двигатель генератора, закрыв кран подачи топлива?

Послушайте совет пользователя портала, который профессионально занимается обслуживанием электрических станций.

Чаще всего генератор не заводится из-за неисправности топливной системы. Поэтому я рекомендую:

  • Держите карбюратор сухим.
  • Выключайте генератор, перекрыв топливный кран, пока не выработается всё топливо.

Так и бензина в карбюраторе не останется, и электрическая часть станции равномернее остынет. Это особенно полезно для трёхфазных генераторов. Сколько раз уже было. Клиент купил станцию лет 5 назад. Залил в бак бензин. Ни разу не заводил генератор и не менял топливо. Вырубили свет, а генератор не заводится. Человек звонит мне и спрашивает, что ему делать? И каждый раз, причина в карбюраторе и в топливной системе. Для поддержания боевого состояния генератора советую:

  • Заводите его раз в месяц и гоняйте под нагрузкой 30 минут.
  • Выключайте – перекрыв топливный кран.
  • Масло меняйте по наработке или раз в год.
  • При покупке нового генератора обкатывайте его при 50% мощности.

Важный нюанс: зимой, не рекомендуется держать бак генератора полупустым или оставлять топливо на донышке. Заправляйте полный бак. Почему? При минусовых температурах и внезапных оттепелях, металл изнутри, если бак полупустой, запотевает. Потом эта изморозь тает и в бензин попадает вода.

Как вы храните и эксплуатируете бензогенератор? Есть секреты?

У меня генератор мощностью 6.5 кВт. Аккумулятор 12 В. Ёмкость 14 A*ч. За 3 года эксплуатации, станция меня ни разу не подвела. Включаю её два-три раза в месяц. Генератор стоит в сарае, в 10 м от дома. Раз в месяц покупаю топливо и меняю бензин в баке. Бензин из бака заливаю в машину. Весной и поздней осенью снимаю аккумулятор и делаю профилактику. В доме, в электрощите, стоит переключатель — перекидной рубильник. Если свет выключили, отключаю вводной автомат и переключаю питание на генератор. Завожу генератор. Прогреваю его две минуту и включаю подачу тока от генератора. Возобновление подачи электроэнергии контролирую световым сигналом на щите.

А я поставил будку в 15 м от дома. Там стоит генератор и заведена сеть на случай, если что-то нужно сделать в темное время. От генератора идет проводка в дом, на щиток, где стоит переключающий рубильник: сеть — генератор.

Какой поставить аккумулятор на генератор, чтобы станция без проблем завелась в мороз?

Если генератор стоит на улице на холоде, то стандартный гелиевый аккумулятор я рекомендую заменить на обычный автомобильный кислотник, более высокой ёмкости. Для зарядки аккумулятора, если в АВР (автомат ввода резерва), нет своего зарядника, цепляете обыкновенный импульсный блок питания на 2-3 А и выставляете на нем 13.7 В.

При температурах -30 градусов Цельсия и ниже, практически все бензиновые генераторы не заводятся или заводятся с трудом.

Читайте также  Что такое семантический генератор

Хотите гарантированный запуск станции в сильные морозы, берите автомобильный аккумулятор ёмкостью в 55-65 А*ч. Или ставьте генератор в утеплённом и отапливаемом месте.

Для бензинового мотора, для уверенного старта на морозе, важно, чтобы воздушный фильтр был чистый, топливо свежее, аккумулятор заряженный, свечи зажигания не залиты, а масло выбрано по сезону.

Выводы

Подведём итоги. Чтобы не мучиться с генератором, когда он больше всего нужен, выполняйте нехитрые требования:

  1. Периодически, раз в месяц, заводите электростанцию и дайте ей поработать под нагрузкой.
  2. Заливайте свежее топливо.
  3. Заправляйте полный бак.
  4. Зимой поставьте обычный автомобильный аккумулятор, более высокой ёмкости, чем штатный (если он шел в комплекте к генератору).
  5. Выключайте генератор, перекрыв кран подачи топлива.
  6. Делайте ТО и выполняйте требования производителя, написанные в инструкции по эксплуатации.

Ещё больше информации собрано в теме Хранение генератора в боевом режиме.

  • Как отопить коттедж площадью 200 кв. м зимой, электричеством за 1500 рублей в месяц: что такое фундамент УШП, преимущества теплого водяного пола и теплоаккумулятора, во сколько обходится отопление дома электричеством.
  • Самодельный теплоаккумулятор для твердотопливного котла: преимущества, конструктив, схема врезки в систему отопления.
  • Дрова и уголь против топливных брикетов: выявляем сильнейшего: особенности отопления дровами, преимущества и недостатки топливных брикетов и угля, экономическая выгода разных видов твердого топлива.

В видео — Выбор модульного оборудования для электрического щитка: аппараты защиты и управления, типы автоматических выключателей, защита от перенапряжений, контакторы.

Несколько полезных советов относительно неисправной работы генераторов

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Несколько полезных советов относительно неисправной работы генераторов

    Несколько полезных советов относительно неисправной работы генераторов

    Процедура определения неисправности:

    Правило 1 если у вас загорелась или начала слабо гореть лампочка на приборной панели с изображением аккумулятора (конечно только на заведенном двигателе), примите меры незамедлительно. Если этого не сделать можно заглохнуть в самом неожиданном месте. Кроме того, эксплуатация генератора при наличии в нем неисправностей способна ухудшить положение.

    Правило 2 если вы не чувствуете себя компетентным в данной области, у вас нет необходимых инструментов и запчастей не пытайтесь чинить генератор самостоятельно .

    Правило 3 не стоит проверять наличие зарядки отключением аккумулятора при работающем двигателе. Это вредное занятие, причем такой способ может вывести из строя и генератор и блок управления впрыском и другие электронные компоненты.

    Правило 4 Не стоит доверять чужим советам в деле ремонта. Советы типа — поменяй то или это у меня так было, могут сильно навредить. Прежде чем менять все подряд лучше грамотно проверить все детали и заменить лишь необходимые.

    Правило 5 если делать — то хорошо, с использованием достойных запчастей и заменой всех несоответствующих деталей.

    Правило 6 перед тем как разбираться с недозарядом АКБ или низким бортовым напряжением, внимательно проверьте «массу» генератора.

    Вариант 1 лампа зарядки (она же возбуждения, она же индикатор зарядки) не загорается ни при включении зажигания ни при заведенном двигателе. Возможные причины — сгорела лампа, провод возбуждения не соединен с генератором (оборван, нет контакта в разъеме, просто отсоединился), нет питания у приборной панели, щетки вышли из строя полностью, вышел из строя якорь, вышел из строя регулятор напряжения (другие причины).
    Проверка при включенном зажигании, проверить наличие напряжения питания (= напряжению АКБ или немного ниже) на проводе возбуждения отключенном от генератора (как правило тонкий провод, синий с белой полосой сечение 0.75 — 1.0) относительно массы. Если есть, можно дополнительно убедиться в работоспособности всей цепи подключив провод возбуждения к массе (лампа зажжется) конечно только отключив этот провод от генератора, если при такой проверке использовать корпус генератора в качестве массы можно проверить наличие таковой на генераторе.
    Если все эти проверки подтвердили работоспособность соответствующих элементов проверять генератор (снять, разобрать, проверить).

    Вариант 2 лампа зарядки загорается при включенном зажигании, после заводки не тухнет на увеличение оборотов тоже не реагирует. Единственная надежда избежать разборки генератора — порванный ремень или ремень доведенный до последней стадии истирания или ослабленный практически полностью. Крайне маловероятно касание оголенным проводом возбуждения массы.

    Вариант 3 лампа загорается, после заводки тухнет, затем начинает гореть еле еле (особенно заметно ночью) ярче по мере возрастания нагрузки . Наиболее вероятно что причина кроется в генераторе в щеточном узле. Возможной причиной является и ремень.

    Вариант 4 лампа загорается, тухнет при заводке (или не тухнет) затем начинает гореть то ярче то слабее причем имеется зависимость от оборотов и нагрузки, может самопроизвольно погаснуть (навсегда). Снимать и проверять генератор. Крайне маловероятно касание массы проводом возбуждения.

    Вариант 5 лампа ведет себя абсолютно нормально ничто не предвещает неприятностей тем не менее аккумулятор постоянно разряжен а при езде ночью можно столкнуться с ситуацией когда при многочисленных включенных потребителях машина вдруг глохнет и завести ее невозможно так как аккумулятор полностью разряжен.
    Это случай очень распространен но не всегда проявляется так ярко. Суть дела в том что генератор дает зарядку но в случае подключения достаточно больших нагрузок напряжение зарядки падает и иногда очень значительно и как результат аккумулятор постоянно недозаряжен.
    В случае обнаружения подобных явлений необходимо перед тем как проверять генератор предпринять следующую проверку.

    Проверка напряжения зарядки.
    Часто, так называемые мастера, проверяют наличие зарядки исключительно диким на мой взгляд способом — сниманием клеммы с аккумулятора на работающем двигателе. Способ недопустимый, и совершенно неинформативный.

    Те кто кое-что понимает, используют тестер или мультиметр или даже отдельный вольтметр. При этом очень часто поверяющие совершают ряд одинаковых стандартных ошибок:

    1 наличие увеличения напряжения после заводки на клеммах аккумулятора считается достаточным и дальнейшие проверки не производятся.

    2 определив напряжение на аккумуляторе, проверяющий не всегда осведомлен о соответствии его нормам для данного генератора.

    3 наличие напряжения меньшего чем норма воспринимается как безусловный дефект генератора.

    4 нагрузочные тесты не проводятся.

    5 тесты при повышенных оборотах не проводятся

    Как следует производить проверку.

    1) завести двигатель и проверить с помощью цифрового мультиметра напряжение на клеммах АКБ (потребители отключены, холостой ход).

    2) проверить соответствие спецификациям для данного генератора. В общем нормой можно считать напряжение выше 13.8 — 13.9 Вольт и ниже 15 Вольт для современных генераторов или 14.5 для генераторов старше 10 лет (приблизительно).

    3) если напряжение в норме, проверить при подключении максимального количества потребителей (фары, обогрев заднего стекла, вентилятор печки). Падение напряжения не более чем на 0.5 Вольт можно считать нормальным даже если для обеспечения этого условия нужно увеличить обороты до 1300-1500.

    4) проверить на увеличение напряжения при повышении оборотов (не должно превысить 15 Вольт или согласно конкретной спецификации).

    5) если изначально напряжение на АКБ ниже нормы, проверить какое напряжение непосредственно на генераторе Разница в напряжениях на АКБ и на клеммах самого генератора не должна составлять более 0.1 Вольт без нагрузок и более чем 0.3 Вольт при наличии наиболее мощных потребителей.
    Если разница выходит за эти рамки необходимо вычислить точку падения напряжения. Для этого нужно замерить падение напряжения непосредственно в цепи массы генератора и в цепи плюса. Необходимо измерить напряжение между клеммой плюса на генераторе и клеммой АКБ и между корпусом генератора и клеммой минуса АКБ. Необходимо учесть что в зависимости от разных факторов точек, где происходит падение напряжения, может быть много. После обнаружения падения напряжения в цепи например массы, точка падения вычисляется следующим образом:

    Читайте также  Щетки генератора ява 12 вольт

    5.1 нужно включить все нагрузки и измерить падение . Предположим падение 1 Вольт затем от отправной точки, например корпуса генератора, нужно сокращать число звеньев цепи и наблюдать за изменением значения падения напряжения. Цепь массы состоит из следующих элементов:
    5.1.1 клемма АКБ-масса кузова
    5.1.2 масса кузова — двигатель
    5.1.3 двигатель — генератор.
    5.2 Цепь плюса можно разбить подробней:
    5.2.1 резьбовая клемма генератора — клемма провода
    5.2.2 клемма провода — провод на стартер
    5.2.3 провод — клемма стартера
    5.2.4 клемма стартера — провод на АКБ
    5.2.4 провод на АКБ — клемма АКБ.
    Это наиболее типичные цепочки и не следует удивляться таким подробностям. Из опыта встречался случай падения в 0.15 Вольт между головкой блока и блоком. Конечно на разных моделях и разных двигателях цепочки могут быть длиннее или короче.
    Из опыта, наиболее проблемными местами являются масса от двигателя на генератор и точка соединения тонкого провода от генераторного плюса с толстым проводом на питание стартера в клемме стартера. Как правило заменить плюсовой провод стартера-генератора сложновато и легче бросить дополнительный провод непосредственно от АКБ на генератор.
    Метод определения точки падения напряжения может быть гораздо проще при заведенном двигателе и включенных мощных потребителях ощупью найти в проводке нагретое место.

    Повышенное напряжение, сильно зависящее от оборотов двигателя, может быть вызвано дефектом регулятора, выходом из строя диодного моста или аккумуляторной батареей с осыпанными пластинами и как следствие крайне низким зарядным током.

    FANCLUB-VW-BUS.RU

    Клуб фанатов микроавтобусов VW

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск

    отключать на время пуска генератор (в порядке бреда)

    отключать на время пуска генератор (в порядке бреда)

    Сообщение ЮРА.67 » 21 окт 2014, 21:30

    Сообщение BusD » 21 окт 2014, 21:34

    Сообщение ЮРА.67 » 21 окт 2014, 21:43

    Сообщение BusD » 21 окт 2014, 21:46

    Сообщение MAE$TR0 » 21 окт 2014, 22:42

    Сообщение sheezoo » 22 окт 2014, 00:03

    Сообщение Barmaley » 22 окт 2014, 06:10

    Без нагрузки дизеля вообще не согреешь.
    Только топливо переводить.

    На японцах так наоборот на время прогрева его доп. нагружают , в виде «затычки в глушитель».
    В выпускном тракте заслонка с калиброванным отверстием- Закрыта на холостых оборотах при температуре ниже +10 на ДВС

    Сообщение ЮРА.67 » 22 окт 2014, 08:48

    Сообщение Derdik » 22 окт 2014, 09:29

    Сообщение Barmaley » 22 окт 2014, 12:11

    1. Ежели генератор возбудился — Разрыв провода возбуждения — его не развозбудит.
    2. В зависимости от качества магнитопровода в генераторе ( наличие гистерезиса) «гена» может возбудиться самостоятельно и на холостых.
    На 2500 оборотах он просто обязан это сделать .

    Сообщение BusD » 22 окт 2014, 14:20

    Сообщение izolyator » 22 окт 2014, 14:36

    Сообщение Derdik » 22 окт 2014, 14:58

    Сообщение sheezoo » 22 окт 2014, 16:41

    Сообщение ЮРА.67 » 22 окт 2014, 18:19

    Сообщение K0VALEV » 22 окт 2014, 19:53

    Сообщение юрасик » 22 окт 2014, 19:57

    Сообщение Barmaley » 23 окт 2014, 06:27

    Доброго времени суток .

    Касательно самовозбуждения генераторов переменного тока.

    В связи с частым пропадением напряжения на даче было принято решение модернизировать мотоблок.
    А заодно и поменять ему ДВС. Ранее на мотоблоке стоял совковый 2- тактный двиг , похожий на Д-6.
    ДВС прилично устал, и требовал пенсии, куда и был направлен.

    На мотоблок был установлен ДВС , китаец, и генератор с МАЗа , того же типа Синхронный, 3-х фазный,Max I=80A, с интегрированным реулятором напр.
    Генератор заряжает два 180 -х АКБ, далее преобразователь 24-220. для освещения и холодильника с насосом в скважине — хватает.

    Отступил от темы. В предыдущей версии мотоблока стоял 12 в. генератор , ну так вот , при оборотах 2- 3 Тыс. генераторы возбуждались и без подачи на них U возбуждения. Хватало остаточной намагниченности магнтопровода ротора.
    Проверенно.

    Диагностика и ремонт Mitsubishi

    • Список форумов
    • Поиск

    Как включить генератор в обход G и FR?

    Модератор: Denkiko

    Как включить генератор в обход G и FR?

    #1 Сообщение verter1978 » 22 окт 2009, 11:05

    Re: Как включить генератор в обход G и FR?

    #2 Сообщение verter1978 » 23 окт 2009, 17:44

    Re: Как включить генератор в обход G и FR?

    #3 Сообщение Rais » 24 окт 2009, 10:03

    Re: Как включить генератор в обход G и FR?

    #4 Сообщение verter1978 » 24 окт 2009, 12:25

    Re: Как включить генератор в обход G и FR?

    #5 Сообщение zurdo » 24 окт 2009, 12:33

    Re: Как включить генератор в обход G и FR?

    #6 Сообщение Rais » 24 окт 2009, 14:43

    Re: Как включить генератор в обход G и FR?

    #7 Сообщение Rais » 24 окт 2009, 14:44

    Re: Как включить генератор в обход G и FR?

    #8 Сообщение verter1978 » 24 окт 2009, 15:42

    Re: Как включить генератор в обход G и FR?

    #9 Сообщение Lukich » 27 окт 2009, 20:44

    Re: Как включить генератор в обход G и FR?

    #10 Сообщение verter1978 » 28 окт 2009, 14:45

    Я решил проблему отсоединением FR и G и все работает. Вот немного инфы:
    Система управления генератором включает в себя хитрый реле-регулятор с возможностью внешнего управления от ECU (G-терминал, 33 контакт ECU — управляющий, FR-терминал 41 контакт ECU- контролирующий).
    При первоначальном запуске двигателя до выхода параметров на рабочие е G-терминал находится в состоянии ON и реле-регулятор генератора работает в обычном режиме — практически как на любом автомобильном генераторе.
    После прогрева мотора до рабочей температуры при появлении признака холостого хода, ECU, контролирующий напряжение на генераторе (FR терминал), переводит G-терминал в состояние OFF — и генератор переходит в режим холостого хода. В этом режиме выходное напряжение на генераторе будет порядка 12.3V — аккумулятор при этом практически не разряжается и не заряжается.
    Этот режим работает только на холостом ходу на полностью прогретом до рабочей температуры двигателе с выключенным вентилятором охлаждения и прочими силовыми потребителями.
    Если происходят следующие события:
    — включается вентилятор охлаждения
    — включаются фары головного света
    — включается размораживатель стекла (defogger)
    — включается стоп-сигнал
    — включается прочие силовые потребители
    — пропадает признак холостого хода
    — работает ГУР
    — переключаются передачи на АКПП

    ECU подает на G-терминал сигнал ON — и реле регулятор генератора начинает работу в обычном штатном режиме (13,2-14,6V).

    ВАЖНО.
    На G-терминале и FR-терминале управляющие напряжения от 0,2 до 3,5 вольт.
    Не пытайтесь подать туда бортовое — 12V.
    При измерении параметров заряда, все измерения необходимо производить напрямую на контактах аккумулятора, а не на прикуривателе (разница напряжений может доходить до 1V и более, поэтому автомобильные вольтметры, подлюченные к прикуривателю в пробках традиционно показывают лажу с пропаданием заряда. )

    Некоторые генераторы имеют дополнительные клеммы: FR и G. Через клемму FR к ЭБУ двигателя подается сигнал об условиях зарядки, а через клемму G осуществляется управ¬ление обмоткой возбуждения и, в конечном счете, выходным напряжением генератора. Клемма G призвана предотвратить резкий рост нагрузки на двигатель, что происходит при включении электроприборов при частоте вращения холостого хода. В этом случае блок управления увеличивает обороты двигателя прежде, чем генератор начинает вырабаты¬вать больше тока. Таким образом предотвращается резкое падение оборотов холостого хода. Через клемму FR в ЭБУ двигателя или ЭБУ силовой передачи подается сигнал о включенном/выключенном состоянии обмотки возбуждения. По данному сигналу ЭБУ силовой передачи определяет выходной ток генератора и в соответствии с его значением (электрической нагрузкой) приводит в действие сервопривод блока управления холостого хода. В результате этого обороты холостого хода не изменяются при увеличении электри¬ческой нагрузки. Генератор начинает вырабатывать ток при включении транзистора в ИС-регуляторе (управляется непосредственно или через клемму G, если имеется) для подачи тока возбуждения на обмотку возбуждения. При выключении транзистора вырабатываемая генератором мощность резко падает. Таким образом, вырабатываемая мощность зависит от продолжительности включения транзистора. При включенном транзисторе напряжение на клемме FR низкое, при выключенном — высокое. Таким образом, через клемму FR можно отслеживать продолжительность включения транзистора в ИС-регуляторе или выходной ток генератора.

    Читайте также  Щеткодержатель генератора г272 3701010

    Почему нельзя менять аккумулятор или скидывать клеммы на заведенном двигателе

    Главное правило: отключать аккумулятор на заведенной машине ЗАПРЕЩЕНО!

    Что происходит, если снимать-надевать клеммы аккумулятора на заведенном двигателе. Ключ в замке повернут, генератор подает ток и поддерживает напряжение в цепи. Аккумулятор до включения генератора является источником питания, а после в основном нагрузкой. В электрическую цепь как потребители входят электроприборы автомобиля. Генератор и аккумулятор включены в цепи параллельно. Может показаться, что АКБ лишняя ветвь в электросхеме автомобиля после начала работы генератора. Его можно снять для замены или вообще передвигаться без аккумулятора.

    Большинство водителей заблуждаются: «что в момент снятия клеммы с аккумулятора, генератор потеряв «нагрузку» поднимет напряжение в сети, которое навредит например, коммутатору». Контрмерой считается включение всех приборов в авто: фары, печка, музыка. Действительно, аккумуляторная батарея выступает в роли стабилизатора напряжения, но лишь в моменты повышенной нагрузки на генератор. За стабилизацию напряжения 14V в генераторе отвечает регулятор напряжения «таблетка».

    На самом деле опасность в том: что может произойти в момент размыкания клеммы и аккумулятора

    Если включать или отключать аккумулятор в работающем автомобиле, размыкая одну из цепей под током и напряжением (40А, 14V), то при соприкосновении клеммы и терминала аккумулятора начнет протекать «сварочный ток» по силе сравнимый с током короткого замыкания, пытаясь зажечь сварочную дугу!

    Напряжение и ток в сети ведут себя в этот момент как при коротком замыкании. Ток в цепи резко увеличивается. Напряжение почти мгновенно возрастает и сварочная дуга между клеммой и токовыводом возбуждается. Наблюдается искрение и слышится треск разряда. Автомобильный аккумулятор также отличный источник питания для сварочной дуги, так как обладает большой скоростью повышения напряжения при разрыве цепи и нужной скоростью нарастания тока.

    При снятии — одевании клеммы происходит бросок тока и напряжения . Объясняется это тем, что аккумулятор действует в этот момент как конденсатор, и в момент размыкания цепи тока он в доли секунд разряжается на дуговой промежуток. Генератор также сбрасывает энергию на дуговой промежуток, и если этот эксцесс в сети продлится, генератор выйдет из строя.

    Современный автомобильный генератор представляет собой синхронный генератор переменного тока. Он надёжный, относительно легкий, мощный, со стабильным выходном током. Минусом современного автогенератора является чувствительность к возникновению короткого замыкания в нагрузке.

    Многим везет одеть клемму не создав «сварочной дуги», они отписываются на форумах: «снимайте — ничего страшного не произойдет«. Факторов удачного снятия клеммы много: быстрая скорость снятия-одевания клеммы, небольшая сила тока протекающая в это время в цепи (вспомним гаражные советы «включить все приборы перед снятием клеммы»), тип батареи (разряженная 50Ач или новая мощная 110Ач), насколько легко снять клемму. Однако считать, что любой может повторить это не верно. В некоторых авто провода с клеммами настолько короткие, что снять их быстро не «чиркнув» по токовыводам невозможно. Аккумуляторы также у всех разные: как по емкости и пусковым токам, так и по уровню заряженности. Электрооборудование и способы его защиты от повышенных токов или напряжения различны.

    Поэтому может быть и так (взято с автофорумов):

    «Снял аккумулятор на заведенной своей субаре и . приборная панель не подает жизни, в салоне работает всё, кроме того что должно работать от зажигания, очень надеюсь что это не мозги всё таки сгорели. если у кого то что-то подобное было, дайте совет«

    «Добрый день. Всё было в порядке, начал снимать минусовую клемму на заведенной машине, чтобы привязать АКБ. Проскочила искра и машина заглохла, больше не заводится, центральный высоковольтник на массу замыкаю — искры нет, катушку сменил, коммутатор стоит менять?«

    Не проверяйте, работает ли у вас генератор, отсоединяя на включенном двигателе аккумулятор! Хотите узнать работает ли генератор? Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе. Должно быть 13,8 В -14,2В. Если генератор не работает, то напряжение будет ниже 12,7 Вольт.

    При замене аккумулятора — отключите все цепи, поверните ключ в замке зажигания на «Lock».

    Плохая идея завестись от чужого аккумулятора и затем заменить его на свой разряженный при включенном двигателе.

    Если даете «прикуривать», заглушите свою машину и выключите все электроприборы. Снимите клемму массы с АКБ.

    Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений

    На современном автомобиле который напичкан электроникой наверно нельзя. На своём Москвич 412 я это свободно делал, для измерения тока зарядки генератора амперметром.

    В общем проблема в том что у меня на мерсе 221 где то коротнуло, плюс на минус получается так что коротнуло, это после того как я снял клему эх ((

    У кого была проблема с 221 мерсом не заводится после снятия клемы на заведенном двигателе (((

    Сегодня поставил другой акум на 221 мерс 2008 г завёл машину снял клему на заведенном моторе машина резко заглохла и больше не заводится, ключ видит всё но не показывает пробег общий, не работает свет, печка, магнитола, мультимедиа в торпеде, сигнал, в общем пол машины не работает (( если кто сталкивался на что обращать внимание, буду очень благодарен если можно любую информацию я в быково раменский Подмосковья, мой телефон 89151767651 ватсап, и инстаграм @brabus_463, спасибо

    Заряжать зарядным через клеммы для прикуривания раз в месяц, например. Или снять батарею и хранить в помещении где не будет отрицательных температур, предварительно зарядив ее. Или купить новую батарею через год.

    Что делать, если планируется простой машины ( мерседес GLC 250d) более года? Акб точно разрядится. Дилер
    сам не знает что делать в такой ситуации

    Шляпа какаято,а КАК ЖЕ БЛОКСТАБИЛИЗАТОР,А В СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЯХ ЭТО ЗАМЕНЕНО НА ПРОСТОЕ РЕЛЕ!

    после снятия акб пропала искра бензонасос нежужит хюндай лантра j1 1.5 1994г подскажите в чем причина

    Спасибо! Вовремя статью прочитал. Именно на работающем двигателе хотел менять.
    Спасибо!
    Думаю что мозги сохранил

    Если сняли аккумулятор при рабочем двигателе, поставили другой аккумулятор. Все было нормально, через месяц генератор умер, это из-за этого или другая причина?

    СПАСИБО ЗА СТАТЬЮ.

    Снял клему нимагу завести уже 2 года поменял все кроме мозгов

    спасибо. а то умные специалисты насоветовали(((. дам почитать

    Правильнее всего обратится за помощью к автоэлектрику. Причин неисправности может быть много: провода под замену, контакты плохие, обрыв контактов, обмотка генератора, диоды ( Может обе шоколадки неисправны (

    подскажите пожалуйста,генератор даёт много зарядки на 21074 инжектор ,поменял шоколадку такая же ерунда.Снял клему задымилась магнитола ,заглушил ,завожу нет зарядки поменял шоколадку зарядки нет

    Прикуривать как раз лучше на заведенной, чтобы ток пусковой повыше был. 17 лет только так и прикуриваю на 3х разных машинах.

    Сегодня снял на заведенном.Начала глохнуть при езде.Но если сначала зажигание включаешь,потом отключаешь на пару секунд,а потом снова включаешь и заводиш то нормально.То есть дважды нужно включать зажигание чтоб не глохла и глохнет только на ходу. на холостых нормально.Че случилось. подскажите

    Искать сгоревшие детали, начиная с предохранителей. и до генератора. Искра в электроцепи (сварочная дуга) по силе тока равна короткому замыканию. Такие же последствия.

    В смысле што делать

    Сделал голову,завёл,снял клему,проскочила искра,
    Всё искры нет,бенз Насос не жужит’пол панели не работает
    Шторы делать?
    Котушка,мозги?

    Спасибо. Доступно даже особо одаренным обоего пола. Удачи всем.

    Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: